Как сделать проем в фундаменте из бетонных блоков

Обновлено: 23.04.2024

Нужно сделать отверстие в Фундаментном блоке толщина 500 мм под гильзу для канализационной сточной трубы. Кто как делает?

Перфоратор + отбойник, ну и не торопится чтоб получилось аккуратненько

2CarMan
Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.

2Lipzona
Самый простой и оптимальный вариант - найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.

На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.

А если не спеша простым перфоратором и коронкой по бетону.Предварительно удлинив шток на коронке. Взять например старый бур,на конец одеть коронку побольше диаметром и пробовать как вам такое? Или это все не то

DiVO написал :
На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.

У меня уже был готовый фундамент правда без отверстий.

Вот нашел
но цена как то не айс

2Lipzona Вы на цену того, во что эта коронка вставляется посмотрите, будет много раз не айс, а к ней еще удлинитель понадобится.

Так за такую цену она уже с удлинителем должна быть!! а если она еще и без него.
То тогда остаЁться только как сказал DSP007

Lipzona написал :
То тогда остаЁться только как сказал DSP007

Ошибаетесь.
Лучший вариант -

bc---- написал :
Самый простой и оптимальный вариант - найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.

bc---- написал :
Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.

Что-то не пойму в чем сложность. Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником.
Каюсь в бетоне не делал, но в кирпичной стенке, толщиной почти метр, бурил и долбил, проблем не наблюдалось

Можно попробовать взять длинный бур, за диаметром не гнаться, и по кругу, насквозь, потом возможно кувалдой выбить. Но я такого не пробовал и наверное пробовать никогда не буду
А про коронку лучше сразу забыть, без серъезного инструмента коронка в бетон не пойдет, это я пробовал

CarMan написал :
Что-то не пойму в чем сложность. Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником.
Каюсь в бетоне не делал

А я делал. НУ очень Хреново,но можно.Правда ФБС-4.Дырку правда нужно делать диаметром не меньше 200мм,что-бы перфом можно было накосую подлазить-скалывать остатки между отверстиями.Правда у меня был доступ с двух сторон .сверлил навстречу.Ну и ломом пришлось помахать.Бур попеременно сначала 10,потом 16 мм.Ну и пика на 200мм.Времени ушло часа 4.

Всем доброго дня. Читал эту тему прежде чем делать отверстие в фбс под канализацию. Решил не рисковать и нашел контору, которая сверлит алмазными коронками. Зарядили ценник 0.9 $ за 1 см., ну выхода нет - заказал. Но вчера они плзвонили и сказали, что не успеют приехать, а у меня уже техника для установки септика заказана была. Решил попробовать пробурить перфоратором.
Под рукой китайский перфоратор boxer (копия боша 2-26) и лопатка из набора.
Теперь всем, кто тут отписывался, что это не реально! 15 минут с одной стороны и минут 20 с другой (лопатка в комплекте короткая). Отверстие ровное 120 на 140. Никакого доп инструмента. Если есть сомнения, могу выложить фото.

В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.

Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента

Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.

Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.

Этапы строительства фундамента:

Выкапывание экскаваторами котлована глубиной 2.5–3 м;
Трамбовка дна котлована спецтехникой;
Создание по внутреннему периметру котлована траншей глубиной не менее 40 см;
Армирование траншей по всему периметру;
Насыпка в центральную часть 10 см слоя щебня с фракцией 40-70 мм;
Заливка нижней плиты фундамента и периметровых траншей бетоном;
Установка вертикальных щитов опалубки и наращивание вертикальных арматурных решеток;
Заливка по всему периметру монолитной заглубленной ленты;
Монтаж перекрытия цокольного этажа плитами или монолитной плитой.

Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.

Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.

При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.

Как сделать проём в существующем фундаменте

Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.

Определение конкретного места, где будет производиться бетоновырубка;
Выборка грунта с наружной стороны фундамента и создание склона;
Усиление участка фундамента в месте, где будет проём. Усиливают рамой из металлического швеллера;
Бетоновырубка проёма в монолитной ленте.

Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.

Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.

Схема проёма для двери в фундаменте.

Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.

Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.

Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.

На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.

Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.

Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.

Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.

Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.

Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.

При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.

При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.

Несущие стены потому так и называются, что несут на себе нагрузку от перекрытий, вышерасположенных этажей и крыши. Она может быть очень значительной, поэтому любое нарушение целостности конструкции приводит к риску обрушения здания или признания его аварийным. По этой причине проем в несущей стене без её предварительного усиления делать нельзя, а в большинстве случаях вообще запрещено законом и нормами строительства, особенно если речь идет о многоэтажных домах.

Что учесть при планировании проема

В собственных частных домах люди сами отвечают за свою безопасность, не рискуют жизнями соседей и часто пренебрегают многими запретами, касающимися строительства и перепланировки дома.

Делая проем в стене строящегося дома, над ним всегда укладывают металлическую или бетонную перемычку, функция которой – нести на себе вес находящихся над ней стен и прочих конструкций, так как они не могут опираться на пустоту.

Если же вырезать отверстие в уже имеющейся стене, отсутствие горизонтальной опоры приведет к появлению избыточной нагрузки на этот участок и вполне понятным последствиям.

Обратите внимание! Это не касается домов, сложенных из бревна или бруса, в которых роль перемычки над проемом может исполнять любой венец.

В монолитных, панельных, кирпичных и построенных из блоков домах малой этажности делать новые проемы в несущих стенах обычно разрешается, но только после оценки такой возможности специалистом и соблюдении некоторых условий. При обследовании дома кроме материала стен обращают внимание на:

их толщину;
тип и степень износа перекрытий;
величину нагрузки от вышележащих конструкций;
соотношение ширины стены и вырезаемого проема;
особенности планировки, например, наличия других проемов в этой стене.

Ответ на вопрос, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, во многом зависит от его габаритов и местоположения. Он всегда будет отрицательным, если:

проем предполагается прорубить под местом стыка плит или балок перекрытия;
над ним на верхнем этаже расположена несущая опорная колонна;
рядом находится ещё один не заложенный проем;
расстояние от него до внешней стены менее 100 см;
он занимает большую площадь стены.

Проще и безопаснее всего сдвинуть существующий проем немного в сторону, расширив его и заложив лишнее пространство. Полностью прорезать новый сложнее, особенно если это не прямой, а арочный проем в несущей стене кирпичного дома. В этом случае задача усложняется тем, что приходится учитывать расположение кладочных швов и изготавливать усиливающую конструкцию, точно повторяющую форму изгиба арки.

Технология пробивки проемов в существующих стенах

Чтобы не ослабить стену, не вызвать появление трещин и деформаций в других конструкциях, необходимо точно придерживаться правил, разработанных для прорезки новых проемов. Они касаются как самой технологии работ, так и применяемых инструментов.

Подготовка инструментов

Легко себе представить, сколько пыли и грязи образуется при устройстве дверного проема, главным образом в процессе его пробивания. Но это не самое страшное, хуже, если грубое вмешательство приведет к образованию трещин и запустит процессы разрушения стены. Поэтому для такой работы не рекомендуется использовать вибрационный и ударный инструмент, например, перфоратор или отбойный молоток.

Лучше всего воспользоваться алмазной резкой, применяя специальное стенорезное оборудование, болгарку или штроборез с алмазным диском.

Их применение не только снижает риск разрушений, но и позволяет делать ровные кромки, дает меньше пыли.

Укрепление стены над проемом

Перед тем как сделать проем в несущей стене, её нужно разметить, начертив его контур на одной из сторон. Затем в углах делают алмазным сверлом сквозные отверстия и переносят разметку на обратную сторону стены. Для удобства резки несколько подобных отверстий делают и вдоль линий. Далее работу выполняют в такой последовательности:

ориентируясь на верхнюю линию, в стене вырезают сквозную штробу, выходящую за вертикальные пределы проема минимум на 25-30 см;

вкладывают в неё бетонную перемычку или стальной швеллер либо уголок с двух сторон;

Это важно! При использовании углового проката в нем сначала просверливают симметричные отверстия, через которые после установки два противоположных элемента стягивают болтами или шпильками.

промежутки между опорной плоскостью и перемычкой бетонируют, заполняя большие пустоты боем, и дают раствору высохнуть.

Если прочность перекрытий вызывает сомнения, до начала выпиливания штробы его временно подпирают домкратами.

Завершающий этап

Чтобы вырезать дверной проем в несущей стене, сначала прорезают её насквозь по разметке. Для облегчения работы можно распилить внутреннюю часть ещё на несколько секций или просверлить дополнительные отверстия. На этом этапе можно действовать кувалдой, так как стеновой материал в проеме уже не связан с несущей конструкцией.

Разрезание на секции обязательно для стен из железобетона – монолитных или панельных, так как пронизывающая их арматура не позволит удалять элементы кусками. Пробивка проема в кирпичной стене выполняется проще.

При устройстве широких проемов или большой нагрузке на стену усиление должно быть более мощным. Одной горизонтальной перемычки будет недостаточно, необходимо установить металлокаркас по всему периметру. Все элементы конструкции связывают болтами или соединяют сваркой посредством металлических пластин.

В особо сложных случаях каркас дополнительно усиливают, закрепляя его пластинами и уголками на плоскости стены с обеих сторон.

Особенности устройства проемов в кирпичных стенах

Устройство дверного проема в кирпичной стене выполняется по той же технологии, но с учетом дополнительных требований. Вырезать его нужно по швам, поэтому для окончательной разметки стену освобождают от штукатурки или другой отделки для обнажения кладочных швов и подгонки положения и параметров проема под них.

Участок кладки над проемом может обрушиться, потеряв опору, поэтому до закрепления перемычки его необходимо зафиксировать. Обязательным условием для устройства проема в кирпичной стене является и его укрепление по всему периметру.

Видео описание

Как вырезать и усилить большой проем в несущей стене из кирпича, показано в этом видео:

Коротко о главном

Устройство проемов в стенах, несущих нагрузку, является сложной и не всегда выполнимой задачей. Такую перепланировку обязательно нужно согласовывать со специалистом, способным оценить риски, рассчитать нагрузки и определить необходимую степень усиления несущей стены. В случае положительного решения работа выполняется строго по технологии – с использованием специального инструмента, установкой перемычек или кругового каркаса, поддержкой конструкций, временно остающихся без опоры.

Необходимость просверлить отверстие в бетоне может возникнуть в любой момент – во время ремонта, прокладки коммуникаций или при желании повесить полку или картину. Несущая стена отличается повышенной прочностью, а потому пробурить её может оказаться непростой задачей.

Необходимый инструмент

Необходимость просверлить несущие бетонные стены возникает регулярно (например, при ремонте или монтаже электропроводки, сантехники или мебели, например, полок или кондиционера), но сделать это непросто – такие стены намного прочнее.

Для работы с бетоном лучше всего подходит перфоратор. Он достаточно мощный и имеет функцию дробления, которая разбивает особо прочные куски стены. В комплект входит набор свёрл разного диаметра.

В некоторых случаях, чтобы просверлить отверстие в бетоне, можно использовать простую дрель. Её стоит использовать, если:

Нужно сделать немного дыр.
Глубина дыры не превышает 1,5 см.
Сверлить предстоит пенобетон – при использовании перфоратора он крошится.

Иными словами, дрель можно использовать, если объем работ невелик, а сами отверстия небольшие. Но специалисты отмечают, что применение обычной дрели сделает бурение трудоёмким. Подойдёт не любая дрель – у неё должен быть ударный режим и победитовые насадки.

Также можно приобрести дрель-перфоратор – более дорогую, но более мощную модель.

В список того, чем просверлить бетонную стену, входит и шуруповёрт. Но модель должна быть достаточно мощной и иметь прочные насадки, а бетон – лёгким.

Выбор насадок

Правильный выбор насадок крайне важен. Для работы необходимы специальные насадки повышенной прочности.

Используют следующие виды:

Зубчатые насадки для сверления ударным способом.
Алмазные насадки. Их кромка имеет специальные вырезы и покрыта напылением из алмазной крошки или корунда. Отличаются повышенной прочностью (режут даже арматуру) и аккуратностью: поверхность отверстия получается идеально гладкой. Они работают без ударов.

КС-коронки. Их кромки покрыты более крупными алмазными частицами.

При работе с дрелью может потребоваться пробойник. Это специальный прочный штырёк, который применяют для крошения бетона. Вместо него можно использовать штырь, керн или даже старое сверло.

Подготовка и процесс

Перед тем, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, необходимо осмотреть инструмент, проверить исправность и вставить насадку полностью, до упора.

Затем потребуется осмотреть стену и проверить, не будут ли задеты провода и кабели. По возможности стоит убедиться и в отсутствии арматуры, если используется не алмазное сверло. Если на пути бурения может пролегать арматура, необходимо подготовить сверло по металлу.

Перед началом сверления нужно защититься: надеть толстые перчатки, защитные очки, вставить беруши или наушники.

Сверление отверстия

Сперва необходимо отметить место и выбрать глубину. На современных моделях обычно есть специальные ограничители. При их отсутствии можно поставить отметку на насадке.

Несколько примеров помогут лучше понять, насколько глубоко нужно сверлить: для картины или лёгкой полки достаточно 2,5 см вглубь.

При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее. Когда дюбель будет вставлен, образуется пыль, которая и займёт лишнее пространство.

В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят в несколько шагов:

Выбрав место и поставив отметку, приставить кончик насадки и включить среднюю скорость без включения ударного режима.
После прохождения нескольких миллиметров необходимо увеличить скорость и включить ударный режим. Это позволит продолжить сверлить ровно, не отклоняясь из-за сильных вибраций.
Каждые 10-15 минут необходимо останавливаться и дать остыть мотору. Продолжить можно только, когда инструмент полностью остынет.
При желании насадку можно регулярно смачивать водой, чтобы металл не искривлялся и не перегревался.

Работа будет проходить следующим образом:

Дрелью делают отверстие до тех пор, пока она не остановится и не начнёт работать вхолостую. Это означает, что на пути попался твёрдый участок.
Дрель осторожно вытаскивают.
Вставляют пробойник и молотком расщепляют твёрдый участок
Затем вновь вставляют дрель и до следующего препятствия.

Алмазное сверление намного проще и быстрее. Сверло само разбивает все твёрдые камни и арматуру, необходимо только держать инструмент ровно.

Видео описание

В этом видео показано, как сверлить отверстие перфоратором с алмазной коронкой:

Алмазное бурение производят 2 способами – сухим и мокрым. Во втором случае при сверлении на рабочую поверхность постоянно поступает вода. Она охлаждает бур и унижает шум, в ней оседает пыль. Однако если рядом проходит электропроводка или постоянный доступ воды невозможен, применяют сухой метод.

Полезные советы

Процесс сверления несложен, но он требует определённой сноровки и умений. Важно держать инструмент ровно, чтобы не сместить сверло и не увеличивать нагрузку.

Некоторые советы помогут упростить работу и сделать отверстие в стене аккуратным:

Нельзя экономить на свёрлах. Некачественные насадки легко ломаются и гнутся.
Определить наличие арматуры можно металлоискателем.
При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее, чем крепление. Эти лишние миллиметры будут забиты цементной пылью, когда вставят дюбель.
Если необходимо сделать сквозное отверстие, в конце сверления, при приближении к противоположной стороне, скорость нужно снизить. Это поможет избежать откалывания бетона.
При использовании маломощной дрели важно регулярно, каждые 10-15 минут, останавливаться и остужать мотор. Это поможет не испортить инструмент.
При бурении будет пыльно, а потому перед тем, как сверлить бетонную стену, лучше подготовить пылесос. Использовать лучше строительный пылесос, так как бытовые модели быстро испортятся от мелкой крошки.

Иногда насадки застревают в блоке. Их нельзя тащить силой, так как можно легко сломать и оставить кусок в стене навсегда. Надо отсоединить его, закрепить насадку помельче, и пробурить стену рядом.

Видео описание

В этом видеоролике наглядное сравнение перфоратора и дрели с ударным механизмом:

Коротко о главном

Чтобы пробурить отверстие в бетоне, используют мощную дрель или перфоратор.

Насадки должны быть прочными, чтобы пробить камень и не испортиться. При работе со стенами, в которых есть арматура, потребуется насадка для металла.

Перед началом бурения нужно проверить, не проходит ли внутри стены провод или трубы. Также желательно удостовериться в отсутствии арматуры.

Сам процесс несложен и требует только внимательности и сноровки. Главное – не перегревать мотор инструмента и следить, чтобы сверло не ушло в сторону.

Канализационная система является незаменимой составляющей жизнеобеспечения любого современного дома. Однако далеко не всегда она устроена в уже готовом жилище или на стадии, когда основание сооружение уже возведено. Поэтому рассмотрим, как пробить фундамент под канализацию самому, какой ряд требований при этом необходимо соблюдать, какие способы прокладки труб при этом существуют, какие подготовительные процедуры нужно провести и из каких главных этапов состоит технология.

Случаи, когда требуется пробивать фундамент

Необходимость прокладки канализационного трубопровода изнутри дома через основание возникает в следующем ряде случаев:

Отсутствие опыта у строителей при возведении дома и учета расположения будущих систем коммуникаций.
Благоустройство сооружения – подведение водопровода и системы стоков.
Перепланировка помещений, добавление санузлов.
Изменение положения септика или приемной канализационной магистрали.
Капитальный ремонт и модернизация жилища с повышением комфорта.

При этом выбор способа прокладки трубы определяется типом основания. Так, если фундамент достаточно заглублен, потребуется его бурить, если глубина небольшая и позволяют условия – можно подвести канализацию под ним.

Важно! Прежде чем принять решение, как просверлить фундамент под канализацию, необходимо тщательно взвесить все возможные изменения эксплуатационных характеристик конструкции и последствия для дома. При выполнении работ крайне важно соблюдать рекомендуемые строительные правила и технологическую инструкцию.

Требования к выполнению прокладки

Чтобы избежать грубых ошибок при прокладке канализационной трубы через основание дома, необходимо сделать проект работ с учетом следующего ряда требований:

Обозначить на схеме места расположения всех элементов.
Выполнить расчет уровней.
Обеспечить минимальность размеров точек водозабора – для снижения расходов на материалы.
Установить положение приемного колодца или точки подвода к магистрали, а также фильтра.
Задать необходимый уклон канализационным трубам для естественного и беспрепятственного прохода стоков.
По возможности устранить резкие перепады и повороты трубопровода – в идеале канализация должна располагаться линейно.
Обеспечить высокое качество всех стыков – механических, сварных, паяных.
Удостовериться в конце работ в надежности, прочности и долговечности установленной канализационной системы.

Обратите внимание! Независимо от того, какую протяженность будет иметь стоковая труба, уровень между местом соединения с приемником и точкой входа в септик или магистраль должен быть всегда выше. Его значение должно быть не менее 2 см на каждый метр трубопровода. Соблюдение этого условия обеспечит быстрое и беспрепятственное прохождение стоков и исключит образование заторов.

Параметры, влияющие на проект

Помимо строгого соблюдения выше приведенных требований, состав проекта также зависит от следующих факторов:

Тип сборного колодца или магистрали, их место нахождение.
Возможность подключения к очистным сооружениям.
Число людей, живущих в доме.
Сезонность использования канализации (постоянно, летом, в отпуске, на выходных).
Финансирование проекта.
Возможность привлечения профессионалов-установщиков.

Полезная информация! Расположение колодца для приема канализационных стоков задается установленными строительными и санитарными нормами. Он должен находиться на расстоянии как минимум 2-х метров от ограждения соседнего участка и 30 метров до источника питьевой воды.

Способы прокладки

Существуют два основных способа проделывания отверстий в фундаменте для канализации:

Вручную.
С применением автоматизированного оборудования.

В первом случае используются приборы или инструмент, с помощью которых можно просверлить или пробить отверстие для прохождения трубопровода, например, дрель и перфоратор. При этом ввиду сложного устройства современных фундаментов, требуется применение как минимум двух режимов работы – сверления для металлических элементов каркаса и пробивания, когда на пути попадаются части наполнителя – щебня, гравия и т. д.

Использование ручных приспособлений и электроинструментов позволяет проделывать отверстие в железобетонной массе на глубину не более 20-25 см. При большей толщине фундамента потребуется применять специальную бурильную установку. Среди плюсов применения профессиональной буровой установки выделяются:

Возможность точного подбора диаметра проделываемого отверстия по поперечнику прокладываемой трубы благодаря наличию широкого разнообразия буровых коронок.
Геометрическая точность отверстия устраняет развитие разрушающих факторов в структуре основания и минимизируется повреждения материала самого трубопровода при его протаскивании.
Сверловка фундамента толщины даже больше стандартной занимает несколько минут – экономит время и силы застройщика.
Профессиональной установке поддается даже конструкция с массивным армировочным каркасом.

От выбора метода пробивки фундамента, применяемого оборудования и материалов во многом будет зависеть функциональность и долговечность канализационной системы.

Полезные советы

Результативность и безопасность проведения работы по пробитию основания дома под канализацию можно повысить, выполняя следующие рекомендации:

Перед началом работ необходимо удостовериться в отсутствии в месте засверловки уже установленных систем коммуникаций – водопровода, кабелей.
Удалять мелкодисперсные отходы из места действия сверла лучше всего с помощью пылесоса, либо шприца или груши.
Рабочий инструмент, непосредственно высверливающий материал фундамента, не должен иметь сколов, трещин и прочих дефектов.
Сверло или коронка во время работы не должны чрезмерно перегреваться.
Лучше и быстрее всего бетонная масса поддается режущему инструменту с победитовым или алмазным покрытием.

Совет! Прокладка трубопровода через отверстие в фундаменте – достаточно затратное по времени и прилагаемому труду мероприятие. Поэтому чтобы избежать при дальнейшей эксплуатации доработки или ремонта системы, необходимо для укладки подбирать только усиленные трубы. Наличие же в ней клапана обратного действия при необходимости позволит предотвратить возврат сточных вод к приемнику.

Подготовка

Подготовительные работы при прокладке канализации через фундамент сводятся к выбору труб и разработке грунта. В месте, где планируется просверлить основание, требуется раскопать землю – по обе стороны. Снаружи дома траншея должна напрямую подходить туда, где трубопровод будет соединяться с септиком или магистралью. При этом глубина залегания в идеале должна находиться примерно на полметра ниже уровня промерзания почвы с учетом климатических особенностей местности.

Естественно, такое условие удается соблюсти далеко не всегда. Например, на Севере и в Сибири понадобиться рыть траншею глубиной около 4,5 метров, что технически невыполнимо. Кроме того, дно самого сточного колодца порой не достигает такой глубины. На выход из такой ситуации приходят теплоизоляционные материалы, а также системы обогрева подземных коммуникаций на основе термокабеля. В средней полосе климатической зоны трубы с теплоизоляцией укладывают на 1-0,8 метра от поверхности, а без нее – около 2 м.

Разновидности труб

На подготовительном этапе решения вопроса о том, как сделать отверстие в фундаменте, также выбираются трубы по величине диаметра и подходящему под условия эксплуатации материалу. По первому показателю канализация подбирается, исходя из общего объема стоков. Чем больше точек приема, и больше расход воды, тем шире должна быть и труба. Как правило, этот параметр варьируется от 50 до 150 мм.

Трубы должны быть изготовленными из устойчивого к агрессивным средам материала. Ведь даже бытовые стоки порой содержат различные химические реагенты – чистящие и моющие средства. В большинстве случаев канализационные трубопроводы собираются из следующих материалов:

Обладает большой прочностью. Подходит для закладки на большую глубину. Недостаток – подвергается ржавлению. Поэтому требуется дополнительная защита, например, в виде покраски или антикоррозионном покрытии.

Классический трубопроводный материал. Отличается приемлемой стойкостью к агрессивным факторам. Однако достаточно дорог, тяжел и неудобен в монтаже.

Легкий, инертный к химически реактивным веществам материал. Единственный недостаток – сравнительно малая прочность. Тем не менее ПВХ-трубопроводы часто используются для обустройства как внешней, так и внутренней канализации.

Рекомендация! Выбор трубы, соединителей и прочих элементов должен исходить из параметров нагрузки будущей канализационной системы. На материал будет оказывать давление не только слой почвы, но также тяжесть всего дома.

Видео описание

Смотрите в этом ролике, как самому пробить фундамент для канализации:

Проведение трубы под основанием

Наиболее простым и доступным способом прокладки канализационной коммуникации является проведение трубы под основанием. Метод доступен при наличии мелкозаглубленного фундамента. При этом вся суть работы заключается к разработке грунта. Бетон потребуется сверлить лишь в том случае, если имеется стяжка пола. Процедура может выполняться в двух вариантах:

Открытой траншей – от фундамента до колодца или магистрали.
Горизонтально-наклонным бурением – созданием подземной скважины с заданным наклоном и протяжкой в нее трубы.

Видео описание

Видео о том, как выполняется бурение фундамента под канализацию:

Первый способ более дешев и пригоден, когда расстояние от дома до приемника стока небольшое, второй – актуален, когда до септика или магистрали далеко и, кроме того, на пути могут находиться различные препятствия, не позволяющие вести открытую разработку грунта.

Пробивка фундамента

Бурение основание дома требуется в следующих случаях:

При глубоком расположении дна основания.
В монолитном фундаменте.

Разновидности применяемого оборудования определяются сложностью проекта и временем, отведенным на его завершение. Простейшую конструкцию с большим расстоянием между элементами армирующего каркаса можно просверлить электродрелью. В случае толстостенного фундамента и плотном расположении арматуры без специализированной бурильной установки не обойтись.

Видео описание

В этом ролике смотрите, на какую глубину погружать канализационную трубу:

Этапы технологии

Инструкция, как пробить основание под трубопровод канализации, выглядит следующим образом:

Составляется план-проект.
Подготавливаются трубы, материалы и необходимые рабочие инструменты.
Выполняются грунтовые работы – роется траншея, копается яма-приемник с внутренней стороны фундамента.
Высверливается, пробуривается или пробивается отверстие в массе основания.
Прокладывается труба по траншее через отверстие.
Осуществляется соединение трубопровода внутри дома с приемным патрубком и снаружи – в месте подвода к септику или магистрали.
Проверяется герметичность и прочность всех соединений.
Траншея и приямок зарывается.

Внимание! Применение профессиональной бурильной установки – лучшее средство, чем пробить фундамент под канализацию. Однако далеко не всегда она доступна рядовому пользователю. При ручном методе края отверстия могут быть неровные и с торчащей арматурой, и потому об них легко повредить ПВХ-трубу при протаскивании. Предотвратить повреждения поможет заранее одетая на нее резиновая гильза или просто обмотка из рубероида.

Видео описание

Смотрите видео о том, как сверлится фундамент алмазной установкой:

Коротко о главном

Проделывать отверстие в фундаменте дома требуется в различных случаях – от отсутствия опыта у строителей до перепланировки помещения. При этом чтобы система канализации, проложенная таким образом, выполняла свои функции и долго служила, необходимо соблюдать ряд требований:

Правильно составить план-схему и проект.
Определить и выставить уровни.
Снизить до минимума размеры водозаборных точек.
Исключить повороты канализационной трассы.
Применять высококачественное соединение труб.
Проверить надежность сборки системы в конце работ.

Пробить отверстие нужного диаметра можно как ручным методом, так и с помощью специальных установок. Если фундамент неглубокий, трубу можно проложить прямо под ним. Канализационные трубопроводы могут быть из стали, чугуна и пластика. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Выполнять процедуру прокладки следует по инструкции с учетом рекомендаций, и лучше доверить ее профессиональной команде.

Читайте также: