Как сделать односкатный потолок

Обновлено: 10.05.2024

Сегодня мы рассмотрим устройство односкатной крыши. Конструктивные особенности, функциональные возможности, несложный монтаж и относительная финансовая доступность дают ей весомые конкурентные преимущества. Которые ещё можно усилить индивидуальностью дизайна и оформления. Прочитав статью и оценив ситуацию, вполне возможно остановить собственный выбор на крыше подобного типа.

Односкатная крыша – общее устройство

Из-за внешней простоты односкатные крыши часто недооценивают. Действительно, у неё предельно простая и незатейливая конструкция. Но прямолинейные формы задают скромный, при этом элегантный вид всему зданию. Это позволяет сделать яркие акценты и легко достичь индивидуальности в оформлении фасада.

Однако, зачастую потенциал не используется и наполовину. Ведь такую крышу хорошо запланировать под жилое помещение – вся площадь задействуется максимально эффективно. Получается просторное светлое помещение – вместо глухих фронтонов вполне возможна установка больших панорамных окон. Но на них стропила не положить, для этого нужна более надёжная опора – если не капитальные стены, то хотя бы мощный каркас. Поэтому конструктивные элементы те же, что и у всех крыш: мауэрлат, сами стропила, при этом не исключаются прогоны, лежни, а дополнительную прочность обеспечивают стойки с подкосами. Вся простота заключается в том, что у крыши всего один скат, значит – одна плоскость для разметки, выравнивания – вообще для работы.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость односкатной кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Стропильная система

Вся стропильная система односкатной крыши предельно проста и понятна: прямые стропила опираются на противоположные стены. Высота стен специально подбирается чтоб организовать угол наклона в диапазоне 30-35 градусов. Этим достигается нормальный самопроизвольный сход снега, что очень желательно. Ведь здесь нет деления крыши на два или несколько скатов и вся конструкция испытывает сравнительно повышенные нагрузки.

А вот устойчивость ветровым нагрузкам наоборот хорошая – сама крыша относительно невысока, и с наветренной стороны легко им противостоит.

Способ наклона стропил заранее проектируется или выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома:

Наружные стены возводятся сразу неравнозначной высоты. При кажущейся дороговизне масса преимуществ: заранее предполагаются надёжные стены, не требующие дополнительного утепления, а сама сборка стропильной системы значительно упрощается – все основные промеры сделаны и созданы идеальные условия для устройства крыши. Причём её надёжность уже обусловлена таким основательным подходом.

Конечно с небольшой натяжкой, но способ актуален и для каркасного строительства. Ведь высота основного каркаса наружных стен так же легко делается по нужным параметрам.

Если все наружные стены одинаковы, по одной из них устанавливаются вертикальные стойки нужной высоты. При кажущейся ненадёжности конструкция ничем не отличается от каркасного строительства, имеет те же достоинства и недостатки. Причём односкатная крыша по каркасной технологии – разумное решение, которое не требует сравнительно значимых затрат именно на первоначальном этапе. При этом создаёт хороший задел на перспективу.
Но есть более элегантный способ – где сразу изготавливаются так называемые стропильные фермы. А прочность стропильной системы обусловлена жёсткостью ферм. В допустимых пределах их применение позволяет обходиться без промежуточных опор или минимизировать их количество. Примечательно, что стропильные фермы можно чередовать с обычными стропилами. То есть повысить надёжность крыши, при этом сам конструктив гармонично увязать с дизайном помещения.
Когда односкатная крыша примыкает к капитальной стене основного здания, стропила возможно закрепить на индивидуальные опоры или общий горизонтальный прогон. Другой край стропил укладывается на стену пристройки.

Важно: хотя уклон для ската выбирается индивидуально, он всё равно «привязан» к типу кровельного материала:

Мягкие кровельные материалы позволяют занизить его до 5-7 градусов.
Необходимый минимум для профнастила 8 град.
Оптимальный уклон для металлочерепицы 30 град.
Шиферу так же необходим уклон 20-30 град.

Однако, для регионов с большим количеством зимних осадков оптимален угол наклона в 40-45 градусов, что является пределом – подобная односкатная крыша редко где встречается. Примечательно, что в любом случае выдерживается общий уклон ската, гарантирующий сход осадков, а прочность при этом достигается разными способами.

О прочности

Для односкатной крыши важно понятие – длина ската. Ведь на постройке прямоугольной формы сами стропила можно разместить вдоль или поперёк здания. Поэтому, выбирая направление необходимо учитывать возможность устройства промежуточных опор. Общепринятая практика – ограничивать свободные пролёты без поддержки длиной 4.5 м. ведь даже не разрушившись стропило может элементарно прогнуться.

Помимо утраты привлекательности внешнего облика, это может повлечь более серьёзные проблемы: деформацию, разрыв кровельного материала и, как следствие, трудно устранимую протечку. Поэтому, когда длина стропила превышает норму, принимают меры для усиления конструкции:

Расстояние между противоположными стенами 4,5-6 м. требует установки подкосов с опорой на оду или обе стены. Не исключается устройство прогона – он позволит снизить число подкосов. При этом появится возможность увязать их с зонированием будущего пространства.
Расстояние до 12 м. требует обязательной установки прогона, который поддерживают вертикальные стойки с надёжного лежня, перекрытия, колонн или капитальной стены внутри дома. От стоек или стен также рекомендуется установка подкосов. Условия диктует стандартная длина пиломатериала 6 м. – при такой длине пролёта стропила в любом случае будут составными. Даже если конструктивно удастся изготовить крепкие стопила, из соображений безопасности необходима надёжная промежуточная опора.

Дальнейшее увеличение длины стропил требует ещё более серьёзных мер по укреплению всей стропильной системы. Хотя ничего сложного в этом нет – можно устанавливать сколько угодно прогонов на надёжных стойках, опираясь на лежни и расшиваясь подкосами. Разберёмся пошагово, как монтируются стропила для односкатной крыши.

Видео описание

В видео пример сборки односкатной вентилируемой крыши для каркасного дома:

Последовательность монтажа

Для обеспечения запаса прочности используются все конструктивные особенности здания. Заранее рассматривается возможность опереться на любую из несущих стен вертикальной стойкой или подкосом. Их количество и местоположение можно скорректировать и увязать с будущим дизайном, однако без фанатизма – прочность при этом пострадать не должна. Монтаж обычно не вызывает сложностей:

Для безопасности сразу монтируются балки перекрытия, по ним устраивается временный настил.

На обе стены крепится мауэрлат. Или устраиваются необходимые для уклона крыши каркасы.
Устанавливаются крайние стропила и все сопутствующие элементы: стойки, подкосы, по необходимости лежни – создаётся «силовой каркас».

Если строительство каркасное и большие фронтоны открыты, необходимо хотя бы временно их закрыть – принять меры для уменьшения парусности крыши.

Далее по подготовленному каркасу укладываются промежуточные стропила и дополнительно раскрепляются по мере надобности. Это время для окончательного принятия решения о способе утепления – шаг стропил можно скорректировать под конкретный утеплитель.

Следом монтируется кровельная мембрана, контробрешётка и несущая обрешетка односкатной крыши под конкретный кровельный материал.

На устройство вентиляционного зазора нужно обратить особое внимание – уклон односкатной крыши зачастую невелик. Поэтому зазор должен быть достаточным для эффективного проветривания – его полезно немного увеличить.

Завершает работы монтаж кровли. А устройство подшива, водостоков можно совместить с наружной отделкой фронтонов, чтоб дважды не устраивать настилы в одном месте.

Видео описание

Примеры домов с односкатными крышами в видео:

Что в итоге

Таким нехитрым, но эффективным и простым способом можно построить крышу любого дома, независимо от материала его стен и конструктивных особенностей.

Однако, односкатная крыша в каркасном доме, где «по умолчанию» заложена экономия бюджета – это одно из рациональных решений. Причём без лишних затрат в проект сразу закладывается функциональность, а довести всё до логического конца – уже дело времени.

Чердак или мансарда — отличное решение при строительстве дома. По закону частный дом должен иметь менее 3 этажей, однако мансарда не учитывается в качестве самостоятельного этажа. Поэтому это прекрасный вариант обустройства лишней жилой площади.

Обустраивают мансардный этаж чаще под чисто двускатной или ломаной кровлей, но можно делать и в доме с односкатной. Правда под кровлей с 1-м скатом невозможно сделать высокий потолок. Поэтому так важно максимально эффективно использовать пространство.

Критерии выбора: плюсы и минусы

Односкатная кровля не лучший вариант при строительстве дома с мансардой. Самые очевидные минусы такого решения:

Низкие потолки. Для обустройства чердака необходимо увеличить высоту стен, что отразится на затратах на строительство.
Малая площадь эффективного использования. При низкой высоте стен часть комнаты использовать будет нельзя, так как расстояния от пола до потолка не хватит даже для того, чтобы поставить тумбочку. Такой откос выглядит некрасиво, поэтому придется установить гипсокартонную перегородку, чтобы скрыть неиспользуемое пространство.

Односкатную крышу в России обычно используют для нежилых построек: гаражи, сараи и т.д.

За рубежом 1-скатные мансарды более привычны, поскольку такая кровля с 1 скатом:

легкая (при ширине дома не более 6 метров);
с простым возведением (все можно сделать своими руками);
с разнообразием возможных кровельных материалов.

Односкатная кровля выглядит стильно. Обычно мансарда делается с панорамными окнами, поэтому на чердаке прекрасное естественное освещение. Но только при правильном использовании пространства под односкатной крышей можно сделать полноценную комнату для любого члена семьи — в этом случае в сравнении с 2-скатной кровлей 1-скатная проигрывает.

Варианты устройства мансардного этажа

1-скатная крыша крепится на стропильную систему. Существует несколько вариантов их строительства:

Наклонная. Покрытие удерживается за счет подпорок и перемычек. Чем больше длина прогона, тем больше несущих опор устанавливается. Зато система надежная и возможна для домов из любых материалов.
Скользящая. Крепление кровли на брус с помощью саморезов. Подходит для домов из бруса в большим процентом усадки в первые года. Благодаря скользящему типу крепления крыша “подстраивается” под усадку стен.
Висячая. Балки устанавливается на специальные “фермы” треугольной формы из дерева и металла. Собирать их можно на земле, а дальше поднимать и устанавливать на крышу.

Хотя наслонный вариант устройства односкатной крыши “забирает” часть эффективного пространства. Это самый дешевый способ обустройства кровли для жилья с чердаком. Висячий вариант не забирает место, но стоить будет дороже.

Далее можете ознакомиться с фото односкатной крыши с мансардой:

Инструменты и материалы для работы

Выбор материалов кровли зависит от того, какой у нее будет угол наклона. Допускается строительство односкатной кровли под наклоном от 3 до 45 градусов.

Чем больше наклон, тем проще будет ухаживать. Плоскую кровлю придется чистить от снега зимой. Но при наклоне в 45 градусов снег не будет удерживаться на поверхности. Поэтому в северных регионах рекомендуется выбирать односкатную кровлю с наклоном 35-45 градусов.

Если зимой осадков не слишком много, лучше выбрать более пологий вариант с наклоном в 20-35 градусов. Она легче, дешевле и проще в установке.

В зависимости от наклона подбирается материал кровли:

от 3 до 10 градусов — рулонные материалы (рубероид, битумная черепица, ондулин);
от 10 до 20 — рифленая кровля (шифер, металлопрофиль);
от 25 до 35 градусов — керамическая черепица.

Помимо кровельного покрытия, потребуется деревянный брус для стропильного каркаса и материалы для обрешетки. Древесина должна быть полностью просушена и обработана антипиренами и антисептиками.

После того, как будет создан проект и подсчитано количество материалов, можно будет приступать к работе. Для этого не нужно сложного оборудования, достаточно:

молотка;
гвоздей;
пилы;
строительного степлера;
лебедки для поднятия фермы, если строится висячая стропильная система.

Также могут потребоваться дополнительные крепления в виде уголков и дрель.

Особенности проектирования и расчеты

Односкатная крыша требует меньше всего подготовки. Проект можно создать самостоятельно. Потребуется только 2 формулы:

tgAxL1=L2, где tgA — тангенс угла наклона крыши (вычисляется по таблице Брадиса), L1 — длина стены, L2 — длина стены от стропил до верхней точки крыши;
sinAxL2=L3, где sinA — синус угла наклона крыши, L3 — необходимая длина балки.

Балки устанавливаются с шагом не более 1 м. Можно выбрать шаг до 1,5 м, если длина прогона небольшая. Но чем больше прогон, тем меньшим должно быть расстояние между балками.

Также при проектировании необходимо учитывать ширину мансарды, т.к. от нее зависит количество подпорок:

ширина до 4,5 м и наклон кровли до 30 градусов — опора только на мауэрлат;
ширина до 6 м — стропильная нога устанавливается на лежень (брус 10х15). Упираться в стропильную балку нога должна под углом 45 градусов;
ширина до 16 м — ставится дополнительная опора примерно по центру мансарды. Со стороны с высоким потолком устанавливается стропильная нога на лежень;
прогон до 19 м — нужна дополнительная опора с лежнем и еще один лежень под стропильную ногу ставится от высокой стены;
для прогона от 20 м нужно как минимум 2 дополнительные опорные конструкции.

Хотя опора может немного мешать при дизайне мансарды, именно она основная часть, которая удерживает кровлю.

Пошаговая инструкция по строительству

После всех расчетов и определения количества необходимых материалов можно приступать к строительству.

Крепление мауэрлата на несущих стенах для равномерного распределения веса крыши.
Установка балок для перекрытия и ног подстропильных.
Установка стропильной системы. Этот этап отличается в зависимости от того, какой вид устройства выбран. Между стеной перекрытия и стропильной системой укладывается слой паро- и теплоизоляции.
Обрешетка. Деревянные доски обрешетки крепятся к балкам на гвозди или саморезы.
Укладка внешнего слоя кровельного пирога (слой гидроизоляции и черепица или другой тип кровли).
Установка внутреннего слоя теплоизоляции и внутренняя отделка.

Описанная схема — это поэтапный пример возведения 1-скатной крыши для дома. Инструкцию возведения стропильной системы необходимо уточнить отдельно.

Установка стропильной системы

Это наиболее сложный этап работ.

Шаг между стропилами должен быть от 50 до 150 см в зависимости от рассчитанной нагрузки крыши и типа кровли.

Кровельный пирог

Так как мансарда будет наиболее холодным помещением, то потребуется сделать качественный кровельный пирог. Материалы должны идти в следующей последовательности (от наружного слоя внутрь): кровельные материалы — внешняя гидроизоляция — деревянная сплошная обрешетка — теплоизоляция (например, минеральная вата) — внутренняя пароизоляция — внутренняя отделка (дерево или гипсокартон).

Выбор материалов для кровельного пирога основывается на личных предпочтениях и бюджете. Но в случае с односкатной крышей лучше не экономить.

Смотрите на видео, как правильно утеплить мансардную крышу:

Советы и рекомендации

Еще до строительства крыши необходимо выбрать сторону наклона. Обычно он идет от фасада к задней стене. Однако правильней будет учитывать направление розы ветров. Нужно узнать направление ветров в регионе и установить крышу так, чтобы наклон был в сторону направления ветра. Это сделает дом более обтекаемым, убережет от случайной порчи крыши при сильных порывах ветра.

Существуют проекты домов, разделенных на 2 или более зон, на каждую из которых устанавливается односкатная крыша. Направление у них может быть разным.

Заключение

Хотя односкатные крыши считаются не лучшим вариантом для жилого дома из-за сложности обустройства мансарды, это не является абсолютным препятствием. Такие дома сейчас популярны на Западе. Большие окна гарантируют хорошую освещенность, кроме того из-за вида кровли во время дождя их можно держать открытыми. Осадки не попадут в помещение.

Утепление односкатной крыши считается обязательным при строительстве жилых домов, вложения в обустройство «пирога» окупается сокращением теплопотерь как минимум на 20% и улучшением комфортности.

Лучшие результаты достигаются при проведении данных работ на этапе строительства крыши, любой этап при желании выполняется своими силами.

Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы

Требования к материалу изолирующей прослойки довольно жесткие – утеплитель одновременно должен быть легким, экологически и пожаробезопасным, влагостойким и сохраняющим форму и свойства в течение долгого срока службы. Верхний рекомендуемый предел его коэффициента теплопроводности составляет 0,05 Вт/м 2 ∙°С, чем ниже будет этот показатель, тем лучше.

Отдельное внимание обращается на простоту монтажа, потребность в спецоборудовании и дополнительных материалах и стоимость утеплителя.

Подходящими свойствами обладают ячеистые и волокнистые виды утеплителя (пенополистирол, минвата и ее аналоги, эковата, пенополиуретан).

Использование насыпных видов нежелательно, как из-за потребности в днище, так из-за скатывания гранул вниз даже при малом уклоне ската. Стоит отметить, что ни один из перечисленных материалов не соответствует требованиям на 100%, каждый вид имеет свои плюсы и минусы (см. таблицу):

Утеплитель	Преимущества	Недостатки	Оптимальное применение, возможные ограничения
Базальтовая вата	Соответствие ППБ, паропроницаемость, низкий (до 0,42 Вт/м 2 С) коэф. Теплопроводности, простой монтаж, возможность вывода случайной влаги, биологическая стойкость	Дороговизна, потребность в паро- и гидрозащите	Жилые дома
Минеральная вата на основе стекловолокна или расплавов шлаков	То же, но с большей гигроскопичностью и с более высокой группой горючести; хорошее поглощение шума	Минвата стоит дешевле базальтовых плит, но в разы хуже переносит промокание и склонна к сбиванию	Дома, дачи, хозтостройки
Пенопласт	Хорошая теплопроводность, сравнительно низкая цена, минимальное влагопоглощение	Околонулевая паропроницаемость, горючесть, образование щелей при укладке плит	То же, но лучше подходит для нежилых зданий
ППУ	Отличные показатели тепло – и звукоизоляции, био- и влагостойкость, высокая скорость работ	Дороговизна, потребность в спецоборудовании для монтажа	Утепление труднодоступных конструкций изнутри или улучшение характеристик изначально холодных крыш
Эковата	Улучшение микроклимата в доме, соответствие ППБ	То же + увеличения веса при уплотнении, просаживание с течением времени	Жилые дома и мансарды

Выбор прослойки

При утеплении односкатной крыши своими силами предпочтение отдается каменной или минеральной вате и легкому пенополистиролу.

Первая лучше подходит для жилых домов (как более экологичные и «дышащие»), второй – для дач с сезонным проживанием и хозпотроек.

Коэффициент теплопроводности и вес этих материалов примерно одинаковые, окончательное решение принимают с учетом цены и назначения здания.

Ориентировочные расценки на материалы и утепление односкатной кровли приведены в таблице:

Утеплитель	λ, Вт/м 2 ∙°С	Цена 1 м 2 , рубли/Толщина утеплителя, мм	Траты на заложение стандартного 15 см изоляционного слоя, рубли
Минеральный утеплитель Изовер Профи, длинные плиты шириной в 50 мм	0,37	75/50	225
Базальтовая вата Технониколь Экстра, НГ плиты шириной в 60 см	0,041	315/150	315
Пенопласт ПСБ 25	0,04	95/50	285
ППУ	0,037	От 300

Подготовка к работам

К работам приступают после закрепления стропильной конструкции и проверки ее ровности и состояния, выбора, расчета и приобретения материалов. Любые мелочи стоит учесть заранее, особое внимание уделяется совпадению шага стропил с размерами утеплителя и выбору правильной стороны изоляционных пленок.

Материалы и инструменты

Непосредственно для работы с изолирующими прослойками потребуются:

Сам утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны, скотч для проклейки стыков и скобы для их фиксации.
Канцелярский и строительный нож.
Разметочные и измерительные инструменты: карандаш, рулетка, уровень.

Расчет толщины

Минимальная толщина изолирующей прослойки находится по формуле:

Rприв – приведенное сопротивление кровельного покрытия (табличная величина, выбирается с учетом города или региона проживания).
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемая производителем.

Полученная величина измеряется в мм и округляется в большую сторону, с учетом толщины плит или матов теплоизолятора.

Подготовка термоизолятора

При обустройстве односкатных кровель и совпадении межстропильного пространства с размеров плит и матов нет необходимости в существенном допзапасе утеплителя.

При использовании минваты и ее аналогов рекомендуемый запас составляет 5%, пенопласта – то же + монтажная пена с низким коэф.расширения для заполнения щелей.

С пленками ситуация сложнее, многие пользователи игнорируют потребность в 10 см нахлесте стыков (от 15 – при неблагоприятных условиях эксплуатации) и специальном скотче для их проклейки. Это приводит к снижению изоляционных способностей слоя или нехватке рулонных материалов в самый неподходящий момент.

Приобретенные материалы нуждаются в правильном хранении, а именно – в защите от промокания, выветривания или повреждений. Ряд волокнистых утеплителей распаковывается за сутки или хотя бы за 3-4 часа перед укладкой для набора своего объема. По понятным причинам это не рекомендуется делать прямо на земле, крытая площадка или пространство на чердаке для отлеживания утеплителя подготавливаются заранее.

Пароизоляция

Материалы для пароизоляции делятся на две основных категории:

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен и специальные пароизоляционные пленки. Они не пропускает пар ни при каких обстоятельствах, поэтому не имеет значение, какой стороной уложена такая пароизоляция. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новый вид пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышенной влажности воздуха. Их применяют и при утеплении новых мансардных крыш, и при капитальной реконструкции с внешней стороны, но только в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной температурой и влажностью (ванная, кухня).

Использовать полностью непроницаемые пленки не рекомендуется, правильный паробарьер не пропускает внутрь пирога бытовую влагу и не препятствует выводу случайно накопленного конденсата.

Как сделать утепленную кровлю своими руками?

Стандартный пирог теплой крыши монтируется поверх стропил и является трехслойным:

В ходе заложения пирога пошагово:

Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком

В домах с односкатными кровлями нет особого смысла закладывать чердачное перекрытие, верхний этаж (при наличии) при достаточной высоте стен стоит сразу делать жилым.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

Как утеплить потолок?

При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

Альтернативой стандартным утеплителям служат рулонные материалы (изофол и его аналоги, пробка), легкие плиты на древесной или натуральной основе, или теплая штукатурка, наносимая механизированным способом. Они имеют не самые лучшие показатели теплоизоляции, но без проблем настилаются или скрывают уклонные поверхности.

В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

Частые ошибки

Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах или нарушении правил их монтажа.

Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

Также к нарушениям технологии утепления относят:

Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
Закладку материала с щелями и зазорами.
Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
Проклеить стыки полотнища скотчем.
Утеплить потолок дома изнутри.
Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

Заключение

Односкатный тип кровли считается оптимальным при необходимости покрытия пристройки к дому: при минимуме затрат и относительно простом монтаже владелец получает герметичную и надежную конструкцию.

Все работы заложению такой кровли при желании выполняются самостоятельно, силами 1-2 человек.

Как возвести односкатную крышу для пристройки к доме, как крепить ее к стене, расскажем в статье.

Конструкция пристроенной кровли

Отличительная черта конструкции – крепление или примыкание одной стороны к несущей стене или элементам кровли основного здания. В остальном она ничем не отличается от любой другой односкатной кровли и состоит из:

Стропильного каркаса, чаще всего изготавливаемого из дерева, реже – из профилированных труб или аналогичного металлопроката. Деревянный каркас в свою очередь собирается из мауэрлата (опорного бруса из твердых пород), стропильных ног (воспринимающих и перераспределяющих основные нагрузки дома), подкосов и аналогичных дополнительных элементов усиления конструкции.
Обрешетки – сплошного или разряженного покрытия, выполняющего функции основания для кровельного пирога.
Фронтонов, в случае односкатной крыши пристройки – боковых, с треугольной формой. В ряде случаев их заменяют сами стены пристройки.
Кровельного пирога – с гидро- или теплоизоляционными прослойками, или без них. В идеале материалы, покрывающие крышу пристройки, совпадают или гармонируют с покрытиями основной кровли дома, как минимум – по цвету.

В большинстве случаев конструкция примыкает к длинной стороне дома, и кровля на ней также имеет прямоугольную вытянутую форму. Но какие-либо ограничения отсутствуют, конструкция основной крыши дома может быть любой.

Варианты привязки кровли пристройки также бывают разные, включая:

Примыкание верхней части конструкции к несущей стене дома, без контакта, перекрытия или жесткой связки с главной кровлей дома. При таком исполнении требования к герметичности узла связки максимально жесткие, но нет необходимости в частичной или полной разборке основной крыши дома, способ ценится за простоту и подходит новичкам.
То же, с существенным выступом карниза главной кровли над крышей пристройки (а именно – свыше рекомендуемого минимума в 5 см). Чаще всего такие кровли встречается в домах с жилыми мансардами, помимо снижения атмосферной нагрузки на узел примыкания они ценятся за оригинальный внешний вид. Ограничение лишь одно – удлиненные свесы основной крыши должны закладываться заранее, на этапе ее возведения.
Совмещение крыши пристройки с пирогом дома, со скрытием шва примыкания кровельными материалами. При таком решении главная кровля разбирается частично или полностью (в особо сложных случаях – с реконструкцией или усилением стропильного каркаса), из-за необходимости точной подгонки конструкций и трудоемких операций способ считается сложным и реализуется реже.

Подготовка к строительству

Работы начинаются с составления точного проекта конструкции с учетом оптимального угла наклона ската, веса и толщины используемых материалов. После этого выполняется их расчет и приобретение, лишь потом – после подготовки конструкций самой пристройки приступают к заложению кровли.

Особенности проектирования и расчеты

Составление чертежа конструкции начинается с выбора угла наклона и типа кровельного пирога. Большинство специалистов рекомендуют делать кровли пристроек утепленными, с минимумом отличий по материалу, цвету и стилю с главной крышей.

Максимальный уклон ската ограничен 45°, как из соображений экономичности, так и конструктивного ограничения (чем круче кровля, чем ниже высота противоположной стены пристройки). Минимальный – видом используемых покрытий (см. таблицу) и климатическими условиями в регионе.

В регионах с обильными снегопадами в зимнее время скат имеет уклон от 20°, с высокими ветровыми нагрузками – наоборот, укладывается под минимальным углом (в идеале – не более 15°):

Кровельный материал	Угол ската, от °
Ондулин	6
Мягкая кровля и гибкая черепица	11
Профнастил и фальц	12
Металлочерепица	14
Композитная черепица, шифер	22

При проектировании каркаса учитывается потребность в:

шаге стропил не более 1 м;
сечении бруса мауэлата от 150 мм и выше, опорных балок и стропил – от 120;
при заложении стропил из досок используются пиломатериалы с сечением не менее 50×150 мм;
усилении конструкции дополнительными подкосами при ширине пристройки свыше 4,5 м, подкосами с упором в вертикальную бабку – более 6,5 м;
выборе типа и шага настила под кровельные материалы с учетом требований технологии их монтажа — в частности, под мягкие виды обрешетка выполняется сплошной, под металлочерепицу или профильные разновидности – разряженной, с интервалом, совпадающим с шагом гребня.

Во избежание ошибок проект стоит создавать с помощью специальных программ, строительных калькуляторов или специалистов.

При расчете длина стропильной ноги получается путем умножения ширины пристройки на синус выбранного угла наклона (+ запас на карнизный свес), требуемая высота поднятия конструкции – на его тангенс. Площадь ската определяется умножением его длины на ширину.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

измерительные и разметочные инструменты – уровни, рулетка, карандаш;
пила для распила бруса и досок;
электродрель и шуруповерт;
молоток, топор;
канцелярский нож и мебельный степлер для быстрого раскроя и крепления защитных пленок;
специализированные инструменты для монтажа кровельных материалов (например, горелки для расплавления мягкой рулонной кровли).

Материалы рассчитываются по проекту, с учетом:

Потребности как минимум в 10-15% запасе для всех рулонных изоляционных и утепляющих материалов, 5% — для кровельных. Несмотря на простоту односкатной конструкции часть материалов уходит при раскрое, другая – при нахлестах и стыковке.
Расходе гвоздей или саморезов от 10 шт./м2.
Необходимости увеличения толщины бруса для стропил при высоких снеговых нагрузках или использовании тяжелых кровельных материалов.

Как сделать своими руками — инструкция

При возведении простой неутепленной кровли последовательно:

К стене дома и на опорные стойки (в зависимости от способа привязки пристройки) крепится первый мауэрлатный брус. Закрываемые деревом участки заранее пропитываются праймером.
К наружной стене дома или поверх тех же угловых опорных стоек с помощью уголков или анкерных болтов крепится второй брус.

Работы усложняются при необходимости заложения в пироге проходных элементов или его утеплении. Теплые крыши пристройки всегда делают вентилируемыми, с возможностью вывода конденсата изнутри.

Как крепить к стене кровлю пристроя?

В большинстве случаев стропильная система пристройки либо опирается на обвязку, либо крепится непосредственно к стене анкерами или кронштейнами.

Чрезмерное плотное примыкание к стене не допускается, узел примыкания должен быть герметичным и защищенным, но подвижным. Игнорирование этого требования приводит к появлению трещин между кровлей и стеной или напряжением конструкции при первых подвижках фундамента пристройки.

Для его выполнения:

между брусом и стеной выдерживается компенсационный зазор в 10 мм;
стены участка примыкания заранее обрабатываются антисептиками, оштукатуриваются на высоту от 30 см и промазываются битумными праймерами;
по линии стыка набивается треугольная деревянная рейка с сечением в 50 мм, поверх нее настилается непроницаемая кровельная мембрана, также промазываемая битумом;
ширина полосы подбирается с учетом необходимости захода на или под кровельные материалы как минимум на 20 см, на стену – от 30 см, в районах с неблагоприятным климатом высоту захода на стены при необходимости увеличивают;
верхняя часть мембраны прижимается металлическим фартуком, заходящим в заранее подготовленную штробу в стене;
все щели и стыки с конструкциями промазываются герметиком.

Об устройстве стропильной системы, креплении к стене односкатной крыши пристройки к дому расскажет видео:

Частые ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии и ошибкам относят:

Использование непросушенных (с влажностью более 15%), чрезмерно тонких или непрошедших антисептическую и противопожарную обработку пиломатериалов. Это же относится к любым металлическим крепежам или элементам с низким качеством антикоррозийной защиты.
Отсутствие температурного зазора при привязке конструкции к стене или слабую изоляцию данного участка.
Игнорирование потребности в надежных водостоках. На таких кровлях вода стекает только в одном направлении, отсутствие элементов сбора и отвода воды чревато срывом карнизов и разрушением фасадной отделки.
Использование слабых анкеров или недостаточно длинных шпилек при креплении деревянного бруса к стенам.
Недостаточное вентилирование кровли, чаще всего возникающее при параллельной, а не перпендикулярной набивке обрешетки и контробрешетки.

Для упрощения работ стоит заранее продумать способ подъема и закрепления материала наверху, подготовить шаблоны стропильных ног и других выпиливаемых элементов, высчитать оптимальный шаг обрешетки и натягивать шнур для проверки уровня по выверенным крайним стропилам.

Немаловажным фактором служат внешние условия, в идеале кровля над пристройкой возводится в сухую, безветренную, но не жаркую погоду.

Фото готовых сооружений

Заключение

Стоит отметить, что односкатное исполнение является самым бюджетным и простым, но не единственным вариантом кровли над пристройкой. При уверенности в своих силах или повышенных требованиях к дизайну число скатов может увеличиваться, а конструкция – усложнятся.

Крыша и кровля

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

При наклоне ската до 10 0 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
При наклоне ската 28 0 – 35 0 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
Углы наклона 25 0 -35 0 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото. В отдельной публикации представлены фото-примеры, чертежи и советы по возведению конструкции своими руками.

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
карандаш или маркер для проведения разметки;
строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
степлер для крепления гидроизоляции;
молоток для забивания гвоздей;
пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
рулетка для проведения измерений;
отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Распиливаем деревянные балки

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Установка стропил

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания. Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Способы крепления стропил к мауэрлату Усиление крепления на стальные скобы

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Стропила для двухскатной крыши своими руками. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу стропильной конструкции с расчетом нагрузок.

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Установка обрешётки под металлочерепицу

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Внешний вид готовой односкатной кровли

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

Читайте также: