Как сделать опалубку для пеноблока

Обновлено: 08.05.2024

Пенобетон — недорогой доступный материал, применяющийся при возведении жилья и промышленных объектов. Одним из преимуществ пенобетона является простота монтажа и легкость обработки — этот камень отлично пилится, сверлится и фрезеруется. А это, в свою очередь, значительно удешевляет строительство, так как для возведения стен можно и не нанимать специалистов, а сделать все самостоятельно. Сегодня мы дадим советы и рекомендации по кладке пеноблоков.

С чего начать кладку?

Прежде всего обеспечьте гидроизоляцию между основой здания и стеновым материалом — это нужно, чтобы пеноблок не «тянул» влагу из фундамента. Для этой операции подойдет рулонный рубероид или жидкий гидроизоляционный состав.

Если блоки имеют нарушенную геометрию и дефекты в виде сколов, наплывов (неровностей), заусенцев, — устраните их при помощи терки или специального рубанка.

Для капитальных стен, несущих повышенную нагрузку, выбирайте пеноблоки марки D600. Межкомнатные перегородки можно класть из блоков с маркировкой D500.

Растворы для кладки пеноблоков

Блоки из легких ячеистых бетонов можно класть на песчано-цементный раствор. Готовится он очень просто: 4 части просеянного строительного песка смешайте с 1 частью цемента марки М500; добавьте воду и тщательно размешайте раствор до пастообразного состояния. Плюсом такого состава можно назвать дешевизну и возможность кладки блоков с отклонением геометрии до 20 мм; минусом — повышенную толщину шва и увеличение теплопотерь здания в связи с этим.

Пенобетонные блоки с хорошей геометрией можно класть на специальный клеевой состав промышленного производства — он обеспечивает высокую сцепляемость пенобетона. К тому же клеевой состав наносится слоем до 3 мм, что уменьшает мостики холода и, соответственно, теплопотери стен.

Технология кладки пеноблоков

Кладка стен из пенобетона производится по определенному алгоритму:

Подготовьте блоки к кладке: удалите неровности, очистите от пыли и грязи.
Лазерным уровнем найдите самый высокий угол фундамента/основания — кладку блоков нужно начинать именно с него.
Нанесите зубчатым шпателем цементный раствор (слой до 30 мм) на горизонтальную поверхность основания (поверх гидроизоляционного слоя). При помощи кисти смочите пеноблоки водой — это усилит адгезию.
На углы установите первые блоки — они будут ориентиром для укладки первого ряда. При этой операции обязательно используйте лазерный уровень! Важно: для защиты от влаги обеспечьте нависание блоков первого ряда над цоколем (интервал — 30–50 мм).
Закрепите на гвозди шнур-причалку между крайними угловыми блоками. Следите, чтобы шнур не провисал.
Начинайте выкладывать первый ряд на цементный раствор. Его толщина (до 30 мм) позволит нивелировать перепады и неровности фундамента до 20 мм. При кладке смачивайте контактную поверхность блока водой и следите, чтобы все горизонтальные и вертикальные швы были заполнены качественно.
Подгоняйте блоки резиновым молотком. В процессе кладки контролируйте толщину шва: горизонтальные швы — не более 20 мм; вертикальные — не более 10 мм.
Контролируйте кладку первого ряда строительным уровнем. Выступы, перекосы и неровности устраняйте теркой или рубанком.

По центру стены при помощи штробореза прорежьте канавку (по всему периметру здания), уложите в нее стальной прут, стыки соедините при помощи сварки. По замыканию периметра залейте канавку цементным раствором. В результате укладки стального прутка получился армопояс.
Второй и последующие ряды кладите на клеевой состав по аналогичному алгоритму. Блоки следующего ряда смещается на 50% ширины (так производится перевязка). С каждым выложенным рядом поднимайте шнурку, контролируйте ее горизонтальное положение.
Армировку производите после каждого четвертого ряда. Ее можно делать стальным прутком (по вышеуказанной технологии) или армировочной сеткой.
Внутренние стены связывайте с основной стеной арматурным прутком на 50% длины блока.
Дверные и оконные проемы формируйте при помощи специальных пенобетонных перемычек. Усиливайте их арматурой и заливайте цементным раствором.
Над периметром стен сделайте бетонный пояс: установите съемную опалубку высотой 200–300 мм, уложите арматурный каркас и залейте цементным раствором. После застывания раствора (10–14 дней) на этот пояс можно класть плиты перекрытия.

Все эти рекомендации помогут вам самостоятельно построить дом из пеноблоков, что позволит отказаться от привлечения специалистов и сэкономить значительные средства. А если вы хотите узнать, как производить блоки из пенобетона и найти еще массу полезной информации про этот материал — переходите в наш журнал и читайте тему недели .

При массе достоинств бетона, проверенного временем и катаклизмами, у него было два основных недостатка – большой вес и высокая теплопроводность. Однако благодаря развитию технологий и появлению группы легких бетонов от минусов удалось избавиться, а плюсы, такие, как прочность, надежность и долговечность, остались неизменными. Поэтому газобетон в последние годы стал одним из самых востребованных стеновых материалов в частной застройке. А вот пенобетон, появившийся на рынке примерно в это же время, по определенным причинам такого широкого распространения не получил. Хотя оборудование для пенобетона можно и сегодня купить по всей стране и новое, и уже кому-то послужившее. И с учетом текущей ситуации с ценами на газобетонные блоки вполне вероятно, что многие самостройщики снова обратят внимание на его более доступного «брата».

Что представляет собой пенобетон

Пенобетон – один из видов ячеистых бетонов, характеризующихся не монолитной, а пористой структурой. Его применяют для строительства и теплоизоляции различных конструкций. Первые экспериментаторы получали воздушную массу путем добавления бычьей крови еще в ХIХ веке. Кстати и теперь при производстве пенобетона широко используют экологичные и безопасные белковые пенообразователи. Изготавливают материал из привычного сырья – цементное вяжущее, кварцевый песок в качестве заполнителя, вода и пенообразователь. При застывании вспененной массы в ней образуется большое количество закрытых воздушных ячеек, которые и обеспечивают бетону желаемые технические и эксплуатационные характеристики.

Современные производители добавляют в раствор еще и фибру, чтобы повысить устойчивость пенобетона к деформациям. Как и другие материалы группы ячеистых бетонов, без этой добавки материал плохо переносит изгиб и растяжение и требователен к параметрам основания. С фиброй тоже чуда не случится и заваленные углы или гуляющий фундамент приведет к появлению трещин в коробке, но небольшие погрешности ее наличие нивелирует.

Технология производства пеноблоков

Бетонную массу получают в результате смешивания сухих компонентов с раствором пены и модификаторов (при наличии), приготовленном в пеногенераторе. Пеноблоки формируют двумя способами:

заливка в кассетные формы;
заливка в большеразмерный массив с последующей резкой.

В первом варианте сразу получают готовые блоки заданной формы, что сокращает технологический цикл и упрощает производство. Но даже самые качественные формы с течением времени изнашиваются, от чего страдает геометрия, а при распалубке возможно скалывание углов. Для предотвращения прилипания блоков используют специальную смазку, но она дорого стоит, чтобы не тратиться некоторые производители смазывают формы отработкой или чем-то подобным, что нежелательно. Пильный станок позволяет получить четко заданные размеры и ровные грани, без сколов, геометрия таких блоков лучше, отклонения минимальны.

Пеноблоки созревают естественным способом и марочной прочности достигают только через 28 суток, как и любой бетон при атмосферном твердении. С течением времени под действием атмосферных факторов их прочность многократно повышается, что способствует увеличению срока службы. Но на момент продажи потребителю качественный пенобетон должен соответствовать заявляемым характеристикам по плотности (марка) и прочности, от которых зависит сфера применения. Подтверждаться это должно не заверениями производителя, а соответствующими сертификатами на строительный материал.

Классификация пенобетона

По ГОСТ 25485-2019 Бетоны ячеистые. Общие технические условия пенобетон подразделяется на марки по средней плотности в сухом состоянии.

Теплоизоляционный – D200, D250, D300, D350, D400, D450, D500.
Конструкционно-теплоизоляционный – D500, D600, D700, D800, D900.
Конструкционный – D800, D900, D1000.

По прочности на сжатие через 28 суток пенобетон подразделяются на классы:

теплоизоляционные – В0,5; В0,75; В1; В1,5;
конструкционно-теплоизоляционные – В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10;
конструкционные – В7,5; В10; В12,5.

Для частного дома в один-полтора этажа с деревянным перекрытием по лагам достаточно конструкционно-теплоизоляционных блоков класса прочности В1,0, В1,5. Когда этажей планируется два, да еще перекрытие монолитное или из пустотных плит, нужны блоки В2,0, В2,5 или же несущий каркас и заполнение теплоизоляционными или конструкционно-теплоизоляционными блоками.

Какие характеристики у пеноблоков

Как и газобетонные блоки, пеноблоки обладают привлекательными для самостройщиков характеристиками.

Формат – блочная застройка всегда быстрее, чем мелкоштучная, даже без опыта кладочных работ.
Простота и удобство работы – пористые блоки легко обрабатывать, их можно пилить и штробить без чрезмерных усилий. Кладку крупноформата новичкам освоить легче, поэтому есть возможность сэкономить на мастерах, не потеряв в качестве.
Степень готовности – и снаружи, и изнутри блоки нуждаются в отделке, но если стены выложены с соблюдением плоскости, реально обойтись без толстослойной штукатурки по маякам. А это экономия и отделочных материалов, и времени, и сил, и средств.
Влагостойкость – благодаря замкнутой структуре ячеек, пеноблок впитывает влагу, но в гораздо меньших количествах, чем газоблок, у которого ячейки сообщающиеся.
Низкая теплопроводность – пористая воздушная структура предотвращает усиленный отток тепла, присущий монолитным стеновым материалам. По этому параметру пенобетон уступает газобетону, но превосходит и кирпич, и тяжелые пескобетонные или шлакобетонные блоки. Однако чтобы в Москве и окрестностях и регионах с подобным климатом и требованиями к теплосопротивлению ограждающих конструкций строиться из пенобетона, потребуется или увеличить толщину стен, или использовать несущий каркас с заполнением теплоизоляционным пенобетоном, или выполнить утепление фасада. Паропроницаемость пенобетона из-за закрытой структуры ниже, чем у газоблока, поэтому можно без опасений использовать СФТК на базе фасадного пенополистирола и не переплачивать за минеральную вату. Или же, как вариант, если отопление газовое, построить без утепления и не заморачиваться. Пусть цены на газ в 2017 году в Раменском районе были совсем не те, что сейчас, все равно, впечатляет.

Дом из пеноблоков, с полумансардой, общая площадь 147 квадратов, на монолитной плите, с деревянными перекрытиями. Построен с ошибками (не залили армопояс, трещина в стене 3 см), которые приходится исправлять наружным металлическим каркасом. Соответственно, о штукатурке фасада речи не идет, нужно обшивать сайдингом, а заодно можно бы и утеплителя положить см 5. Кстати, в доме зимой и так очень тепло, притом, что:

Стены, 40 см – не утеплены.
Первый этаж – только водяной теплый пол, закатали 400 м обычного металлопластика.
Откосы стеклопакетов – тоже не утеплены, да их и нет просто.

А теперь кульминация – за газ этой зимой МАКСИМУМ платили около 3000р в месяц! Живем постоянно, зимой поддерживаем около 25 тепла, плюс горячее водоснабжение.

Если же конкретизировать характеристики материала, то на сайте одного из производителей, выпускающего пеноблоки с 2001 года, даны следующие цифры.

Почему к пенобетону негативное отношение, которого он не заслуживает

По аналогии с тротуарной бетонной плиткой – вибролитую не проблема с минимальным набором оборудования изготовить в кустарных условиях в собственном гараже, вибропрессованную производят только крупные заводы на немецких линиях. Так и автоклавный газобетон невозможно сделать вне солидного завода с высокой степенью автоматизации, а пеноблоки – можно. Но при этом встречается вполне достойная вибролитая плитка хорошего качества и презентабельного вида, которую выпускают небольшие, но ответственные предприятия. И пеноблоки не все поголовно с ужасной геометрией, осыпаются, разваливаются и не отвечают заявленной прочности, хотя таких хватает. Есть и добросовестные производители, предлагающие качественную, сертифицированную продукцию, с одинаковыми габаритами ±2 мм, а не все 20-30 мм, ровными гранями и целыми углами.

Главным достоинством пенобетона на данный момент стала его доступность – куб минимум в два раза дешевле куба газоблоков при схожих характеристиках. В большинстве регионов и дом из пенобетона, и дом из газобетона придется утеплять или же осознанно больше тратить на отопление. Качественный блок тоже реально уложить на тонкий шов на клеевую смесь под гребенку, повысив однородность стен, что сократит количество мостиков холода и упростит последующую отделку. Процесс кладки типичный для легких бетонов – армирование сеткой через два-три ряда, усиление проемов, обязательная заливка армопояса. Когда нет средств на отделку фасада сразу, пеноблоки можно даже гидрофобизатором не покрывать, они и так не будут тянуть влагу из воздуха или напитываться при косых дождях.

Недостатки же, приписываемые материалу в целом, а это плохая геометрия, сколы, неоднородная структура и недостаточная прочность, полностью на совести производителей. И связаны они как с использованием некачественного сырья, «убитых» форм и отработки вместо смазки, так и с продажей свежих, не выстоявшихся положенные четыре недели блоков, которые откалываются и разваливаются при неаккуратной транспортировке.

Самая большая проблема пенобетона в том, что всем кажется, что произвести его легче легкого, поэтому этот строительный материал оказался в опале у потребителей. Очень много «гаражников», решивших вот так запросто выпускать ПБ просто дискредитировали его. А на самом деле, качественный пенобетон ничуть не хуже, а кое в чем и лучше, газобетона. Просто его мало кто выпускает.

Если подойти к выбору поставщика вдумчиво, не с позиции самой низкой цены, а исходя из тандема цена-качество, реально купить качественный строительный пенобетон, который не разочарует.

Почитал тут много негативных отзывов про пеноблоки: мол, это такая гадость, что даже связываться не хочу. Причем говорят люди, которые из него никогда ничего не строили. На самом деле пеноблоки очень даже хороший строительный материал, конечно если они хорошего качества и с фиброй. Они имеют три значительных преимущества.

Фибра является армирующим элементом что важно, если существует нагрузка на излом.
Пенобетон не впитывает воду. На третьем курсе ушел в академ на полгода и пошел работать на стройку по рекомендации соседа. Он работал в Перми в Замке в камской долине (это небольшой развлекательный центр для людей с достатком выше среднего). Замок имел свою постоянную бригаду, вот туда я и попал. В то время там съезжала автомойка и на ее месте строили бассейн. Я там научился довольно неплохо класть натуральный камень. Декор элементы там делал художник Александр. Прикрепляю фото одной из стен комнаты отдыха в бассейне. По низу, там где сероватый камень – это натуральный, трон, стена, картина, колонны декоративные сделаны из пеноблоков. Пеноблоки и камень после того как было все сделано чтобы не пылили, прошлись на раз лаком. Все это делали в 2004-2005 годах. Прошло уже более 10 лет. Все целое, ничего не осыпается и это в бассейне – в условиях повышенной влажности. Один раз пьяная компания бросалась тортом, уляпали всю стену. Уборщицы полдня потом ее чистили, и ничего не отпало.
Цена на пенобетон ниже. Двоюродная сестра жила с родителями в Сысерти, каждый день ездила на машине в Екатеринбург за 50 км на работу. Ей это надоело, они подкопили денег и купили однокомнатную квартиру в новостройке. Потихоньку сделали небольшой ремонт, но видимо тянуло обратно в родной дом. В итоге они продали квартиру за 3 млн. За 1 млн купили участок, и за 2 млн построили небольшой дом 9х11 м с мансардой (1,5 материалы, 0,5 работа). Это с учетом коммуникаций и отделки первого этажа. Одним из решений экономичной стройки было как раз использовать пеноблоки. Прикрепляю фото.

Как выбрать качественный пеноблок

Короткая инструкция, как купить хороший пеноблок.

Осмотреть – блоки должны быть презентабельными, да, серого цвета, но одинаковые, без трещин и сколов. Очень нежелательно наличие на поверхности разводов и следов от отработки. К таким блокам при дальнейшей отделке будет плохо приставать штукатурка.
Пощупать – поверхность качественных блоков гладкая и ровная, не продавливается пальцем (такой блок не для несущих стен), не осыпается.
Проверить размеры – для этого нужно уложить несколько блоков вплотную друг к другу, на ровной поверхности, на одно ребро, потом на второе. В идеале они должны плотно прилегать, без зазоров и ступенек в верхней части. Чем выше ступенька, тем больше перерасход клея/раствора. Также габариты можно промерить рулеткой, взяв несколько разных блоков – ширина, высота и длина не должны отличаться больше чем на 2 мм.
Проверить ломкость – кусочек блока, даже маленький, не должен растираться в пальцах в песок. Если это происходит, в лучшем случае блок сырой, его нужно досушить две-три недели перед кладкой. В худшем, он произведен с нарушениями и останется таким навсегда.
Проверить однородность – структура по всему телу блока должна быть однородной, поры сферические, одного размера, чем мельче, тем лучше, эталон, ячейки диаметром до 1 мм, но хотя бы не больше 3 мм.
Упаковка – блоки на поддонах, герметично запакованные в пленку.

Если еще при взгляде на блоки, возникает ощущение что «их уже кто-то ел», не имеет смысла продолжать проверку, как бы дешево не предлагали приобрести. Кроме того, что придется тратить больше времени и раствора на кладку, а потом и материалов и средств на отделку, вряд ли кривокосой, отбитый по углам пеноблок будет обладать достойными техническими характеристиками.

Еще не самый худший пример, но и особо за качество производители не боролись.

Пенобетон своими руками: рецепт и оборудование для изготовления блоков

Если газобетон в условиях стройплощадки сделать невозможно из-за сложного технического цикла, то с пенобетоном все несколько проще. Для изготовления блоков понадобятся расходные материалы, формы и установка для пенобетона – мобильные для частных нужд продаются по всей стране и новые, и уже использованные. Блоки делают из песка, цемента, воды и пенообразователя, пропорции зависят от желаемой плотности.

Для желающих заняться напишу рецептик и технологию – мне оно не жалко, поскольку давно завязал, но домик стоит…

Цемент 500ДО в МКР, 400-й использовать НЕЛЬЗЯ – 370-400 кг.
Песок мелкий без содержания глины, оптимально намывной, но не КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ – 170-200 кг.
Пенообразователь БЕЛКОВЫЙ Ластон или Аддимент или российские аналоги (но не рекомендую, хотя если больше никаких нет, то можно попробовать) – 1-1,5 литра.
Вода подбирается по месту, густота готовой смеси типа густого кефира – 160-170 литров.
Добавка-пластификатор, вроде Универсал П2 называется – желательно.

Рецепт реально рабочий для производства ПБ Д700 с прочностью около 15 кг/см². Из оборудования потребуется:

Растворомешалка с горизонтальным валом РМ-150 или с другим объемом, груша не пойдет, не перемешается.
Компрессор, с производительностью мин 100 л/минуту.
Пенообразователь для пенобетона (я покупал, но можно сделать самому) – нужен ресивер литров на 50-100, маномертр, 3 крана шаровых и обрезок трубы на 60 длиной 1 метр.

Так выглядят готовые кассетные формы, но их можно сделать и своими руками

Мы с братом прошлым летом делали пенобетонные блоки. Оборудование он взял заводское. После нескольких пробных партий остановились на цементе 500, не в мешках, а в тонновых баулах. Плюс добавляли 5 мл затвердителя в смесь (мешалка 0,24 куба). Все получалось отлично, естественно после выдержки. Это не те блоки, которые делают все кому не лень и которые осыпаются от малейшего прикосновения. Если делать для себя, то можно потратиться на навальный 500-ый.

Есть и такой нюанс – выстаиваться свежие пеноблоки должны только при положительной температуре.

Мокрый (невыстоявшийся) ПБ можно заморозить один раз. Превращается в крошащуюся массу. Угробил так дневную выработку пеноблоков – рано выставил на улицу. Качественно изготовленный ПБ никак не реагирует на разморозку-заморозку.

Монолитный пенобетон

Чаще самостройщики предпочитают не блоки, а монолитный пенобетон, который заливают в съемную или несъемную опалубку. Что для блоков, что для монолита используют одни и те же «бытовые» установки для изготовления пенобетона заводского производства. С их помощью делают и блоки различной плотности, и готовят раствор под заливку пенобетоном как стен, так и перекрытий и стяжек. Монолитный пенобетон низкой плотности используют для теплоизоляции и в качестве заполнителя, несущий каркас может быть как из монолитного железобетона, так и металлический (ЛСТК) или деревянный.

В принципе бетонный каркас и не нужен – обычный ЛСТК или деревянный вполне достаточен. Дерево немного дешевле, но ЛСТК существенно проще. Опалубку лучше делать внутри несъемную, из плотного материала типа ЦСП или ГВЛВ (лучше в два слоя, чтобы не было проблем на тему что-то повесить), снаружи – съемную (для этого достаточно обычной фанеры 10мм). Тогда вы получите (при заливке D300) монолитную стену толщиной 30-40 см, с увеличивающейся наружу паропроницаемостью, не требующую дополнительного утепления, не имеющую швов и мостиков холода. При правильной конструкции каркаса на наружную сторону элементарно навешивается любой фасад с вентзазором. Затраты на подсистему практически сводятся к нулю. Для внутренних стен лучше использовать тяжелый ПБ типа D1000 – из соображений акустики и теплоаккумуляции. Кроме того, такие перегородки могут быть несущими, что радикально удешевляет перекрытие.

Стоимость мобильного оборудования стартует от 127 тысяч рублей за новую установку без учета доставки (цена с сайта одного из производителей). На различных площадках в интернете можно найти и бывшее в употреблении оборудование значительно дешевле. Как отмечают форумчане, «ломаться там особо нечему», поэтому в такой покупке есть смысл, когда бюджет совсем ограничен. Рецептура обычно прилагается брошюрой к агрегату, да и бывший владелец, скорее всего, охотно поделится наработками. Общая же рекомендация такая.

Наверно каждый кто хочет построить дом, хочет сделать это быстро, дешево и качественно. Расскажу как я построил себе два дома, заливая пенобетон прямо в опалубку.

Газоблок или пеноблок

Для начала хочу рассказать разницу между пеноблоком и газоблоком, многие путают или считают что эти материалы схожи, иногда даже думают что это одно и то же.

Газоблок - иначе, автоклавный ячеистый бетон. Само название говорит о технологии его производства, основные ингредиенты: вода, цемент, известь, песок и газообразователь, в роли которого выступает алюминиевая пудра. Если коротко, то процесс примерно такой, замешали, после залили в формы, далее автоклав пости 200 градусов цельсия и в финале распилил на блоки необходимого размера.

Пеноблок - можно произвести без автоклава, по сути компоненты похожи. Вода, цемент, песок, пенообразователь. Разница в том что пенообразователь готовится в специальном пеногенераторе и только потом смешивается с готовым цементным раствором

Это если не углубляясь в тонкости процесса, в итоге разница не значительная, но и именно эта деталь, которая отличает эти два материала, мне в пенобетоне нравиться больше всего - из за отсутствия в смеси извести пенобетон не боится воды.

Эксперимент

Первый пенобетонный блок я получил 3 года назад и сразу же сделал несколько тестовых блоков и положил их в несколько влажных мест, вместе с кусками газоблока, в яму, где скапливается вода после дождя, закопал в землю, и просто положил в тень. Это было сделано с целью подтверждения информации что пенобетон не так сильно боится воды как газоблок, в итоге все подтвердилось куски газобетона от долгого нахождения во влажных местах стали хрупкими, пенобетон не пострадал совсем.

Заливаем стены

При возведении стен была использована прямая заливка пенобетона в опалубку, для первой опалубки я использовал обычные доски собранные в щиты и обшитые пленкой с одной стороны и осб листы укрепленные досками с другой стороны.

Опалубка

При постройке второго дома я решил отказаться от такой опалубки, т.к. постоянно передвигать щит выше после каждой заливки - целая проблема. Было решено использовать фанеру и ребра жесткости для укрепления. Фанера была промазана битумом чтобы не размокла и ее можно было использовать повторно, но пенобетон боится именно битума и жира, поэтому необходимо покрыть поверхность пленкой, для этого прекрасно подошла укрывная пленка по 100 рублей за 50 кв.м.

Безотходное.

Лучшим вариантом было бы использование ламинированной опалубочной фанеры, но это дорого. Листы фанеры после распалубки были использованы на крыше, в итоге никаких лишних затрат.

ЖБ каркас

Для обеспечения жесткости и надежности конструкции всего дома, при постройке я использовал железобетонный каркас.

Итак, если вы все еще читаете значит вам интересно как получить пенобетон на своем участке, я могу сказать что это легко, второй дом кстати был построен одним человеком примерно за два месяца, НЕ ежедневной работы без крыши, крыша это отдельная история.

Для получения пенобетона необходимо:

Пеногенератор , способный производить пену необходимой плотности. Я использовал пену 700 грамм на 10 литров, обычно пишут 70 грамм на литр, но ее тяжело взвесить, поэтому проще взвешивать ведром. Пеногенератор стоит около 30000 рублей самый простой до 100000 руб. и даже выше. Я как всегда предлагаю вам построить его своими руками, бюджет 3000 - 5000 рублей. Подпишитесь чтобы не пропустить, в следующих статьях расскажу, детально как я его собрал из баллона и сантехнических элементов.

Пена должна быть еще более густая чем на снимке, это наладочный пуск. А вообще ее надо обязательно взвешивать, на взгляд легко ошибиться.

Пенообразователь

Сам пенообразователь , самый дешевый белковый, его можно купить в интернете по цене примерно от 70 руб. кг. На постройку дома 240 кв.м. с толщиной стен 40 см у меня ушло около 150 литров, перегородки тоже 40 см. В целом не дорого. Еще бывает синтетический, он может быть дороже в два раза и более.

Цемент

Вот цемента ушло значительно больше, да и еще пришлось заказывать цемент Д-0, потому что примеси разрушают пену и пенобетон может "садиться".

Чистая вода

Чистая вода , обязательное условие. Никакой колодезной воды, вода из рек и озер также под запретом если пенообразователь белковый. Дело в том что белок может быть разрушен микроорганизмами или примесями и вы не получите качественный пенобетон. Хотя я использовал воду из всех перечисленных источников, усадка не значительная, но лучше добиться идеальных условий чтобы получить как можно более качественный конечный продукт.

Процесс производства довольно прост. Смешиваем цемент с водой в обычной бетономешалке 200 литров, лучше даже 500 литров (200 литровых желательно две штуки на одного рабочего). Получаем консистенцию сметаны и вводим в раствор пену, мешаем до однородной массы (рекомендуется не более 3 минут) и заливаем в опалубку.

Пропорции цемента, песка, пенообразователя вам дадут производители пенообразователя, вам выдадут полную таблицу с указанием пропорций в зависимости от желаемой плотности.

Кстати в интернете продают специальные бетономешалки для пенобетона и кто то даже высказывается против обычных бетономешалок высказывая невнятные противопоказания. В общем я считаю что после постройки двух домов имею право высказать свое мнение, обычная бетономешалка вполне справляется. Единственно что могу согласиться с аргументом что идеальных условий достичь очень сложно, поэтому у меня в двух домах железобетонный каркас, а пенобетон только заполнитель пространства и не является несущей конструкцией.

Рад буду услышать ваше мнение в комментариях.

Лайк позволит статье быть выше в ленте и ее увидят больше людей, Спасибо !

В наше время пенобетон по праву становится популярнейшим строительным материалом. Часто можно встретить использование пеноблоков для возведения зданий. Однако пенобетон как материал можно использовать не только в виде блоков.

Монолитные фундаменты имеют преимущество над основаниями, созданными из блоков, так почему же не сделать стены монолитными? Заливка пенобетоном заранее подготовленной опалубки позволяет достичь этого результата.

Преимущества монолитного пенобетона

По своим характеристикам монолитный пенобетон схож с кладкой пеноблока, однако есть особенности, которые именно монолит.

Теплоизоляционные свойства. Так как монолитную стену можно сделать разной толщины, не ограничиваясь шириной блока (20 см) можно добиться того, что в зимнюю пору тепло будет медленно выходить, а в летнюю — температура в здании не будет очень быстро повышаться. Сделав толщину стены равной 45 см, можно тратить гораздо меньшие средства на отопление и кондиционирование в будущем.
Отсутствие швов между пеноблоками устраняет наличие мостиков холода в монолите.
Однородность и прочность материала.
Высокий уровень экологичности строения. Материал долговечен, а также огнестоек.

Плюсы заливки стен строения

Стены здания отлично «дышат», что позволяет достичь хорошего микроклимата в помещении.
Пористость материала позволяет добиться хорошего звукопоглощения, что особенно важно для зданий, находящихся вблизи автомагистралей и железной дороги.
Здание имеет небольшой вес, что позволяет сэкономить на фундаменте.
Если правильно сделать опалубку (съемную или несъемную) не нужно будет затрачивать много времени на выравнивание стен перед отделкой, и этот процесс займет минимум времени.
Широкое применение материала: возведение стен, перегородок и перекрытий, заливка полов, изоляция кровли.

Если возникает вопрос: что лучше пеноблоки или пенобетон, то можно сказать, что пеноблоки выпущенные на производстве имеют проверенное качество, однако возведение опалубки и заливка стен позволяет создать дугообразные стены, а также потратить значительно меньшее количество средств на возведение здания.

Далее рассказывается, как провести все работы по заливке стен пенобетоном.

Опалубка

Заливка стен пенобетоном начинается с сооружения опалубки. Существует два вида опалубки:

Съемная

Съемная опалубка может монтироваться из листов фанеры. Благодаря этому поверхность стен и потолка в многоэтажном строительстве будет иметь хорошее качество для последующего проведения отделочных работ. Для съемной опалубки (как и для несъемной) очень важна герметичность, так как для пенобетона характерна высокая текучесть.

Многие пользуются возможностью создать опалубку, которая не будет нуждаться в демонтаже. И будет создавать отличный внешний вид снаружи здания и готовую для отделки поверхность внутри. Например, с внутренней стороны каркас можно закрыть гипсокартоном.

Несъемная

Каркас для несъемной опалубки может быть сделан из легких материалов, так как пенобетон не нуждается в трамбовке и вибрации. Несущие элементы опалубки могут быть сделаны из брусьев, а ограждение с внутренней стороны — из дерева, фанеры, ДВП или гипсокартона. Для внешней стороны опалубки можно использовать металл.

Чтобы листы обшивки (фанера, гипсокартон) не прогибались, следует все опоры каркаса расположить на расстоянии не больше 60 см друг от друга.

Также отличным вариантом несъемной опалубки являются кирпичи, возведенные в две стены между которыми будет заливаться пенобетон. Укладка кирпичей также будет выступать в таком случае внешней отделкой.

Можно купить, готовый комплект из пластика

Также немаловажным преимуществом пластиковой опалубки является гарантия герметизации всех стыков. И если в кирпичную кладку следует вложить много усилий и затрат, уже готовая опалубка потребует лишь простой сборки. Хотя, конечно, следует ответственно подойти к подготовке оконных и дверных проемов.

Очень важно также не забыть о прокладке коммуникаций перед заливкой пенобетона, так как при наличии стен это будет уже сложнее сделать.

Подготовка смеси

Для приготовления смеси необходим цемент, песок, вода и пенообразователь. Температура воды должна быть около 25 градусов. Песок необходим фракций 0-2 мм. Хотя иногда используют и песок до 8 мм, однако он предназначается для пенобетона очень высокой плотности, а таковой не применяется в частном строительстве.

Если речь идет о заливке пола или кровельного покрытия песок не используется.

Пенообразователь марки ПБ-2000 является наиболее часто используемым. Пена готовиться отдельно от всей смеси в специальном пеногенераторе. Для этого смешивают воду со специальной присыпкой. Лишь после этого она добавляется в бетономешалку, где предварительно песок, цемент и вода были тщательно перемешаны.

Когда смесь готова можно приступать к заливке опалубки.

Процесс заливки стен пенобетоном

Заливка пенобетона в опалубку должна осуществляться при температуре выше 10 градусов Цельсия.

Хотя можно пенобетон в опалубку поставлять с помощью ведер и других емкостей, понятно, что такой способ абсолютно не рационален. Использование бароустановок позволяет подавать готовую смесь на большие расстояния и высоту. Также можно использовать винтовой насос для бетона.

Такие установки можно взять в аренду или приобрети, если они нужны вам не на один проект.

Для достижения монолитности пенобетонная смесь должна подаваться в опалубку непрерывно. Если необходимо делать перерывы в подаче раствора, они не должны быть больше 10-12 минут.

Процесс застывания пенобетона

Процесс набирания пенобетоном прочности занимает меньше времени, чем понадобилось бы для обычного бетона. Обычно достаточно 7-10 дней, однако многое зависит от температуры окружающей среды. И состава пенобетона, а так же наличия в смеси специальных затвердителей. Если опалубка была использована съемная, ее не следует снимать в течении 10-12 дней. Продолжать же работы рекомендуется только по истечении 2-3 недель.

Первичное же затвердение происходит в первые два часов после залития смеси. Через 6-10 часов после окончания работ с заливкой опалубки необходимо увлажнить поверхность. Если на улице знойная погода, увлажнять залитую стену нужно каждые 3 часа в течении первой недели. Также очень важно, чтобы все это время залитая поверхность была накрыта полиэтиленовой пленкой.

Утепление

Так как пенобетон является отличным утеплителем, его также можно использовать для уже возведенных стен. Особенно это касается деревянных и кирпичных строений. Для этого необходимо на расстоянии 5-7 см от стены установить опалубку. Именно это расстояние является необходимым для утепления пенобетоном.

Каркас такой опалубки может сооружаться из металлических профилей, используемых в работе с гипсокартоном. С помощью саморезов можно зашить такой каркас стекломагнезитовыми листами. Их еще называют магнезитовыми плитами или стекломагнезитом. Такая обшивка каркаса может служить отличной основой для каменных панелей. Внутри зданий стекломагнезит используется также как облицовка потолка или подготовка полов.

Как видно пенобетон имеет широкую область применения, а подача его в виде раствора и создание вследствие этого монолита, значительно увеличивает его возможности, чего нельзя сделать, используя пеноблоки.

Отделка стен из пенобетона

Если говорить о наружной отделке, то стены из пенобетона успешно можно облицевать разными материалами или оштукатурить. Можно использовать вагонку, плитку, сайдинг, отделку натуральным или искусственным камнем.

Также хорошим вариантом является оштукатуривание фасада здания с нанесением декоративной штукатурки. На рынке строительных материалов есть широкое разнообразие отделочных материалов. Это и всем известный короед и декоративная штукатурка, которую называют «крошка» или «барашек» на акриловой, силикатной или силиконовой основе.

Что касается внутренних работ, пенобетонную стену при необходимости можно оштукатурить и прошпаклевать. Также можно поклеить обои или провести другие работы по отделке интерьера.

Монолитное домостроение обладает особыми преимуществами и благодаря этому имеет широкое применение в современных строительных технологиях. Такой относительно новый материал выгодно отличается от привычных нам методов кирпичной кладки и других. И хотя каждая технология в разных случаях бывает единственно правильным решением, в этой статье обсуждается монолитная заливка пенобетоном.

Коротко о технологии

Пенобетон представляет собой ячеистый (пористый) бетон. Такую структуру он обретает благодаря добавлению в готовую смесь песка с цементом натуральных или синтетических пенообразователей. Благодаря соблюдению технологии по всему объему образуются поры и материал получает однородную структуру.

Часто пенобетон изготавливается непосредственно на стройплощадке. Для достижения монолита весь раствор должен быть однородным, поэтому к выполнению всех работ следует подойти с особой тщательностью.

Жидкий пенобетон заливается в заранее приготовленный каркас. Опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Во втором случае ее следует монтировать из материалов, которые впоследствии будет легко отделывать как с внутренней стороны здания, так и снаружи.

В зависимости, какие цели применения этого материала, существуют разные его марки, определяющие плотность материала. Наименее плотными являются марки D250-D400. Материал средней плотности находиться в диапазоне марок D500-D900. Для строительства же многоэтажных зданий используется монолитный пенобетон марок D1000 и выше.

Преимущества монолитного пенобетона

Почему некоторые отдают предпочтение использованию монолитного пенобетона, давайте рассмотрим его преимущества:

Высокая экологичность материала. По этому параметру пенобетон уступает только деревянным постройкам.
Меньшая нагрузка на фундамент благодаря облегченному весу конструкции.
Широкое применение монолитного пенобетона: начиная с заливки стен и перекрытий до кровли и обычного утепления уже имеющихся элементов здания.
Хорошая звукоизоляция, достигаемая пористой структурой материала.
Возможность создать стены любой формы залив смесь в подготовленный каркас.
Хорошие теплоизоляционные свойства, которые позволяют существенно экономить на отоплении в зимний период.
Огнеупорность.
Доступная цена.
Текучесть позволяет при заливке заполнить все пустоты и добиться полной монолитности стен.

Недостатки материала

Как любой материал, пенобетон обладает недостатки. Пористая структура, обеспечивающая звукопоглощение и теплоизоляцию, одновременно делает материал более хрупким и ломким, чем обычный бетон.

Смеси марок небольшой плотности имеют низкую несущую способность, поэтому для многоэтажного строительства применяется только смеси высокой плотности.

Показатели морозостойкости также не являются очень высокими (35 циклов). Также монолитный пенобетон обретает свою прочность только со временем.

Области применения монолита

Как уже говорилось выше, состав пенобетона имеет свойства, позволяющие использовать его в самых разных областях строительства.

Стены

Благодаря несъемной опалубке стены становятся трехслойными: слой пенобетона и два слоя каркаса (внутри и снаружи). Это позволяет без дополнительного утепления получить очень высокую теплоизоляцию.

Если строится здание из нескольких этажей, то в качестве несъемной опалубки могут выступать две кирпичные стены. Позже зазор между ними зальется пенобетоном.

Каркас изнутри может быть смонтирован из гипсокартонных листов. Они очень удобны в отделке интерьера, поэтому являются незаменимым материалом для несъемной опалубки. Также можно использовать листы ДВП для внутренней части опалубки и метал для внешней.

Ставим опалубку для стен

В качестве опалубки можно использовать дерево или фанеру. Такие материалы чаще всего фигурируют в съемной опалубке. Для того чтобы впоследствии их можно было использовать в других целях, перед заливкой жидкой смеси следует тщательно укрыть опалубку полиэтиленом.

Какой бы вариант не был выбран, каркас должен быть сделан с тем расчетом, чтобы монолитный пенобетон в несъемной опалубке не оказывал на стенки чрезмерного давления, вследствие чего конструкция могла бы погнуться или искривиться. Для этого следует все опоры каркаса разместить на расстоянии не больше 60 см.

Сложная задача в строительстве является заливка выравнивающей стяжки полов. Однако монолитная заливка пенобетона позволяет решить эту проблему. Для стяжки отлично подойдет смесь высокой плотности, марок D800-D1200. Благодаря пористости материала, во-первых, уменьшается нагрузка, и во-вторых, улучшаются звукоизоляционные характеристики.

Толщина стяжки должна быть минимум 3 см, иногда она составляет до 5 см, а в отдельных случаях и до 10 см. Эффективным также является вариант, когда нижняя часть полов залита пенобетоном плотностью 300-500 килограмм на кубический метр, а верхняя часть — смесью более высокой плотности или вовсе бетонной стяжкой. Разумеется, для каждого отдельного случая существует свое правильное решение.

Кровля

Если говорить об утеплении плоской кровли, то монолитная заливка пенобетоном является отличным вариантом. Благодаря такому методу отсутствуют мостики холода, а заливаемый слой является одновременно и выравнивающей стяжкой, и утеплителем.

Такой материал является огнеупорным, что очень важно для кровли здания. Это выделяет его среди часто используемых утеплителей. Также он не подвержен гниению, появлению плесени или грибка. Поэтому его используют на крышах частных домов и предприятий, а также на поврежденных кровлях.

После высыхания смеси (через 7-10 дней) можно приступать к его грунтованию, гидроизоляции и настилу кровельного ковра.

Перекрытия

Пенобетон монолитный позволяет значительно уменьшить нагрузку перекрытий на фундамент. Также благодаря такой технологии повышается звукоизоляция, что особенно ценно в многоэтажных домах.

При заливке пенобетона в каркас для перекрытия в состав бетонной смеси добавляются ускорители, пластификаторы, а также гидрофобные ингредиенты.

Использование в промышленных целях

Так как пенобетон имеет теплоизоляционные свойства его целесообразно использовать для утепления труб. Причем делать это можно как на самом объекте, так и при изготовлении. Также отсутствуют ограничения по протяженности или диаметру труб, которые необходимо утеплить.

Еще одним вариантом использования пенобетона в промышленных целях является заполнение им пустот, образовавшихся при прокладывании тоннелей или выкапывании траншей. Также этот материал может служить основанием для дорожного покрытия. Разумеется, плотность материала в таких случаях должна быть высокой.

Утепление стен

Когда здание построено уже давно и ему необходимо утепление, можно воспользоваться теплоизоляционными свойствами пенобетона для этих целей. В таком случае необходимо к стенам на небольшом расстоянии равном толщине утепления прикрепить легкий каркас. Для обшивки каркаса опалубки можно использовать листы ЦСП. По окончании работ с опалубкой следует залить жидкую смесь в образовавшийся простенок.

Как видно, благодаря отличительным свойствам пенобетона (теплоизоляция, шумоизоляция, небольшой вес), его можно использовать в самых разных областях строительства.

Советы по обустройству опалубки

Во время распалубки может возникнуть проблема, что раствор очень плотно пристал к опалубке и при его демонтаже монолит может разрушиться. Чтобы не допустить такой ситуации необходимо еще до заливки смеси позаботиться о том, чтобы уменьшить сцепление материалов опалубки и пенобетона.

Если речь идет о деревянном каркасе, к нему смесь прилипает еще сильнее, чем к железу ли пластику. Поэтому поверхность опалубки необходимо обработать противоадгезионными смазками. Так же могут служить гидрофобные смазки или материалы, замедляющие схватывание бетона. Благодаря этому, конструкции опалубки можно будет использовать не один десяток раз.

Застывание жидкой смеси

Как и любой бетонный раствор, застывая пенобетон отдает влагу. Если испарение происходит быстро (чаще всего это можно наблюдать в летнюю пору и при жаркой погоде), нужно контролировать влажность материала. Это можно сделать, накрыв залитые поверхности полиэтиленом и увлажняя их в первые дни после заливки. Это поспособствует равномерному схватыванию раствора.

Однако следует помнить, что ни в коем случае нельзя поливать залитую поверхность струей воды. Также если температура воздуха опускается ниже +5ºС, поливание водой следует прекратить.

Как видно, пенобетон как материал заслуживает внимания, ввиду его отличных характеристик, а также широких возможностей в использовании в строительстве.

Читайте также: