Как сделать подсветку в керамической плитке
Обновлено: 14.05.2024
Итак, для того чтобы сделать стену из самодельной плитки с подсветкой, вам понадобится:
Материалы:
- стеновой гипсокартон (фанера) для изготовления самодельной шестиугольной плитки;
- светодиодная лента, блок питания и пульт управления для организации подсветки стены;
- краска по бетону для окрашивания стены;
- краска акриловая для окрашивания плитки (лучше водостойкая) или морилка (воск, лак), если вы используете фанеру;
- грунтовка для обработки кромки гипсокартона и бетонной стены под покраску;
- деревянные рейки или бруски для изготовления обрешетки под плитку;
- саморезы по дереву;
- дюбель-гвоздь для крепления деревянного каркаса к стене;
- шпаклевка на основе гипса или шпаклевка по дереву (для фанерных плиток).
Инструменты:
- фрезерный раскройный станок (электролобзик или ручная циркулярка также сгодится);
- лазерный или обычный строительный уровень;
- ножовка по дереву для нарезки деревянных брусков;
- наждачная бумага с мелким зерном;
- шпатель;
- малярные кисти и валики;
- угольник, длинная линейка, строительная рулетка;
- маркер.
Шаг первый: изготовление шестиугольной плитки
Наверное следует начать с того, что автор изготовил плитку из гипсокартона, и именно это решение подверглось нещадной критике. Гипокартон, разумеется, самый дешевый и доступный материал, однако он обладает недостаточной прочностью и слишком коротким сроком эксплуатации в данном случае.
Для изготовления шестиугольной плитки можно также использовать фанеру. Вам понадобится фанера толщиной 5 - 10 мм и этого будет вполне достаточно.
При нарезке шестиугольных элементов стены автор воспользовался своим самодельным ЧПУ фрезерным раскройным станком. Однако такое оборудование редко встретишь в домашней мастерской, поэтому для нарезки плитки вполне сгодится электролобзик или ручная циркулярка. При работе с гипсокартоном и вовсе можно обойтись канцелярским ножом.
Для начала нарежьте полосы гипсокартона (фанеры) по высоте шестиугольника. После этого разметьте угловые стороны деталей.
Кромки заготовок автор прошлифовал вручную наждачной бумагой. То же можно сделать и с фанерными деталями. Для ускорения процесса используйте ленточную шлифмашинку, установленную стационарно. Гипсокартонные заготовки следует погрунтовать.
Шаг второй: подготовка основания
Напомним, что задача автора - декорировать бетонную стену. Она-то и послужит основанием под декоративную плитку.
Автор окрасил стену в черный цвет, поскольку сама плитка будет покрашена в темный стальной оттенок. С другой стороны, если вы хотите сделать стену светлой, окрашивание основания в белый свет лишь поспособствует тому, что стена станет лучше отражать свечение светодиодной ленты.
Подготовьте краску по бетону или обычную акриловую краску. Если поверхность стены неровная, воспользуйтесь кистью, в ином случае работа значительно ускорится, если использовать малярный валик.
Шаг третий: разметка и изготовление деревянного каркаса
Каркас представляет собой деревянную обрешетку из бруска, закрепленную на бетонной стене дюбель-гвоздями. Горизонтальные направляющие должны проходить точно по центру плитки. Поэтому разложите плитку в три слоя на ровной поверхности, учитывая технологические зазоры, и определите расстояние между горизонтальными элементами каркаса.
Для нанесения разметки на стену автор использует лазерный уровень. Обычный строительный уровень также справится с этой задачей.
Распилите брусок на отрезки желаемой длины и приступайте к установке каркаса. Для этого установите вертикальные направляющие. Вы можете выровнять их по вертикали, подложив под брусок куски ДВП или деревянные рейки. Однако, если кривизна не слишком бросается в глаза, этот этап можно проигнорировать.
На этом месте на автора снова обрушилась волна критики, поскольку при таком устройстве основания, под плиткой будет скапливаться пыль и мусор. Чтобы предотвратить это, на деревянном каркасе следует закрепить слой оргстекла. Оно имеет низкую стоимость, полностью проницаемо для светодиодной ленты и послужит удобным основанием для установки плитки с использованием клея.
Шаг четвертый: установка светодиодной подсветки
Для устройства подсветки автор приобрел светодиодную ленту, блок управления к ней и пульт, который позволяет установить цвет свечения и тип мерцания.
Лента установлена поверх деревянного каркаса, чтобы не подсвечивать его изнутри. Для этого в точках, где плитки образуют зазор, автор проделал небольшие пазы. Они послужат отверстиями под ленту, и бруски не будут бросаться в глаза сквозь щели между плитками. Пазу автор также покрасил в черный, чтобы они сливались с общим фоном основания.
Развесьте светодиодную ленту по центру стены и припаяйте к ней боковые ответвления. Благодаря такой установке, стена будет подсвечена не в сплошную, а в виде разряда молнии, что смотрится очень оригинально.
Шаг пятый: установка и подготовка плитки к покраске
Автор закрепил плитки по центральной оси, прикрутив их саморезами к деревянному каркасу. Места креплений следует зашпаклевать. Для гипсокартонной плитки используйте шпаклевку на основе гипса. Если ваша плитка сделана из фанеры, воспользуйтесь шпаклевкой по дереву.
После того, как масса застынет и затвердеет, зашпаклеванные зоны необходимо прошлифовать вручную наждачной бумагой.
Шаг шестой: окрашивание плиточной стены
Для окрашивания стены автор подобрал акриловую краску с металлическим эффектом. Существуют также металлизированные покрытия на основе растворителя, которые придадут стене более органичный вид, однако их стоимость, как правило, значительно выше ввиду наличия в составе металлической пыли.
Для окрашивания фанеры также подойдет акриловая краска. Если вы хотите придать акриловому покрытию устойчивости, нанесите пару слоев акрилового лака. Так, вы сможете проводить влажную уборку стены, не опасаясь за сохранность краски.
При использовании оргстекла в качестве основания, зазоры между плитками придется заклеить малярным скотчем перед покраской.
Кибер-стена готова!
На первый взгляд, никакой связи между освещением и плиткой быть не может. И я так тоже, раньше считал.
А зависимость, появляется, когда источник света в ванной комнате и рабочей стенке, располагают на поверхности или очень близко. Это могут быть встроенные или навесные светильники, светодиодные ленты и т.д…
Боковое освещение плитки в ванной и рабочей стенке.
Кафельная поверхность, при таком источнике, дает длинную тень. Любая неровность и погрешность выпячивается сильней и заметней. В случае с ребристой плитки – это дополнительный визуальный эффект, а для гладкой облицовки – часто минус. Во время работы, такого освещения нет, и увидеть мельчайшие не стыковки трудно. Их просто нет.
Холодный свет от ленты высвечивает не только огрехи облицовки, но и все пятна на поверхности кафеля. Все особенности бокового освещения должны учитывать «повернутые» на микронах и стерильной чистоте:
Для ребристой плитки это менее актуально. Но появляются другие нежелательные моменты. Становятся видны остатки затирки в углублениях, которые при обычном свете незаметны.
Светодиодная лента в ванной комнате.
Одновременно с этими наблюдениями, появилась дополнительная информация из других источников.
Боковой свет на плитке.
Плитка и «освещение для очистки стен».
Другим фактором, который может превратить то, что является приемлемым, в неприемлимаемое – называется «освещение на стене».
Это происходит, когда светильники располагаются непосредственно вдоль стены или очень близко к стене. Свет, сверкающий через поверхность стены, может создавать тени на любой части стены, которая не полностью плоская.
Как видно на фотографии выше, освещение бросает тень на плитки, которые не соответствуют тем, которые вокруг нее.
Эта ситуация неприемлема, и в большинстве случаев потребуется, чтобы работа была удалена и заменена.
ДИРЕКТОР СЕРТИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ CTEF.
Советы перед началом работы.
Отправьте свою цену за работу в письменном порядке изменений и получите одобрение с подписью и датой.
Закрепите или сгладьте поверхность так, чтобы она была готова
Попросите установить постоянное освещение до начала работы плитки.
Если указано освещение на стене, отправьте письменный запрос архитектору с просьбой отодвинуть светильники от стены по крайней мере на 24 “.
Установите плитку и получите оплату за качество, которое вы предоставляете.
Кроме профессионализма, заметен другой менталитет: «Отправьте свою цену за работу в письменном виде и получите одобрение с подписью и датой». У нас нет таких правил. Трудно сказать это плохо или хорошо. Может еще все впереди?
И другой, похожий случай с освещением в ванной комнате:
Проявление скрытых дефектов при особом расположении источника света, происходит не только при искусственном освещении. Правило справедливо и при дневном свете. Особенно, когда лучи (в какой-то момент) скользят вдоль облицованной поверхности. Это необходимо учитывать во время работ, проверяя поверхность при косом освещении.
Рекомендации бокового освещения для ребристой облицовки вполне оправдывают. Особенно впечатляет на гипсовом камне:
В Рунете эта проблема показана односторонне – одно и тоже, много раз списанное, часто с искажениями. Полезно знать, что думают об этом люди другой культуры и c другого континента. Например, в Америке или Канаде.
Чтобы разобраться, в качестве первоисточника, воспользуемся информационным листом компании Tortel Tips – Ассоциации портландцементов США (файл PDF).
Из документа выбраны основные важные пункты (его можно скачать и самостоятельно перевести) :
Пока что не придуман 100% способ избежать проблему. Тем не менее, многое известно о том, как работает выцветание и как ее предотвратить. Три обстоятельства, которые вызывает образование белого налета:
- Во-первых: должны присутствовать водорастворимые соли, где-то в стене или плиточной облицовке.
- Второе: в стене должно быть достаточно влаги, чтобы превратить соли в растворимый раствор.
- В-третьих: должна происходить миграция растворимых солей на поверхность и их испарение.
Все три условия должны существовать. Если какого-либо нет, тогда образование высолов не происходит.
Источники водорастворимых солей (первая причина).
Главные причины образования высолов – растворимые соли, содержащиеся в кирпиче и кладочном растворе. В Калифорнии это на 90% сульфаты натрия (Na 3 SO 4) и сульфаты калия (K 2 SO 4). Но их состав может быть и другим: Na2SO4 (тенардит), Na2SO4×10H2O (мирабилит), CaSO4×2H2O (гипс), Na2SO4×CaSO4 (глауберит), CaSiO3 (волластонит) и др.
Главным источником солей является портландцемент, который используется в строительном растворе и плиточном клее. Другой виновник, сам глиняный кирпич и, в некоторой степени, керамическая плитка.
Природные глины, используемые при их производстве, часто содержат растворимые сульфаты щелочных металлов. Самые современные обожженные глиняные кирпичи имеют сбалансированные химические добавки, такие как карбонат бария (BaCO 3) для иммобилизации сульфатов и превращения их в нерастворимые.
Следующим источником растворимых солей может быть песок, используемый в растворе и готовых смесях. Пески с растворимыми щелочными сульфатами вызывают выцветание, если не удаляются. Использование чистого мытого песка устраняет один из возможных источников солевых пятен.
Вода, используемая в строительном растворе и при замешивании клея, также может быть источником загрязнений. Чтобы снизить возможность появления соли на поверхности, должна использоваться чистая, питьевая вода. Воду из других источников необходимо проверять на предмет щелочности.
Следующая критическая проблема состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в кладку и основание, на котором держится облицовка.
Что касается кирпичной кладки, то необходимо на стадии проектирования планировать нависающие карнизы, колпаки и карнизы с водоотливами. Кроме того, уделять внимание ландшафтному дизайну и устройству организованного сбора воды, предотвращающего намокание цокольной части здания. Также, помогает покрытие водоотталкивающими составами кирпичной поверхности.
Закономерность появления белых пятен на красном кирпиче.
Если внимательно изучить сборное фото, то просматривается закономерность появления солевых пятен:
- На открытых балконах (1) – на ограждении из кирпича. Причиной может быть тающий снег и отсутствие водоотливов. Вода стекает по стенам, пропитывая их на значительную глубину.
- На кирпичном заборе соль чаще всего, выступает на верхней половине кладки – та, что намокает сильнее всего. Даже на заборе, где установлен металлический козырек – видно появление соли в местах некачественного монтажа.
Еще один момент, о котором говорят редко: источник влаги может находиться в помещении. Так, свежепостроеное здание, при выполнении отделочных работ в зимнее время дает значительное накопление влаги в стенах.
Как упоминалось ранее, для появления выцветания сульфаты должны быть в состоянии проходить через поры в кладке на поверхность. Если естественные поры в стене уменьшить, солям становится все труднее мигрировать на поверхность.
При использовании смесей для заполнения швов в клинкерной плитке и кирпиче следует соблюдать особую осторожность. Отдельные производители разрабатывали их под свои изделия и технологии. Их состав является коммерческой тайной.
Применение клинкерной плитки, технологии и затирочной смеси от разных производителей, может привести к непредвиденным эффектам:
На тротуарной плитке, также часто появляется белый солевой налет. Такое происходит если в основании нет дренирующей подсыпки из крупного щебня. А плитка уложена на «гарцовку» (смесь песка и цемента). Наличие ям на поверхности, тоже приводит к появлению солевых пятен на тротуарке:
Устранение выцветания.
Первый шаг в удалении высолов – определить соли растворимы в воде или нет. Потому, что лучший метод – удаление с помощью сухой кисти, промывки водой или естественный процесс выветривания.
Возможно использование специально предназначенных средств. Только нужно учитывать их состав. Большинство средств содержат растворы различных кислот, которые разрушают облицовки из природного камня и неблагоприятно действуют на кирпичную кладку. Поэтому, как контрмеры применяют предварительное смачивание поверхности чистой водой. Это делается чтобы уменьшить интенсивное впитывание растворов кислот на поверхности и ограничить глубину их проникновения.
Незначительная часть смывок для фасада от соли.
После обработки раствором, стена должна быть тщательно промыта чистой водой, чтобы удалить любые остатки химические вещества. Несколько повторных приемов использования слабых растворов, лучше, чем одна ударная доза.
Хорошая идея – нейтрализовать жидким мылом возможные остатки кислоты:
Если не соблюдать технологию очистки, возможно появление белых потеков, которые оставляет кислота. Особенно на кирпичных и плиточных швах.
Белые кислотные потеки на швах.
Очистка мрамора и природного камня от солевого налета.
Для мрамора нужно использовать очиститель на основе щелочи, а не кислоты. Например, «HMK R55» Средство можно применять на полированных поверхностях из натурального и искусственного камня, мраморе, известняке, травертине, сланце, доломите, кварците, граните, гнейсе, марматите, плитах тераццо, бетонном штучном камне,
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не накапливать соли под поверхностью
каменной кладки. Это состояние известно, как критофлуоресценция. Если соли (например, кремний водоотталкивающий) задержатся чуть ниже поверхности, то вода все равно испарится. Отложившиеся внутри соли кристаллизуются.
Рост кристаллов могут превысить предел прочности кирпича на растяжение и привести к расколу и разрушению:
Кристаллизация солей в теле кирпича.
Солевая коррозия возникает в результате кристаллизации в порах кирпича и кладочного раствора многоводных кристаллогидратов, которые могут иметь следующий состав: Na2SO4×10H2O, Mg SO4×7H2O, Na2СO3×10H2O, CaCl2×6H2O.
Механизм разрушения аналогичен таковому при сульфатной коррозии бетона. Рост в объеме перечисленных кристаллогидратов приводит к возникновению кристаллизационного давления от 0,09 до 0,44 Мпа.
Южные и западные стены, как правило, менее подвержены выцветание, так как воздействие солнца перемещает точку испарение дальше в стену. С другой стороны, стены, обращенные на восток и север, холоднее. Точка испарение остается на поверхности стены, где и происходит появление белых пятен.
Не стоит спешить с нанесением водоотталкивающих составов на недавно облицованную поверхность:
В таких случаях, лучше подождать год – два, пока основная часть солей выступит на поверхность. А потом, сухую, ранее очищенную, поверхность покрыть гидрофобизатором.
Причины белого налета на плиточной облицовке и их предотвращение.
Основной причиной появления солевого налета на керамической плитке – это дождь и снег при таянии. На первый взгляд, вода не должна проникать под плитку – швы заполнены затиркой. Но между затиркой и плиткой образовываются микротрещины. А в местах установки плиточных уголков (об этой проблеме подробно) образуется свободное движение воды:
Солевые подтеки на торцах лестничного марша.
Такие потеки говорят, что осадки проникают под плитку и уже начался процесс кристаллизации в порах плиточного клея и бетонной конструкции ступеней. Такой плитке уже вынесен приговор. Исполнение может произойти быстро (зависит от зимы) или в течении нескольких лет.
Еще одним источником может быть подсос весенней влаги бетонной конструкцией. Для этого и нужна гидроизоляция в основании конструкции.
ДИРЕКТОР СЕРТИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ CTEF
Что говорит об этой проблеме сообщество плиточников США?
“Если плитка установлена на тонком слое клея, то растворимых солей недостаточно, что вызвать солывые высолы.
В том случае, если плитка укладывается на толстый слой клея, возможны солевые потеки, только в случае если через слой раствора регулярно проходит влага.
Чаще всего под плитой может быть влага, которая всегда испаряется. Даже когда паровая мембрана установлена под плитой, проникновение в мембрану может позволить достаточное количество влаги, чтобы вызвать выцветание. Эта влага, невидимая глазу, постоянно проходит через плиту, цементную плитку и цементный раствор. Наблюдается большее выцветание, если бетон и раствор являются более пористыми.”
К этому можно добавить появление влаги под плиткой летом, в сухую погоду.
Как гипотеза – влага под плиткой в летнюю жару появилась в результате образования конденсата. Аналог – выпадение росы летом на холодной поверхности земли. Такого увлажнения достаточно для растворения солей.
Что-то похожее происходит при облицовке газоблока. Об этом можно найти информацию во многих инструкциях – рекомендациях для газоблочного строительства:
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Правильная подсветка в ванной комнате украшает интерьер и создает приятную атмосферу. Все чаще при организации освещения санузла используют светодиодные устройства — они удобны в монтаже, безопасны и экономически выгодны.
Прежде чем приступить к монтажу подсветки, необходимо больше узнать о специфике электрификации влажных помещений, изучить правила электробезопасности, составить план разводки, подобрать светильники и другие элементы системы. Все эти моменты подробно изложены в нашей статье.
Кроме того, мы описали порядок обустройства светодиодной подсветки, обозначили основные этапы монтажа и подключения LED-ленты.
Электрика и высокая влажность
Большое количество воды, частые перепады температуры, влажность и горячий пар, конденсат — все эти характерные для ванной комнаты условия создают повышенную опасность при использовании электричества в ее пределах.
Чтобы обеспечить безопасность и правильную работу электроприборов, в таких помещениях при монтаже электрики применяют только защищенные от воздействия пара с водой элементы.
Прекрасно подходят для санузла влагозащищенные клеммники, которые способны длительное время переносить высокую влажность, и при этом они заметно облегчают монтаж.
Установка любых распределительных коробок и узлов должна осуществляться строго за пределами ванной комнаты. Внутри санузла следует, насколько возможно, избегать соединения отдельных проводов.
Если по какой-то причине все же необходимо сделать так называемую скрутку, то каждое такое место следует максимально тщательно защитить изоляционными материалами от проникновения влаги. Чаще всего подсветку в ванной комнате организуют с помощью слаботочных систем с потребляемой мощностью 12 В.
При монтаже основного и дополнительного освещения в ванной комнате рекомендуется использовать специальные клеммники, снабженные дополнительной защитой от влаги
Получить сколько-нибудь опасный удар током от такого светодиодного светильника даже при высокой влажности практически невозможно. Но это не значит, что о мерах безопасности можно забыть. Все устройства на светодиодах следует в обязательном порядке заземлять.
Осветительную систему необходимо подключить к устройству защитного отключения, которое срабатывает при появлении утечки тока и прерывает подачу электропитания к конкретному объекту.
С помощью светодиодных светильников и Led-ленты можно значительно разнообразить оформление интерьера ванной комнаты, обеспечив необходимое количество света в помещении
В ванных комнатах рекомендуется организовать отдельную линию подачи электроэнергии к каждому объекту или группе объектов. Обычно выделяют линию для розеток и отдельно — для осветительных приборов.
Если в ванной комнате предполагается использование мощной техники (автоматической стиральной машины, гидромассажной кабины, электросауны и т.п.), то для каждого такого объекта следует сделать отдельную линию электропитания. И для каждой такой группы потребления электричества рекомендуется установить отдельное УЗО.
Подробная инструкция по установке розетки для стиральной машины представлена в этой статье.
Все осветительные и электроприборы, расположенные в ванной комнате, нужно подключать к распределительному щитку через устройство защитного отключения (+)
Подача электричества на слаботочные светодиодные системы осуществляется через специальный понижающий трансформатор. Этот прибор также нужно установить вне ванной комнаты, т.е. подальше от источника повышенной влажности. Практически все современные светодиодные светильники снабжены специальной клеммой для заземления.
Не стоит пренебрегать этим способом защиты. Даже слабые токи могут передаваться и накапливаться на влажных поверхностях. А благодаря пару и конденсату влажной может стать любая поверхность в ванной комнате: стены, пол, профильные конструкции, потолок, мебель, техника и т.п.
Каждый светильник, установленный в ванной комнате, следует правильно заземлить. Отсутствие такой защиты может принести владельцу помещения множество проблем (+)
Случайное прикосновение способно передать на тело человека разряд накопившегося электричества, что в отдельных случаях может не только вызвать неприятные ощущения, но и привести к серьезной электротравме.
Проектирование и особенности монтажа
Все перечисленные выше моменты необходимо учитывать перед тем, как составлять проектную схему освещения в ванной комнате. Установка светодиодных устройств будет учитываться в такой схеме.
Обычно нужно определиться с основным и дополнительным освещением, предусмотреть для них выключатели, определить расположение розеток для подключения различных бытовых приборов.
Чтобы избежать путаницы и правильно соединить концы электрических проводов, выведенных в распределительную коробку, рекомендуется использовать цветную маркировку
После этого составляется план разводки, определяется расположение распределительных коробок и т.д. От общеквартирного электрощитка до распределительной коробки санузла прокладывают кабель с сечением 2,5 кв. мм. Он подойдет для светильников, а также для подсветки.
Отдельно прокладывают более мощный кабель, предназначенный для крупной техники. На разные кабели рекомендуется нанести цветную маркировку, чтобы случайно их не перепутать. После этого прокладывают провод к выключателю.
Если все осветительные приборы включаются одной клавишей, то достаточно будет использовать обычный двойной провод.
Но светодиодную подсветку в ванной обычно включают отдельно от основного освещения. В этом случае используют тройной кабель. Если же для освещения применяется выключатель с тремя клавишами, т.е. для трех отдельных групп светильников, то придется использовать два двойных кабеля. Сечение такого провода должно составлять 1,5 кв. мм.
После этого выполняют прокладку кабеля от выключателя непосредственно к осветительным приборам. Стоит сразу же учесть, что в ванных комнатах не рекомендуется выполнять открытую проводку, поэтому придется делать штробы. В отдельных случаях допускается прокладка кабеля в специальном пластиковом коробе.
Группы вспомогательных точечных светильников можно подключать параллельно или последовательно. В первом случае понадобится подвести отдельную линию питания к каждому светильнику, во втором — соединять светильники по одной линии друг за другом.
При параллельном подключении в разы возрастает как расход кабеля, так и объемы работ. Во втором случае все значительно проще и дешевле.
Но последовательное подключение при этом имеет ряд недостатков. Например, если перегорит один светильник, то прервется подача электричества на всю цепь. Кроме того, нет возможности разнообразить систему управления светодиодной подсветкой.
При параллельном соединении перегоревший элемент никак не испортит работу остальных светильников.
Если же есть желание устроить возможность включения не всех ламп одновременно, а только некоторых, например, каждый второй светильник, то понадобится именно параллельное соединение. Это позволяет регулировать степень освещенности помещения.
При желании методы соединения светильников можно комбинировать, например, подсветку зеркала выполнить последовательным способом, а для украшения ванны или потолка применить параллельное подключение и т.п.
Для этого типа осветительных приборов рекомендуется брать гибкий многожильный провод. Монолитный кабель может затруднять правильную установку светильников, изменяя их положение. Монтажные работы с гибким проводом обычно несложно выполнить, но все скрутки следует тщательно пропаять и заизолировать.
Многожильный провод типа ШВВП имеет жилы, свитые из медной проволоки, укрытые полихлорвиниловым пластиковым покрытием, которое защищает конструкцию от воздействия посторонних факторов
Обычно для светильников в ванной комнате рекомендуется использовать провода марок ШВВП, ПВС или аналогичные виды, в которых многопроволочные жилы надежно укрыты слоем пластиката из полихлорвинила.
Такая защита предотвратит распространение огня в случае возгорания, воспрепятствует образованию грибков, устойчива к воздействию влаги.
Подводящий кабель в обязательном порядке укладывают в защитный гофрированный канал. Для систем с клеммами заземления используют четырехжильный провод, если же такой элемент отсутствует, будет достаточно и конструкции из трех жил. Под точечные светильники в полотне навесного потолка проделывают отверстия подходящего размера.
Из них должны выводиться выпуски провода, по два отрезка для каждой клавиши выключателя, а также еще два провода для обратного подключения. Чтобы облегчить монтаж, рекомендуется оставить длину выпусков примерно 15-20 см. Концы выпусков одного цвета необходимо зачистить и соединить в скрутки.
В монтажное отверстие, предназначенное для установки точечного светильника, должны выходить не менее двух выпусков проводов длиной около 20 см
Если предполагается выполнить подключение к выключателю с двумя клавишами, то из каждого отверстия будут выходить по три скрутки. Одна из них будет общей для всех светильников, а две остальные — для клавиш выключателя.
Соответственно, первую скрутку присоединяют к каждому светильнику, а остальные — только к тем элементам, которые будут управляться определенной клавишей.
Один общий провод должен быть подключен к каждому светильнику и выведен на «ноль» (синий провод), остальные подключают к разным светильникам и подключают к «фазе» разных клавиш выключателей. 1 и 2 — это группы светильников
Общий провод в распределительной коробке будет подключен к нулевому проводу, а фаза должна быть подведена к выключателю и разделена на две линии, ведущие к соответствующим клавишам для разных групп светильников.
Полезные сведения по светодиодным лентам
Это исключительно удобный вариант светодиодного освещения, относительно недорогой и простой в монтаже. Светодиодные ленты, которые также называют Led-лентами, представляют собой полимерные планки, на которых установлены миниатюрные светодиоды с резисторами. Оборотная сторона планки обычно снабжена клеевым слоем.
Led-лента представляет собой гибкую пластиковую планку, с одной стороны которой установлены светодиоды, а с другой — клейкая основа
Установить такую ленту очень просто: нужно приклеить элемент в подходящем месте и подключить его к электропитанию. Светодиодная лента разделена на равные отрезки, каждый из которых содержит определенное количество светодиодов, последовательно соединенных между собой.
Места для разреза такой конструкции имеют специальные обозначения. В ванных комнатах можно применять только влагозащищенные Led-ленты, имеющие маркировку IP44. Такие элементы различаются по мощности. Есть чисто декоративный вариант, и сильные светодиоды, дающие большое количество света.
Отдельные отрезки Led-ленты соединяют с помощью специальных влагозащищенных коннекторов, разрезы можно выполнять строго по разметке, нанесенной производителем
Различают одно- и многоцветные Led-ленты. Последние имеют несколько более сложное устройство: помимо общего выхода там имеется еще три — по одному на каждый цвет.
Выбирая светодиодную ленту, следует учитывать такой показатель, как плотность светодиодов, т.е. их количество на каждый метр. Кроме того, клейкий слой нужен не всегда, существуют конструкции и без него.
Пайку одноцветных отрезков ленты спаивают по принципу “к плюсу — минус”. При монтаже многоцветной ленты соединяют участки, обозначенные индексами V+, G, R, B. Чтобы правильно подобрать блок питания и контроллер, нужно посчитать длину ленты и умножить этот показатель на мощность одного метра.
Монтаж светодиодной ленты выполнить просто. Для этого нужно зафиксировать ленту и подключить ее к блоку питания, контроллеру и электрической сети (+)
Если длина конструкции превышает 15 м, понадобится использовать еще один блок питания, если длина более 30 м — два блока питания и т.д. Подключение сетевого электропровода обычно выполняется к контактам, которые обозначены как N и L. Для многоцветной ленты сначала устанавливают контроллер.
Если при монтаже светодиодной подсветки ванны своими руками ленту нужно изогнуть, следует помнить, что допустимый диаметр изгиба составляет 20 мм.
Подсветку этого типа можно подключать не только к обычному выключателю, но и к диммеру для LED-ленты. Это устройство позволяет регулировать яркость свечения светодиодов. Удобным вариантом управления подсветкой может стать переносной пульт.
При работе со светодиодной лентой следует строго соблюдать полярность, беречь конструкцию от механических повреждений, придерживаться правил пожарной и электробезопасности. Если предполагается закрепить ленту на металлическом основании, сначала следует укрыть его изолирующим материалом.
Светодиодная лента оставляет широкий простор для получения различных эффектов при украшении интерьера.
Помимо подсветки зеркала ее можно использовать:
- для украшения потолка по периметру;
- чтобы эффектно подсветить небольшие полочки;
- для оформления зеркала;
- чтобы визуально выделить ванну;
- для обустройства фальшивого окна и т.п.
Если установить светодиоды под ванной, можно добиться эффекта парения конструкции. Фальшивое окно, подсвеченное светодиодной лентой, может стать стильным украшением интерьера и визуально расширит небольшое пространство. Интересным дополнением считаются светящиеся насадки для крана и душа.
Если уложить светодиодную ленту внизу по периметру ванны, можно достичь эффекта ее парения. Подобным образом можно оформить и другие предметы обстановки
Такие элементы достаточно просто установить, их не нужно подключать к электросети. Конечно, использовать перечисленные приемы следует умеренно, чтобы не испортить внешний вид ванной комнаты ненужными деталями. При чрезмерном количестве элементов подсветка просто будет сливаться в одно невразумительное световое пятно.
Монтаж подсветки зеркала
Если уж запланировано в ванной светодиодное вспомогательное освещение, то обойти вниманием зеркало никак нельзя. Светильники, расположенные вокруг этого элемента не только интерьер украсят, но и сделают его использование более удобным. Для светодиодной подсветки зеркала обычно используется лента, одно- или многоцветная, подходящей длины.
Подсветка зеркала может быть выполнена как с помощью точечных светодиодов, так и с использованием Led-ленты, а также путем комбинирования этих методов
Если зеркало большое, и длина ленты превышает пять метров, придется запастись коннекторами для соединения отдельных отрезков ленты. Конструкцию подключают через блок питания с мощностью, которая должна быть хотя бы в полтора раза больше, чем потребляемая мощность использованной светодиодной ленты.
Разумеется, в ванной комнате следует использовать только влагозащищенную светодиодную ленту. Если ее необходимо разрезать, то делать это нужно ориентируясь на специальные метки, выполненные изготовителем, иначе ее можно просто испортить. Соединяют отдельные отрезки с помощью коннекторов.
Ленту можно наклеивать как непосредственно на поверхность зеркала, так и на находящуюся за ним стену, все зависит от того, какой дизайнерский эффект планируется получить. Но в любом случае перед наклеиванием светодиодов поверхность следует обезжирить. После этого ленту просто подключают к блоку питания.
Выводы и полезное видео по теме
Последовательное соединение светодиодных светильников описано здесь:
В этом ролике представлен порядок параллельного подключения светодиодов:
Здесь подробно показана процедура установки точечных светильников:
Светодиоды — удобный и экономически выгодный вариант организации основного и вспомогательного освещения в ванной комнате. Если разобраться со всеми требованиями и инструкциями, монтаж таких элементов вполне можно выполнить самостоятельно.
У вас есть личный опыт проектирования и обустройства подсветки в ванной комнате? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Декоративная панель под ванной придает санузлу законченный вид. Для ее оформления можно выбрать пластиковую или акриловую конструкцию. Однако стоить они будут немало, особенно если чаша имеет нестандартную форму.
Дешевле будет собственноручно соорудить этот экран из плитки, которую наклеивают на специально подготовленный каркас. Кроме финансовой выгоды, такой вариант декора отлично впишется в интерьер комнаты — керамическую отделку стараются выбирать в соответствии со стенами и полом.
Разберемся, как сделать экран под ванну — опишем способы обустройства основания под плитку и технологию облицовочных работ. Мы дополнили информацию наглядными фото-инструкциями и видео-роликами, которые помогут самостоятельно выполнить все отделочные процессы.
Зачем под ванной делать экран?
Стены и пол в санузле облицованы кафелем, а сантехника установлена на своих местах и подключена к коммуникациям. Все выглядит замечательно. Единственная портящая вид проблема – это пространство под ванной от ее бортика вниз.
Чтобы интерьер помещения стал выглядеть гармонично и законченно, необходимо как-то закрыть саму купальню и подсоединенные к ней трубы.
Основная задача декоративного экрана под ванной – это закрытие от взора хозяев непрезентабельных на вид ножек и наружного бока купальни
Если сантехника для купания сделана из акрила или пластика, то в большинстве случаев снаружи она имеет вполне приличный вид. А чугунные или стальные изделия взор наоборот не радуют. Их обязательно необходимо декорировать снаружи, иначе санузел будет выглядеть не слишком опрятно.
Часто домохозяйки под ванной хранят моющие средства и иное необходимое в быту добро. Все это, как и коммуникации, желательно закрыть декоративным экраном.
Подобная ширма – это отличный способ спрятать лишнее и не слишком красивое на вид. Все эти баночки, скляночки, тряпки и трубопроводы будут за нею надежно укрыты от взгляда людей.
Если санузел облицован кафельной плиткой, то экран под ванной рекомендуется делать также из нее. Так дизайн этой комнаты можно будет оформить в едином завершенном стиле.
Главное при монтаже этого декора не забывать о необходимости иметь доступ к коммуникациям. В экране нужно будет сделать люк, через который в случае протечек удастся добраться до труб для их ремонта.
Возможные варианты конструкции
Ванны различаются по форме, материалу изготовления и функционалу. Но способы оформления пространства под ними с помощью плитки во всех случаях одинаковы. Необходимо сделать для кафеля надежную основу, а после наклеить его по всем правилам и затереть швы.
При устройстве декоративной перегородки необходимо помнить о необходимости ниши для ног, а также не забывать о люке, облегчающем доступ к канализационным трубам
Конструктивно экраны под ванной могут быть:
- с распашными или раздвижными дверками;
- съемными либо капитальными;
- с выдвигающимися ящичками, конструкции с полками или без них;
- глухими и с нишей внизу для ног.
Самый простой способ укладки плитки – под бортик ванны. При его использовании не придется тратить силы на тщательное выравнивание нового края.
Достаточно заложить верхний ряд кафеля под борт купальни или вровень с ним по вертикали. Дополнительный плюс — каркас и черновую поверхность для наклейки керамики в этом случае сделать будет также проще простого.
Если для облицовки ниши под ванной решено использовать керамическую плитку, то проще всего из нее сделать глухой сплошной экран без каких-либо изысков. Однако при засорах и протечках он не позволит добраться до коммуникаций. Его необходимо будет ломать, а потом заново все декорировать. Подобное решение продуманным назвать сложно.
Глухой кафельный экран просто монтируется и выглядит изящно, но если засорится сифон ванны или под нею прорвет трубы, то декор этот придется ломать без возможности восстановить
Более практичен вариант с ревизионной дверцей или окном. При устройстве такого экрана предусматривается технологическое отверстие, закрываемое пластиковым лючком либо снимаемой панелью размером в одну плитку. Получается и презентабельно и практично.
Экраны со сдвигаемыми или распахивающимися створками из плитки сделать крайне сложно. Кафель должен быть приклеен к прочной и без перекосов основе. А в случае с открываемыми и закрываемыми дверными полотнами добиться этого невозможно. Плитка неизбежно будет отваливаться от такой поверхности.
Ванна нередко используется для купания малышей и стирки белья. Стоять при этом рядом с нею приходится вплотную. Если у пола не сделана ниша или экран не имеет книзу скоса вглубь от края чаши, то ноги ставить в этой ситуации будет некуда.
Стоя рядом, придется глубже наклоняться, излишне напрягая спину. При декорировании ванны обязательно следует предусмотреть выемку для ступней.
Выбор керамики для панели под ванну
Керамическая плитка с глазурью невосприимчива к влаге и долговечна. Она проста в уходе и монтаже. Единственный ее недостаток – это хрупкость глазурованного слоя, при ударах он легко трескается. Но если не кидать в кафель тяжелых предметов, то проблема эта не столь актуальна и существенна.
Маркировка на коробке позволяет быстро сориентироваться в ассортименте плитки из керамики, для экрана в санузле достаточно будет дешевой настенной и не морозостойкой
Габариты большинства ванн скромные. Кафель для декорирования пространства под ними рекомендуется выбирать малого или среднего размера. Большие плиты придется резать, а это лишние остатки и потенциальные потери от растрескивания глазури при неаккуратном раскрое.
Также для облицовки экрана можно воспользоваться мозаикой. Однако выкладывать узор из небольших элементов долго и трудоемко. Проще выбрать готовые мозаичные модули в виде листов из стеклосетки с уже наклеенной на нее керамикой. Их нужно будет просто раскроить и закрепить на сделанной из гипсокартона или кирпича перегородке.
Формирование основы под плитку
Кафель под ванной можно наклеить на стенку, сделанную из гипсокартона, кирпича либо пазогребневых плит. Все три варианта приемлемы.
Но кирпичная кладка весить будет достаточно много, поэтому ее стоит использовать только в крайнем случае. Излишней нагрузки на пол ванной комнаты от перегородки из кирпича длиною в полтора и высотой около полуметра лучше избежать.
Черновое основание под плитку быстро и достаточно легко получится сделать с помощью гипсокартона. Для этого необходимо соорудить каркас из брусков или металлического профиля нужной конфигурации, а затем обшить его гипсокартонными плитами. При этом если для сборки рамы выбрана древесина, то ее необходимо пропитать антисептиками.
Главное – гипсокартон для монтажа в ванной комнате следует брать исключительно влагостойких марок (ГКЛВ) с поверхностью зеленого оттенка. Этот материал не гниет и на нем не образуется плесень. Он прочен, долговечен и не разбухнет от попавшей на него воды.
Использовать обычный ГКЛ или древесно-прессованные плиты без ламинации в санузле с его постоянной влажностью категорически не рекомендуется.
Каркас для гипсокартона можно сделать из деревянных брусков 40х40 мм, но в ванной комнате его все же лучше выполнить из более устойчивого к влаге металлического профиля
Основание под облицовку кафельной плиткой делается следующим образом:
- Разметка. Отмечают линии по периметру ванны на стенах и полу вровень с ее бортиком.
- Монтаж каркаса. Из металлических профилей собирают раму. Каркас устанавливают со всех сторон ванны, предназначенных под отделку. Конструкцию выравнивают и при помощи дюбелей фиксируется к полу и стенам.
- Раскрой гипсокартона. Листы раскраивают с учетом просветов в сантиметр у пола и бортика ванны, которые после будут заполнены герметиком.
- Крепление ГКЛ. Листы гипсокартона крепят к каркасу саморезами с шагом в 10–15 см.
- Подготовка люка. На месте ревизии вырезают отверстие под лючок из пластика.
- Обработка швов. Стыки между полотнами ГКЛ и стенами проклеивают серпянкой. Швы по всему периметру гипсокартонной конструкции промазывают герметиком, а саму поверхность листов покрывают акриловым грунтовочным составом.
Не стоит при фиксации ГКЛ перетягивать саморезы, это может привести к разрушению листа в месте их вкручивания. И крепежи необходимо выбирать короткие, чтобы ненароком не повредить бока купальни.
Ревизионный лючок устанавливаться будет уже после наклейки плитки при окончательном оформлении экрана под ванной. Для его фиксации хватит обыкновенных жидких гвоздей.
Чтобы экран под ванной получился красивым и ровным, необходимо особое внимание уделить разметке, угловая стойка должна находиться строго под углом чаши
При монтаже каркаса можно воспользоваться монтажной пеной. Она приклеится к наружному боку ванны, гипсокартону и профилю или брускам соединив их тем самым в единую конструкцию. Надо только следить, чтобы она не выдавила отдельные элементы формируемой под купальней перегородки, иначе экран получится кривым.
А вот вариант каркаса с последующей облицовкой без крепления на дюбели. Вместо них для фиксации профиля использован сантехнический герметик. Для работы потребуются следующие материалы:
Монтаж каркаса к полу и стенам можно произвести без лишних отверстий в плитке, используя сантехнический силиконовый герметик
Для установки прочного и надежного каркаса потребуется металлопрофиль 60 мм х 27 мм и направляющие 27 мм х 28 мм
Чтобы зафиксировать листы гипсоволокна на профиле, нужны саморезы для гипсокартона или специальные - для ГВЛ, с двойной резьбой
Гипсоволокнистые листы - неплохая основа под укладку плитки, но вместо них можно применить альтернативный вариант - влагостойкий гипсокартон
Читайте также: