Как сделать опалубку для фундамента своими руками из досок на неровном участке для дома

Обновлено: 01.05.2024

Строительство своего дома – сложный и кропотливый процесс, в который обычно оказывается втянута вся семья. Все начинается с выбора места и составления чертежа, а заканчивается установкой опалубки вокруг фундамента. Именно последний шаг вызывает у начинающих строителей множество вопросов. Перед тем как приступать к нему, необходимо определиться с материалом и видом отмостки, а после изучить пошаговую инструкцию по изготовлению этого элемента.

Что это такое и зачем нужна?

Опалубка (отмостка) вокруг здания представляет собой широкую полосу, проходящую по всему периметру фундамента. Она выполняет сразу несколько функций.

Исключает попадание влаги на фундамент. Многие считают установку опалубки глупостью и лишней тратой средств, но, пропустив этот шаг, строитель потратит большую сумму, чтобы заменить фундамент. Дело в том, что в начале весны и в середине осени в результате обильных дождей конструкция начнет размываться, благодаря чему через некоторое время от фундамента ничего не останется.

Улучшает внешний вид здания. Согласитесь, опалубка может здорово украсить серый и невзрачный дом или же стать дополнением к яркому дизайну.

Усиливает теплоизоляцию дома. Дополнительный слой из бетона или другого материала никогда не будет лишним. Наоборот, он поможет сэкономить на оплате отопления.

Препятствует жизнедеятельности растений. Их корневая система не в состоянии развиваться без доступа кислорода, из-за чего растения слабеют и не разрушают фундамент здания.

Поэтому правильно сделанная опалубка — гарантия долгой службы фундамента.

Без нее не обойтись практически при любом строительстве, за исключением домов, стоящих на свайно-винтовом фундаменте. Существуют определенные стандарты ГОСТа, в которых и указаны основные нюансы применения отмостки: цель использования и стандартные размеры.

Отмостка представляет собой конструкцию, которая устанавливается для того, чтобы обезопасить строение от потока воды. Основание опалубки обычно покрывается бетонной или керамогранитной плиткой, чтобы не только защитить грунт от попадания в него воды, но и улучшить внешний вид здания. Еще один вариант оформления опалубки – использование клинкерного кирпича.

На размеры отмостки влияют многие показатели, и ее схема составляется в зависимости от типа грунта и ширины проекции крыши. Данная конструкция может быть 70 либо 100 см – это минимальные размеры, от которых нужно отталкиваться.

В более рыхлом (просадочном) грунте ширина конструкции должна быть не меньше 1,5-2 метров.

Если не была распланирована система отливов в одноэтажном здании, ширина опалубки должна выходить за пределы ее проекции на 30-35 см. Если для строительства дома был сделан котлован, ширина опалубки увеличивается: она должна выходить за его пределы как минимум на 45 см. Угол наклона отмостки, по стандартам ГОСТа, может варьироваться от 1 до 10%, а для рыхлого грунта – от 3 до 10%.

Описание видов

Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.

Съемная

Как легко догадаться из названия, съемная опалубка убирается после строительства, в то время как несъемная остается навсегда и служит дополнительной гарантией прочности фундамента. Преимуществ съемной опалубки не так много, но самое главное – это ее дешевизна. Такую конструкцию можно использовать многократно, что особенно привлекательно для коммерческих организаций, которые строят большое количество зданий и могут использовать одну и ту же конструкцию десятки раз.

Основным требованием к опалубочным щитам будет прочность, достаточная для того, чтобы выдержать давление бетона. Внутренняя поверхность щитов должна быть выровнена. Наиболее прочными считаются металлические модели, но они весьма дороги в эксплуатации (даже несмотря на то, что их можно взять в аренду). Также существуют опалубки из пенополистирола. Но даже такое разнообразие материалов не делает съемную опалубку популярнее несъемной.

Несъемная

Преимуществ несъемной опалубки намного больше: она повышает прочность фундамента, улучшает теплоизоляцию, ускоряет процесс строительства. Работать с ней могут даже люди без опыта, не переживая, что возникнут какие-то проблемы. Цена несколько выше, чем у предыдущего варианта, и зависит от того, какие материалы используются в качестве основы.

Наиболее современный из всех используемых материалов — полистирол. Он имеет ряд значительных преимуществ: прост в установке, качественно гидроизолирует и утепляет фундамент. К недостаткам можно отнести высокую цену. Еще более высокой стоимостью отличается опалубка из металла. Используются листы стали толщиной 1-2 мм. Они отличаются прочностью, универсальностью. Кроме этого, устройство может быть дополнительно укреплено арматурой.

Железобетонная отмостка создается из готовых плит, за счет которых можно сократить расход бетона без потерь для качества строительства. К плюсам относится прочность, к минусам — высокая стоимость и необходимость в привлечении специальной техники для того, чтобы установить конструкцию.

Деревянные отмостки остаются наиболее популярным видом благодаря невысокой стоимости, легкости в монтаже и доступности материала. Минусы: при монтаже потребуются крепежные материалы, что повышает стоимость конструкции. Также нельзя забывать о том, что дерево легко поддается гниению.

Поэтому деревянные конструкции советуют применять в строительстве легких зданий, возведение фундамента которых планируется в кратчайшие сроки.

Однако это не весь перечень материалов. В зависимости от желаний и возможностей строителей можно применять шифер (гладкий) или же профнастил. Такие материалы выбирают из-за их дешевизны и доступности, но и минусов у них довольно много. Собрать конструкцию из шифера и ему подобных материалов будет очень сложно, придется обращаться за помощью к профессионалам, а ведь это лишние затраты. Качество получающихся несущих конструкций весьма сомнительно, при заливке бетона практически всегда имеют место его протечки. Это вариант на крайний случай.

Выбор материалов и инструменты

Материал выбирают в зависимости от финансовых возможностей, исходя из размеров и предназначения будущего здания.

Некачественный материал пагубно скажется на конечном итоге стройки и на долговечности всего здания, поэтому на отмостке лучше не экономить.

Также для установки конструкции понадобится ряд инструментов, без которых монтаж выполнить невозможно:

лопата (для подготовки траншеи);
измерительные инструменты (рулетка, уровень);
мастерок;
пила;
шпатель;
молоток и гвозди;
материал, который будет использоваться для укрепления траншеи (например, щебень мелкой и средней фракции, песок);
материалы для опалубки (цемент и доски).

Также желательно иметь в хозяйстве тачку: она значительно облегчит работу по перемещению грузов.

Как сделать своими руками?

Перед тем как приступать к первому этапу строительства, необходимо определиться с материалом и видом конструкции. Только потом можно начинать разметку. Для этого создается проекция от края здания, к которой прибавляется 30 см. Ориентируясь на эту разметку, необходимо убрать верхний слой грунта (глубина составляет примерно 25-30 см).

Дно получившейся траншеи необходимо тщательно утрамбовать. В качестве самого нижнего слоя желательно положить щебень. Среднюю фракцию щебня (от 40 до 60 мм) применяют в качестве основной. Его засыпают, разравнивают и утрамбовывают, после чего необходимо дополнительно засыпать щебень мелкой фракции (от 5 до 15 мм). Таким образом заполняют пустоты между частицами щебня более крупной фракции. Слой щебня уплотняют, поливая водой. Следующий слой — песчаный. Его тоже следует утрамбовать, полив водой.

Второй этап подготовки траншеи — гидроизоляционный или так называемый разделительный. Он нужен, чтобы защитить бетонный слой от избытка влаги во время его созревания. Используют либо геомембрану, либо полиэтиленовую пленку. Ее толщина — не менее 200 мкм. При необходимости делают дополнительную теплоизоляцию. Для этого поверх пленки закладывают слой экструдированного пенополистирола.

Самый важный этап — монтаж опалубки. Чаще всего ее выполняют из дерева. Параллельно нужно выставить рейки, чтобы обозначить температурные швы. Устанавливают их на заранее спроектированном уровне опалубки, учитывая необходимый угол наклона. Ширина рейки должна составлять 20 мм, а высота — больше четверти толщины опалубки.

Методика высчитывания расстояния между швами следующая: толщину бетонного слоя возле цоколя умножают на 25. Удобнее всего совмещать температурные и технологические швы: то есть бетон следует залить, ориентируясь на рейки. Одну порцию льют между двумя рейками. Возле цоколя необходимо сделать температурный шов толщиной от 4 мм. Чаще всего для этого используется рубероид. После этого будущую опалубку армируют. Наиболее простой метод — использование дорожной сетки.

Рекомендуется выбирать сетку с ячейками по 10 сантиметров и диаметром прутьев, составляющим не менее 4 мм.

Армирование – далеко не последний шаг в этом процессе. После его окончания приступают к заливке конструкции цементным раствором. Наиболее подходящий состав — бетон М300. Экономить на качестве бетона нежелательно, поскольку именно от него зависит долговечность отмостки. Рекомендуемые пропорции для замеса – 3 доли песка на 1 цемента.

Важно, чтобы бетон немного подсох, а затем нужно накрыть его гидроизоляционной пленкой на два дня.

Это необходимо, чтобы влага, которая нужна бетону для придания прочности, не успела испариться. В противном случае бетон начнет крошиться и быстро придет в негодность. Спустя 2 недели после заливки рейки извлекают, а швы заливают битумной мастикой.

Рассмотрим основные ошибки при монтаже опалубки.

Укладка опалубки без наклона. Если наклон отсутствует, попавшая на опалубку вода не будет стекать вниз, а ведь главная функция конструкции — защита от влаги.
Заливка цемента без учета температурных швов. Напряжение, возникающее в блоках при повышенной температуре, приводит к разломам в бетоне.
Создание промежутков в опалубке. Это гарантирует затекание влаги под грунт, в том числе и там, где опалубка есть. Отмостку нужно строить по всему периметру здания.
Плохая трамбовка дна. Если дно траншеи недостаточно утрамбовано, происходит усадка грунта, благодаря чему бетонное покрытие начинает разрушаться.

О том, как правильно и без лишних затрат сделать отмостку вокруг дома, смотрите в следующем видео.

Доска считается одним из лучших материалов для опалубки под фундамент. Она удобна в использовании и может в последующем служить еще для каких-либо целей. Но, несмотря на простоту монтажа, перед тем как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками, нужно подробно изучить все правила и рекомендации по сборке и установке конструкции.

Какой материал нужен?

Для возведения ленточного и плитного фундамента можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал – главное, чтобы его внутренняя часть, которая будет прилегать к бетону, имела гладкую поверхность. Поэтому, если нет возможности приобрести готовые гладкие доски, рекомендуется самостоятельно обстругать и зашлифовать материал с одной стороны. В дальнейшем это упростит работу с готовым застывшим основанием, исключит необходимость проведения дополнительных отделочных работ.

Толщина доски будет зависеть от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше будет объем бетонной массы, тем толще и прочнее потребуется подобрать материал для опалубки. Стандартно на опалубку из досок идет материал толщиной от 25 мм до 40 мм, в редких случаях применяется 50-миллиметровая древесина.

Если же габариты фундамента настолько большие, что 50 мм будет недостаточно, то здесь уже потребуются металлические конструкции.

В целом толщина – очень важный критерий, которым не стоит пренебрегать. Слишком тонкие доски при заливке бетона начнут деформироваться, в результате поверхность фундамента получится волнистой, и ее придется выравнивать после застывания. В худшем же случае тонкая доска может, вообще, не выдержать давления бетонной массы, опалубка просто развалится, и дорогостоящий раствор, вероятнее всего, испортится, так как собрать его и использовать повторно будет практически невозможно.

Важно, чтобы толщина всех досок в конструкции была одинакова. От этого также будет зависеть форма будущего фундамента – если одна или несколько досок будут тоньше остальных, то бетонная масса выгнет их, и в этих местах на фундаменте образуются бугры и волны.

Ширина материала также определяется конкретными размерами фундамента и условиями работы. Оптимально использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, но строгих правил выбора здесь нет. Так как пиломатериал все равно будет сбиваться в щиты, можно применять и относительно узкую доску (10 сантиметров), но в этом случае сборка щитов значительно усложнится – потребуется использовать больше подпорок и поперечных брусков для соединения досок между собой.

Слишком же широкий пиломатериал может деформироваться под давлением бетона, образуя в конструкции так называемое пузо.

Разберем, на что обратить внимание при выборе досок для опалубки.

Важно, чтобы пиломатериал был устойчив к растрескиванию, поэтому не рекомендуется задействовать доски из мягкой древесины. Не подойдут доски из березы и прочих деревьев лиственных пород. Применение такого пиломатериала допускается только для несъемной системы одноразового применения, которая после застывания раствора останется в конструкции фундамента. В остальных ситуациях лучше собирать щиты из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут осиновые доски, они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
Крайне не рекомендуется сбивать щиты под опалубку для фундамента из дубовых досок. Потому что такие изделия из дуба обладают высокой кислотностью, которая негативно влияет на состав бетонной смеси – раствор будет хуже схватываться, дольше застывать. Кроме того, из-за этого может снизиться и общая прочность фундамента, особенно если будет применяться бетон без специальных присадок.
Не имеет смысла приобретать дорогостоящий пиломатериал из ценных пород дерева, так как даже при аккуратном использовании, после разборки доски будут непригодны для чистовой отделки и других подобных деликатных работ. Правильнее всего выбрать для опалубки стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта, при необходимости своими руками доработать ее поверхность до нужного состояния.
Нельзя использовать слишком сухую древесину, показатель ее влажности должен быть не менее 25%. Сухая доска будет активно впитывать в себя влагу из бетонной смеси. Впоследствии это негативно скажется на прочности фундамента, не говоря уже о том, что цементное молочко после застывания внутри пиломатериала существенно снизит его качество и ограничит спектр работ для повторного использования. Замерять же влажность древесины при сборке щитов вовсе не обязательно – достаточно просто хорошо намочить доски. Излишняя влага на прочность бетонной конструкции не повлияет, в крайнем случае при облачной погоде фундамент будет чуть дольше застывать.

Длина досок большой роли не играет, она подбирается исходя из длины фундаментной ленты или стенок, главное – сделать запас в 3-5 сантиметров. При покупке важно провести визуальный осмотр древесины, на ней не должно быть сколов и трещин – при заливке бетона они приведут к вытеканию смеси, деформации опалубки и прогибу опорных щитов.

Желательно, чтобы доски были с ровным распилом краев, иначе их потом придется подравнивать самостоятельно. Если этого не сделать, щиты получатся со щелями, через которые будет вытекать бетонная смесь. Стоит обратить внимание и на пористость материала: этот показатель должен быть как можно ниже.

Опытные строители рекомендуют приобретать доски для фундамента непосредственно на лесопилке – профессиональные организации предлагают более качественные материалы и оказывают услуги по распиловке изделий по заданным размерам.

Особенности расчета

Перед тем как собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать необходимое количество материала, тогда получится уложиться в бюджет, и не придется докупать доски уже в процессе строительства. Чтобы правильно посчитать пиломатериалы, нужно учитывать такие факторы:

измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.

При продаже доски, как правило, измеряются в кубометрах, чтобы узнать, сколько единиц в одном кубе, проводят следующие расчеты:

определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
затем делят кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок в одном кубическом метре, подсчитывают необходимый объем для своего конкретного случая. Для этого общее количество досок, которые будут нужны для опалубки под фундамент, делят на их количество в одном кубометре. Расчет также можно произвести по формуле. Например, общая длина периметра будущей конструкции равняется 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам. Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Тогда нужно умножить 100×0,7×0,04, в результате необходимый объем составит 2,8 кубических метра.

А также для создания опалубки понадобятся такие материалы:

бруски;
фанера;
полиэтиленовая пленка;
крепежные элементы – саморезы.

Выбирая бруски, нужно учитывать, что их размеры должны быть не менее 50 на 50 миллиметров, а общая длина будет равняться примерно 40% от общей длины досок.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Зазор между досками должен быть не более 3-х миллиметров.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Надежный забор нуждается в фундаменте. Заливают его в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как их правильно собрать и демонтировать после застывания бетона, поговорим в нашей статье.

Что это и зачем нужна?

После возведения дома на участке встает необходимость в постройке забора. Ленточный фундамент, для которого изготавливается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории с кирпичными столбами или бетонными блоками. Для забора из профнастила слишком массивный фундамент не нужен. Мощь основы определяется нагрузкой, которую ей придется выдерживать.

Опалубку применяют для любого ленточного фундамента, в нашем случае – для строительства забора. Чтобы строение было прочным и не упало от порывов ветра, его устанавливают на бетонное основание. Для монтажа фундамента выкапывается траншея вдоль линии забора.

Залитый без каркаса бетон начнет впитываться в почву и принимать неправильную форму. Поэтому в траншею устанавливают опалубку, которая сможет удержать цементную смесь в своих границах.

Изготавливают каркас из досок или деревянных щитов. Тонкие варианты могут деформироваться под напором бетона. Чтобы этого избежать, выбирают прочные изделия или заменяют древесину другими видами материалов. Опалубку выводят на 25-30 см над землей. Фундамент поднимают на данный уровень, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого произведен забор. Дерево в местах соединения с землей со временем прогнивает, железо коррозирует. Выступающий над почвой фундамент смотрится эстетически приятнее приземистого варианта.

К опалубке предъявляются следующие требования.

Наличие ровных углов.
Стены должны быть без деформации и прогибов.
Материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы гарантированно удерживать бетон, не нарушая форму опалубки.
Демонтаж каркаса не должен создавать проблем.

Правильно выполненная конструкция – гарантия качественного фундамента и надежного забора.

Описание видов

Опалубку возводят, когда есть необходимость в заливке монолитного бетона. Она бывает разных видов.

Горизонтальная. Используется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливают металлическую арматуру.

Вертикальная. Применяют для столбов, нестандартных построек, узких ограждений.

Наклонная или архитектурная. Монтируют для забора с уникальным дизайном.

Кроме того, опалубки разделяются по способу их сборки еще на два вида – съемные и стационарные.

Съемные

Такой вид конструкции разбирается после просыхания бетона и переносится на следующий участок забора либо используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна разбираться легко, чтобы демонтаж не повлек за собой расходы на выравнивание возведенной основы.

Несъемные

Стационарная опалубка не разбирается, она остается частью конструкции фундамента. Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции обходятся дешевле съемных, поэтому более востребованы.

Используемые материалы

Стены опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и не допускать деформации всей заливной конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов.

Древесина. Опалубка, сложенная из деревянных досок, относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, такая как сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый отработанный материал.

Металл. Используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда фундаменту необходимо придать закругленную форму. Материал прочный, надежный, имеет хорошие изоляционные свойства. Для сооружения опалубки используется редко из-за высокой стоимости металла.

Шифер. Для формирования короба под залив цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточно прочности, чтобы выдержать давление бетона небольших объемов. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

Пенополистирольные плиты. Имеют легкий вес, позволяющий быстро собирать их в общую конструкцию. Опалубку не разбирают после просыхания бетона. Она не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляционной защитой.

Железобетон. Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности заливному составу. Благодаря железобетонным элементам происходит экономия цемента.

Фанера. Для создания опалубки, чтобы удерживать влажный бетон, применяются только толстые листы фанеры из хвойных пород деревьев. Лучше, если они будут ламинированными. Фанерные щиты удобны в сборке, но обходятся недешево.

ДСП. Чтобы нивелировать процессы разбухания от влаги, для конструкции используются ламинированные листы. Опалубка собирается и демонтируется быстро, но ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к сырости.

Приведенный выше список содержит основной материал. Кроме него, для возведения каркаса понадобятся арматура и брусья в качестве распорок.

Они же помогут удерживать столбы в вертикальном положении. Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для возведения опалубки понадобятся:

измерительные приборы – рулетка и уровень;
веревка и колышки для разметки на местности;
трамбовки для уплотнения дренажа;
болгарка, шуруповерт;
саморезы и гвозди;
лопата, молоток.

Подготовка

Для установки опалубки необязательно привлекать специалистов. Если есть время и желание, монтаж можно произвести самостоятельно. Прежде чем начать строительство, следует осмотреть участок, на котором будет возвышаться забор. Во время осмотра могут обнаружиться пни, впадины, системы коммуникаций, перепады высоты. Все, что возможно, необходимо устранить. В сложных ситуациях придется скорректировать прохождение постройки в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо выяснить его размеры, чтобы рассчитать количество материала, требуемого для возведения опалубки. На следующем этапе с помощью веревок и колышков производится разметка по периметру будущего забора. Важно правильно вымерять углы, учесть местонахождение и длину ворот. Перед выкапыванием траншеи снимается верхний слой грунта.

Траншея копается со строгим соблюдением разметочных линий, дно тщательно выравнивается.

Размер углубления должен быть больше предполагаемых норм. Для ширины запас необходим, чтобы установить бруски, удерживающие стенки опалубки. А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивость. После засыпки слоя песка его необходимо полить водой и утрамбовать, затем сверху выложить битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовать, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Этапы возведения своими руками

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к постройке опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом пошагово производятся следующие действия.

Если конструкция выстраивается из брусков и досок, их обрабатывают техническим маслом или гудроном, создавая гидроизоляционный слой.
По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм. Шаг между ними выдерживается одинаковый. В зависимости от ширины канавы, расстояние выбирается от 80 до 130 см. Высота брусьев должна быть выше будущих стен опалубки.
К выставленным стойкам прикрепляются щиты или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться с внешней стороны конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубку делают цельной. Но можно разделить ее на секции по 4-8 метров.
С наружной стороны опалубку укрепляют укосинами (брусками с односторонним скосом). Одной стороной они прибиваются к середине щитка, а другой – упираются в грунт.
Готовую конструкцию усиливают арматурой или проволокой.
Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными брусьями, чтобы укрепить всю конструкцию и не дать ей разойтись под натиском бетона.
На углы следует поставить металлические скобы.
Когда все готово, тщательно заделываются щели, чтобы предотвратить растекание бетона.
Внутри конструкции прокладывается полиэтилен, обеспечивающий гидроизоляционный слой.

Заливка бетона

Не следует делать раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси. Излишек влаги после просыхания может создать пустоты в полости фундамента. Недостаток ее также скажется на итоговом качестве работ. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, которые поглощают воду. Например, когда вводят в состав песок, добавляют к нему и жидкость (4:1).

Заливают бетон быстро, в полном объеме. Если приходится делить его на порции, время залива должно сводиться к минимуму. К тому же придется подмешивать смесь строительным миксером для плотности и во избежание появления воздушных пузырьков. После заливки бетона поверхность фундамента следует тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на почву.

С ровной поверхностью дальнейшие строительные работы будут проходить без проблем.

Демонтаж опалубки

Когда бетонная конструкция полностью застыла, необходимо освободить ее от сдерживающего каркаса. Работу выполняют осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может растянуться на несколько недель. Но работу по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно подсох и имеет марочную прочность. Выполнение распалубки производят с соблюдением следующих этапов.

Начинают демонтировать конструкцию сверху, где бетон схватывается быстрее. Убирают краевые и угловые крепежи.
Щиты и стойки разбираются несложно. Но нужно проявить аккуратность, чтобы снять материал без повреждений. Его можно будет использовать повторно.
На последнем этапе демонтируются опорные балки, которым достается максимальная нагрузка по удерживанию фундамента.

Если демонтаж прошел удачно, внешний вид фундамента будет безупречным, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Полезные рекомендации

Те, кто впервые столкнулся с работами по возведению опалубки и заливке фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей.

ОСП – самый удачный вариант в качестве щитов для опалубки. Они имеют хорошую прочность, гибкость, их легко разрезать на необходимые детали. Стоит материал недорого.
Не следует проводить работы в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно воспользоваться опилками, покрыть ими незащищенные поверхности.
Монтируя опалубку, необходимо следить, чтобы между траншеей и низом конструкции не было зазоров.
В местах соединений щитов со столбами щиты должны оставаться внутри строения, а столбы – снаружи.
Фиксация саморезами выполняется под углом 45 градусов.
Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после просыхания бетона.
Не следует нарушать этапность работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от нее зависят крепость, надежность и внешний вид фундамента.
Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует облагородить цокольную часть забора. Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка обходится дороже, но ее можно использовать несколько раз. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется тратиться на облицовочный материал.

Возведение загородного коттеджа или дома начинают с закладки прочного фундамента из бетона. Для этого вначале подготавливают опалубку, чтобы цементная масса в ней приобрела необходимую форму.

У многих, кто самостоятельно решил заняться возведением дома, актуален вопрос, как с минимальными финансовыми затратами соорудить правильно съемную опалубку из досок.

Рассмотрим далее все плюсы и минусы этой конструкции, расчеты и размеры материалов, поэтапную инструкцию сборки.

Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

невысокая стоимость материалов и монтажа;
несложная сборка;
конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
доступный крепеж для фиксации; позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).

В минусах:

Увеличение срока возведения фундамента.
Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
Трудозатратность – требуется сборка и разборка.

Справка! При монтаже возможны (в слабых местах) прорывы и вытекания бетонной смеси, поэтому необходимо при подготовке позаботиться о дополнительных, запасных элементах, и готовить массу для заливки с небольшим запасом.

Критерии выбора и условия использования

Опалубка это конструкция, которая определяет вид будущего дома или здания. Ее прямое, назначение – придание необходимой (по проекту) конфигурации бетонной жидкой смеси, сохранение заданных параметров. Опалубка может быть разных видов, все зависит от формы, размеров будущего здания, климатических условий и используемых материалов.

При подготовке опалубки учитывают ее прямое предназначение. Для ее качественной основы необходимо грамотно подобрать составляющие конструкции, особенно доски. Прочный и ровный лесоматериал обеспечит формирование надежного фундамента. Идеальный вариант для возведения опалубки это сосновые доски 3 или 4 сорта. Дорогие древесные материалы в данном случае неуместны.

Специалисты не советуют брать для опалубки доски из лиственных пород древесины – они склонны растрескиваться. Дуб известен своей высокой кислотностью, это мешает смеси из бетона быстро затвердевать.

Используемые материалы

Для работы берут не обрезные или обрезные доски, важно, чтобы сторона, которая будет взаимодействовать с бетоном, была прямой и ровной. Она гарантирует гладкую поверхность фундамента, что облегчает отделочные работы. Для точности «сооружения» пиломатериал подбирается одной толщины, при несоответствии размеров у отдельных досок, необходимо размеры «подгонять».

Длина лесоматериала должна быть чуть больше полосы траншеи до 3-5 см. Ширина досок зависит строго от условий работы, но стандартно это – не более 20 см. Такой размер удобен в монтаже и имеет доступную цену.

Слишком широкая доска наиболее подвержена деформации от давления смеси бетона. Более узкие варианты уместны при соответствии длины и толщины – для небольших построек. Для фиксации конструкции необходимы инструменты, арматура и крепеж.

Конструкция и влияние на нее различных факторов

Деревянная опалубка собирается из досок. Для этого на вертикальные бруски по горизонтали на саморезы крепят доски вплотную.

На заметку. Досочный зазор должен быть не более 2 мм. У полученных щитов верх должен быть ровным.

Каждый щит устанавливается прямо и в вертикальном положении в траншею, фиксируется раскосами в колышки (расположенные на расстоянии 100 см), получается непрерывная стенка. Колья делают из брусков или обрезков. Нижние края щитов укрепляют брусом или землей.

Как рассчитать количество материала?

Перед проведением работ предварительно выполняют расчет необходимого материала и крепежа. При обычной длине доски в 6 м, толщине 2-3 см, ширине 15 см. необходимо:

периметр основы фундамента дома поделить на длину доски;
высоту данного фундамента поделить на ширину 1 доски;
полученные при делении, результаты, перемножают.

На 1 м/куб. обычно нужно от 40 до 70 штук. Более точное число зависит от ширины досок и высоты фундамента.

Необходимы денежные средства для покупки бруса на распорки и закрепления прочности конструкции. На это нужно не менее 50% стоимости от всех досок.

Расчет толщины

Толщина досок зависит от объема заливаемого бетона. С увеличением его массы должна увеличиваться и толщина доски. Тонкая доска может прогнуться, что скажется на фундаменте – он будет «волнить», а это сложно исправлять.

Может произойти даже разлом досок и вытекание бетонной массы, что потребует немедленной корректировки – замене досок, дополнительную заливку.

Профессионалы рекомендуют выбирать сосновую доску с толщиной 4-5 см для создания конструкции. Данный пиломатериал обеспечит необходимую жесткость конструкции. А бруски с толщиной в 2,5-3 см отлично подойдут для фиксации щитов из досок.

Высота щитов и интервал между опорами

Максимальная нагрузка на опалубку идет от заливаемого раствора. Его количество соразмерно значению высоты самого основания. То есть от высоты фундамента зависит полностью прочность опалубочной конструкции. Следует сделать меньше шаг вертикальных опор. Это значительно усилит надежность стен. Пример для наглядности:

При высоте щита 60 см и шаге для опорных стоек 30 см уместна доска с толщиной в 2 см, но уже при шаге стоек 70 см, при той же высоте, потребуется доска намного толще – 4 см.
При большой высоте до 2 м у щитов опоры, можно расположить на небольшом расстоянии друг от друга на 50-60 см, то доски с толщиной 5 см прекрасно справятся с задачей.

Нагрузочные воздействия от бетонного раствора

Чтобы опалубка из досок была максимально прочная, следует учитывать общую силу заливаемого бетона, который наиболее сильно воздействует на конструкцию в нижней части, из-за большей массы (в сравнении с верхней).

Справка. Общее давление бетона на щиты может достигать до 2,5 тон на 1 кв.м.

При подаче раствора из бетононасоса его давление увеличивается, а при увеличении объема бетона усиливается и давление на всю конструкцию.

Как собрать щиты и когда делать демонтаж?

Работы выполняют по этапам:

Демонтаж съемной опалубки делают после того, как фундамент наберет наибольшую прочность и затвердеет (3-5 недель). Зазоры, которые остаются после разборки опалубки, засыпают землей или заливают цементом.

Конструкция будет более прочной, если для крепежа взять не гвозди, а крепкие шурупы, саморезы. Стенки конструкции в процессе заливки бетона, должны оставаться идеально ровными и вертикальными.

Видео о том, как сделать опалубку из досок своими руками:

Гарантия жесткости цоколя

Если грунт на участке достаточно прочный, то возможен другой вариант монтажа конструкции – щиты выставляют над поверхностью земли.

Алгоритм работ следующий:

вдоль траншеи по горизонтали располагают, закрепляя, первые короткие куски досок;
по краям выкладывают вторые доски – это основание для сбора бортов опалубки;
первые и вторые элементы фиксируют саморезами между собой;
по углам и в середине (через 2-2,5 м) в дно ямы вбивают арматуру, ее верхняя часть должна упираться в торец деревянной конструкции, закрепляют саморезами и проволокой;
собирают борты опалубки, их высота зависит от высоты фундамента (цоколя) и плюс 7-10 см;
по направляющим закрепляют по вертикали стойки (каждые 70-100 см) – к ним будет фиксироваться обшивка;
проводят обшивку досками (сплошную);
для максимальной гидроизоляции укладывают рубероид на борта внахлест и фиксируют на строительный степлер (о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о нюансах укладки рулонных материалов);
чтобы доски внизу борта не промокали, а рубероидный материал не задирался, крепят планку ОСБ.
последними устанавливают упоры-подкосы.

Заключение

Опалубка – это важная часть любого дома, без нее невозможно получить прочный и долговечный фундамент. Разберемся, какие виды опалубки существуют, чем они различаются, каковы их достоинства и недостатки. Узнаем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, что для этого потребуется и на что обратить особое внимание, и поймем, в каких случаях лучше обратиться к специалистам.

Типы и виды

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.

Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала. Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных. Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.

Любая конструкция состоит из:

Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
Крепежей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.

Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.

Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.

Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.

Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
ОСБ – 250 см * 125 см;
ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Металл

Определить, как делать опалубку для фундамента из металла, не представляет труда. Металлическую опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм или более легкого алюминия и его сплавов. Она отличается прочностью и долговечностью, ее можно использовать много раз. Фундамент получается прочным и ровным, его не нужно дополнительно шлифовать, а качество бетона получается выше. Это связано с тем, что металл не впитывает влагу и обеспечивает наиболее благоприятные условия для застывания смеси.

Металлические листы можно согнуть, если требуется сделать круглую форму. Чаще всего стальные конструкции продаются в готовом виде. Они стоят намного дороже деревянных, покупать их целесообразно только, если требуется многократное применение. Из-за значительного веса для монтажа и разборки придется вызывать бригаду и специальную технику.

Пенополистирольные блоки

Это несъемный вариант опалубки, который выпускается в виде готовых блоков или листов. Оба изготавливаются фабричным способом. Пенополистирол выпускается утепленным, при его использовании удается сэкономить.

Видео описание

Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:

Увидеть, как собрать опалубку, несложно. Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой специальными замками. Листы устанавливают по периметру, соединяя между собой системой «шип-паз». Параллельные стенки соединяют металлическими скобами, которые также служат определителем ширины фундамента.

Материал обладает небольшим весом, его просто монтировать даже начинающим строителям. Он не требует особых навыков или инструментов.

Значительным минусом является высокая стоимость блоков.

Железобетон

Это удобный и практичный вариант, который внешне похож на пенополистирол. Но в отличие от последнего, железобетонные блоки намного тяжелее, для их установки требуется несколько человек и специальная техника для подъема.

При использовании блоков можно сократить количество бетона на толщину стенок.

Дополнительные детали

При монтаже опалубки используют не только стенки. Их необходимо скрепить между собой и прочно зафиксировать на все время высыхания. Для этого используют специальные прочные крепежи.

Прежде, чем разбирать, как выставить опалубку для фундамента по уровню, стоит учесть дополнительные детали. Потребуются:

Металлические шпильки. Их устанавливают между параллельными стенами опалубки по всей длине на равном расстоянии. Шпильки необходимо для фиксации стен и предотвращения их распирания, а также для контроля ширины фундамента. Шпильку устанавливают в пластиковую трубу (ее размер должен соответствовать ширине фундамента) и протягивают сквозь стенки конструкции. Стенки стягивают, ока они не упрутся в трубу, затем фиксируют шайбами с обеих сторон. Шпильки можно не использовать, есть высота фундамента меньше полуметра. В деревянных конструкциях можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
Раскосы. Представляют собой подпорки, которые устанавливают снаружи опалубки на равном расстоянии. Они фиксируют конструкцию, не дают ей завалиться или выгнуться. Обычно раскосы делают из прочных деревянных брусков разной длины, например, из обрезков.

Деревянную опалубку можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Она не даст цементу испачкать доски, следовательно, их можно будет использовать после снятия.

Видео описание

В видео рассказывает о том, как правильно монтировать металлические шпильки:

Монтаж и подготовка

Понять, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, легко. Существует немало способов собрать опалубку, но все они начинаются с составления правильного чертежа. Неправильный расчет повлияет не только на конструкцию, но и на сам фундамент и здание.

Для точного вычисления длина периметра дома умножается на 2 (поскольку опалубка идет с двух сторон). К полученному числу прибавляют 5-10% на случай ошибки или исправления.

Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею по размеру фундамента. Чтобы монтаж проходил проще, между конструкцией и землей нужно оставить щель шириной в 2 см. После установки стенок щель засыплют грунтом.

Установка опалубки зависит от того, каким будет фундамент:

Если под фундамент выкопана узкая траншея по периметру дома, опалубка устанавливается вдоль стенок рва. В этом случае раскосы не потребуются, но можно закрепить между стенками шпильки для прочности.
Если выкопан котлован, стенки опалубки размещают по периметру будущего фундамента. Затем вбивают в землю колышки и устанавливают с одной или обеих сторон раскосы, которые будут удерживать конструкцию.

Видео описание

Как собрать опалубку из фанеры, можно посмотреть в видео:

Перед тем, как делать опалубку для фундамента из досок, стоит все подготовить. В траншею или внутрь опалубки засыпают слой песка и щебня (или другой гидроизоляции), плотно утрамбовывают, для улучшения прочности внутрь устанавливают сетку из арматуры. По углам арматуру сгибают – это позволит получить наиболее прочный угол. Если согнуть прут не выходит, необходимо соединить части стяжкой.

Фанера

В первую очередь необходимо выбрать подходящий материал. Чем толще фундамент, тем прочнее и толще должны быть листы: минимальная толщина составляет 3 см. Лист фанеры распиливают на куски нужного размера и собирают в единый щит. Их скрепляют при помощи деревянных брусьев и гвоздей. Последние проще в работе и дешевле, их проще демонтировать. Важно обратить внимание, чтобы между листами не оставалось щелей.

Готовые щиты устанавливают в выкопанный ров, при этом гладкая сторона должна «смотреть» внутрь, а деревяшки – наружу.

Дерево

Главное отличие деревянной опалубки – в необходимости собрать щиты из отдельных досок. Это займет больше времени и сил.

Видео описание

Увидеть, как делают деревянную опалубку, можно в видео:

Увидеть, как сделать опалубку для фундамента из досок, просто. Процесс изготовления состоит из нескольких шагов:

Вычисляют количество щитов и их размеры.
Готовят доски определенного размера. Например, на щит размером 1 метр * 2 метра потребуется 10 досок высотой 2 метра и шириной 10 см.
Доски соединяют, горизонтально прибив к менее ровной стороне бруски с сечением 5 см * 5 см. На каждый щит потребуется 4 бруска. Если опалубка высокая, а доски широкие (не менее 4-5 см), сечение брусьев должно быть 10 см * 5 см, иначе они не выдержат давление.

После сборки щиты устанавливают по периметру конструкции и соединяют, не оставляя щелей. При необходимости их подпирают раскосами.

Железо

Металлическая опалубка обычно продается готовая. Но из-за большого веса монтаж производится силами бригады рабочих.

Пенополистирол

Разобраться, как правильно сделать опалубку из пенополистирола, не составит труда. Пенополистирольные блоки уже готовы к монтажу, а потому ставить их проще и быстрее. Их расставляют по всей траншее и соединяют специальными замками. Там, где будет пролегать коммуникация, устанавливают специальные заготовки.

После монтажа необходимо проверить ровность стены уровнем.

Железобетон

Блоки из железобетона монтируют при помощи специальной техники, так как они слишком тяжелые. Перед выкапыванием траншеи в ее размеры необходимо заложить толщину блоков.

Железобетонные блоки ставят друг на друга внахлест (верхний блок кладут по центру между двумя нижними), ряды соединяют монтажной прослойкой. На самый верхний слой кладут армирующую стяжку, после высыхания которого заливают бетон.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Коротко о главном

Фундамент – одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается со сборки опалубки.

Опалубка – каркас, в который заливают цементный раствор. Он бывает разборным или неразборным: второй не убирают, а используют для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубку делают из разных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетонных или пенополистирольных блоков. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки несложен и легко производится своими силами. Но при установке тяжелых конструкции из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких шагов: рытье траншею или котлована, сбора стен опалубки, ее установки и заливки бетона. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно убирать.

Читайте также: