Как сделать стену из бруса более 6м

Обновлено: 17.05.2024

Когда-то давно делал деревянный домик (стены из бруса), помню что был вопрос по свободной длинне стены, даже помню цифру в пределах 6-8 м. Сейчас пытался найти в нормах/литературе какую либо норму на это дело, не смог - никто не поможет литературкой?

Во-первых длина пишется с одним "Н".

Теперь по существу: длина бруса 6 метров обусловлена тем, что на лесозаготовке бревна торцуют по 6 метров, можно под заказ изготовить 8м, но на это идут неохотно. На клееный брус это не распространяется, можете делать до 13,5 метров (габарит для беспроблемной перевозки)

конструктор, смею надеяться, что инженер

Виноват, исправлюсь Ну тройка у меня по русскому, ТРОЙКА.

По длине - меня не волнует длина бруса (кирпич вон вообще длиной 250 мм ), меня интересуют именно КОНСТРУКТИВНЫЕ требования. По кирпичу есть таблица по отношению свободной длины стены к ее высоте/толщине, по дереву когда-то встечал в литературе фразу (помню что обоснование было не про отпускную длину элемента) про рекомендуемое отношение длины стены к высоте/толщине как и в кирпиче, а сейчас ну хоть убей не могу нигде даже намека на что-то похожее найти.

Все зависит от конструктива крыши, главное чтобы бревна между венцами воспринимали ветровую нагрузку и распор от крыши если он есть, конечно с учетом ослабления окнами.
При деревянном строительстве обычно привязываются к данным условиям, т.к. может возникнуть эффект прогиба стены, в следствии распора или возникающей реакции от стропильной системы крыши.

бревно и называется правильно венцом. посему какие бревна между венцами должны воспринимать ветровую нагрузку?!

конструктивные требования как раз определяются длиной бревна, о чем уже сообщалось ранее. Хотя есть замок, позволяющий жестко продольно сопрячь два бревна, только проще делать перерубы, если нет желания ставить поперечные стены. Так что конструктивные требования по свободной длине стены сводятся к обеспечению пространственной жесткости коробки да устойчивости конкретной стены. Никаких таблиц по соотношению длины/высоты/толщины для рубленных стен мне не известны.

конструктор, смею надеяться, что инженер

Спасибо большое. Просто заказчик захотел 12 м стены без ничего, пытался на пальцах рассказать что-почем, а он спрашивал "покажи где это написано" - думал побыстрее отвязаться - таблицу показать. Ясненько - считать устойчивость.

Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены). Хочется отгородить две маленькие спальни и оставить большую кухню-гостинную ~6х6 м. Т.е. перекрытия будут длиной 6 метров. Насколько я понимаю, из дерева такую длину делать не рекомендуется. Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).
Господа, если есть у кого опыт реального строительства подобных перекрытий из дерева, большая просьба - поделитесь!

Делайте решетчатое, тоесть балки как можно чаще. Получается вполне прочное перекрытие, не гуляет.

Встречал конструкции где оно было искуственно _нагружено_. Например в промежутки между балками был насыпан песок (не полностью естественно всю высоту), перекрытие перестало "играть" при ходьбе.

Балки можно сделать комбинированными, металл-дерево. У меня пролет 5 метров, перекрытие 1 этажа, делал как временное да и не стал ничего менять - балка 50х150 (многие называют доской - снизу по всей длине прикручена труба 50х50. Шурупами длиной 100 мм. Шаг между балками 50 см, поверх обрешетка из досок 25х150 с интервалом 1 см (пока строился туда сыпалось всякое строительное г., типа опилок и гипсовой крошки от штукатурки), сверху ОСП 12 мм. Все хорошо, хожу - не прыгает.

Ничего не мешает обшить такой же обрешеткой и снизу. если у Вас 2 этаж. (у меня расстояние до бетонного пола снизу всего 30 см, не влез

Спасибо О Mishael761! Если я правильно понял у вас укрепленная квадратной трубой балка 50х150, а поверх просто черновой пол из теса 25х150? - не очень понял, что вы имели в виду под термином обрешетка.

106dm написал :
Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).

Первое,заказать клеёные балки.
Второе, использовать более частый шаг балок, к примеру, балки с шагом500мм сечением 100*150мм. Можно по середине пустить поперечную балку, можно конечно изготовить пространственный каркас, но сие дело хлопотное.

106dm написал :
Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены)

Размеры даны по внутренним или внешним стенам? Не маловаты спальни будут?

Спасибо, полезу посмотрю на клееные балки.
Сруб - по осям. А спальни. так что там - кровать, комод - все равно основное время на улице проводится.

106dm написал :
Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены). Хочется отгородить две маленькие спальни и оставить большую кухню-гостинную ~6х6 м. Т.е. перекрытия будут длиной 6 метров. Насколько я понимаю, из дерева такую длину делать не рекомендуется. Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).
Господа, если есть у кого опыт реального строительства подобных перекрытий из дерева, большая просьба - поделитесь!

всё правильно-балки 150 на 150 имеют равное сечение и поэтому легко прогнутса под собственным весом даже, а балки 200 на 100 полюбому стоят на ребре и поэтому не прогибаютса. для примера возьмите простую линейку, положите её плашмя-легко гнётса, переверните на ребро-не гнётса)) вот в чом и есть секрет.

Вы абсолютно правы и, если бы речь шла об одинаковых пролетах, то так бы и было. Но пролеты 3 и 5.5 м - оч-ч-ень большая разница. к примеру, по расчету при шаге балок 0.5 м, на пролете 3 м балка 150х150 выдержит 930 кг/кв.м., а на пролете 5.5 м балка 100х200 выдержит только 250 кг/кв.м. Но это расчет, а я спрашивал про реальный опыт.

реальный опыт-кидали на 8 метрах 250 на 150(изготавливали на заказ 9 метровые) , также на 5 метрах у тестя 200 на 100 и т.д. примеров всё с шагом метр-ничо не провисло, сделайте 250 на 100 чтоб наверняка и нагружайте как хотите и погните линейку всёже в руках чтоб спать спокойно)) да ещо + завязка с каркасом крыши тоже хоть вроде и фигня но поставленная полувертикально стропила 150 на 50 тоже даёт очень хорошую жёскость на прогиб.

Вот спасибо - это примерно то, о чем я спрашивал)) И за стропила тоже) А линейку я, пожалуй, ребенку оставлю - у меня техническое образование, так что прекрасно это представляю)))

106dm написал :
Но это расчет, а я спрашивал про реальный опыт.

Тут смотря что Вы имеете ввиду, если Вам нужна жёсткость бетонной плиты, то в деревянном доме её достичь проблематично.
Пожалуй тока клеёные балки и подойдут.
Из практики, есть дом, где в качестве половых лаг использованы доски 50*200*5600 сбитые гвоздями попарно шаг 590 мм.
На мой взгляд, весьма жёсткая конструкция.

Ага, спасибо - я примерно об этом и спрашивал)

Достичь жесткости деревянной балкой до 300мм высотой на 6 метрах не возможно. Даже используя комбенированные (металл+дерево) балки-фермы.
А вот если закрепить балку завязав ее со стропильной системой, то можно увеличить жесткость в несколько раз.

106dm написал :
Спасибо О Mishael761! Если я правильно понял у вас укрепленная квадратной трубой балка 50х150, а поверх просто черновой пол из теса 25х150? - не очень понял, что вы имели в виду под термином обрешетка.

Именно так. С одной стороны труба (снизу), сверху обрешетка - играет роль распределения нагрузки. 25х150 не тес, а обрезная нормальная доска. Если не лень, и нагрузки планируются серьезные (например любимый шкаф супруги, с полной загрузкой могет весить килограмм 300) - имеет смысл озадачиться полностью сварными балками перекрытия, либо комбинированными типа труба--доска ребром-труба. Получается сильно дешевле чем разные модные "клееные". которые непонятно кто и где реально клеил, и как хранил.

Раздражало первое время сверлить трубу и балку, чтобы скрепить шпилькой - сверло такой длины и диаметр 8 мм держать ровно весьма сложно без подготовки. В результате пользовал саморезы-глухари с 6граными головками.

реальный опыт.
6*6 по внешним стенам.
перекрытие без промежуточных опор 10 балок 100*200 (менее 600 мм по осям),снизу черновая обрешетка сплошными 6 метровыми досками (25*150) сверху шпунтованная доска (1 этаж) и временно настелено осп на втором этаже.

Итог - перекрытие батут :-(

Для исправления ситуации с перекрытием 1 этажа - подвел две контр балки 200*100 (балки поперек существующих балок перекрытия)
контр балки положил на фундаментные столбики + 1 подпорка на земле (без заглубления) посередине.
Сейчас конструкция проходит первую весну. Опасаюсь что незаглубленная опора может жить отдельно от монолитной ленты и выпирать.
В остальном считаю проблему с усилением первого перекрытия снятой.
2 перекрытие пока лечить не начинал.

Вот какие идеи еще можно рассмотреть (это то что я вычитал по данной теме).

Очень сильно подумать о размещении промежуточной опоры (хотя бы одной. виде столба)
Заказать клееную двутавровую балку (дерево + фанера). Заказывать там где делают/торгуют опалубкой для монолитного домостроения
цена вопроса 150-200 р погонный метр
комбинация дерево + металл
2.1 двутавр в качестве контр балки
2.2 швеллер пришурупить параллельно каждой балке перекрытия (сбоку)
2.3 было выше железный квадрат ПОД балкой
Пришурупить сбоку балки лист фанеры (высота фанеры = высоте балки)
Ферма вместо балок
балка Деревягина (видимо делать самому)
Заказать на пилораме балку 300+*100мм из массива
Заказать клеёную балку
контр балка = промежуточная опора

Очень сильно подумать о размещении промежуточной опоры (хотя бы одной. виде столба)
Заказать клееную двутавровую балку (дерево + фанера). Заказывать там где делают/торгуют опалубкой для монолитного домостроения
цена вопроса 150-200 р погонный метр
комбинация дерево + металл
2.1 двутавр в качестве контр балки
2.2 швеллер пришурупить параллельно каждой балке перекрытия (сбоку)
2.3 было выше железный квадрат ПОД балкой
Пришурупить сбоку балки лист фанеры (высота фанеры = высоте балки)
Ферма вместо балок
балка Деревягина (видимо делать самому)
Заказать на пилораме балку 300+*100мм из массива
Заказать клеёную балку
контр балка = промежуточная опора

игорь3 написал :
Даже используя комбенированные (металл+дерево) балки-фермы.

Тут такой момент, все конструкции, такого рода изготовленные кустарным способом, рано или поздно разболтаются.
Балки фермы не подходят, потому как имеют изрядную высоту, и в жилищном строительстве практически не применяются.

игорь3 написал :
А вот если закрепить балку завязав ее со стропильной системой, то можно увеличить жесткость в несколько раз.

Тут опять засада:
1.Нужно совершенно иное сечение стропил.

Изготовление, качественного пространственного каркаса, сделает чердак непригодным для оборудования его под мансардное помещение.
А если не будет мансарды, к чему свистопляска?

Imorsh написал :
перекрытие без промежуточных опор 10 балок 100*200 (менее 600 мм по осям),снизу черновая обрешетка сплошными 6 метровыми досками (25*150) сверху шпунтованная доска (1 этаж) и временно настелено осп на втором этаже.

А теперь некое лирическое отступление.

Меня всегда умиляет желание объять необъятное, и штоб дом был деревянный и штоб танц-пол был на первом этаже, а этажом выше опочивальни. И штоб перекрытия по жёсткости были приближены к ж/б плите. Так не бывает.
Все эти вещи закладываются на этапе проектирования,если хотите большой зал, то забудьте что на верху будет второй этаж, а только чердак, или второй свет. Если и того и другого хочется, то используются перегородки с большими проёмами, но всё равно в зависимости от высоты стен 2-3 верхних ряда бруса или брёвен сплошные.

Алекснет написал :
А теперь некое лирическое отступление.

блин, ну строят же люди без ж/б плит!

Начитавшись написанного выше для 5,1 *5,6 комнаты продумываю 2 варианта -
1
решетку из бруса 150*100 низ шаг 60, верх поперек брус 200*100(если удастся найти , либо 150*100)шаг 60

2
150*100 стягиваю болтами получая 300*100, с боков стягиваю клееной фанерой 20мм

Второй этаж посередине будет иметь перегородку из бруса закрепленную с перекрытием внизу и стропильной системой чердака вверху

Планирую поставить домик-баню 6*6. Внутренних стен в первое время не будет (за исключением душевой 1,5*2).
Вопрос какого сечения балки использовать для перекрытия (первого и мансардного этажей)? С каким шагом класть?
Исходя из какой нагрузки кг/м2 считать?

Если верить калькулятору
то при пролете 5600 мм нагрузке 300 кг/м2 требуется брус 200*150 уложенный с шагом ~ 560-590 мм

Интересует практический опыт. А то мне кажется что это перебор.

Imorsh написал :
Интересует практический опыт. А то мне кажется что это перебор.

Вообще-то этого мало . Больше 4,5м деревянные перекрытия из балок не рекомендуются, в связи с большим сечением, весом и прогибами.

У меня пролёт 5900, перекрытия из балок 150х200 (три доски 50х200 сплочены вместе). Шаг укладки около 60-70 см. Если наверху прыгать, пол "играет". Но не падает
Если есть возможность, лучше сделать посредине разгрузочную балку.

2Михалыч статья по вашей ссылке ссылается на калькулятор Романова которым я и пользовался. Правда в стаье как раз есть полезная рекомендация про расчет исходя из 400 кг на м2.

2bond1973 спасибо за информацию с практическим опытом.
Все таки прыгает перекрытие. ясно.
внутренние стенки буду ставить когда строение из статуса "дом" получит статус "баня". Пока же на первом этаже будет опен спейс :-)

Я тоже хотел свободную планировку, потому и пошел на этот шаг. Балку над головой тоже не хотел делать. Я думаю, играть будет меньше, если между балками вставить распорки. Тогда не будет скручивания и толща балки станет использоваться полнее. Но это мое ИМХО, не проверял.

На такие пролеты надо делать ферму.

Под маленький домик 6х6 имеет смысл сделать плавающий фундамент-плиту. Или хотя бы монолитную "восьмерку". Под полом поставить промежуточные столбики-подпорки. В будущем сможете спокойно ставить перегородки и даже немного поддомкратить потолочное перекрытие, в случае его прогиба.

фундамент монолитная мелкозаглубленная лента просто под внешними стенами.
сейчас готов к заливке. Жду погоду чтоб миксер проехал.
Делать из квадрата восьмерку. сейчас возможность есть. Буду думать.

Если честно то неохота :-( Получим больше одного миксера. Пока склоняюсь что если перекрытие 1-го этажа дюже прыгать будет - поставлю просто 1-2 столбика (либо на песчанную подушку либо забурюсь на пару метров).
Даже в перспективе перегородка будет отгораживать 2,5*3 м. Перегородка каркасная. легкая.

Да еще под печь скорее всего будет свой независимый фундамент.
в случае чего на него и столбики под перекрытие можно будет зацепить.

На сегодняшний день брус является одним из популярных материалов для возведения стен.

Он экологически безопасный, не вредит здоровью человека, дома из него умеют «дышать».

В этой статье рассмотрим, какие здания можно строить из бруса, правила и особенности их возведения.

Что такое строительство стен из бруса?

Строительство стен из бруса — это возведение деревянной конструкции из обработанных бревен — брусьев. Брус отличается от бревна по форме. Если последнее имеет ровную, гладкую поверхность и одинаковый диаметр по всей длине, то брус представляет собой бревно с обрезанными боковыми сторонами. После обрезки в его сечении образуется квадрат или прямоугольник.

Процесс строительства стен из деревянного бруса осуществляется быстрее и проще, поскольку этот материал не нужно тщательно подбирать по форме при укладке. Ровные поверхности брусьев хорошо прилегают друг к другу, поэтому для возведения стены достаточно уложить их в вертикальный или горизонтальный ряд, и закрепить между собой.

Можно ли использовать?

Использовать брус для возведения стен можно, однако прежде, чем приступать к строительству, необходимо изучить особенности работы с этим материалом. Он обладает массой преимуществ, но при этом имеет и некоторые недостатки.

Натуральная древесина отличается универсальностью, а при соблюдении технологии строительства и определенных правил ухода брусчатые постройки способны прослужить не один десяток лет.

Она экологически безопасна, прекрасно поддерживает естественный воздухообмен и имеет привлекательный, респектабельный внешний вид.

К другим преимуществам материала можно отнести:

Несложную технологию сборки — для строительства дома среднего размера потребуется не более 3-4 недель.
Возможность сэкономить средства на отделке, используя блокхаус или вагонку.
Натуральная древесина не перегревается под палящими лучами солнца, благодаря чему летом в доме будет прохладно. А в зимнее время дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения.
Материал легче пенобетона или кирпича, поэтому создает на фундамент незначительную нагрузку. Следовательно, для возведения фундамента можно использовать недорогие винтовые сваи, обвязанные балками под несущими стенами. Также подойдет мелко-заглубленный фундамент или фундаментные плиты, выполненные методом заливки.

К недостаткам можно отнести:

Подверженность гниению, грибкам, насекомым-вредителям. Во избежание повреждения стены потребуется периодически обрабатывать специальными защитными составами.
Быстрая воспламеняемость.
Отсутствие продольного паза в брусчатой стене требует максимально тщательной конопатки. В противном случае дом будет продуваться. Наиболее слабыми местами в брусчатых стенах являются углы.

Правила возведения

В процессе сооружения построек из древесины необходимо придерживаться ряда правил:

Во избежание нарушения последовательности монтажа угловых соединений перед началом работ необходимо нарисовать схему сборки стен. Оконные и дверные проемы выпиливают в стене циркулярной пилой.
После заливки фундамента его оставляют отстояться, а затем накрывают рубероидом, который выполняет функцию гидроизоляции.
Для укладки самого первого ряда необходимо использовать брус из пород, устойчивых к влаге.
Для защиты стен от продувания и влаги между каждым рядом размещают джут толщиной 0,5 см.
Детали конструкции скрепляют нагелями — продолговатыми деревянными, пластиковыми или металлическими штырьками квадратного или круглого сечения. Нагели предотвращают деформирование брусьев после высыхания и усадки.
Нагели чередуют в шахматном порядке с шириной шага 1,5 м. Забивают их киянкой в предварительно высверленные отверстия. Для предотвращения деформации конструкции после усадки длину нагеля делают меньше глубины отверстия на 2,5-3 см. Диаметр нагеля не должен быть менее 1 см по сравнению с диаметром отверстия.
Чтобы компенсировать будущую усадку и предотвратить перекос над оконными и дверными коробками оставляют зазоры размером 5 см.

О монтаже стен из бруса рассказано в видео:

Какие виды зданий и построек можно сделать?

Брус можно использовать как для строительства домов, так и бань, гаражей, беседок, колодцев, сараев, пристроек и т. д. Материал, имеющий большую ширину сечения, может служить более 100 лет. Выбор материала для возведения той или иной постройки зависит от его толщины:

Таким образом, в зависимости от типа постройки и ее назначения можно использовать следующие виды бруса:

К сведению: если хозяева планируют жить в доме, построенном из бруса 100-150 мм постоянно, и отапливать его круглый год, то наружные стены потребуется дополнительно утеплить. Для дачных домов сезонного проживания и бань утепление не требуется.

Также не обязательно утеплять постройки из клееного материала.

Инструменты, необходимые для укладки

При сооружении бани, сарая, дома или другой, достаточно крупной постройки, потребуются следующие инструменты:

Уровень, рулетка, угольник.
Нагели, дрель.
Стамеска, ножовка, рубанок, киянка, молоток.
Электро- или бензопила, или настольная циркулярная пила.

Бытовая пила для работы с большим объемом древесины не подойдет, поскольку такое устройство может очень быстро выйти из строя. Поэтому лучше использовать профессиональный инструмент, предназначенный для продолжительной работы при высоких нагрузках.

Как правильно распилить?

Распилка бруса может понадобиться при необходимости подогнать его под нужный размер, а также для создания пазов на его концах при использовании техники «вполдерева».

Для работы подойдет циркулярная, электро- или бензопила.

Чтобы ровно распилить древесину, лучше использовать циркулярную пилу. В зависимости от технических характеристик, такой инструмент может делать пропил глубиной от 30 до 130 мм. Для создания аккуратного зареза рекомендуется использовать пилильный диск с часто расположенными зубьями.

С помощью диска с редкими зубьями работа будет продвигаться быстрее, но в таком случае в месте среза возможно образование зазубрин.

Итак, для работы потребуется:

Зафиксировать доску вдоль и на ее конце. Это позволит предотвратить ее скольжение по столу во время работы.
Нанесите разметку ярким мелом или карандашом.
С помощью винта с накатной головкой установите необходимый угол запила.
Далее потребуется сделать распил по нанесенной разметке.

Важно: при работе с циркулярной пилой необходимо пользоваться защитными очками или маской.

Технология возведения своими руками

По сравнению с бревном, брус отличается экономичностью. Такие стены не склонны к проседанию, что позволяет приступать к их возведению сразу после закладки фундамента. На его поверхность укладывают гидроизоляцию, а затем — первый ряд брусьев.

В случае использовании ленточного фундамента при его заливке необходимо заделать анкерные болты, расположенные на расстоянии 60-70 см друг от друга. Эти болты предназначены для крепления первого, венцового ряда. Чтобы следующие ряды легли ровно, выкладывать венец необходимо максимально тщательно, выравнивая бетонное основание по горизонту под деревянные балки.

Для создания ровного горизонта может потребоваться спилить поверхность некоторых брусьев. Все места запилов и порезов обрабатывают консервантами или антисептиками (Сенеж, Антекс Титан).

Затем осуществляется настилка лаг под пол, и после приступают к укладке бруса на стены. В процессе выгонки стен необходимо врезать поперечные балки для последующего монтажа внутренних перегородок и перекрытий.

Сначала строится деревянная коробка дома, и только после ее усадки можно приступать к укладке стен-перегородок и настилу полов.

Если предусматривается строительство второго этажа, то стены первого этажа укладывают до необходимой высоты, и сооружают перекрытие, и только после этого возводят стены следующего этажа.

Для укладки несущих стен рекомендуется использовать материал сечением 200:200мм, а для не несущих стен и перегородок подойдет размер 150:150 или 150:100 мм.

Поскольку функция несущих стен заключается в поддержке кровли, при этом они передают ее вес на фундамент, необходимо обеспечить их хорошую несущую способность.

От прочности несущих стен зависит качество, долговечность дома.

Существует несколько способов строительства стен из бруса:

Методом «впритык» — для соединения стыков используют нагели, а для крепления углов — металлические скобы. Каждую балку попеременно укладывают друг на друга.
«В полдерева» — при таком способе срезается половина углового конца каждого бруса. Затем их укладывают друг на друга таким образом, чтобы в стыках образовалось надежное крепление. Чтобы таким способом соединить наружные стены с внутренними, в первых необходимо заранее оставить проемы, в которые впоследствии будут вставлены половинные срезы балок.
На шпонках — способ актуален при использовании шпунтованного бруса. Его суть заключается в соединении углов первого ряда методом «в полдерева», а последующие ряды соединяют вертикальными шпонками. При выгонке вертикальной стены балки соединяются с помощью вертикальных нагелей диаметром 3 см и высотой 20-25 см.

Перегородок

Ненесущие стены не являются опорами для кровли и перекрытий, и передают на фундамент лишь собственный вес. Перегородки не создают давления на основание, их функция заключается в зонировании пространства, поэтому для сооружения перегородок можно использовать значительно более тонкий брус по сравнению с основными стенами.

Подробнее о строительстве перегородок из бруса рассказано здесь.

Распространенные ошибки при сборке

При отсутствии должного опыта в процессе строительства брусчатых стен часто допускаются различные ошибки, что может привести к нарушению интерьера и экстерьера.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

Неправильный расчет материала.
Ошибки подрезки.
Не учет усадки постройки.

При самостоятельном расчете нужно учитывать, что в приобретенной партии брусьев практически всегда попадаются экземпляры с дефектами. Поэтому после расчета необходимого количества брусьев потребуется прибавить 5-7% на некачественный материал и подрезку.

При использовании свеженапиленных брусьев с естественной влажностью необходимо приступать к строительству сразу после их покупки.

Это объясняется тем, что в процессе высыхания древесина начинает изгибаться, скручиваться штопором, что сделает невозможным укладку стен с ровными швами.

Брусья, зафиксированные в стене, при высыхании будут меньше деформироваться. По этой причине нельзя приобретать для строительства лежалую древесину, или хранить ее длительное время после покупки. Лучше всего для строительства стен подходят свежие балки из лесов зимней рубки.

Также нужно учитывать, что древесина, которая высыхает, уже будучи в стене, со временем уменьшится в размерах, станет короче и тоньше. В среднем после высыхания высота стены может стать меньше на 7-10%. Особенно сильно размеры изменяются в течение первого года после строительства, но полностью брусья высыхают на 3-5 год.

Поэтому прежде, чем приступать к возведению стен, потребуется сделать точные расчеты размеров будущей постройки с учетом ее усадки.

Совет: утеплением и отделкой внутренних и наружных стен, а также возведением внутренних перегородок рекомендуется заняться не раньше, чем через 1-2 года после постройки сруба. Двери и окна необходимо устанавливать сразу, при этом обязательно нужно оставлять усадочные зазоры.

При использовании клееного бруса постройка получится более качественной и комфортной. В такой дом можно заселяться гораздо быстрее, поскольку строительный материал продается в уже высушенном виде. Однако стоимость клееного бруса значительно выше по сравнению со свежим.

Заключение

По мере высыхания в брусе могут трещины, изменяется его размер и форма, что считается абсолютно нормальным явлением. В процессе эксплуатации дома необходимо периодически осматривать его на предмет появления новых трещин, грибков, гнили, и при необходимости обрабатывать древесину специальными препаратами, конопатить щели.

Чтобы деревянный дом был по максимуму уютным и функциональным, кроме метража, этажности, планировки и подбора высококачественных материалов, необходимо учитывать еще правильную толщину стен.

Почему это нужно делать? От нее зависит не только тепло, комфорт внутри жилища, но и долговечность. Разберем это более детально далее.

Что означает понятие?

Толщина деревянных стен (из бруса или бревна) это параметр, при правильном подборе которого, дома будет самый благоприятный режим температуры для проживания. Для этого строители совершают специальный теплотехнический расчет.

Обратите внимание! Верная толщина стен из дерева действует на максимальную теплозащиту, износостойкость и долговечность дома.

Стены из лесоматериала представляют собой прекрасный шумоизолятор, лучше кирпича и камня, хотя они и тоньше каменных.

Если толщина была рассчитана правильно, то есть вероятность собрать дом без «ненужной, лишней» теплоизоляции. Более толстые перегородки при сушке менее деформируются.

Но для возведения дачного домика с сезонным использованием не нужны толстые перегородки, ограждения, как для сруба, в котором рассчитывают жить круглый год.

Какие показатели нужно учитывать?

При выборе толщины, кроме финансового вопроса, учитывают следующие основные показатели:

Сезонность использования будущего здания. Если дом рассчитан на постоянное проживание, а не летний отдых, то необходимо принимать во внимание зимний температурный режим.
Климатическое месторасположение. В суровых, северных регионах с минимальными температурами до -50 0 С потребуются более толстые стены по сравнению с южными широтами, где зимой температура не опускается ниже -10 0 С.
Характеристику материала. Древесина отличается низкой теплопроводностью – прекрасно сохраняет тепло внутри помещений. На прогрев дома зимой будет тратиться в разы меньше ресурсов, по сравнению с кирпичным, бетонным и другим зданием, той же планировки и размеров.
Но в зависимости от вида дерева теплозащита может быть разной – стены из кедра на 10% теплее сосновых, а древесина лиственницы на 25% холоднее сосны.
Внутренние перегородки могут быть с наименьшей толщиной, так как являются разграничителями пространства, а несущие, наружные стены выполняют важную задачу – держат вес всей конструкции дома, защищают от воздействия неблагоприятных внешних факторов (осадков, ветра, непогоды).
Этажность – если деревянный сруб будет иметь большие размеры и несколько этажей, то стены должны быть максимально толстыми, чтобы общая прочность конструкции (при больших нагрузках) была соответствующей.

Показатель также зависит от используемого лесоматериала. Например, теплопроводность бруса 150х150 мм буде практически такой же, как и у бревна с диаметром 240 мм., благодаря надежной, компактной стыковке элементов.

Следует определиться, как будет отапливаться дом (при постоянном использовании) – газом или электричеством. Чем толще стены, тем меньше тратится средств на отопление.

Важно! Кроме толщины бревна из дерева не маловажно его качество и влажность, а также количество образовавшихся трещин.

Каким должен быть размер?

Для создания сруба нужен материал, который в первую очередь будет максимально экономить энергоресурсы, обеспечивать комфорт. Древесина обладает уникальным свойством – она не проводит тепло, коэффициент ее теплопроводности очень низкий.

Например, в течение 1 часа деревянная стена поглощает в себя тепло на 1 мм! Получается, что при отоплении в доме греется, исключительно внутреннее пространства помещения, а не глубина и толщина стены – энергоносители на прогревание стен не расходуются.

Поэтому у качественного деревянного дома необходимость в теплоносителях (для отопления) в разы меньше. И делать деревянные стены слишком толстыми нет необходимости. У кирпичного, бетонного здания теряется много теплоэнергии для прогревания стен.

Возводимые стены должны быть устойчивыми, прочными иметь надежную несущую способность, гарантировать долговечность при проживании. Учитывается вид лесоматериала, его качество. Используя при монтаже бревна, учитывают ширину межвенцового примыкания в срубе. Показатель обычно составляет 50% от диаметра бревна.

Толщина стен из дерева может быть разной в зависимости от того, где они находятся:

снаружи здания – для зимнего дома используют брус диаметром 200-220 мм, бревно от 230 мм, а для теплого климата, дач и бань – от 150 мм;
перегородки межкомнатные – для зонального разделения могут быть толщиной от 50мм, несущие толще;
внутри дома – стены могут быть более тонкими (50-200 мм), так как на них нет разрушающего воздействия погодных условий;
несущие – испытывают самую большую нагрузку, должны выдерживать кроме своего веса еще и вес кровли, перекрытий, поэтому они должны быть самыми прочными и толстыми от 200 мм.

Назначение также учитывается:

звукоизоляция обеспечивается максимальной толщиной – от 200 мм;
прочность и устойчивость сруба в несколько этажей также обеспечат конструкции из толстых бревен, бруса от 250 мм и более;
для небольшой, одноэтажной дачи для летнего сезона выбирают менее объемный, недорогой лесоматериал – от 100-150 мм;
теплоизоляция – чем больше толщина лесоматериала, тем теплее в доме, будет уместен диаметр бруса 175, 200, 240 мм, бревна 300 мм, для каркасного здания от 220 мм.

Если на стену будут фиксировать мебель, например, кухонный гарнитур, антресоли, массивные картины и полки, то стены целесообразно делать максимальной толщины, чтобы они легко выдерживали значительный (дополнительный) груз.

Оптимальное значение для дерева

Оптимальная толщина стен по существующим нормативным документам, стандартам в каждом регионе, области будет разной.

Важно. Показатель зависит от климата, влажности, максимальной температуры зимой, среднегодового количества осадков.

В средней полосе России строители используют для возведения домов хвойный лесоматериал (бревно) с толщиной стен не более 30 см, из бруса от 150 мм. Они ничем не уступают по теплозащите кирпичным кладкам.

Не лишним будет после монтажа кровли, установки окон, дверей замерить тепловизором их стыки, а также углы дома – при качественном монтаже потери тепла будут минимальными, или отсутствовать, щелей не должно быть (после полной усадки).

Толщина стеновых построек для дачных, садовых домиков должна выдерживать нагрузку конструкции, быть прочной, устойчивой.

Для одноэтажной дачи целесообразно использовать брус толщиной до 120 мм, бревна с размером – до 140 мм.

2-х этажному сооружению нужна высокая прочность – необходим брус сечения 140-160 мм, а бревно диаметр, которого 160-180 мм.

Как рассчитать?

Теплопроводность стен — это качество, от которого зависит количество необходимого строийматериала. Это способность стен держать тепло внутри помещения, и чем ниже она, тем толще должна быть стена.

Рассчитать верную толщину у стены из дерева можно руководствуясь сводом правил (СП 50.13330.2012). Там имеются все необходимые вычисления для строительства из дерева, в том числе габаритов и толщины ограждающих конструкций.

Обратите внимание! Применяется следующая формула: d=Rxк

d – толщина стены;
R – сопротивление теплопроводности (установлена для каждого региона своя);
к – коэф. теплопроводности (в зависимости от лесоматериала).

Например, в Москве показатель R равен 3,2, а коэффициент к у елки – 0,11; сосна и береза – 0,15; дуб – 0,2; кедр – 0,095.

Подставляя в формулу величины, узнаем необходимую толщину стены:

3,2 х 0,11 = 35 см из елки;
3,2 х 0,15 = 48 см из березы, сосны;
3,2 х 0,2 = 64 см из дуба;
3,2 х 0,095 = 30 см из кедра.

Кирпичная кладка (по этим же расчетам) потребует значительной толщины – от 64 см до 2 метров, а строение из бетона – более 3 метров!

Дерево значительно теплее кирпича и бетона, его теплопроводность в 3 раза ниже.

Однако следует обратить внимание на то, что на стыках в срубах толщина не превышает 140-180 см., и блочные дома не имеют «толстых» стен.

При расчете учитывают теплоизоляцию, теплооборудование, использование утеплителей.

Для строительства дома с «зимним» проживанием, в регионе, где морозы достигают -30-40 0 С выбирают оцилиндрованные бревна диаметром от 240мм до 320 мм, и этого вполне достаточно.

Если будущий владелец дома руководствуется критерием максимальной энергоэффективности, то необходимо дополнительное утепление. Если на первое место выдвигается комфорт, который достигается полным отсутствием конденсата, промерзания на стенах при сильном морозе, то можно выбирать толщину конструкции 200мм, но затраты на отопление без утепления будут выше.

Какие еще габариты нужно учесть?

Следует учитывать при выборе толщины стены, что слишком тонкие конструкции при усадке могут деформироваться, поэтому их уместно применять только в обустройстве маленьких, компактных дачных домиков. При небольшой ширине и высоте домика эта деформация будет минимизирована строителями в процессе отделки, после усадки.

Чем выше и шире стены, тем больше они несут нагрузки, а значит, должны быть прочнее и долговечнее – это обеспечат более толстые размеры бруса или бревна.

При возведении крупного дома, например, со стороной в 6 м целесообразно подбирать толстые бревна, брус с такой же длиной, чтобы стена была «единой» без стыков. Это гарантирует максимальную устойчивость, прочность, эстетику и теплозащиту.

Важно! Стена из клееного бруса с толщиной 200 мм по теплопроводности равна кирпичной стене в 2,5 кирпича. Она гарантирует комфорт, тепло и уют круглый год, хотя и не соответствует современным нормативам.

Видео по теме

Что нужно знать о толщине стен в деревянном доме на видео:

Заключение

Несмотря на рекомендованные нормы толщины деревянных стен 48 см, можно в строительстве использовать бревна или брус с толщиной 175-200 мм.

Благодаря прекрасным характеристикам (легкому прогреву, регуляции влажности в комнатах), грамотному монтажу стыков, узлов, размещению окон и дверей, расположения отопления, в деревянном срубе будет тепло и уютно в течение всего года.

Читайте также: