Как сделать шип в бревне

Обновлено: 26.04.2024

От того, как правильно собран тот или иной узел, будь то крепление стропил к коробке дома, стоек мансарды, или угловое соединение брусьев, зависит в конечном итоге прочность вашей постройки.

При изготовлении сложных элементов, требующих определенных
плотницких навыков, время, необходимое для врубки, увеличивается, но усилия, затраченные на работу, часто стоят того. Так, например, дополнительный зуб, сделанный в месте соединения, обеспечит повышенную надежность узла, давая возможность не вбивать крупных
скоб или гвоздей, часто вызывающих растрескивание древесины.

Основные требования при производстве врубок:

1) врубка должна быть устроена таким образом, чтобы оказывала сопротивление действующим в данном месте силам (сжатие, растяжение или сдвиг), принимая во внимание те пределы прочного сопротивления дерева, которые приведены в главе III;

2) соприкасающиеся части дерева должны плотно прилегать друг к другу по всем плоскостям соединения, иначе распределение усилий будет неравномерным, что повлечет за собой разрушение частей врубки;

3) при конструировании и расчете обычных врубок нужно принять во внимание, что всем расчетным усилиям сопротивляются деревянные части врубки. Те железные крепления (скобы, болты, глухари и т. п.), которые применяются при врубках обычных систем, предназначаются для противодействия различным случайным усилиям в тех направлениях, против которых врубка не рассчитана;

4) во врубках, подверженных действию атмосферных осадков, нужно принять меры против застоя воды, так как иначе это повлечет за собой преждевременное разрушение дерева;

5) врубка должна быть по возможности проста, что облегчает аккуратное выполнение ее и контроль за качеством выполнения.

Врубки при вязке

Вязка - сопряжение под углом, причем соединяемые части могут быть расположены в горизонтальной или в вертикальной плоскости.

Сопряжение частей под углом может быть при расположении обеих соединяющих частей или в вертикальной плоскости (например, стойка и лежень), или в горизонтальной (например, бревна венца). Бывают врубки, применимые и в том, и в другом случае. Кроме того, при вязке приходится различать случаи: а) когда бревна или брусья соединяются концами; б) когда один упирается в середину другого или же в) происходит перекрещивание частей.

При встрече бревен или брусьев своими концами, как, например, при вязке верхних концов стропильных ног, или углов срубов, или углов оконных и дверных колод, применяются следующие способы соединения:

1) вязка в полдерева (рис. 1) – простейшее соединение, применяемое иногда при вязке обвязок, укладываемых на непрерывный фундамент. Для противодействия сдвиганию одного из брусьев применяется так называемый потайной шип, выделываемый на одном из брусьев, а на другом для него оставляется гнездо;

2) вязка в полулапу (рис. 2) – более надежна против раздвигания брусьев, если они прижаты сверху, например угловой стойкой.

Деревянные дома из срубов – визитная карточка России. Их строили на протяжении столетий, строят сейчас и будут строить всегда. Благо, леса у нас достаточно, а технологии изготовления строительных материалов из древесины постоянно совершенствуются.

При этом существуют несколько традиционных методов укладки бревен при рубке сруба. Наиболее популярными являются рубка «в лапу» и в «чашу», принципиально отличающиеся друг от друга. Главное отличие в том, что при рубке сруба «в лапу» используется вся длина бревен (без остатка), во втором случае бревна укладываются с остатком, то есть торцы бревен выступают за границы стен. Сегодня наш рассказ о том, как рубить сруб в «лапу».

Способы соединения «в лапу»

Рубка стен «в лапу» считается более сложным, но экономичным способом.

Добротный, качественный сруб — тот, в котором полностью отсутствуют щели, допускающие в помещение сквозняки. Основная задача мастера — сделать геометрически точные угловые соединения бревен.

Существуют три основные схемы соединений: прямая лапа, лапа с присеком и ласточкин хвост.

Прямая лапа

Наиболее простое из них – соединение «прямая лапа». При таком способе рубки сруба тёска поверхностей производится только в горизонтальном и вертикальном направлении. Прежде чем приступить к рубке, следует провести разметку бревен. Для этой цели можно сделать специальный шаблон, который просто прикладывается к каждому из торцов. По готовым контурам производится рубка «лап». Материал для шаблона – плотный картон.

В качестве эталона выбирается бревно с самым маленьким диаметром в вершине. Размер «лапы» для этого бревна будет основой шаблона для разметки всех торцов.

Идеальный вариант материала для сруба «в лапу» — бревна одинаковой толщины. От толщины бревна зависит уровень тепла в доме: чем оно толще – тем меньше соединений, и, соответственно, сокращается количество путей для проникновения холодного воздуха.

Любой деревянный дом подлежит естественной усадке, поэтому в ходе рубки сруба следует предусмотреть обустройство зазора размером не больше полусантиметра, который впоследствии компенсирует ее последствия. Величина зазора увеличивается до одного сантиметра, если изготавливаются продольные монтажные пазы.

Лапа с присеком

Это достаточно сложный способ соединения, сделать который качественно смогут только строители с большим опытом. Технология рубки сруба в лапу с присеком подразумевает наличие на «лапе» выступающего на 2 см вверх шипа, площадь которого составляет четверть площади самой «лапы». Шип располагается с внутренней стороны угла. В бревне, укладываемом сверху, для этого шипа делается углубление соответствующего размера. Принцип сборки данного типа соединения напоминает детский конструктор. Процесс рубки «лапы с присеком» требует почти ювелирной точности, в чем и заключается его сложность.

Соединение «Ласточкин хвост»

Соединение ласточкин хвост

Сруб получается не менее прочным, если соединение выполнено по схеме «ласточкин хвост». В данном случае вырубается не прямая, а косая «лапа», что в значительной степени усложняет процесс изготовления. Но в итоге различные углы наклона плоскостей «лапы» предотвращают деформацию бревна и лучше защищают помещение от ветра. «Лапа», срубленная в форме конуса, в ходе усадки дома уплотняется, а не рассыхается. Срубленный таким образом дом отличается устойчивостью и надежностью.

Минусом этого типа сруба является то, что по наклонному углу лап в сруб может попадать дождевая вода. Однако, при правильном подходе к обработке торцов, этой неприятности вполне можно избежать.

Способы фиксации бревен в срубе

В целях более плотного прилегания венцов друг к другу необходима их фиксация, которая осуществляется с применением шипов – прямых (или вставных) либо коренных.

Прямые шипы (колья) вбиваются в сделанные в «лапах» сквозные отверстия в шахматном порядке. Главное, чтобы эти шипы не попадали друг на друга. Если есть необходимость, усилить конструкцию можно путем вбивания прямых шипов по периметру. Такая мера способствует предотвращению деформации бревен.

Фиксация бревен шипами: 1-коренной шип, 2-вставной (прямой) шип

Коренные шипы не вбиваются, а делаются в процессе вырубки и подготовки бревен к укладке. Принцип действия такого типа соединения — шип/паз.

Важнейшая цель, которую преследует фиксация бревен – сделать максимально теплым угол дома. Чем меньше щелей между «лапами», тем теплее дом.

Завершающие работы

По окончании сборки сруба необходимо провести мероприятия по защите древесины от воздействия внешних факторов и насекомых, которые наносят непоправимый вред всему строению. Сегодня для этого существует масса эффективных средств – всевозможные пропитки и антисептики широко представлены на рынке строительных материалов. Повысить пожароустойчивость помогут специальные покрытия.

Утепление углов – еще одна обязательная операция. Широкий ассортимент и правильный выбор теплоизоляционных материалов – залог успеха в решении вопроса о постройке дома, пригодного для комфортного проживания в любое время года. С этой же целью можно применять угловую доску.

Появляющиеся в процессе усушки древесины трещины и зазоры нужно обработать специальными растворами или заделать с помощью клиньев.

Наружная отделка рубленых домов не составляет проблемы. Правильные ровные углы, которые получаются в результате рубки сруба методом «в лапу», легко обшить виниловым сайдингом или другими современными материалами. Они придают строению благородный и аккуратный внешний вид. Существующие варианты отделки настолько разнообразны, что вполне реально воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Построить своими руками сруб «в лапу» достаточно сложно. Если отсутствует опыт в проведении подобных работ, лучше воспользоваться услугами строительной фирмы. На крайний случай – пригласить специалиста, который помог бы избежать непоправимых ошибок, контролируя ход работ.

К сожалению, строение, рубленое «в лапу», не отличается особой долговечностью. Нарушенная структура древесины при таком способе изготовления сруба способствует снижению качественных характеристик, особенно под воздействием негативных природных факторов. Максимально продлить жизнь сруба можно, проведя комплекс профилактических работ, а также внимательно следя за состоянием стен в процессе эксплуатации.

Заключение

Используемая веками, истинно русская технология рубки срубов «в лапу» необычайно популярна в России по сей день. Традиции и опыт наших предков очень востребованы в современном деревянном домостроении. Плотники, познавшие хитрости давних мастеров и освоившие новые веяния в строительном мире, — незаменимые помощники в таком непростом деле, как постройка деревянного дома.

Монтаж венцов с сопряжением угловых соединений способом перевязки их с коренным шипом является одним из самых трудных в сборке и представляет из себя угловое соединения типа паз-шип. Такие угловые соединения получаются весьма теплыми и ровными, что исключает необходимость конопатки стен. В этой статье мы более подробно рассмотрим некоторые моменты сопряжения угловых соединений методом перевязки их с коренным шипом. Другое его название - сборка в теплый угол .

Подготовка и сортировка брусьев для укладки первых венцов;
Монтаж первого венца с угловым соединением «в полдерева»;
Монтаж следующих венцов сруба;
Выпиливание оконных и дверных проемов обычной бензопилой;
Конопатка. Первую конопатку делают сразу после окончания монтажа сруба, вторую примерно через год после усадки дома из бруса .

Теперь остановимся на сборки сруба с угловыми соединениями методом перевязки их с коренным шипом. Как и при любых других видах монтажа сруба, угловые соединения первого венца делаются способом «в полдерева». А вот последующие венцы монтируются уже с соединением углов методом перевязки их с коренным шипом. В таком соединении шип очень плотно входит в проделанный паз, после чего соединение фиксируют нагелями с предыдущим и последующим венцами. Суть такого метода проста, но весьма трудоемка: в первом брусе делается шип в 1/3 от ширины бруса, а во втором делается такой же ширины паз. После чего в процессе сборки сделанный шип входит в проделанный паз. Так же стоит чередовать расположения шипов и пазов в каждом венце, чтобы угол получился таким же, как показан на рисунке ниже.

Этот способ монтажа бруса очень сильно защищает угловое соединение от продуваемости. К тому же такое угловое соединение получается весьма теплым и идеально ровным. У такой технологии есть один значительный минус: такой процесс невозможно автоматизировать и все элементы такого соединения приходиться выпиливать плотниками вручную, что ведет к повышению стоимости работ по возведению строения. Но если обратить внимание на то, что соединение такого типа обеспечит необходимую герметичность и жесткость соединения угла, то можно сказать, что дополнительные затраты на рубку шипов-пазов окупятся в ближайшей время за счет экономии на отоплении дома.

Строительство

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

Встык;
При помощи шпонки;
Коренной шип;
Теплый угол;
Ласточкин хвост;
В лапу;
В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

В полдерева

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

Пружинный узел «Сила» в разрезе

Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

Вполдерева;
В треть и четверть дерева;
Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Теплосбережение деревянного дома в значительной степени зависит от плотности прилегания бревен друг к другу. При возведении построек этого типа используют технологию выборки паза. Другими словами, вдоль каждого бревна проделывают определенный по ширине паз, задачей которого является обеспечение герметичности стен дома.

Выборку продольного паза выполняют тремя способами:
1) зубчатым;
2) открытым;
3) глухим.

Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом

Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.

Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.

Итак, выборка открытого паза производится следующим образом:

1. Сначала на нижнем бревне подготавливают его верхнюю поверхность, для чего с нее удаляют неровности, сучки и прочие дефекты. Верхняя его часть должна иметь округлую и обязательно гладкую поверхность.
2. Берут верхнее бревно, после чего его укладывают выше нижнего бревна так, чтобы их торцы размещались в одной плоскости. Нижняя плоскость верхнего бревна при этом должна располагаться на определенном расстоянии от верхней поверхности нижнего бревна. В таком положении бревна закрепляют для прорисовывания линий будущего паза.
3. С помощью плотницкого циркуля проводят необходимые замеры на торцах бревен. Для этого на инструменте между его концами выставляют расстояние, необходимое для получения правильных линий.
4. На одном из концов обрабатываемого бревна границы паза отмечают так, чтобы линии получились как можно более ровными. Очень важно следить за положением концов циркуля. Воображаемая прямая между ними при непосредственном использовании инструмента должна находиться строго вертикально.
Острым концом циркуль ведут по гребню нижнего бревна. При этом рисующий элемент инструмента начерчивает линию на торце верхнего бревна. Образовавшуюся дуговую линию для придания ей большей четкости дорисовывают карандашом или маркером.
5. Вышеописанную процедуру проводят на противоположном торце верхнего бревна.
6. Используя тот же плотницкий циркуль, линии на торцах верхнего бревна соединяют между собой продольными линиями. При необходимости полученные линии дорисовывают карандашом. Так получают контур будущего паза.
7. Верхнее бревно освобождают от крепежей и переворачивают, то есть ставят будущим пазом вверх. Его надежно закрепляют на предварительно подготовленных конструкциях, например, отрезках бревен с выемками.
8. Пилой внутри контура будущего паза в поперечном направлении проделывают неглубокие прорези, не доходя до разметки около 2 см. Этим же инструментом прорезают продольные линии контура.
9. Топором сбивают прорезанные участки древесины внутри контура паза. Это делают до тех пор, пока не получится выемка с ровными стенками и дном.
10. Верхнюю плоскость нижнего бревна покрывают паклей или ленточным межвенцовым утеплителем, после чего эту плоскость стыкуют с пазом верхнего бревна. Когда будет завершено возведение стен, стыки между бревнами заделывают ватой для повышения их теплоизоляции.
11. Завершающий этап — это скрепление бревен между собой нагелями.
Как видно, создание открытого продольного паза на бревне не является чем-то особо сложным. Нужно лишь быть аккуратным и точным.

Создание глухого паза между бревнами — отзыв нашего эксперта

При строительстве деревянных построек следует учитывать много нюансов, один из которых – создание глухого паза. Глухой паз предназначен для надежного и прочного крепления бревен друг к другу. В этом случае вся нагрузка переносится на кромку края бревна и увеличивается долговечность здания. Сделать глухой паз можно быстро и просто. Главное заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы: бревна, паклю, тесак, пилу, молоток, плотницкие циркули, карандаш и другие.

Процесс создания глухого паза

В первую очередь подготавливают бревно, которое будет снизу. Его очищают, убирают все неровности, придают ему гладкость. Для этого используют тесак. После подготовительных процедур на бревне делают долевой надрез в том месте, где предположительно должен быть крепеж. Этот надрез предназначен для первичного крепления бревна.

В полученную прорезь кладут бревно и закрепляют его в горизонтальном положении. Далее с помощью специального циркуля с двух сторон бревна рисуют метку-зазор. После этого бревно переворачивают, закрепляют и продолжают с ним работу. Важно, чтобы отметины на бревне были отчетливо видны.

Сделанные на бревне отметки помогают в создании паза. Для его создания используют пилу, ножовку, бензопилу, тесак или любой другой удобный инструмент. Первоначальная форма паза должна быть похожа на английскую букву V. При этом необходимо следить, чтобы отростки по бокам не были слишком острые. Иначе они сломаются от тяжести других бревен. Глубина паза должна подходить для вкладываемой в него пакли.

Затем паз проверяют. Он должен быть ровным и выполнен правильно. На паз наносят специальное покрытие от гниения. После этого проверяют как улеглась древесина. Если результат после первого раза не устроил, то снова отмечаются все неровности и дерево дорабатывают.

Процесс доработки дерева осуществляется до того момента, пока бревно не ляжет идеально в паз. Как только это произошло верхнее бревно временно убирают и подготавливают паз на нижнем бревне. Паз заполняют паклей до того момента, пока она не начнет выступать за края. После этого сверху кладут бревно и начинают его вбивать. Для этой цели подходит деревянный или резиновый молоток, который не испортит дерево.

По окончании работы бревна скрепляют между собой. Чтобы крепление было надежным используют специальные шипы или как их еще называют — деревянные нагели. На место стыков наносят специальный раствор (антисептик), который не дает материалу быстро испортится. Постепенное выполнение всех этапов создания пазов, прокладка межвенцовым утеплителем в итоге позволяет сделать качественный паз между бревнами.

Читайте также: