Как сделать подтопок из красного кирпича

Обновлено: 09.05.2024

Если вы хотите иметь на своей даче красивую кирпичную печку, то в этой статье мы собрали полезную информация по её устройству – с указанием необходимых материалов и существующих схем. Вы узнаете, как сложить самую простую печь из кирпича своими руками для дачи и получить прекрасный, долговечный результат. Благодаря такому простому, но полезному устройству, можно готовить различные продукты и использовать её как обогревательный элемент.

Конструкции печей

Кирпичные печи не теряют своей актуальности в частном секторе на протяжении многих лет. Это связано с их экономичностью и эффективностью. Толстые стенки конструкции могут долго удерживать тепло.

Печи различают по предназначению и бывают отопительные, варочные, комбинированные и многофункциональные. О каждой разновидности расскажем ниже.

Для отопления

Самая распространённая и простая. Применяется только для обогрева. Используется в основном на отдалённых от газопроводов домах. Также часто её устанавливают как печь-камин. К ним относятся камины, которые могут иметь закрытую или открытую топку, что позволяет эффективно обогревать до 20 м² помещения. Включают топочную камеру (может выкладываться или приобретаться отдельно), зольник и дымоход.

Теплоотдача зависит от типа кладки, размера стенок и используемых материалов. Самый популярный вариант кладки – один кирпич. Стены прогреваются до 600 градусов. Форма бывает вытянутой, широкой, круглой, треугольной. Выбор формы зависит от желания владельца дома, интерьера и площади самого помещения. Для декорирования применяют камень, штукатурку и плитку.

Проще всего сделать прямоугольную или квадратную печь. Все остальные варианты надо доверить хорошему специалисту, поскольку есть много нюансов и особенностей кладки, о которых всегда надо помнить. Для увеличения герметичности печь могут снаружи оснащать листовым металлом, что позволяет обогревать большие дома.

С варочной плитой

Хороший выбор для дачи, которая используется в тёплое время. Упор делается не на обогрев, а на удобство приготовления пищи. Дополнительно может монтироваться бак для нагрева воды, что обеспечивает комфорт проживания. Широко применяется в домах, где есть отопление электричеством или природным газом. Корпус из кирпича, внутри конструкции дымоход, зольник и топка. Сверху кладут плиту, можно сделать духовой шкаф.

Комбинированные модели

Одновременно используется для готовки и отопления. Проект значительно сложнее, чем предыдущие, поскольку надо сделать зольник, камеру сгорания топлива, дымоход, установить шкаф и варочную поверхность. Этот вариант довольно тяжёлый и массивный, поэтому применяется для просторных домов, требуется наличие прочного фундамента. Используется, если другого способа отопления нет. Иногда обустраивают сушильными камерами для приготовления различных заготовок, одежды, дров. Также их часто оснащают баками для воды, лежанками, духовыми шкафами.

Многофункциональные печи

Делают в основном только в больших беседках. Они одновременно отапливают конструкцию и позволяют готовить еду. Как и в предыдущем случае могут иметь духовой шкаф, сушилку. Главное отличие данных печей в том, что дополнительно они могут иметь ещё несколько секций для жарки продуктов на углях или копчения. Естественно, сделать такую печь самостоятельно без соответствующих навыков и знаний просто невозможно. Поэтому доверяйте работы квалифицированным мастерам с большим опытом. Только так вы получите хороший результат, который всегда будет вас радовать.

Простая и экономная кладка печи

Есть несколько вариантов, как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой поэтапно и правильно. В первую очередь, надо предварительно определить, какое главное назначение конструкции – отопление или для готовки. Возможно, вы выберите вариант с дополнительными элементами, указанными выше или прямоточную конструкцию. Главное в решении этого вопроса – это назначение будущей конструкции.

Конструкции со слабыми газовыми оборотами не обеспечивают высокую теплоотдачу. В основном их применяют для маленьких площадей – до 16 м² и гаражей.

С варочной поверхностью

Как сделать печку такого типа, описано ниже. Самая простая модель небольших размеров – 78х53 см (ШхГ) и позволяет разместить одну конфорку. Можно использовать красный кирпич, но его надо подбирать очень тщательно – только ровный и без трещин. Это позволит сэкономить на покупке огнеупорных камней.

Для раствора берётся глина/вода/песок (4/1/8 ч.). Количество раствора определяется в соответствии с количеством кирпича. Если шов будет 3-5 мм, то его хватит на 50 шт. камней.

Процесс кладки печки немного меньших размеров выглядит следующим образом:

Готовится основание, которое примерно на 10 см шире будущей конструкции, первый кирпич на основании размещается на уровне пола. При подполье от 0,5 м яма не понадобиться.
Делается опалубка 74х61 см, сверху рубероид (в два слоя) и заливается бетон. Возводить конструкцию начинают через 7 дней и не раньше. Необходимо, чтобы фундамент хорошо высох, в противном случае конструкция просто просядет, может наклониться и потрескаться.

На следующих 2-х ярусах делают стенки трубы. Как сложить печь из кирпича своими руками для дома с плитой небольших размеров – придерживайтесь данной конструкции и все получится. Но надо помнить, что есть ряд нюансов и возникающих сложностей, которые требуется сразу решать. Если вы допустите ошибки, то не получите нужного результата. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Видео описание

Как производится кладка небольшой печи, смотрите в видео:

Прямоточного типа

Нет ничего особо сложного в том, как сделать печь прямоточной конструкции. Но очень важно чётко придерживаться всех требований и обязательно выбирать качественный камень.

Применяется для обогрева небольших помещений. Необходим мощный фундамент. Габариты конструкции 51х64 см (ШхГ).

Обустройство печи происходит следующим образом:

Для фундамента засыпается щебень прослойкой до 20 см, заливается раствором. Каждый этап обязательно тщательно выравнивается. Класть камень можно только через несколько дней.
Глубина конструкции 2,5 камня, ширина – 2. Поддувальная камера отсутствует, вместо неё в дверке просверливаются отверстия.
Дверку будет перекрывать только 6 ряд. Общая порядовка очень простая, надо только соблюдать перевязку.
С 8 ряда зауживают конструкцию при помощи половинок ¾ частей камня. Выход топки 12,5х25 см.
9 ряд кладётся целым кирпичом, аналогично 7-му.

Следующий ряд ставится ребром заподлицо с внутренней гранью.
Далее снова плашмя (4 шт. ¾ и 2 шт. целых), зауживая дымовой канал.
Далее камни ребром, посередине канала кирпич, конструкция поднимается на 5 ярусов.

Все остальные каналы кладут плашмя. На 2-х последних зауживается канал половинками до габаритов 12х12 см. Последней монтируется задвижка и труба.

Для обогрева

Рассмотрим, как сложить печь из кирпича для отопления. Для примера возьмём печь 51см х 90см х 2м 38см (ШхГхВ).

Потребуются следующие материалы:

песок/глина/кирпич (18/9 вёдер/390 штук красный, полнотелый);
дверки (прочистная и поддувальная);
рулон гидроизоляционного рубероида (60см х 1м);
одна задвижка и решётка 40х25 см;
один лист из стали предтопочный 70х50 см.

Процесс кладки следующий:

Как сделать печь из кирпича для дома своими руками, если помещение небольших размеров, описано выше. Главное придерживаться всех требований и правил. По окончании кладки конструкцию надо оставить для просушивания. Через семь дней требуется провести пробную топку.

Экономный вариант

Если ваш бюджет ограничен и само помещение маленькое, тогда подобная конструкция станет настоящим спасением. Существует много достаточно простых схем экономичных печек. Можно попробовать делать их самостоятельно или заказать установку. Но в любом случае, надо понимать, как класть печь из кирпича своими руками. Даже если вы сами не будете заниматься кладкой, то знание как сложить печку позволят вам контролировать все работы.

Первое, что надо сделать, ещё до того, как класть печку – найти для неё место. Так как общая масса всей конструкции будет сравнительно небольшая, то не будет и жёстких ограничений, которые есть для традиционных моделей. Можно на полу закрепить прочные доски или другой аналогичный материал, обязательно использовать подходящую гидро- и теплоизоляцию. Этот материал только негорючий. Далее укладывается рубероид-клеёнка, по размерам соответствующий конструкции с небольшим запасом. Далее насыпается 2 см песка, выравнивается.

Кладка конструкции происходит следующим образом:

Без раствора 1-й ярус кладут сразу на песок. Камни смазывают тонким слоем раствора, ставят дверцу поддува с торца, обмотав её асбестом. Дверку фиксируют и формируют поддувало, используется шамот и укладывается решётка.
Камни ставят ребром, формируется канал для отвода дыма, делается основа перегородки. Один камень ложится без раствора, потом он убирается. Ставится и фиксируется дверка топливника .

Видео описание

Наглядно о кладке и нанесении раствора смотрите в видео:

Дублирующий ряд, но камни кладут плашмя.
Кирпич на ребро, стенки протираются мокрой ветошью.
Кирпич кладут плашмя, а на тыльной стороне – на ребро.
Далее закрывается топливник, 2-а кирпича должны нависать над камерой (если конструкцию планируют применять как камин и не закрывать топку), пламя будет направляться к середине конструкции.
Камни немного перемещают к тыльной стороне, они будут подпирать дверку. Перед укладкой кирпича укладывают мокрые полоски асбеста для герметизации. Панель нельзя класть на раствор – появятся трещины из-за разницы терморасширения.
Формируется труба для отвода дыма. Делается плавное расширение к тыльной части. Камень применяется для основы, для всего остального используется лёгкий металл.
Ставится задвижка, она обязательно уплотняется асбестом, сначала обмазанным раствором. На этом заканчивается строительство конструкции.

В конце делается несколько ярусов дымохода, в него вставляется труба. Убирается кирпич (установленный без раствора) и весь мусор. Стык конструкции возле пола закрывается для декорирования металлом. Полностью высохнет конструкция спустя 1-2 недели.

Как построить печь более простого типа, если нет времени, необходимых материалов или навыков? Воспользуйтесь следующей конструкцией, которую можно возвести всего за несколько часов. Она имеет максимально простой принцип функционирования.

Внизу закладывается топливо, которое там сгорает, и там же оно оседает. Тяга создаётся температурными перепадами. Такая конструкция отличается минимальным количеством дыма и практически полным сгоранием топлива. Для этого варианта достаточно две половинки камня и 20 целых кирпичей. В печке пять рядов, связываются камни раствором, но можно выложить печь и без его использования – это будет временная конструкция.

Видео описание

Подробнее о приготовлении раствора смотрите в видео:

Есть промежуточный вариант, между описанными двумя выше. Делается Г-образная конструкция из трёх секций – для дров, сгорания поленьев и дымохода. Как построить печку такого типа? Надо взять примерно 25 кирпичей (+/- 5 камней). На все работы уйдёт 3-5 часов, в зависимости от ваших навыков.

Хороший специалист потратит на её постройку до часа и даже меньше. Кладка осуществляется по аналогичному образу первого варианта.

Преимущества простой печки

Все печи простого типа имеют много уникальных преимуществ. Например, для их постройки тратиться минимум времени. Некоторые модели можно возвести всего за час, а на монтаж других уходит 1-2 дня. Небольшие конструкции отличаются лёгким весом, а значит им не требуется обустройство фундамента, что позволяет экономить время, деньги и силы. Можно выбрать любое место для установки конструкции, если делаются мобильные версии без использования связующего раствора, то её можно разобрать в любой момент, перенести и установить на новом месте. Для топлива можно применять любые материалы – шишки, поленья, стебли больших растений и так далее.

Немаловажно то, что такие конструкции отличаются меньшим расходом топливных элементов. Например, по сравнению с буржуйками потребуется в несколько раз меньше дров. Если вы используете самую простую печку без связывания камней глиной, можно увеличить теплоотдачу, которая будет больше, чем от открытого костра. Это отличный вариант для походов, но не совсем удобный, если вы передвигаетесь без транспорта. Поскольку кирпич тяжёлый и ёмкий, его неудобно и тяжело с собой носить.

Дополнительным большим плюсом является минимальный уровень задымления, а само топливо практически сгорает без отходов. После хорошего прогрева температура камней может достигать 1 тысячи градусов, что гарантирует не только хороший и быстрый обогрев, но и быстрое приготовление различных блюд.

Нужен ли чертёж

Чертежи «как построить печь своими руками правильно» в этом случае не требуются, особенно если работает специалист. Наглядное и подробное описание позволяет обойтись без них. Именно простота конструкций и минимальные затраты дают возможность избавить себя от сложных и долгих работ.

Качественный и подробный чертёж необходим только в том случае, если вы будете строить большую стационарную печь для обогрева дома и готовки еды. Но даже и в этом случае опытный специалист может обойтись без него.

Заключение

Есть несколько решений вопроса, как правильно сложить печь из кирпича для дома своими руками. Если вы будете отапливать небольшое помещение, то вам подойдёт самая простая конструкция. Но для обогрева большого дома надо ставить более массивную печь. Вы сможете на ней готовить, запекать продукты, сушить и так далее. Все зависит от того, что вы выберете и сколько готовы потратить. Но важно помнить, что габариты конструкции во многом зависят от площади помещения. Большая печь не нужна в маленькой комнате, она только отбирает полезное пространство.

Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.

Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.

Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.

Печь со щитком для отопления помещения

Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.

Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.

Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.

Кирпичный отопительный щиток.

Схема следующая. Как видно на рисунке дымовые задвижки сделаны в верхней части щитка. Вторая задвижка отвечает за летний ход газов. Третья — зимний режим (она открыта, а газы идут в дымообороты щитка, вторая задвижка закрыта). Пока газы прохождят по каналам они охлаждаются, отдавая часть своего тепла щитку, и в остывшем состоянии идут в трубу. .

Размеры нашего отопительного толстостенного щитка 89 х 38 х 224 см. Масса — 1,2 т. Теплоотдача: одна хорошая топка — 430 ккал/ч; две топки соответственно — 600 ккал/ч. Как правило щитки оштукатуривают или кладут сразу из красивого огнеупорного кирпича. Три дымовые заслонки дают возможность регулировать движение газов. Режимы работы следующие.

Режимы работы щитка.

В зиму зимняя задвижка закрыта, первая и вторая открыты. Идя по всем ходам щитка, газы теряют свое тепло отдая щитку.
В летнее время 1 и 3 задвижки открыты, вторая закрыта. Газы, минуя дымоход щитка, напрямую уходят через трубу. Для наилучшей вентиляции помещения в насадной трубе устраивается специальный канал. Он открывается решеткой, имеющей жалюзи (клапаны). Их присутствие позволяет эксплуатировать систему вентиляции в 3 режимах: открытом, открытом паполовину и закрытом. Далее увидим кладку отопительного щитка.

Материал для кладки отопительного щитка:

огнеупорный кирпич — 400 шт.;
речной песок — три-четыре мешка;
глиняная смесь- три мешка;
рубероид для гидроизоляции — 1-2 м.
чугунные задвижки 13 х 13 см -3 шт.;
вентиляционная дрерка с клапаном (15-20 см);
чугуннаяе дверки 14 х 13 см — 3 шт.

При кладке фундамента под щиток она на два ряда по высоте не доводится до уровня чистого пола. Сверху на фундаменте кладется один ряд кирпича, по нему настилается гидроизоляция, после чего размечается фигура печи. Далее ведется кладка второго ряда, который выходит верхней поверхностью на уровень чистого пола. После этого можно приступать к выкладыванию щитка.

Обратите внимание на перевязку.
30-й ряд — в ходе кладки справа щитка ставится задвижка, слева перекр. канал.
В 31-м и 32-м рядах перевязку швов делаем по другому

Верх щитка — перекрваем в три ряда. Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности.
33, 34 и 35-й ряды — по рис.
36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Что представляет собой устройство

Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.

Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное — высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
глина – 6 ведер;
песок – 4 ведра;
рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3-4 рядов.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Как выложить щиток с автономной топкой

Особенности кладки

Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.
В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

Прочие порядовки – это кладка щитка (смотреть на схеме).

В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

Размеры, на которые следует ориентироваться:

Длина – 1400 мм.
Ширина – 1020 мм.
Высота — 2170 мм.
Масса — 2800 кг.
Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

Типы отопительных щитков

Конструкцию классифицируют по разным признакам.

По толщине стенок:

в полкирпича (толстые стенки, оптимальный вариант в том случае, если планируется регулярная долгая работа плиты, а также как защита от потенциального возгорания);
в четверть кирпича (тонкие стенки, которые быстрее нагреваются, но при этом быстрее остывают, при этом кладка в этом варианте требует более тщательного соблюдения правил пожарной безопасности, а также укладки щитка на гидроизолированный фундамент и непременного оснащения печи металлическим кожухом).

По конструктивным особенностям и особенностям монтажа:

колпакового типа – одна или две кирпичные поверхности, соединенные каналами. В каждом колпаке вход и выход дымохода ставятся ниже его верхней плоскости. Причина в том, что горячий воздух стремится вверх, так что, нагревшись и попав в колпак, он останется в нем вплоть до момента остывания, а затем, будучи вытеснен более горячим газом, уйдет выше по дымовыводящей трубе.

В этом смысле двухколпаковый отопительный щиток выгоднее – он заберет у печных газов тепла больше, чем конструкция с одним колпаком.

канального типа – предполагает установку виткового дымоходного канала, который имеет одинаковый диаметр на всех участках трубы. Такой дымоход может быть вертикальным или горизонтальным, но, в любом случае, в нем устанавливаются перегородки. Также этот тип предполагает установку перемычек – летом они препятствуют ненужному нагреву всей поверхности, сосредотачивая тепло исключительно на плите.

прямая – наиболее распространенная форма щитка;
угловая – встречается реже, зато экономит место в помещении и дает больше тепла благодаря большей площади.

Заключение

Роль кирпичного щитка действительно очень важна. Получается, что при совместной работе с ним будет эффективной даже простая буржуйка, чей КПД не превышает 30—40%. Сооружение позволяет значительно снизить расход дров и при этом успешно обогревать помещение. К сожалению, не во всяком доме возможно подобное строительство и решать вопросы экономичности приходится иными путями.

Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество — компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Невзирая на развитие новых технологий в сфере отопления, обычная кирпичная печь на дровах остается основным источником тепла во многих частных и дачных домах, гаражах и различных хозяйственных постройках. Но возведение даже простой отопительной печки стоит денег – домовладельцу нужно купить материалы и оплатить услуги мастера-печника. Чтобы сэкономить на строительстве, предлагаем сложить печь из кирпича своими руками. Ниже мы расскажем, как правильно ее построить, предоставим чертежи и кладочные схемы-порядовки.

Выбор проекта печи

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое — барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Схема кладки уличного мангала со шкафчиками

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
канальная отопительная печь–голландка;
отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем отдельном руководстве.

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена на чертежах в разрезе:

В плите предусмотрен бак-котел, подключаемый к системе водяного отопления дома

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
духовка 320 х 270 х 400;
бак для воды 150 х 350 х 450.

Примечание. Здесь и далее размеры фурнитуры и материалов указаны в миллиметрах.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Из чертежа нетрудно понять принцип работы голландки – продукты горения нагревают стенки отопителя, двигаясь по внутренним вертикальным каналам

Для строительства потребуются такие материалы:

кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
задвижка металлическая 130 х 130;
лист асбеста 1000 х 500;
такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Схема комбинированной печки для отопления и приготовления пищи

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
колосники 250 х 250;
дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
задвижка 140 х 140;
вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет полости. Здесь же обязательно требуется только полнотелый камень, без пустот и трещин, хорошего качества. Правда, есть 1 исключение – голландская печь, ее можно класть из кирпичей б/у. Но до абсурда доводить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Из шамотного камня формируется топливник дровяной печки (если требуется по проекту)

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год — два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

песок – 6 частей;
цемент – 1 часть;
известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3…5 мм. Несколько рекомендаций:

После укладки каждого ряда необходимо контролировать соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня.
Раствор на кирпич можно наносить мастерком либо вручную, допускается легкое пристукивание камня после постановки на место.
Остатки раствора убирают с обеих сторон стены, причем внутреннюю протирают мокрой тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это нужно, дабы обеспечить наименьшее сопротивление дымовым газам.
При установке фурнитуры и баков для воды важно проследить, чтобы между кладкой и металлической поверхностью не было щелей, места сопряжений надо тщательно заполнить раствором, иначе печь станет дымить.
По окончании строительства необходимо выдержать 2 суток до полного высыхания раствора, после чего можно производить пробную топку печи начиная с небольшого количества дров.

Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
силикатные или акриловые краски;
жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как показано выше на фото.

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи нереально, мы описали только основные моменты. Чтобы успешно сложить свою первую печь из кирпича, начинающему домашнему мастеру стоит изучить соответствующую литературу, попрактиковаться в кладке. Не менее важен подготовительный этап – следует правильно подобрать материалы, заготовить инструменты и приспособления.

Читайте также: