Как сделать погреб из бревен

Обновлено: 29.04.2024

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Бетонный погреб

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.

Погреб из пластика

При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

деревянный лестничный проём;
ящики и полки для хранения продуктов;
вентиляция;
водонепроницаемый светильник;
термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Видео описание

Видео-урок по монтажу пластикового подземного хранилища:

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Видео описание

Выкапывание котлована для подземного хранилища при помощи спецтехники:

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Технология строительства фундамента для подвала:

Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
Уложить сверху мягкую глину.
Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
Подождать сутки.
Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые раз Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше.ышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Существует два вида гидроизоляции:

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Видео описание

Видео-урок по гидроизоляции погреба:

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

древесины;
железобетонных или металлических плит;
бетонной заливкой.

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
белить стены подвала при необходимости;
проветривать несколько дней в конце лета;
устранять возникшие трещины в конструкции;
каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Коротко о главном

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТОПОЛ-ЭКО» за помощь в создании материала.

«ТОПОЛ-ЭКО» – первый и один из крупнейший производитель автономных канализаций на территории России.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

Занимают небольшую площадь участка.
В них полностью исключается подтопление.
Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Технология создания подземного погреба: варианты пола, стен и перекрытий

Подвал – это практично, подвал – это удобно. Но не всегда характеристики грунта позволяют строить дом из оцилиндрованного бревна с подвалом. Решение простое – не делать подвал, а подумать об отдельном погребе.

Построить погреб не так уж и легко, в первую очередь нужно знать все о грунтовых водах. Если вы строили свой дом по всем правилам, то должны были оплачивать геологические изыскания для проектирования фундамента.

Если таких документов по каким-то причинам у вас нет и заказывать новые исследования вы не хотите, определять уровень грунтовых вод придется «на глаз». Узнайте об уровне воды в соседских колодцах, сделайте весной или осенью «разведочную» скважину. Подобные наблюдения помогут вам определиться с глубиной будущего погреба.

Иногда погреб делают под кухней или под гаражом, но отдельно стоящее сооружение по многим причинам лучше – строиться проще, нет ограничений по размеру, не нужно предпринимать меры по защите первого этажа дома из оцилиндрованного бревна от сырости.

Полузаглубленный погреб

Если обнаружилось, что грунтовая вода находится близко от поверхности, можно сделать полузаглубленный погреб. Схематично технология его создания выглядит так:

На возвышенности (естественной или искусственной) делают выемку земли на глубину 0,9-1 метр. На полу и вдоль стен делают глиняный «замок». Сверху заливают бетонный раствор (толщина 5- 9 см). После набора марочной прочности делают стяжку. Боковые стены укрепляют красным кирпичом, выводя кладку на метр от поверхности земли.

Пол в подземном помещении

Подземный отдельностоящий погреб – это классика. Сначала роют котлован, его размеры на 40 см больше с каждой стороны, чем предполагаемый погреб. Увеличение размера котлована необходимо для качественной гидроизоляции. Пол котлована хорошо трамбуют и выравнивают.

Технология создания пола зависит от влажности почвы:

1) Если грунт сухой, то достаточно будет 10-ти см насыпи щебня (или гравия с песком).

2) Если подземные воды расположены близко, то одной засыпкой не обойтись - обязательно делать качественную гидроизоляцию основания.

Один из вариантов такой: землю трамбуют, засыпают слой щебня крупной фракции 5 -7 см (подойдет и битый кирпич). Сверху заливают горячий раствор битума, сверху которого делают глинобитный пол с добавлением щебня (или битого кирпича), но на этот раз используют элементы мелкой фракции.

3) Если речь идет о грунтах, которые сильно напитаны водой, вместо глинобитного пола целесообразно сделать бетонный пол с использованием арматуры.

Интересное решение – это деревянные полы, но тогда рекомендуется для отделки всего погреба использовать древесину:

Необходимо взять хорошо просушенные и отшлифованные изделия, которые обработаны антисептическим средством. На дне располагают бревна, которые зафиксированы между собой строительными скобами. На бревна набивают лаги (толщина 5-10 см), на лаги монтируют доски (толщина 30-40 мм). Зазор между лагами обеспечит естественную вентиляцию деревянному настилу.

Стены погреба

Стены чаще всего обшивают двумя слоями досок . Для красоты изнутри стены обшивают вагонкой. Также можно делать кирпичную кладку или заливать бетонные стены.

Кирпич подходит только красный, кладку кладут с зазором от стены 10-20 см. В эти зазоры потом укладывают гидробарьер и делают обратную засыпку грунта.

Для заливки бетонных стен используют марки М50 и М100, которые подходят и для влажных грунтов. Для усиления конструкции используют щебень и делают армирование. В условиях высокой влажности не ограничиваются только гидроизоляционной обмазкой, нужен еще слой рубероида.

Перекрытия

Для сооружения с бетонными или кирпичными стенами лучшим вариантом станет железобетонная армированная плита с пустотами - они усиливают теплоизоляционные свойства и уменьшают вес плиты. Плиту гидроизолируют и утепляют керамзитом или пенопластом.

Для погреба с деревянной стенной обшивкой выбирают балочное перекрытие из бревен или металлических швеллеров. Полости заполняют утеплителем, а сверху укладывают легкие бетонные плиты или доски.

В перекрытии обязательно нужно оставить отверстие для вентиляции и, конечно же, для двери. Стены и потолок можно зашпаклевать, покрасить или поштукатурить.

Для нормальной работы погреба необходимо открыть дверь или люк и оставить его проветриваться несколько дней. После этого владельцы дома из оцилиндрованного бревна смогут пользоваться своим подземным хранилищем.

Владельцы загородных домов и дач не понаслышке знают, каким полезным в быту может быть наземный погреб. Действительно, такие помещения крайне вместительны, что к тому же сочетается с оптимальным микроклиматом. Они предназначены для хранения различных продуктов в течение длительного времени. Примечательно, что соорудить его можно своими руками, нужно только знать тонкости монтажа наземного погреба, которые будут рассмотрены в данной статье.

Особенности

Главной особенностью погребов является отмеченная выше необходимость в его расположении относительно уровня земли. В отличие от своих аналогов (например, подземного погреба), погреб располагается исключительно на поверхности.

Виды погребов:

отдельные – сооружение не входит в интеграцию с другими постройками и представляет собой автономный объект;
пристенные – в этом случае хранилище является как бы частью уже существующего сооружения, например, сарая, бани или дома.

Преимущества:

полное обособление от системы электричества и, как следствие, экономия денежных средств;
большие размеры, вместимость, просторность;
удобство в эксплуатации;
полное отсутствие подтопления;
отлично выполняет все свои функции независимо от времени года за окном.

Недостатки:

утрата части земли участка на установку сооружения;
происходит вмешательство в структуру ландшафта участка, его можно свести к минимуму, если использовать вариант пристенного погреба;
трата времени и материальных средств на работы гидротехнического типа.

надземный верховой погреб можно возвести, например, из пеноблоков или красного кирпича. Существуют разные виды погребов. Рассмотрим способы монтажа каждого из них поподробнее: как сделать это пошагово, объясним устройство конструкции и представим проект.

Устройство

Устройство наземного погреба простое. Оно представляет собой просторное помещение для хранения консервированных продуктов и овощей. Его можно украсить по своему вкусу тематическими элементами декора. Главными элементами являются многочисленные полки или мини-хранилища для тех или иных продуктов. С виду это ничем не примечательное помещение, хотя обладающее своей индивидуальностью в духе старого времени. Существуют, конечно, небольшие различия в устройстве в зависимости от вида наземного погреба (их бывает несколько), которые будут рассмотрены позднее.

Поверхностный вариант довольно популярен.

Материалы

Наземный погреб – довольно простое сооружение, в то же время отличающееся надёжностью. Для его строительства используют различные материалы. Среди них встречаются:

кирпич: красный и белый;
дерево;
бетон (для создания подушки);
кровля из различных составляющий (для сооружения крыши);
глина (для защиты от грызунов);
рубероид (для обеспечения гидроизоляции);
песок, гравий, керамзит.

Это далеко не полный перечень составляющих, которые в итоге образуют полноценный наземный погреб. Количество и вид материалов зависит от индивидуального проекта, его размеров и так далее.

Проект

Создание первоначального проекта – важнейший этап в любом деле. Именно на него будут опираться все последующие работы. Он задаёт их основной вектор. Его можно составить самостоятельно, а можно обратиться к специалистам.

Первостепенной задачей будет выбор локации строительства. К этому вопросу нельзя подходить безответственно. Как известно, именно место постройки будет влиять на её прочность и долговечность и, главное, на свежесть и сохранность хранимых продуктов.

В первую очередь нужно знать, что постройка возводится на сухом возвышенном месте. Важно, чтобы грунтовые воды находились не менее, чем на пятьдесят сантиметров вниз от дна погреба. Если нет возможности подобрать сухое место на возвышенности, нужно создать поддон из смеси гравия и песка.

Затем обозначают размеры периметра и будущего помещения, его внутреннюю планировку.

Как сделать своими руками?

Существуют различные виды наземных погребов. Соорудить их можно своими руками. Рассмотрим каждую из разновидностей отдельно.

С обваловкой

Это, пожалуй, самый простой вид конструкции из всех существующих. Внешне он напоминает шалаш. Для строительства применяют доски и брёвна из дерева.

Стоит отметить, что тратить средства на новые материалы необязательно. Подойдут и материалы, бывшие в употреблении. Это значительно сэкономит деньги.

Можно воспользоваться советами по установке, которые дают профессионалы.

Для сооружения чаще всего берут шкуренные бревна. Внимательно следите за размерами: диаметр не должен превышать двадцати пяти сантиметров. После этого нужно нанести битумное покрытие или провести обжиг высотой примерно в пятьдесят сантиметров. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную долговечность.
Далее нужно вкопать брёвна в землю. Делается это по периметру будущего погреба. Важно помещать их на поверхность обработанной стороной.
Затем верхние стороны скрепляются между собой крупными жердями. Всё это в совокупности образует целостное сооружение.
После этого создаётся верхнее покрытие из досок и обрешётка из горбыля. Если появились щели, нужно их законопатить. Больше всего для данной процедуры подойдёт мох.
Необходимо помнить и о защите от влаги изнутри постройки. Тут нужно прибегать к помощи обмазки битумной мастикой. Смесь должна быть подогретой.
Далее наносят рубероид. Он обеспечивает качественную гидроизоляцию постройки.
Стены с торца нужно зашить досками и также наложить рубероид.
Чтобы сохранить тепло внутри помещения, необходимо засыпать его грунтом из торфа.

Запомните, что края крыши погреба должны практически доставать до земли и создавать форму шалаша. Снег в холодное время года будет служить отличным естественным утеплителем.

Без обваловки

В отличие от предыдущего варианта эта конструкция не похожа на шалаш, а представляет из себя обычный маленький домик.

Элементы такой постройки:

стены;
окно, обеспечивающее вентиляцию;
крыша, которую также покрывают рубероидом;
подушка в подвале;
пол;
защита от насекомых и грызунов из глины;
входные двери;

Это довольно нехитрая постройка, которую можно также воздвигнуть своими руками, если внимательно изучить все этапы и следовать правилам.

Осуществляются замеры габаритов будущего погреба, его периметра.
Съём дёрна.
Подготовка основы – ямы. Её глубина должна составлять не более шестидесяти сантиметров.
Оставшуюся землю не нужно убирать. Она пригодится в дальнейшем.
Выравнивается созданная площадку, создаётся «фундамент» постройки.
Контроль за положением специальной подушки, которая обеспечивает нужную гидроизоляцию. Подойдут следующие распространённые материалы: песок (крупный), гравий (мелкий), а также керамзит.

Обеспечивается гарантированная защита от возможных атак грызунов и насекомых. Для этого разводят глину и кладут её слоем не более двенадцати сантиметров на заранее установленную подушку, после этого зона покрывается кирпичами.
Строятся стены по бокам из кирпичей. Соединяются они благодаря известковой смеси с добавлением глины и песка.
Сооружаются остальные стены и потолок. Для этого чаще всего используются крупные доски (их толщина должна достигать примерно пять сантиметров). Их ряды обязательно подкрепляются материалом для создания теплоизоляции. Это может быть привычный керамзит и даже пенопласт.
Происходит обложение рубероидом. Это нужно для того, чтобы в помещении не было сквозняков.
Установка дверей изнутри и снаружи. Для комфортной эксплуатации при холодном климате можно использовать специальные утеплители или построить своего рода маленький тамбур. Тут же можно поставить и трубу для вентиляции.
Одним из заключительных этапов является создание кровельного покрытия. Оно может быть одно- или двускатным. Использовать в этом случае можно крайне распространённый материал шифер или же известный рубероид.

Пристенный

Как уже было отмечено ранее, такой способ достаточно удобен: он экономит значительное количество места на участке, потому что он как бы присоединяется к несущей стороне дома или любой другой постройки.

Пристенный погреб состоит из:

собственных стен;
стены дома или постройки, к которой прилегает;
потолка;
пола;
обваловки;
покрытий из рубероида;
кровли;
специально отведённого места хранения.

Монтаж происходит довольно просто, и его можно произвести также собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов. Порядок примерно тот же, что и в предыдущих моделях. Рассмотрим его чуть подробнее.

Производятся необходимые замеры, определяется периметр.
Происходит закладка недостающих стен из бетона или кирпича. Для соединения материалов используют смесь из песка и цемента.
Используется смазка из битума. Это обеспечивает нужную изоляцию от воды. Её накладывают на наружные поверхности погреба.
Создаётся своеобразная подушка из бетона толщиной не более чем двадцать сантиметров. Это защищает подготовленную и выровненную поверхность.
По истечении 1-1,5 недель создаётся окончательное напольное покрытие в постройке. Для этого используется смесь песка и цемента и выкладывается слоем не более чем шести сантиметров.
Строится крыша.
Создаётся необходимая обваловка.
По периметру постройки возводится отмостка.
Как и в предыдущих случаях, вырывают маленькую канавку (глубиной не более чем 1/4 метра). Она сохранит дождевую воду и обеспечит защищенность от затопления.

Советы

Важно лишь изучить тонкости монтажа погреба и для максимальной долговечности следовать правилам эксплуатации.

Главное – проводить систематическую уборку, следить за его чистотой. Поскольку загрязнённый погреб – это не только эстетически неприятно, но и угрожает составу продуктов, они быстрее портятся, теряют вкус, внутрь попадают микробы.
Второе ключевое правило: регулярная дезинфекция и обработка против паразитов. Это позволит избежать появления паразитов, насекомых, крыс, которые несут не только угрозу хранящимся вещам, но и здоровью хозяев.

О тонкостях монтажа наземного погреба более подробно расскажет следующее видео.

Подробнее о гидроизоляционных материалах для наземного погреба можно узнать из видео.

Изготовленные погреба своими руками отличаются одной функциональной особенностью - они учитывают ваши требования по эксплуатации, вместимости и своей конструкции.

Арматура Бетономешалка Битумная мастика Болгарка Брус Буры Валик Ведро Вода Гвозди Гвоздодер Грунтовка Доска строганная Дрель Карандаш Керамзит Кирпич Кисть Кювета Лобзик Лопата Мастерок Металлический уголок Молоток нож Перфоратор Песок Рубероид Рулетка Саморезы Стремянка Угольник Удлинитель Уровень Шуруповерт Электрорубанок

Изготовленные погреба своими руками отличаются одной функциональной особенностью — они учитывают ваши требования по эксплуатации, вместимости и своей конструкции. Это возможно благодаря тому, что вы самостоятельно проектируете будущий погреб, планируете его расположение и внутреннее пространство. Для того чтобы сделать погреб своими руками вам не потребуется особых навыков и профессиональных знаний. Достаточности прочитать этот материал и посмотреть погреб своими руками на видео в данной статье.

Земляной погреб своими руками

Земляной погреб своими руками устраивают только на сухих почвах либо в местах, где уровень грунтовых вод не поднимается выше 3 м к поверхности земли. Если участок имеет неровную поверхность, то земляные погреба желательно располагать повыше — на склоне или на самом его верху.

Обычно для семьи из четырех человек достаточно погреба площадью около 4-5 м2 со сторонами 2×2, 1,5×2,5, 2×2,5 м и т. д. Глубина котлована может быть 2-2,2 м. Стенки желательно делать с уклоном около 30° — это облегчит гидроизоляционные работы. На полу настилают глиняную стяжку толщиной 15-20 см.

Лучше всего использовать замес глины с соломой, консистенция которого напоминает очень густую сметану. Чтобы ускорить высыхание, из этой смеси предварительно делают шарики диаметром около 10 см и хорошо просушивают их на солнце. Затем в процессе настилания шарики вкладывают внутрь стяжки на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Гидроизоляция погреба своими руками

Неплохая гидроизоляция погреба своими руками получается из асфальта — смеси горячего битума со щебнем или гравием. Это более быстрый, хотя и более трудоемкий способ. Здесь также потребуется настелить глиняную стяжку, чтобы не образовывался конденсат, а впоследствии — сырость и плесень. Оба слоя делают толщиной по 10 см.

Как сделать погреб в доме своими руками

Перед тем как сделать погреб в доме, необходимо выровнять и подготовить ровную площадку. После полного высыхания пола приступают к возведению стен. Здесь можно использовать любой подручный, но стойкий к влажности и гниению материал. Для деревянных стен подойдет шпунтованный пиломатериал, горбыль или обрезная доска. Стойки, элементы стен и потолка лучше выполнять из лиственницы или осины, поскольку они менее склонны к гниению. Перед тем как сделать погреб своими руками, каждую деталь предварительно обжигают на костре или с помощью паяльной лампы, стойки из бревна диаметром от 150 до 200 мм или бруса сечением не менее 100×100 мм дополнительно обмазывают горячим битумом. Как сделать погреб — показано на видео:

По любым противоположным сторонам в местах, где заканчивается гидроизоляционная стяжка, вкапывают по две стойки на расстоянии 40-60 см от углов так, чтобы их верхний конец располагался на уровне поверхности земли (±20 см). На стойки до середины их высоты нашивают доски, длина которых равна размеру выбранной стороны. Затем по краям вертикально набивают рейки размером примерно 20×40 мм, на которые нашивают доски со смежных сторон также до половины высоты стоек. В образовавшиеся углы набивают еще по рейке.

Внешнюю сторону полученной коробки обрабатывают жидким битумом, затем оклеивают двумя слоями гидроизоляционного материала: рубероидом, линолеумом, ПВХ-пленкой и т. д. Стыки и межслойное пространство обильно промазывают битумом и тщательно проклеивают. Если в качестве обшивки используется горбыль, то его предварительно очищают от коры, прожигают с обеих сторон и прибивают к стойкам плоской стороной — остальные действия идентичны.

Как сделать и построить насыпной погреб своими руками

После гидроизоляции приступают к засыпке грунта, начиная с тех сторон, которые обшивались первыми. Это позволяет поджать смежные стенки и укрепить их. Перед тем как сделать насыпной погреб, засыпают оставшееся пространство между коробом и стенками котлована, обильно поливая водой, чтобы уплотнить грунт. Ждать полного высыхания не обязательно. Если почва рыхлая, песчаная или каменистая, можно добавить 50 % глины. Аналогичную процедуру проводят с верхней половиной короба.

Стены из бревен или бруса, перед тем как построить насыпной погреб, поднимают в виде сруба. Рассмотрим упрощенный вариант монтажа конструкции того, как изготавливается насыпной погреб своими руками. Очищенные от коры бревна (брусья) тщательно прожигают. Затем два из них устанавливают по противоположным сторонам стяжки параллельно друг другу, а еще два фиксируют по другим сторонам. Углы образовавшегося прямоугольника скрепляют металлическими скобами, утапливая в древесину так, чтобы они не мешали следующему ряду. Можно использовать и другие угловые крепления. Посмотрите насыпной погреб на фото:

Следующие ряды поднимают аналогично, укрепляя соседние между собой двумя-тремя скобами на одной стороне. Далее приступают к гидроизоляции и засыпке грунта, как было описано выше.

Иногда стены подземной части погреба выкладывают из кирпича, как правило, керамического. Силикатный кирпич плохо переносит повышенную влажность и быстро приходит в негодность.

Когда короб для погреба готов, начинать сооружение перекрытия. Традиционно многие дачники ограничиваются плоской, односкатной или двухскатной крышей с проемом для входа. Но есть и более совершенная конструкция, подходящая как для жарких, так и для морозных регионов. Изначально определяют удобное место для входа и по перпендикулярным к нему сторонам устанавливают стропила из доски сечением не менее 50×120 мм и шагом 90 см. Нижнюю часть стропил подшивают доской или любым подручным листовым материалом, оставляя проем 90×90 см со стороны входа, а с противоположной стороны в подшивке проделывают отверстие для вентиляционной трубы. Пространство между стропилами заполняют теплоизоляционным материалом. Поверх стропил нашивают горбыль внахлест или доски толщиной не менее 35 мм. Затем все покрывают глиняной стяжкой, а поверх настилают крышу. Так создается своеобразный воздушный мешок, обеспечивающий дополнительную теплоизоляцию.

Строительство погреба своими руками

В продолжении строительства погреба своими руками необходимо провести работы по монтажу кровельной конструкции. Она может быть односкатной и двухскатной. Высоту стоек подбирают по высоте двери — от 1,3 до 1,6 м. При этом порожек должен находиться на 15-20 см выше поверхности земли. Перед укладкой кровельного материала проводят те же теплоизоляционные мероприятия, что и для потолка. Также предварительно устанавливают вентиляционную трубу. Один ее конец, находящийся внутри погреба, оснащают заслонкой, которую открывают во время проветривания, другой оборудуют колпаком, защищающим от попадания снега или дождя. Скаты опускают до земли, а по всему периметру погреба выполняют цементно-песчаную стяжку — отмостки шириной 30-50 см, включая заполнение пространства между нижними краями скатов и перекрытием погреба.

Фасад крыши, а в двухскатных конструкциях и тыльную сторону, утепляют аналогично хозяйственным постройкам. Двери выполняют в виде «сэндвича»: по краям доски укладывают любой устойчивый к влаге листовой материал, а посередине — теплоизоляционный уплотнитель. По периметру рам, куда прилегают дверцы крыши и погреба в закрытом состоянии, прибивают полоски мягкой резины.

На заключительном этапе по краям отмосток роют неглубокую канаву (10-15см), которую впоследствии соединяют с общей водоотводящей системой или естественным руслом на дачном участке. Предлагаем посмотреть на видео как сделать погреб комфортным, удобным в использовании, надежным и долговечным:

Строим полузаглубленный погреб своими руками

Полузаглубленный погреб своими руками выполняют только с двухскатной крышей. Его возводят на сухих грунтах с отличной пропускной способностью талой и дождевой воды. Уровень залегания вод должен составлять не менее 1 м от поверхности земли.

В целом процессы возведения полузаглубленных и земляных погребов похожи. За исключением того, что в конструкции полузаглубленного погреба нет потолочного перекрытия, и более тщательно выполняется утепление кровли и боковых сторон крыши.

Если нет возможности увеличить глубину строения, строим погреб своими руками с увеличением периметра котлована, увеличив длину и ширину от 2,5 до 3 м. По осевой линии котлована (перпендикулярно сторонам, где планируются фасадная и тыльная стороны крыши) вкапывают три бревенчатых столба диаметром от 180 мм или бруса сечением не менее 150×155 мм.

Верхний край вертикальных опор при этом должен находиться на одном уровне, не ниже 1,7 м. По верху закрепляют обвязочную перекладину из такого же материала.

Строительство полузаглубленного погреба

Строительство полузаглубленного погреба начинают с того, что дно и стены обустраивают, как в случае с земляным погребом. В дополнение по периметру котлована снимают верхний слой почвы глубиной 20-25 см и шириной 30-40 см. Образовавшийся пояс заполняют смесью глины и соломы, а по краям устанавливают бревна или брус, притопив их на 1/3.

После полного высыхания глиняных стяжек приступают к перекрытию крыши. Сначала устанавливают стропила из досок 50×120 мм с шагом около 50 см. Низ стропил прикрепляют к бревнам, а верхнюю часть — к перекладине и соединяют между собой. Внутреннюю часть стропил обшивают листовым материалом, досками или горбылем, а образовавшееся между ними пространство заполняют утеплителем. В процессе обязательно устанавливают вентиляционную трубу, как описано в предыдущем варианте. Затем аналогично обшивают внешнюю часть стропил, на которую наклеивают два-три слоя рубероида, тщательно промазывая стыки и слои горячим битумом. Поверх рубероида настилают глиняную стяжку толщиной 10-15 см и после полного высыхания снова наклеивают два — три слоя рубероида.

Как утеплить погреб

А теперь нужно узнать, как утеплить погреб, иначе в зимнее время года все усилия по строительству будут сведены на нет действием низких температур. Утепление фронтона и тыльной стороны крыши производят теми же материалами. Сначала устанавливают подрамник под дверной проем и ребра под обшивку. В качестве ребер используют обрезную доску толщиной от 25 мм и шириной, равной диаметру бревна или сечению бруса в основании. Затем одну из сторон обшивают горбылем или иным материалом, пространство между ребрами заполняют теплоизоляцией и зашивают обратную сторону.

Полученные поверхности обмазывают горячим битумом, наклеивают два-три слоя рубероида, делают обрешетку и оштукатуривают глиняным раствором.

В завершение устанавливают утепленную дверь типа «сэндвич».

Водоотводную систему сооружают как в предыдущем варианте. Для улучшения теплоизоляционных свойств погреба перед входом можно сделать небольшой предбанник либо возвести еще одну утепленную стену внутри погреба на расстоянии 50 см от входа. Если поверх полученной конструкции организовать хорошую гидроизоляцию и присыпать ее плодородным грунтом толщиной 10-15 см, то погреб можно замаскировать под альпийскую горку.

Как сделать насыпной погреб: фото процесса

Насыпной погреб сооружают на дачных участках, где уровень грунтовых вод находится близко к поверхности земли либо случается сезонное подтопление ливневыми или паводковыми водами. Технология возведения практически идентична возведению земляного погреба из бруса или бревен, за исключением следующего.

Посмотрите выше фото того, как сделать погреб, на снимках показан процесс на разных этапах и финальный результат.

Перед тем, как сделать насыпной погреб, пол заливают не в котловане, а на предварительно подсыпанную и утрамбованную площадку высотой 20-40 см от поверхности земли, в зависимости от уровня подъема воды. Использовать бетон не рекомендуется, поскольку во время увлажнения почвы постройка может просесть. Далее возводят стены, пристраивают небольшой коридор-предбанник шириной и длиной около 1 м, а также устанавливают и утепляют перекрытие с вентиляционной трубой.

Поверх внешних сторон постройки устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, тщательно промазывая основу и каждый слой горячим битумом. После этого набивают обрешетку и настилают глиняную стяжку из смеси глины и соломы по всем наружным сторонам стен и перекрытия. На перекрытии стяжку укладывают так, чтобы образовался своеобразный купол, обеспечивающий сток воды. Дождавшись полного высыхания, заливают отмостки и устраивают еще одну двухслойную гидроизоляцию так, чтобы края материала и битумной обмазки перекрывали половину ширины отмосток. На заключительном этапе засыпают грунт, делая уклон около 45°. Чтобы насыпь держала форму, ее засеивают газонной травой либо обкладывают дерном. Данную конструкцию также можно замаскировать под альпийскую горку.

Погреб каждого из представленных типов можно пристроить к дачному домику. Тогда дополнительные перекрытия, стенки и коридоры-предбанники можно не сооружать, сделав вход изнутри здания или снаружи.

Читайте также: