Как сделать окантовку доски

Обновлено: 24.04.2024

Здравствуйте. Вот, возникла проблема. Имеется брус 100*50 и 70*50. Высушенный в естественных домашних условиях на протяжении двух лет. Брус изогнуло немного, какой дугой, какой винтом. Надо его как то выпрямить. Расскажите пожалуйста, с помощью какого инструмента это будет не сложно сделать и какой порядок работы? Его нужно будет обработать сразу в размер, точность примерно 1 мм на 3 метра. Трудозатраты роли не играют, материальные важны.
Есть ручная циркулярка, есть эл. рубанок, ленточная шлифмашинка. Можно этими инструментами что то сделать? Или надо купить рейсмус, а может просто стационарную циркулярку со столом?
Выручайте, брус на лаги, основание выравнено с параноидальной точностью, хочу что бы лаги прилегали по всей площади и точность нужна такая же.

рубанок и рейсмус - по другому никак к сожалению.
Сначала снимаете рубанком загнутые концы (тут смотреть геометрию, чтобы минимум снимать до прямого бруска), далее в рейсмус.

Блин, обидно Это самый дорогой вариант Не уж то, ради 20-30 досок придётся рейсмус покупать.

P.S. Щас посмотрел недорогие рейсмусы. В принципе терпимо.
А какая технология работы с ним? Ну если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет? Он же небольшой.

*abс* написал :
у если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет? Он же небольшой.

А никак. По идее надо БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,или две смежные под углом 90 градусов,а потом в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .

Vo.V.A. написал :
По идее надо БОЛЬШОЙ промышленный фуговальный станок .На нём строгаете одну сторону-выравниваете,или две смежные под углом 90 градусов,а потом в рейсмус. Лучше в столярную мастерскую обратится .

Вы же понимаете, что я не обращусь столярную мастерскую. Надо как то самому сколхозить что то. Неужели нет никаких способов? Мне в принципе нужны только две противоположные поверхности, по узким сторонам, что бы были параллельны и ровные.

*abс* написал :
я не обращусь столярную мастерскую.

Почему? Дешевле чем рейсмус покупать.А самому делать трудоёмко и заявленной Вами точности не достичь.

Во первых ни одной не знаю, во вторых всё делается как обычно "на глаз", без каких либо предварительных замеров и подгоняется по месту. Да и не люблю куда то обращаться - обязательно меня "обуют" и сделают не так, как хочу, да ещё и денег втридорого сдерут.

Vo.V.A. написал :
и заявленной Вами точности не достичь

Почему? Я достигал но правда, трудоёмко.
Я делал пол по другому - ставил лаги на подкладки и выравнивал их рубанком и шлифмашинкой по правилу, в ноль. А щас хочу не так - сделал основание "в ноль" и хочу положить лаги не крепя их к перекрытию, и что бы по всей площади прилегали. Вроде всё просто. А всего то осталось, как то сделать прямые и в нужный размер лаги.

*abс* написал :
сделал основание "в ноль" и хочу положить лаги не крепя их к перекрытию, и что бы по всей площади прилегали.

И как говорил кто-то из знаменитых:Очень хорошо -совсем не хорошо. То есть очень хлопотно у Вас получается.

Vo.V.A. написал :
То есть очень хлопотно у Вас получается.

Может быть, но я же не зря убил столько времени и кучу денег на наливайку, выравнивая плиту перекрытия, что бы на это кривые лаги класть?

А может и зря. Проще тогда новые и прямые доски купить.

Vo.V.A. написал :
Проще тогда новые и прямые доски купить.

Во первых эти доски куплены в магазине, за очень не маленькие деньги, во вторых, КАЖДАЯ, отбиралась по правилу, прямо в магазине. Вот только дома они высохли и их повело. С новыми будет так же.
Да и неровность у них в среднем не больше 5-8 мм на всю длину (3 метра).

*abс* написал :
А какая технология работы с ним? Ну если у доски изгиб очень плавный, как он его выровняет?

базовая сторона должна быть ровной (ее на фуганке прогонять надо), иначе рейсмус не поможет
ИМХО, лучше все таки в столярку - серьезные станки дороговаты будут.
Можно попробовать циркуляркой в размер спилить, но муторное занятие будет (хотя вполне реальное)

А может распилить 3м доску на 2-3 части и прогиб каждой части будет меньше. Если основание идеально и лаги будете крепить то я думаю размер лаг не так важен.

Gins написал :
ИМХО, лучше все таки в столярку - серьезные станки дороговаты будут.

Ну не знаю я ни одной столярки. Да и не будут они мне доли мм ловить, ИМХО, наделают тяп ляп, как и все остальные услуги.

Gins написал :
Можно попробовать циркуляркой в размер спилить, но муторное занятие будет (хотя вполне реальное)

Вот на это и рассчитываю, пока

rusfar написал :
и лаги будете крепить

Вот как раз крепить бы не хотел, в угоду лучшей шумоизоляции. Если крепить, то там всё проще, можно и по месту рубанком доработать было бы.

Ваши лаги и после укладки колбасить будет. ровняйте рубанком аккуратно, потом на клей и саморезами притянуть.

ant12330 написал :
Ваши лаги и после укладки колбасить будет.

Так да, будет, почти вся квартира сделана, через 2 года в некоторых местах пол "ходит", иногда даже около 1 мм ход Хотя лаги притянуты анкерами. Поэтому и решил тут сделать более жесткую конструкцию, т.к. сверху планируется плитка.

Если сверху будет плитка. значит плитка на стяжку.
т.е. плита перекрытия выровненная в ноль сверху лаги, которые сейчас пытаетеь выровнять, потом что?
ЦСП/ГВЛ на нее стяжку и на нее плитку?

В этом случае геометрия лаг вообще пофиг. промежуточным листовым материалом и стяжкой все неровности скроете.

Если по сути заданного вопроса.
То рубанком и/или циркуляркой вы проблему решите. Сложнее и дольше нежели при наличии фуговалки, но решите.
размечаете 2 паралельные линии и состругиваете до них потихоньку. Если надо снять сильно много (>5-8мм) снячала отпиливаете на циркулярке. Потом рубанок.
Для верности разметку сделать с двух сторон доски или каким то другим способом контролировать плоскость строгания.

Сделали 1 брусок далее его можно использовать в качестве шаблона для разметки всех остальных.


Процесс изготовления.
Как мебельные фабрики, так и частные мастера-мебельщики часто пользуются при кромковании краёв меламиновой облицовочной кромкой на клеевой основе. С фанерными и МДФ-панелями в этом вопросе, как правило, не бывает никаких проблем. Такая кромка приклеивается к обработанным торцам при ее нагревании.



Что же касается изделий из настоящей древесины, то здесь могут возникнуть некоторые сложности. Вот, например, комод из орешника. Конечно, можно подобрать ему кромку по тону и рисунку. Но не факт, что кромка подойдёт к самой древесине орешника, которая известна своей твёрдостью.





На этот случай у автора припасено решение: кромку можно изготовить самим, из твёрдой породы дерева. В нашем случае это будет всё тот же орешник. Если хотите, чтобы кромка прослужила дольше, её следует сделать чуть толще привычной промышленной, толщиной, к примеру, 6 мм (четверть дюйма).



Прежде всего следует удостовериться в том, что подлежащие кромкованию поверхности абсолютно гладкие. Тогда стык кромки и древесины получится незаметным. При необходимости следует произвести шлифовку как мебельных торцов, так и самой кромковочной планки абразивной бумагой.








Важна и сама техника вырезания данных планок. Для этого понадобится высококачественный пильный диск. Диск на 80 зубцов с напайками из карбида вольфрама незаменим для выполнения чистых распилов поперёк древесных волокон фанерного листа.












Если край по прежнему несколько шероховатый на ощупь, его можно обработать шлифовальным бруском, держа его строго перпендикулярно краю, и прилагая некоторое усилие.



Далее на торцевую часть наносится столярный клей. Его не надо слишком много, поскольку речь идёт не о каком-то структурном соединении. Но клей следует тщательно распределить по всей поверхности равномерным слоем.




Для демонстрации мастер будет приклеивать рейку из темной древесины. Если сама планочка кромки достаточно широкая, а склеиваемые поверхности гладкие, струбцины для фиксации соединения скорее всего не понадобятся. Обычная малярная клейкая лента вполне справится с этой задачей — это будет быстрее, дешевле и проще.

Как заметно на фотографии, кромка оказалась несколько шире самого фанерного листа. Излишки материала можно будет легко снять после засыхания клея.







Для этой процедуры автор специально собирает простое приспособление из пары узких, длинных фанерных планок. Он промазывает одну из них клеем по дереву, и соединяет с другой вот таким образом.





После высыхания клея, направляющая прижимается струбцинами к уже зафиксированной в тисках панели с кромкой. Причём выставляет её так, чтобы она оказалась на одном уровне с поверхностью кромки, это можно проверить при помощи угольника.







Такая простая конструкция обеспечивает опору для подошвы ручного фрезера, не давая прибору проседать или раскачиваться. Для обработки кромки мастер использует фрезу с упорным подшипником.






Во время фрезерования каждого края кромки проверяйте, чтобы Вы резали по волокнам. Быть может в Вашем случае это означает двигать фрезер слева направо на одной стороне и, наоборот, справа налево на другой.

Конечно, за счёт этого может образоваться небольшой подъём, но это не столь страшно, поскольку количество снимаемого материала мизерно. Если же резать против волокон, велика вероятность того, что образуются сколы.





Конечно же, есть и другие способы кромкования краёв, например, путем вырезания фрезером V-образного паза непосредственно в торцевой части доски. Но об этом в другой раз.





Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Процесс изготовления.
Основным предназначением фуганка является выравнивание нижней и боковой плоскостей доски, которые будут являться базовыми, чтобы затем эту доску можно было пропустить через рейсмус, и выровнять две оставшиеся стороны.

Почему нельзя выровнять все стороны на рейсмусе, просто переворачивая доску? — спросите Вы.

Дело в том, что если доска имеет форму банана или пропеллера, то ролики в основании рейсмуса, которые проталкивают эту доску, дадут лезвиям возможность выровнять ее относительно нижней поверхности, а на выходе Вы получаете доску всё той же выгнутой формы.





Другой дело фуганок — в нём нет роликов. Если Вы проводите доску через лезвие, даже не прилагая особого усилия, Вы получаете в итоге абсолютно ровную поверхность. Если же одна из широких сторон доски ровная, то другую можно с лёгкостью выровнять уже на рейсмусе.
На фуганке также имеется упор, вдоль которого можно прогонять лицевую часть доски, и получать идеальный прямой угол на боковых её сторонах. Это очень удобно, когда есть сам станок. А если его нет?







Автор предлагает такую технологию:
Итак, у него есть рейсмус и циркулярная пила с поперечным упором/кареткой. А вот кандидат на экспериментальную обработку — доска 50Х150мм с заметной кривизной, и имеющая форму «пропеллера».





Первым делом Дэвид на циркулярной пиле вырезает кусок 20 мм фанеры. Это будет основание каретки. С одной её стороны он приклеивает порожек, в который бы могла упереться доска, когда она будет проходить через рейсмус.









Чтобы придать поверхности будущей каретки шероховатую фактуру, мастер наклеивает несколько полос самоклеящейся наждачной бумаги (можно использовать обычную наждачную бумагу, и взять её на клей). Теперь доска не будет ёрзать и скользить.







Далее автор пытается устранить подвижность доски. Он берёт себе в помощь вот такие тонкие подкладки в виде клиньев. Их можно раздобыть в хозяйственном магазине или сделать самим на ленточной пиле из куска древесины, наклеив сверху наждачную бумагу. Это опять же нужно для того, чтобы древесина не ёрзала, и не смещалась.











По центру доски автор заметил некоторый прогиб. Этого допустить нельзя, иначе он перенесётся на выравниваемую поверхность. И здесь приходится подложить деревянные подкладки. Если они слишком длинные и сильно выступают, их можно подрезать.






Теперь доску можно пропускать через рейсмус. Он не обязательно должен быть такой огромный, как у автора. Такое приспособление вполне подойдёт и для обычного, портативного станка.

Пропуская заготовку несколько раз через рейсмус, мастер понемногу, поэтапно снимает лишний материал, пока не получает ровную поверхность.










Теперь можно отказаться от каретки и пропустить обратную сторону доски через рейсмус. Так, мастер получает идеально ровные противоположные грани доски. Положив доску на стол фуганка, ее очень сложно оторвать от него, она как будто присасывается к нему.





Следующая задача — выровнять узкие, боковые грани доски. Дэвид делает это также на циркулярном столе с применением всё той же каретки. Правда, он несколько модифицирует её, прорезая в ней два небольших паза, и вставляя в них Т-образные направляющие. В них встанут вот такие удерживающие струбцины.







Добавлю немного от себя информации. По следующим ссылкам можно приобрести аналогичные T-направляющие и универсальные прижимы .







Мастер знает, что эта сторона фанерного листа абсолютно ровная, именно она будет прилегать к упору.
Теперь автор поднимает пильный диск, подгоняет вплотную фанерный лист, а к нему — упор и фиксирует его.
Далее он кладёт доску на каретку и выравнивает её по краю. Пальцами он ощущает, на какое расстояние выступает доска над фанерным основанием. Так он определяет количество отрезаемого материала. Теперь можно зажать доску скобами.













Автор выводит пильный диск на нужную высоту и отрезает боковую сторону доски.
Для обеспечения качественного распила, и безопасности, он использует специальный прижим-толкатель . Затем точно также обрабатывается и вторая сторона. Таким образом, он получает абсолютно параллельные боковые стороны.









Дэвид демонстрирует также и другие способы фиксации доски на каретке. Для этого в его распоряжении имеются F-струбцины с T пропилом на головке. С края доски он заводит концевую фрезу и сверлит ею пазы в форме ласточкиного хвоста, в которые позже заводит головки струбцин.






Поскольку автор уже пользовался этой кареткой раньше, этот край уже имеет нулевой зазор до пильного диска.







Итак, Дэвид кладёт доску таким образом, чтобы она немного свисала с края каретки, и переворачивает струбцину вот таким образом. Теперь она достанет до доски.









Благодарю автора за весьма полезные советы по работе со столярными станками!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Заранее извиняюсь за тривиальность вопроса: каким инструментом можно обрабатывать кромки (доска, сосновый щит)? Мой опыт по мебели ограничивается скручиванием раскроенной и окромленой ДСП и станочной циркуляркой для грубых работ. Цель - простая, не фигурная обрботка, получение ровной кромки, перпендикулярной лицевой поверхности.

Я так понимаю, это можно сделать фрезером с кромочной фрезой? ( ) Есть ли другие варианты?

Можно ли отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак? или все-таки нормальные люди кромку обрабатывают?

  • еще вопросик, как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Черкните пару строк, пожалуйста, если не сложно. Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться - о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

фрезер . рубанок . торцевой спил шлифмашина.

да, вышеперечисленные операции выполняются фрезером. На самом деле этот инструмент не так страшен, как может показаться по неопытности, и для подобных работ подойдет даже самый дешевый фрезер (в соответствующем разделе форума есть специальная тема по этому вопросу - )

Но при совсем-совсем отсутствии фрезера и наличии прямых рук/терпения эту работу можно сделать и иначе - ребра загладить шлифмашиной или наждачной бумагой на брусочке, или сначала закруглить грань рубанком, а потом наждачной бумагой довести

Михаил 1983 написал :
отрезать щит поперек волокон так, чтобы кромочка была красивая (будет на виду) и сразу под лак?

Циркулярка с хорошим диском для чистового реза (много зубов, острый, зубья не разведены /слабо разведены).
Если предполагается работать с щитами - то лучше стационарную с нормальным столом.
Или ручная погружная + шина.
Если работать с погонажем (не сильно широкие и толстые заготовки) - то торцовка.

В любом случае после распила пройтись шлифмашинкой.

Рубанок для торцов - категорически не советую. Если просто пройтись рубанком по торцу - сильно лучше (относительно чистового распила) он не сделает, а вот отколоть кусочек на выходе - обязательно отколет, да и лишку на входе можно прогрызть.
Ну и перпендикулярность поверхности соблюсти проблемно.

Фрезером - видимо тоже можно резать, но я лично такого опыта не имею.

Михаил 1983 написал :
как сделать круглую кромку? Тоже фрезером?

Михаил 1983 написал :
Интернеты читаю, но мне бы совет для чайников. Чтобы определиться - о каком инструменте/способе обработки конкретно читать.

Вот тут посмотрите мастерклассы.
Очень наглядно и очень круто.

Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.

В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы пря­мые, как стрела, кромки. К сожалению, такие иде­альные фабричные кромки являются скорее исключени­ем, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.

Прямые кромки начинаются в магазине

Не обрабатывайте больше материала, чем требуется

Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в ма­стерской, чтобы они адаптировались к новым темпера­турным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее до­ска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.

Строгать или нет — зависит от ваших станков

После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их пло­скими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы реко­мендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки ма­териала работают лучше, когда пла­сти досок чисто остроганы.

Впрочем, выбор может быть продик­тован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельны­ми друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгально­го станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина за­готовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обрабо­тайте рейсмусовым станком, выров­няйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.

Кромки досок могут дать подсказку

Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок до­ски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько боль­ше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильно­го продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Да­лее мы покажем, как сделать пря­мыми кромки досок с разной сте­пенью коробления: от еле заметной до сильной.

Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок

Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему не­обходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя мо­дели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возмож­ность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он по­зволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддерж­ку длинных заготовок.

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Мы не рекомендуем использовать со станком вспомогательные приемные и подающие стойки-опоры, так как доска с неровными или искривленными кромками может опрокинуть стойку, что вызовет повреждение доски ножами станка.

Вам повезло: коробления нет

Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально­-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки до­ски на круглопильном станке.

Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фре­зера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, име­ющую гладкую пласть и прямую кром­ку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Ис­пользуйте копирующую фрезу с верх­ним подшипником. Установите направ­ляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответ­ствует объему материала, который бу­дет удален при обработке. Если необхо­димо, выполните два прохода.

При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).

Если пласти доски остроганы, зафикси­руйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, что­бы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько прохо­дов, сколько потребуется для получения прямой кромки.

Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.

Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.

Прямую кромку можно сделать и на фре­зерном столе, но это потребует чуть бо­лее сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и уста­новите вылет фрезы, немного боль­ший, чем толщина заготовки. Отрегу­лируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раз­дельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухсторонне­го скотча прикрепите к задней полови­не упора кусок слоистого пластика тол­щиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).

Типичный случай: небольшой изгиб

Большинство досок этой категории ко­робится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей сре­ды. Планируйте будущую прямую кром­ку таким образом, чтобы получить на ли­цевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.

Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро

Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пи­лу. Строгальный станки обычно оказыва­ется быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника ис­пользуется и при пилении на станках: до­ска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким спо­собом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит полу­чить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требу­ется больше времени.

Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок

Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.

Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей

С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски мож­но обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное стро­гание вогнутой кромки с небольшим съе­мом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вари­ант предполагает выполняемое в несколь­ко проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем дру­гого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет поч­ти полностью, после чего строга­ют всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.

Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при об­работке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как по­казано на фото ввнизу слева. Дли­на накладки равна удвоенной дли­не заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку отно­сительно пильного диска и закре­пите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двусто­роннего скотча на тканевой основе.

Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.

Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.

Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте со­четание удлиненного параллельного упо­ра, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Вос­пользуйтесь острой прямой или спираль­ной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фре­зером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное реше­ние подойдет для мастерской, где име­ется дефицит свободного пространства.

Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.

Прямую кромку легко получить на кругло­пильном станке, если воспользоваться ка­реткой или салазка­ми, показанными на (фото справа). Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафик­сируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распи­ла уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.

Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!

С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный ста­нок, фрезер с направляющей, циркуляр­ная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, ис­пользуйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные сто­лы, хорошие результаты даст любой из методов.

Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направ­ляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, по­сле чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил име­ется лазерный указатель, об­легчающий следование вдоль линии разметки.

Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.

Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.

Для пиления по направля­ющей вначале найдите точ­ку, соответствующую макси­мальной величине прогиба, прижав доску к направляю­щей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отмет­ку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное из­меренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пиль­ного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке на­правляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните рас­пил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изгото­вить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавлива­ется вдоль линии реза, обра­титесь к планам на следующей странице.

Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.

Наихудший случай: значительный изгиб

Перед тем как обрабатывать подобную доску, внача­ле определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заго­товки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.

Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования

Вы можете изготовить две направля­ющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы ис­пользовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитан­ные на работу с конкретными цирку­лярной пилой и фрезером, можно сде­лать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.

Читайте также: