Как сделать п образный вырез в доске
Обновлено: 06.05.2024
Материалы , необходимые для самоделки.
— Ламинированная листовая фанера
— Т-образная направляющая
— Шина для Т-трека (Т-гайка)
— Бакелитовые барашковые гайки
— Стальная шпилька, капроновая нить
— Саморезы по дереву с потайной головкой, столярный и секундный клей, наждачная бумага.
Процесс изготовления.
Для того, чтобы задать движение фрезы по овальной траектории, потребуется основание с т-треками, а также длинная направляющая из фанерной полосы. По т-трекам будут перемещаться два бегунка, и именно они будут задавать нужную траекторию движения конца направляющей (на котором и закрепляется сам фрезер).
Первым делом мастер приступает к распиловке алюминиевых Т-образных направляющих . В данном случае используется торцовочная пила, хотя вполне можно обойтись стуслом и ножовкой по металлу.
Чтобы нарезать четыре детали одинаковой длины, мастер фиксирует струбциной на упоре торцовочной пилы ограничительный блок.
В итоге получается 90-градусное «острие» на одном конце каждой из четырех направляющих. Заусенцы легко удаляются надфилем. Здесь необходимо обработать не только наружные грани, но и внутренние — иначе ползунки могут зацепиться, и приспособление заклинит.
В качестве основания послужит квадратная заготовка из ДСП, или ламинированной фанеры. Ее толщина должна быть достаточной, чтобы на ней жестко удерживались все направляющие. В то же время, слишком толстым основание делать не стоит.
На основании размечается центр и две диагонали. Ориентируясь по разметке, мастер фиксирует на нем первый отрезок Т-трека , используя секундный клей. Также можно закрепить ее на тонком двухстороннем скотче.
Второй отрезок трека стыкуется с первым под углом 90 градусов. Автор использует угольник для точного ориентирования. Важно, чтобы торцы направляющих, а особенно пазы, максимально точно совпали.
Третий отрезок правильнее ориентировать также относительно первого, но уже при помощи длинной металлической линейки. Так будут минимизированы промежуточные погрешности измерений.
В Т-треках нужно заранее подготовить пилотные отверстия для саморезов с потайной головкой. Сначала вкручиваются четыре самореза возле центра крестовины, а затем — по краям. После прикручивания нужно еще раз проверить внутренние углы.
Автор заранее выбрал толщину фанеры такой, чтобы она была равна высоте алюминиевого профиля. Последними деталями основания послужат четыре равнобедренных прямоугольных треугольника.
Эти детали приклеиваются к основанию, и дополнительно фиксируются к нему гвоздиками при помощи нейлера .
Основой для бегунков послужи пара вот таких Т-гаек . Их углы необходимо закруглить так, чтобы они плавно ходили в направляющих.
С нижней стороны каждой гайки вкручивается по винту с потайной головкой, а для прижима фанерной направляющей будут использоваться барашковые гайки .
Для того, чтобы разметить контур будущего выреза, автор размечает две осевые линии эллипса длинами 1000 и 650 мм.
Как известно из школьного курса геометрии, эллипс — это замкнутая плоская кривая, сумма расстояний от каждой точки которой до двух точек (фокусов эллипса) F1 и F2 равна постоянной величине.
Точки обоих фокусов на длинной оси размечаются следующим образом.
Подготовленное основание нужно сориентировать по размеченным осям. Они должны совпасть со средними линиями направляющих.
Крепить основание на заготовке можно разными способами, даже на двухсторонний скотч. В данном случае, автор крепит его к нижней стороне будущей столешницы. Для этого в основании высверливаются сквозные отверстия при помощи сверла по дереву с зенковкой .
Затем закручиваются саморезы с потайной головкой. Их шляпки не должны выступать над поверхностью.
Мастер вставляет оба бегунка в Т-треки, и располагает первый в центре, а второй — на краю.
К ним прикладывается длинная фанерная полоса, которая и послужит направляющей. На ней размечаются и высверливаются отверстия для винтов.
Каждая из шпилек поочередно фиксируется в патроне сверлильного станка, и один из концов затачивается под конус.
Из обрезка фанеры мастер сделал прямоугольную полоску. Ее ширина должна быть равна общей толщине основания.
Этот брусочек прижимается к острым концам шпилек. После легкого удара киянки, на заготовке получаются центры будущих отверстий.
Направляющая приклеивается к бруску. Для надежности соединения, автор высверливает отверстия, и закручивает пару саморезов.
Все готово, остается установить на фрезер прямую фрезы по дереву , и выровнять ее кромку с линией эллипса (с наружной стороны).
Автор выполняет эти работы на столярных козлах.
Последний проход, и овальная столешница готова к дальнейшим этапам обработки.
Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для столярной мастерской!
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
Предположим, надо сделать отверстие 40 мм в мебельном щите. Есть несколько способов, как это можно осуществить.
1) перьевое сверло.
Перьевым сверлом можно просверлить отверстие диаметром от 10 до 50мм.
По правде сказать, сверлить сверлом 50 мм - то ещё удовольствие. Оно снимает весь материал внутри отверстия, и требует для этого достаточной мощности электроинструмента.
Можно сверлить как сквозные так и глухие отверстия, но стоит отметить, что дно глухого отверстия будет иметь в центре конусообразное углубление от центровочной части сверла.
2) коронка по дереву
Ещё её называют "круговая пила".
Есть размеры от 25 до 100 мм.
Она режет только перимтр отверстия, а внутренняя часть остаётся нетронутой. Это позволяет экономить энергию, затраченную на отверстие. Это особенно актуально, если вы пользуетесь аккумуляторным инструментом.
Часто применяется при установке врезных замков.
Недостаток - ограничение по глубине. Как возможный выход из положения - сверлить с сначала с одной стороны, потом с обратной.
3) Сверло Форстнера
Отлично подходит для установки мебельных петель. При помощи этого сверла (иногда его называют фрезой) можно делать не сквозные отверстия с почти плоским дном.
Центрирующий наконечник очень маленький, и если сверлить при помощи ручноной дрели - возможно смещение сверла в сторону относительно начального центра отверстия.
4) Ручной лобзик
Большое отверстие можно выпилить ручным лобзиком, но для начала нужно просверлить небольшое отверстие сверлом, чтобы вставить пилку.
Из недостатков - невозможно пропилить отверстие если оно далеко от края материала.
Можно делать только сквозные отверстия.
5) электролобзик
Эта работа получается более грубая, по сравнению с ручным лобзиком, однако делается в разы быстрее. К тому же нет проблем с расстоянием от края.
Этим способом можно делать только сквозные отверстия.
6) ручной фрезер
Если вам надо сделать отверстие, а под рукой только погружной или кромочный фрезер - отверстие можно сделать и им тоже.
Отверстия можно фрезеровать как сквозные, так и глухие.
Рекомендуется использовать шаблон и копировальную шайбу, однако при достаточной сноровке можно обойтись и без них.
В глухих отверстиях сделанных фрезером - практически идеальное плоское дно.
7) фрезер с ЧПУ
Есть не у каждого, но позволяет получить максимально точное отверстие в части позиционирования, геометрии и диаметра.
В этой статье мы рассмотрим основной инструмент для выпиливания древесины, и особенности работы по прорезанию прямоугольного отверстия в центре деревянной доски. Урок будет полезен новичкам-строителям, делающих первые шаги в освоении интересного мира строительства.
Основной инструмент для выпиливания древесины в квартире
Основной инструмент для выпиливания древесины мы рассмотрим на примере конкретной задачи: как можно осуществить выпиливание внутри большой плоской доски, ДСП, листа фанеры. Для понимания процесса, я подготовил несколько наглядных картинок.
Итак, перед нами деревянная плоская поверхность, внутри которой необходимо пропилить прямоугольное отверстие по заданным размерам:
Для выпиливания по дереву есть масса вариантов: ручная пила, ножовка по дереву, лобзик, электролобзик. Чтобы пилу пропустить в центр доски, необходимо сначала ее высверлить тонким сверлом по намеченным линиям. Берется самая обыкновенная дрель и в доске, вдоль намеченной линии, рядом друг с другом сверлятся много отверстий:
Когда отверстия находятся вплотную друг к другу они фактически формируют щель. Сколько нужно сверлить отверстий? А ровно столько, чтобы в образовавшуюся щель можно было протянуть ручную пилу, либо другой инструмент для начала выпиливания:
Теперь можно спокойно, вдоль линии, сделать пропилы в одну и другую стороны. Пропилили одну сторону, переходим к следующей, где у нас рассверлены отверстия.
Таким образом, внутри доски или фанеры Вы выпилите требуемую часть.
Если у Вас есть под рукой не ручная пила, а электролобзик - замечательно. Можно воспользоваться им. Только нужно помнить, что пила электролобзика, которая будет бежать по фанере вдоль начерченной линии не должна снизу доски ничего задевать, иначе она просто сломается, если наткнется на какое-либо препятствие:
На практике Вы будете часто встречаться с подобными задачами. Например, очень давно мне требовалось пропилить в паркете прямоугольное отверстие, чтобы добраться до бетонного пола, откуда предполагалось соорудить нишу. Непонимание, какими инструментами можно пользоваться, а какими нельзя, чуть не привело к пожару. Об этом читайте здесь.
А вот видео от настоящего профессионала по работе с деревом. Обратите внимание, какой у него интересный инструмент:
На этом статья заканчивается. Мы рассмотрели основной инструмент для выпиливания древесины и теперь точно знаем, как, например, пропилить плоскую доску в ее середине.
Процесс изготовления.
Эти с виду сложные сквозные «окошечки» на деле сделать совсем не трудно. Автор подчёркивает, что все декоративные элементы мебели, он зачастую изготавливает из белого дуба. Однако в данном случае мастер изготовит боковые стороны книжной полочки из древесины вишни. Помимо этого он использует красную ольху для заглушек. Сначала автор подготавливает пару вот таких деревянных болванок из вишнёвой древесины.
Далее он разрезает каждую на три части: две боковые одинаковые и одну центральную узкую планку. Ключевым моментом успеха в этом деле является принятие в расчёт ширины лезвия пильного диска.
При выпиливании трёх сегментов используется обычный диск. И вот что мы имеем: две внешних широких полосы и одну узкую разделительную полосу.
Следующим шагом мастер выпиливает углубления, по два в каждом широком сегменте. Для этого он применяет полудюймовый DADO диск, поднимая его на полдюйма вверх. Это же можно выполнить и при помощи обычного пильного диска, сначала выполнив два пропила по краям, а затем выбрав остатки материала по центру паза.
Так создаются прямоугольные вырезы. Важно правильно расположить каждую дощечку: её внутренняя сторона должна оказаться повёрнутой книзу. На этом крае и будет сделан пропил.
Для того, чтобы всякий раз не переставлять упор, мастер прикрепляет к нему подкладочный блок.
Для первой серии пропилов он располагает заготовку вровень с подкладочным блоком, тогда как во время проведения второй серии пропилов мастер продвигает дощечку до упора.
Когда все пропилы сделаны, автор вновь совмещает все три сегмента и… мы видим желанные две пары окошечек.
Остаётся только склеить элементы, отшлифовать поверхность, и получить необычное декоративное решение.
Саму полку он изготовил согласно проекту, чертеж которого представлен на картинке.
[/medium]
Благодарю автора за простой, но весьма интересный прием для изготовления квадратных отверстий в досках!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Процесс изготовления.
Один из самых простых методов вырезания отверстий предполагает применение электрического лобзика. Его недостаток в том, что лезвие обычно немного гуляет, и вырезать идеальный круг практически невозможно. Также после вырезания присутствует большое количество сколов. Тем не менее, для некоторых деталей и сборок такая аккуратность не имеет большого значения.
Однако в данной статье автор сосредоточит своё внимание на методах, позволяющих добиться идеально круглого отверстия.
Пожалуй, один из наиболее дешёвых способов просверлить отверстие является использование плоского расширяющегося сверла, или так называемого перьевого сверла.
Такие свёрла по большей части используются при работе с грубыми, неровными материалами, при создании примитивных изделий, для которых низкое качество прорезей не столь уж критично. Это, например, бурение отверстий в стене с целью прокладывания проводки.
Но то же перьевое сверло может давать замечательный результат, если им сверлить медленно и на какой-то подложке. В этом случае прорези, сделанные ими, по качеству конкурируют с теми, которые сделаны сверлом Форстнера.
Работая перьевым сверлом даже по фанере можно получить отличные результаты с минимальными сколами.
Единственный недостаток в перьевых свёрлах заключается в том, что они не могут делать по-настоящему крупные отверстия.
Самый крупный диаметр такого сверла, который встречался Стиву, составляет 38 мм. Набор таких свёрл стоит довольно дёшево и его стоит иметь у себя в мастерской!
Значительный скачок в качестве даёт сверло Форстнера. Для столярных работ это лучший выбор. Оно даёт идеально чистый срез с минимальными сколами. А поскольку они производят плоское основание, они незаменимы при сверлении "глухих" отверстий разной глубины.
Кроме того, сверла Форстнера могут иметь диаметр, заметно превосходящий диаметр перьевых свёрл. Самый крупный диаметр, который доводилось видеть мастеру, это 100 мм! Самый большой недостаток сверла Форстнера - это его цена. :) Автор рекомендует покупать их сразу в наборе.
Следующий метод - использование коронок. Их диаметр значительно превышает диаметр свёрл Форстнера. Кроме того, они могут быть существенно дешевле. И что отличает их от перьевых свёрл и свёрл Форстнера, они скорее вырезают часть материала, чем делают отверстия.
Эти диски можно после использовать как колёсики или барашки. Лучшие результаты получаются, если коронки использовать на сверлильном станке.
Если такового нет в наличии, не забудьте использовать струбцины для прижатия материала к верстаку. Удержать заготовку рукой будет довольно трудно.
При этом сверлить нужно медленно, временами слегка приподнимая и опуская пилу, чтобы освободить её от древесной пыли. Если коронка перестаёт резать, следует проверить, не засорились ли зубцы.
Как видно на изображении, из всех трёх отверстий, сделанных коронкой, третье имеет самое низкое качество: следы подгорания материала на местах среза и неровные края. Как Вы думаете, почему?
Все три описанных метода предполагают приобретение специальных свёрл или пил под определённое отверстие. Это может влететь Вам в копеечку! :)
Но если вы намерены вырезать действительно большое отверстие, скажем, 250 мм в диаметре, Вам может помочь только один инструмент - фрезер!
Это замечательный способ делать большие и маленькие отверстия. Единственный недостаток, что для его настраивания нужно некоторое время.
Для начала необходимо снять с фрезера подошву и заменить её на кусок листовой фанеры.
Закрепить доску более крупных размеров, и отрезанную доску на верстаке, чтобы они не сдвигались. На фрезере отмерить радиус отверстия, которое нужно сделать, например, на 150 мм.
Теперь вся эта конструкция привинчивается к центру места на материале, где должно быть сделано отверстие. Естественно, крепление должно быть неплотным, подвижным, чтобы устройство можно было легко проворачивать вокруг своей оси.
Если у Вас погружной фрезер, нужно просто заглубить сверло в дерево, и вручную медленно провести им по окружности.
Вот и всё! Пробуйте, дерзайте, и у Вас всё получится!
Спасибо автору за описание простых, но очень важных способов сверления круглых отверстий!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Читайте также: