Как сделать паз в доске без фрезера

Обновлено: 15.05.2024

Для повышения прочности при склеивании досок часто используют шканты и ламели. Помимо этого, ламели позволяют выполнить стыковку досок по лицевой плоскости без ступенек , идеально на одном уровне, поскольку при фрезеровании пазов всегда выдерживается одно и то же постоянное расстояние от поверхности, которое выставляется на специальном ламельном фрезере.

Пожалуй, в этом и есть основная привлекательность ламельного соединения при всей его простоте. Самое сложное, это выполнить фрезерование пазов, поскольку без специального оборудования не обойтись. Профессионалы для этой работы имеют в своем арсенале присадочные или ламельные фрезеры.

Аналогичным образом, конечно, можно выполнить соединение на обычные шканты, но дюбельные присадочные фрезеры обойдутся еще дороже, поскольку в основном их можно найти у таких серьезных марок, как Festool (Domino) или Mafell. Про порядок цен многие знают, по карману немногим, поэтому дальнейшее их обсуждение пропущу.

Как сэкономить на оборудовании?

Ламельные фрезеры доступнее, но если подойти к процессу совсем уж по-любительски, и попробовать сэкономить еще и на этой покупке, то можно обойтись универсальным, и даже кромочным фрезером, который в хозяйстве более полезен для тех, кто работает с деревом. Способ этот я не сам изобрел, а подсмотрел уже давно, и с удовольствием использую.

С помощью обычного фрезера и пазовой дисковой фрезы можно довольно просто выполнить фрезерование пазов под ламели, может быть чуть с меньшим удобством, а точность зависит от аккуратности работы. Пазовую фрезу с зубом рабочей высотой 4 мм под толщину распространенных ламельных шпонок найти не сложно, да и стоит она не так уж дорого.

Дисковую пазовую фрезу BOSCH 2608628402 с рабочей высотой 4 мм и хвостовиком 8 мм как раз можно применить для таких работ. Вылет составляет 9,6 мм, что подходит под ламель №10 (размеры - 53 х 19 х 4 мм). Всего мне попадалось четыре размера ламельных шкантов - №0, №10 , №20 и №30.

Я в качестве фрезера использовал вообще прямую шлифовальную машинку, причем аккумуляторную - Bosch GGS 18 V-LI .

Есть у меня на нее все цанги, 6, 6,35 и 8 мм, а также базы - погружная и кромочная, которые подошли от фрезера Felisatti, и продавались отдельно. На фото выше инструмент установлен в кромочную базу. Серьезный мощный фрезер пока не соберусь себе приобрести, и эта машинка его отчасти заменяет.

Фрезерование

Пазы фрезеруются без каких-либо хитростей. Выставил вылет фрезы на погружной базе, и вперед! Справится с работой даже не имеющий никакого опыта. Нужно только не забывать о правилах техники безопасности при работе с фрезером - хорошо, но без лишнего фанатизма, зажимать фрезу, и конечно же не забывать про очки.

Отснял для наглядности коротенькое видео , которое можно посмотреть внизу под статьей. Можно убедиться, что ничего сложного в работе нет.

Дальнейшая работа заключается в склеивании. Клей нужно нанести на ламели и на торцы досок, после чего сжать с помощью струбцин. Чтобы доски не перекосило, желательно их попарно с двух сторон зажимать досками, используя те же же струбцины.

Фрезы найти можно как у нас, вот, та самая дисковая пазовая фреза BOSCH 2608628402 .

так и в огромном количестве на AliExpress. На Али цены интереснее, и начинаются от двухсот с небольшим рублей для хвостовика на 8 мм. Ссылку для примера размещу в конце статьи, аналогов там же можно найти в достаточном количестве.

У способа есть один нюанс- иногда, в зависимости от вылета дисковой фрезы, глубина паза получается немного меньше положенного, и "печеньки", как иногда называют эти ламельные шканты, нужно совсем слегка подрезать ножом. Лучше на этот параметр сразу обратить внимание при подборе фрезы под конкретный ламельный шкант (№0, №10 или №20), чтобы не пришлось "колхозить".

Помогите идеями, пжалуста.
Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею.
Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было.
Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !

Возможно. Делал циркуляркой.НО если надо оч. точно до ,думаю,без фрезера не обойтись.

Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты. Вот найти его, вероятно сложно, в свое время сам делал. А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !

Палецкий написал :
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Эта "штуковина" называется ламельный фрезер и используется для соединения досок вплотную между собой специальными пластинками-вставками(ламелями). Естественно, годится и для ДСП, поскольку
паз будет ровным и чистым.

А шпунтубель будет хорошо работать (ИМХО!) только по дереву, а не по ДСП. Может рвать части торца.

Salty_Ears написал :
А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

При отсутствии специализированных инструментов, самый лучший способ, ИМХО. Только нужно принять меры к тому, чтобы "дощечки" не испортили внешний вид ЛДСП.
Я в свое время не додумался до такой приспособы. Сначала ножовкой по металлу как бы намечал линию пропила, а потом обычной ножовкой делал пропил, гемор еще тот. Но у меня ширина ДСП была всего 40 см.

Да есть, на дрель. Стоила 800 руб. У меня была (немецкая, как то называлась Worktool или что то подобное, их Бауклотц в Москве продает) и приказала долго жить на втором листе ЛДСП. Они предназначены для дерева а не для ДСП (которое гораздо тверже). Пришлось в конце концов покупать фрезер с 3 мм (паз под Т-образную кромку нужен 3 мм) пальчиковой фрезой, им сделал 4 листа за 1 час. Так что лучше фрезера ничего не советую.

2Lom А не проще найти у знакомых небольшую циркулярку, поставить диск бакелитовый от болгарки (толщ.2-2,5 мм)? Я таким образом кроил ЛДСП за неимением мелкозубого диска - если без фанатизма, то и вонь вполне терпима .
А шпунтубель точно не пойдет - и рвать будет, и железка быстро будет садиться. Я в свое время (начало 90-х) с его помощью делал шпунтованную половую доску, та еще работа была .

iosif написал :
Эта "штуковина" называется ламельный фрезер

Ага, спасибо, та самая штуковина! Вот и фотки подоспели

2sansan21.
Я думал - есть способ что-то сделать самому, например используя дрель.
Но раз все предложения сводятся к тому, что надо использовать какой либо специальный инструмент, то, похоже, Вы правы.
Знакомые, вот, рекомендуют сделать вдоль торца пропилы ножовкой по металлу, а середину высверлить дрелью. Но этож сколько возни.

Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Skobar написал :
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Только для дома, не узкоспецилизированные. Паз легко делается например такой фрезой

Может вам сделать что то типа резака по оргстеклу? Им процарапывают в оргстекле как раз паз. Там правда ширина паза небольшая.
Вот сделать нечто похожее (из нескольких пилок по металлу, для толщины), сделать лобзиком шаблон из полоски фанеры, боковые щечки, что бы по сторонам не ерзал резак. и вперед. За полчаса, наверно можно процарапать. ДСП двердая, но не сталь же.

вопрос в том, насколько близко этот цех и сколько будет стоить доставка.
Кроме того, я как-то почти час уговаривал работника такого цеха проделать
паз в бруске для ремонта двери ("хомут") за "сумасшедшие" в 1988 году деньги - 30 рублей!
В итоге за 3 часа сам пробил стамеской, а после вставки по месту неровности не видны
А теперь и цеха этого нет - всё позакрывали в радиусе нескольких км

Salty_Ears написал :
для подобных дел есть "шпунттубель" - инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты.

это в дсп то?
Паркетка делает пропил 3мм. за 2 прохода 1 паз и точно по центру. запастись малярным скотчем только. дсп как я понял ламинированная.

Что то мне подсказывает, что за 20(!) лет кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма - выбирай на вкус. А размер панелей (видимо это имелось ввиду в плане доставки?). Если эти пазы буду больше метра, то "на коленке" их точно не одолеть.

я тут подумал. можно из пары тройки деревянных брусков сделать каретку-кондуктор, в которую крепится обычная ножовка. важно только чтобы каретка плотно садилась на торец дсп. чтобы легче было ее двигать соприкасающиеся (трущиеся) поверхности натереть свечкой, или лучше сухим мылом. Но опять таки с двух сторон. полотно ножовки крепится 7мм от края, проход с одной стороны, потом опроной другая плоскость плиты. в результате по 7 мм с краев =14. и 4 паз строго по центру. центральный недобор, (ну если он будет) легко выкрошить чем угодно.

B@tu написал :
кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма

интересно, как насчёт этого в Гродно.
или надо бочком в какой-нибудь цех просачиваться и "договариваться"

проще всего сделать что-то вроде рубаночка-червёрки, но с ножом посередине -
тогда и на коленке можно, но лучше на грубом прочном столе

1) Если у Bac дрель по паспорту в дереве позволяет сверлить отверстия ф25 и к тому же высокооборотистая, хотя бы 2000об под нагрузкой;
2) Есть где купить фальцевую фрезу с упорным подшипником (первый рис) за 100-200 руб;
3) Есть возможность надежно (жестко) и строго вертикально закрепить дрель на столе (под столом);
.
ХХ) Есть свободное время и страсть к экспериментам,
то можно сваять что-то типа фрезерного станка (см.второй рис.)

Как работать.
0) Почитать что-нибудь про способы работы на фрезерах (на форумах или в книжках, журналах).
1) Вести заготовку - от себя - "вглубь рисунка".
2) Углубляться постепенно, по 2-3 мм. Желательно "потренироваться на кошках"
3) Заглубиться больше чем надо не даст подшипник на фрезе.
4) Не торопиться с подачей заготовки - одно неверное движение и нехорошо будет как детали, так и дрели.
Помните, что для дрели, да и для фрезы такой режим работы экстремален.

Вводные: нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм. Под такой объём имеет смысл взять наиболее подходящий инструмент (за вменяемые деньги конечно). Варианты с циркуляркой и фрезером не канают - долго и муторно (а надо бысто и легко). Цепные пилы тоже - неаккуратно и маслом брызгаются. Лобзиком замучаешься (да ещё и пилку при такой глубине уводить будет). Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно. Подойдёт ли она для этой цели? На что надо обратить внимание при выборе сабли для этой цели? Или есть что-то более подходящее? Спасибо.

быстро и легко зачастую означает криво и неточно) саблю будет колбасить чуть меньше лобзика. Ищите ленточную пилу, станок.

Дешевая торцовка вам в помощь.

bkvel написал :
нужно сделать около двухсот крестообразных соединений доски 40х120 мм (толщина х ширина), т.е. около четырёхсот пазов глубиной 20 и шириной 120 мм.

Что планируется делать в итоге? Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).

Vadim63 написал :
Дешевая торцовка вам в помощь.

оптимально. Лучше если есть регулировка глубины погружения.

чем фрезер то не канает ? нормально будет . я в торце бревен делал 50*50*2000мм пазы а тут 20мм глубина . выложил несктолько докок и по направляющей .
или дисковй фрезер в аренду искать

bkvel написал :
долго и муторно (а надо быст Р о и легко)

Точность пропилов важна?

bkvel написал :
Остановились пока на сабле. Но ни у кого из нас опыта работы с ней нет, как и её самой собственно.

Саблей точные пропилы сделать проблематично.

можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого

а болгарку в кожух с регулировкой глубины .

alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку

Я бы не рискнул.

alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого

а болгарку в кожух с регулировкой глубины .

Будем ждать новых веселых историй в теме "Смерть от болгарки"

Ledogor Фигня.Если с кожухом использовать-вылет 20мм-только порезать сможет,в крайнем случае.

Ledogor написал :
Будем ждать новых веселых историй в теме "Смерть от болгарки"

хоть одна есть ?
они продаются уже лет 5. что мешает использовать в закрытом кожухе .

alzp написал :
что мешает использовать в закрытом кожухе .

То же, что и диск от циркулярки. Инстинкт самосохранения.

Vadim63 диск от циркулярки не предназначен для испоьлзования в УШМ.
этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.

Вячеслав И. написал :
Что планируется делать в итоге? Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).

Солидарен. Добавил бы еще рубанок, не айс поперек волокна, но сойдет. Десяток досок рядом, циркуляркой 5-6 резов, стамеска, рубанок, стамеска, возможно шлифмашина ленточная с 40м зерном, и так 40 раз, а если нужно супер точно, то в домашних условия, вероятно, фрезер.

Спасибо всем откликнувшимся. Понял, что однозначного инструмента для такой работы нет.

Vadim63 написал :
Дешевая торцовка вам в помощь.

А как ей выбирать паз? Просто водить диском из стороны в сторону?

Цена малость того. не отвечает вводным. Работа разовая, не окупится. Продать будет проблемой.

ADM05 написал :
Саблей точные пропилы сделать проблематично.

alzp написал :
можно попробовать цепной диск на болгарку типа такого

Какое-то есть у меня внутреннее предубеждение, насчёт этого.

alzp написал :
этот диск предназначен и к тому же сертифицирован.

Почему тогда нет таких дисков у нормальных производителей?

Вячеслав И. написал :
Для "глухой" врезки - долбежный станок,ну а так - циркулярка и стамеска(или фрезер).

Врезка не глухая, 400 пазов 120х120х20 выбирать стамеской как-то не очень хочется.

Senor_Renard написал :
Ищите ленточную пилу

alzp написал :
чем фрезер то не канает ? нормально будет

Тоже варианты.
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.

плюс ленты что можно пилить пакетом (3-4 доски за раз) без потери точности.да и дешевле выйдет найти лесопилку с такой пилой.

Senor_Renard Я Вас недопонял. Подумал, что речь о ленточнопильном станке, а не о пилорамной ленте. Как на ней можно выбрать такой паз, да ещё у 3-4х досок за раз?

Я бы делал какую-то самоделку по принципу на какой-нибудь каретке. Что-то вроде циркулярки с протягом только вместо диска насадная фрезерная головка.

bkvel , Сделайте направляющее приспособление для своего фрезера и фиксатор для досок .
Вводные - глубина фрезеровки за один проход не более 5 мм, ширина ( диаметр фрезы ) миллимов 20-25.
Соответственно, нужно делать оснастку таким образом, чтобы за один продольный проход фрезера фрезеровать сразу несколько досок, положенных рядом друг с другом.
Подобным методом можно относительно быстро профрезеровать ваши 400 пазов.
Само направляющее устройство можно сделать как в виде подвижной каретки с закреплённым фрезером, так и в виде длинного шаблона для фрезера с копировальной втулкой.

bkvel написал :
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.

что мешает попробовать фрезер ? если от 2квт то купить фрезу типа и попробовать : две направляющих как ограничитель сверху и снизу и вперед .

bkvel написал :
Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.

Из реальных кандидатов могут быть только: циркулярка(резы через сантиметр и выкрашивание пикселей), торцовка, фрезер. Только на фрезер надо брать не простые пазовые фрезы - ими очень долго, а фрезы попроизводительнее со сменными лезвиями - они гораздо злее.

Я бы выполнил означенную задачу так:

1) сначала поработал бы циркуляркой чуть в меньшем размере(минус 1-2мм на сторону и в глубину);
2) выкрашиваем пиксели - всё очень легко можно орудовать хоть лопатой, можно вставить в прорезь кусок уголка 0,5м и несколькими ударами молотка вычистить сразу полметра паза, если где на сучках не выкрошится с ходу - потом фрезером срежется;
3) после подчистил бы фрезером с простой пазовой фрезой, в итоге одновременно получим и скорость и качество обработки.
Фрезу брать среднего диаметра(12-20мм), чтобы ей было куда стружку выбрасывать.
Работать надо сериями по 10-20 заготовок. При использовании моего способа, вполне реально выполнить описанный объём работ за день, максимум - два дня это вместе с обмозговыванием, подготовкой, и уборкой. Главное - купить пару-тройку хорошых малозубых дисков на пилу, чтобы быстро резать, потому как именно пиление займёт большую часть времени.

Я так полагаю, что Роман собирается делать какое-то ограждение или забор с перекрестиями, отсюда и портебность.

Материалы.
- Доски.
Инструменты, использованные автором.
- Ручной фрезер
- Тиски
- Маркер с тонким наконечником
- Угольник, карандаш, штангенциркуль
- Разметочный рейсмус.
Процесс изготовления.
Для того, чтобы надёжнее запомнить 4 составляющие успеха в производстве пазов высокого качества, автор придумал акроним - РИБН:
1. Разметка
2. Инструменты
3. Балансировка
4. Направление движения.
В оригинале - LTBD: layout, tools, balance, directions.

А теперь поподробнее о каждой из четырёх составляющих. Правильная разметка значит очень многое, по крайней мере, на первом этапе. Автор использует хороший, острый, 0,5 мм карандаш для оптимальной точности, и разметочный рейсмус.

Обычно размещают весь паз целиком на одной детали или древесной заготовке. На получившихся контурах пазов должны быть выделены линии начала и конца, а также выборки.

Теперь об инструментах: для работы понадобится пристойный фрезер, предпочтительно погружной, или ламельный.

Надёжное упорное устройство, контролирующее положение края детали, фреза с направленной вверх спиралью, которое благодаря своей форме будет выводить стружки из паза во время фрезерования.

И если есть чувство, что он слегка крениться, используйте дополнительную опору - деревянный брусок или какую-либо другую деревянную заготовку.

Размещаем фрезер на заготовке и слегка выводим сверло, чтобы оно лишь соприкоснулось с поверхностью. Применяем ограничители, чтобы выставить желаемую глубину.

Устанавливаем сверло так, чтобы его наконечник оказался под прямым углом к будущему пазу. В результате намного проще установить сверло как раз между двумя схематичными линиями.

Первое отверстие высверливаем на полную глубину. Так мы отмечаем начало и конец паза, что даёт аккуратный старт и чётко заданную точку финиша, а также физически позволяет ощутить окончание паза, тем самым не позволяя продвинуться дальше. Это чувство особенно ценно, если пыль и опилки препятствуют нормальному обзору детали.

Затем возвращаемся в начало и вычищаем центральную часть паза между двумя отверстиями, двигаясь по направлению слева направо, толкая прибор от себя. Такое движение и положение помогает задействовать в работе всю длину фрезы.

Если же Вы выберете другое направление, придвигая фрезер к себе, у сверла есть больше шансов сбиться с курса. Почему так? - спросите Вы. Ответ: это связано с направлением вращения сверла. Когда сверло движется по часовой стрелке, всегда возникает желание двигать прибор в сторону, противоположную направлению этой ротации. Как видно на изображении, фрезер сопротивляется движению вперёд из-за того, что сверло постоянно стопорится в материале.

Если же двигать прибор в обратном направлении, к себе, а не от себя, его движение совпадёт с вращательным моментом сверла и продвижение фрезера будет лёгким. Лёгкость, с которой машина скользит по материалу, и может спровоцировать утрату контроля, в результате чего неизбежно отклонение от заданного курса.
Это не играет существенной роли, если сверло со всех сторон окружено древесиной, вместе с тем движение в правильном направлении стабилизирует процесс.

Если же необходимо сделать более широкий паз, когда нужно совершить больше одного прохода сверлом, всегда проверяйте, чтобы материал, который вы удаляете, находился за дальней стороной сверла. И Вы продолжаете двигаться слева направо. Если нужно вырезать несколько одинаковых пазов, Вам нужны только начальная и конечная линии, чтобы вырезать все остальные пазы.

И в завершении обратите внимание на положение рук: если придвинуть руку поближе к сверлу, создаётся ощущение лучшего управления прибором. Когда левая рука в основном толкает прибор вперёд, она лучше контролирует процесс, если занимает положение внизу, у основания фрезера.
Кроме того, такое положение рук создаёт меньшее давление на наконечник сверла.

Итак, теперь немного практики - и Вы будете в состоянии просверлить пазы практически в любой заготовке. Весь этот стул был сделан и собран по этой технологии! Так были приделаны спинка к основанию, куча сумасшедших уголков и шкантовых соединений - это всё было сделано ручным фрезером!

Спасибо автору за интересный мастер-класс!
Всем удачи, хорошего настроения, соблюдайте технику безопасности!

Процесс изготовления.
В качестве направляющих послужит алюминиевый Ш-образный профиль высотой 5-10 мм. Автор разрезает его на две части, получая детали длиной в 650 мм. При этом он использует свое вертикальное распиловочное приспособление, хотя можно обойтись и ножовкой по металлу.

К обратной, ровной стороне профиля, на всю его длину, приклеивается полоска качественного тонкого двухстороннего скотча.

Для подошвы или основания направляющих послужит тонкая листовая фанера такой же длины, как и профиль. Наличие хотя-бы одного ровного, или заводского края приветствуется.

От этого края мастер отступает по 30 мм на краях и в центре. Вдоль этих меток приклеивается профиль.

Такой отступ нужен для удобства фиксации основания с помощью струбцин к верстаку, что и делает автор.

На фрезер устанавливается прямая фреза, с которой и будут в дальнейшем выполняться работы на этом кондукторе. Автор использует фрезу диаметром 4 мм.

Затем, подошва фрезера прижимается одной из двух упорных плоскостей подошвы к направляющей, и вторая часть фанеры срезается фрезером.

В итоге получилась вот такая комбинированная направляющая.

Важный момент. Расстояние от краев подошвы до режущей кромки фрезы может отличаться с двух сторон. Поэтому мастер нумерует как направляющую так и сторону на подошве. При эксплуатации готового кондуктора, нужно будет соблюдать их.

К оставшейся части фанеры, от срезанного края, снова делается отступ в 30 мм и приклеивается вторая алюминиевая направляющая.
После этого отрезается излишек фанеры, но уже прижимая к направляющей вторую сторону подошвы.

Рабочие стороны фанерных оснований соединяются, и автор измеряет расстояние между краями направляющих штангенциркулем. Оно составило 106 мм, что и логично. Ширина узкой части подошвы — 110 мм, а фреза — 4 мм.

Из фанеры или листовой МДФ, вырезается две прямоугольных детали, размерами 106X50 мм. Эта деталь должна без люфта встать между краями направляющих.

На одной из направляющих, отступив от края алюминиевого профиля 25 мм, посередине сверлится сквозное отверстие диаметром 5 мм. При этом заготовка фиксируется на столе сверлильного станка с помощью прижимов для Т-трека.

Мастер вырезал еще несколько небольших подкладок 30Х50 мм, которые приклеиваются к основанию возле краев направляющих.
Затем приклеиваются и ранее подготовленные детали 106Х50 только к основанию, в котором не сверлились отверстия.

Из куска фанеры автор вырезал вот такую заготовку, в которой нужно сделать прорезь для прижимного винта М6.
Параллельно детали кладется небольшой обрезок из фанеры той же толщины, и направляющая прижимается к ней струбциной. При этом линия разметки должна точно совпасть с краем основания.

Под вторую направляющую также подкладывается фанерка. Теперь можно фрезеровать первую часть паза, упирая подошву в направляющую.

Боковые поверхности шлифуются на орбитальном станке, а также закругляется два угла, расположенные ближе к пазу. Таких деталей, как Вы уже догадались, нужно две штуки.

На выступе второй направляющей также приклеены две подкладки.
Остается соединить обе части кондуктора с помощью барашковых винтов М6.

Особенностью такой оснастки является возможность зафиксировать между ними заготовку, имеющую разную толщину, в виде клина. Также с ее помощью можно делать клиновидные вырезы.

Перед полноценным использованием приспособления, следует пропитать его деревянные поверхности льняным маслом, или покрыть акриловым лаком.

При износе краев оснований, их легко заменить, отклеив алюминиевые профиля. Именно поэтому не стоит соединять их с основанием с помощью секундного клея.