Как сделать обрешетку вокруг окна из дерева

Обновлено: 02.05.2024

Главное достоинство любых стеновых панелей в возможности их монтажа без сплошного выравнивания основания. Достаточно соорудить не слишком частый каркас, чтобы готовая поверхность получилась идеально ровной и крепкой. Есть несколько вариантов, как сделать обрешетку под пластиковые панели, используя направляющие из разных материалов. Они мало отличаются друг от друга, как и сам процесс монтажа на них облицовки. Основные различия касаются условий применения и стоимости каркаса.

Материалы для обрешетки

Конструкцию обрешетки можно сделать из деревянных брусков, оцинкованных профилей или специальных пластиковых направляющих реек с пазами для клипс. Каждый из вариантов обладает своими преимуществами и приоритетной сферой применения. Поэтому о них стоит узнать подробнее.

Деревянные бруски

Деревянные бруски или рейки довольно часто применяются в качестве материала для изготовления обрешетки, так как являются самым дешевым вариантом. Так как каркас полностью скрывается облицовкой, то для него необязательно использовать новый материал, вполне подойдут бруски, уже бывшие в употреблении, если их качество соответствует определенным требованиям, о которых чуть дальше.

Но опытные мастера знают, что обрешетку из дерева можно монтировать только внутри дома, и только в помещениях со стабильной влажностью и температурой. Причина проста: дерево при изменении этих параметров слегка «гуляет», и эти почти незаметные деформации приводят к тому, что швы между панелями расходятся и становятся видимыми. Тогда как в идеале этого не должно происходить, недаром же панели ПВХ называют бесшовными.

Эстетика облицованной по деревянному каркасу поверхности особенно страдает во влажных и неотапливаемых помещениях, на улице. Но это не единственная проблема. Перед тем как сделать обрешетку под пластиковые панели на потолок или стену из брусков, нужно подумать об их антисептировании, чтобы защитить дерево от гниения, порчи насекомыми и мелкими грызунами, с удовольствием селящимися в сухом и безопасном пространстве за обшивкой.

Ещё одна немаловажная проблема заключается в том, что древесина низкого сорта, которую обычно и берут для обрешетки, редко может похвастать идеально ровными гранями. Чаще она бывает искривленной, многие бруски имеют трещины или «идут винтом», поэтому из них трудно создать ровную монтажную плоскость, а для монтажа панелей это критично.

Наконец, вся древесина, из которой создается обрешетка, должна быть хорошо просушенной и иметь уровень влажности не выше 15-18%. Если она будет сохнуть, будучи сформированной в конструкцию каркаса и закрытой панелями, это приведет к её быстрой порче и деформации поверхности.

Металлический профиль

Оцинкованные металлические профили для гипсокартона применяются и для создания каркасов под другие облицовочные материалы, в том числе и пластиковые панели. Они не подвержены гниению и коррозии, не интересны грызунам и насекомым, отлично держат форму и нагрузки. А значит, могут применяться в любых условиях эксплуатации.

В качестве каркаса для ПВХ-плит они имеют и другие преимущества:

этот материал считается лучшим, если отделываемая поверхность имеет значительные искривления, так как делать обрешетку под пластиковые панели можно на значительном удалении профиля от базового основания;

возможность создания значительного отступа от стены или потолка позволяет укладывать под облицовку теплоизоляционные материалы, прокладывать трубы, кабели и воздуховоды, монтировать осветительные приборы;
металлический каркас из тонкостенного профиля значительно легче деревянного, он дает небольшую нагрузку на основание.

К недостаткам можно отнести более трудоемкий процесс создания обрешетки и необходимость использования специальных саморезов по металлу для фиксации к ней панелей, что требует определенной сноровки и опыта.

По стоимости же профиль вместе со всеми сопутствующими материалами обходится не намного дороже деревянных направляющих.

Пластиковые рейки

Для монтажа ПВХ-панелей выпускаются специальные монтажные планки из того же материала. Являясь полностью синтетическим материалом, они не деформируются и не разрушаются под влиянием окружающей среды, не боятся влаги и прочих вредных воздействий. Поэтому могут считаться идеальными для обрешетки.

К их неоспоримым достоинствам также можно отнести:

небольшую толщину, благодаря которой несущий облицовку каркас сводит к минимуму потерю полезного пространства;
крепление панелей производится с помощью клипс, защелкивающихся в пазу планки, не требуя другого крепежа и монтажного инструмента.

Видео описание

Как выглядит монтажная планка и как выполняется крепление к ней панели специальной клипсой, смотрите в видео:

Однако использовать пластиковые направляющие можно только на относительно ровных поверхностях с небольшими перепадами уровня. Стоят они дороже других материалов, и к тому же не всегда имеются в продаже.

Проанализировав все три варианта, нельзя сказать, какой из них лучше. Выбор зависит от особенностей помещения, в котором будет выполняться отделка, необходимости его утепления, звукоизоляции и прокладки коммуникаций. А также от финансовых возможностей и опыта работы с тем или иным материалом.

Создание обрешетки

Принцип изготовления обрешетки не зависит от материала. Её задача – сформировать несущий каркас из направляющих, расположенных строго в одной плоскости, независимо от уровня кривизны основания. Разница заключается только в способах крепления реек из разных материалов.

Общие требования

Чтобы правильно сделать обрешетку для пластиковых панелей, необходимо выполнить несколько требований.

Элементы обрешетки устанавливают перпендикулярно направлению крепления панелей.

Несущие рейки устанавливают с максимальным шагом 40-50 см для стен и 30-40 см для потолка.

На заметку! Пластиковые панели чаще всего повреждаются на уровне колен, таза и плеч взрослого человека, поэтому расположение элементов обрешетки желательно соотносить с этими данными. Выше уровня человеческого роста рейки можно крепить реже.

Независимо от направления несущих реек, элементы каркаса обязательно устанавливают в углах и по периметру дверных и оконных проемов.
Нижнюю горизонтальную рейку крепят с небольшим отступом от уровня чистого пола и с таким расчетом, чтобы к ней можно было впоследствии прикрутить плинтус.
Выравнивать основание нужно только под пластиковую обрешетку. Перепады уровня должны быть не более 1-2 см.
Крепеж подбирается в зависимости от материала стен: саморезы по дереву либо дюбели или анкера для кирпича и бетона.

Особенности подготовки деревянных брусков

Пластиковые и металлические направляющие не требуют никакой подготовки к монтажу, кроме нарезки в размер. Деревянным же нужно уделить внимание. Для начала – отобрать самые ровные и сухие бруски с минимумом трещин и сучков, и обработать их защитной пропиткой с антисептическими свойствами.

Если деревянный каркас устраивается на балконе или в ванной комнате, для дополнительной циркуляции воздуха в брусках делают неглубокие продольные пропилы.

Для внутренней обрешетки минимальное сечение деревянных реек может быть 10х30 мм, а для наружной вдвое толще – 20х30 мм.

Обрешетка стен

Чтобы определить уровень установки каркаса, сначала находят самые выступающие участки стены. Сделать это проще всего с помощью пузырькового или лазерного уровня. Также можно использовать луч фонарика, направленный к стене под небольшим углом: выступы обнаружат себя отбрасываемой тенью.

Следующий шаг – монтаж крайних реек: верхней и нижней либо правой и левой, в зависимости от направления монтажа. Они выставляются в одной плоскости с помощью уровня и отвеса. Металлические профили, закрепляемые в прямых подвесах, легко регулируются по уровню. А под пластиковые и деревянные планки в точках крепления при необходимости вставляют прокладки из фанеры, обрезков досок.

Затем между крайними направляющими натягивают шнур, который будет служить ориентиром для установки промежуточных реек в заданной плоскости.

Видео описание

Как монтировать обрешетку и крепить к ней пластиковые панели, показано в этом видеоролике:

Если помещение нуждается в утеплении или звукоизоляции, каркас намеренно отодвигают от стены на толщину изоляционного материала.

Обрешетка потолка

Если в потолок планируется встраивать точечные светильники, то обрешетку лучше делать из металлических профилей, используя прямые или потолочные подвесы.

Последовательность работ следующая:

размечают точки установки светильников на черновом потолке, чтобы исключить их попадание на профиль;
измеряют высоту цокольной части светильников;
это расстояние откладывают на стене, измеряя от потолка, и отбивают по всему периметру стен уровень;
вдоль него крепят направляющий профиль;
в направляющие вставляют профили обрешетки в направлении, перпендикулярном монтажу панелей, распределяя их с выбранным шагом и сдвигая от точек установки светильников;
точно над профилями к потолку крепят подвесы с шагом 50-60 см;

Это важно! Прежде чем сверлить отверстия в стенах и потолке, нужно убедиться, что в этом месте не проложена электропроводка. Делают это с помощью индикаторной отвертки.

профили закрепляют в подвесах, постоянно контролируя их горизонтальность;
выступающие части подвесов загибают вверх.

Если встроенных светильников не будет, обрешетку можно смонтировать из дерева или пластика по тому же принципу, что и при её креплении к стенам. Разве что шаг крепежа нужно делать чаще.

Видео описание

Как смонтировать деревянный каркас на бетонном потолке, смотрите в этом видео:

Коротко о главном

Обрешетку для монтажа пластиковых панелей можно сделать из разных материалов. Дерево выбирают для сухих помещений, монтажные планки из ПВХ можно закрепить только на относительно ровном основании, а металлические профили позволяют без проблем выровнять самые кривые стены и смонтировать встроенные потолочные светильники. Принцип монтажа любой обрешетки один: все направляющие должны лежать в одной плоскости, иначе закрепить на них панели, ровно вставив их в пазы, не получится. Различается лишь способ фиксации: деревянные и пластиковые рейки крепятся насквозь, а металлические посредством подвесов.

Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.

Виды и особенности обрешетки

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.

Металлическая обрешетка

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.

Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.

Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.

Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.

Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.

Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:

Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
Высота стен строения;
Количество оконных и дверных проемов;
Наличие фронтона, его площадь и форма;

Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом. Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.

Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).

Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.

Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.

В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.

В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:

На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.

Видео описание

Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:

Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.

Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:

На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.

Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.

Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.

Видео описание

Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:

Обрешетка под цокольный сайдинг

Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.

Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.

Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.

Обрешетка под профнастил

В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.

Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).

В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.

Видео описание

Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:

Заключение

Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач - визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.

Современные пластиковые окна не только долговечны и практичны в повседневной эксплуатации, но и универсальны – их допустимо устанавливать в том числе в деревянном доме. Однако выбор оконной конструкции, подготовка места и сама процедура монтажа имеет множество важных особенностей. Разберем, какой должна быть правильная установка стеклопакетов в деревянном доме, в чем состоит специфика процедуры и какие важные нюансы нужно учесть, какими общими плюсами и минусами обладает применение пластиковых окон в стене из бревен, бруса или досок, какие при этом их разновидности используются, а также из каких главных этапов состоит процедура монтажа.

Специфика монтажа пластиковых окон в деревянном доме

Пластиковые окна выглядят вполне привлекательно в деревянной стене. Однако при их установке необходимо учесть как минимум 3 важные особенности:

Усадка материала стен.
Проблемы, появляющиеся при несоблюдении технологии монтажа.
Скопление сырости в около оконном окружении.

Рассмотрим специфику каждого аспекта более подробно.

Усадка дерева – что нужно учесть, важные нюансы

Ввиду своей специфической структуры – способности сдерживать влагу в волокнах – древесина отличается пульсирующими значениями габаритов. Даже хорошо просушенные заготовки со временем усыхают и уменьшаются в размере. Поэтому проем в стене из бруса, бревна или досок через определенное время станет меньше.

В среднем одноэтажное сооружение за первые 2-3 года после возведения уменьшается на 2-6 см. Кроме того, сезонное изменение влажности воздуха может в некоторой степени восстанавливать изначальное значение размеров конструкции. Это свойство обязательно должно учитываться при установке пластиковых окон в деревянном доме.

В противном случае оконная рама будет подвергаться нагрузкам на изгиб, кручение и перекос, что существенно сократит срок ее эксплуатации и в последствии потребует ремонта или поной замены. Избежать этой проблемы позволяет применение специальной технологии монтажа, главным элементом которой является система обсады.

Проблемы при неправильном монтаже

Для того, чтобы установленное окно эксплуатировалось в штатном режиме, необходимо в ходе процедуры монтажа избегать следующего ряда ошибок:

Установка рамы без предварительного изготовления обсады. В результате окно деформируется и заклинивает из-за давления материала стен в ходе естественной усадки древесины.
Заполнение горизонтальных швов между коробом и стеной строительно-монтажной пеной. В застывшем виде наполнитель характеризуется достаточной жесткостью. Поэтому силы деформации будут полностью передаваться на окно и разрушать его – даже при наличии правильной обустроенной системы обсадки.

Неправильное соотношение габаритов рамы и оконного проема. При отсутствии установочного зазора проем придется расширять, а при его избыточном значении – откосы будут промерзать, поэтому потребуется дополнительное утепление с монтажом расширительного профиля.
Нанесение пены без защиты со стороны улицы. Под действие воды и света материал со временем разрушится. Избежать этого можно, установив на нее снаружи защитную полоску типа ПСУЛ.
Неправильное обустройство гидро-пароизоляции зазора или полное ее отсутствие. Как следствие, материал и примыкающие к нему части стены будут сыреть и разрушаться.
Установка рамы не по уровню. Правила установки пластиковых окон что в деревянном, что в кирпичном или бетонном доме одни – горизонтальные и вертикальные элементы должны лежать строго в соответствующих плоскостях. В противном случае фурнитура будет постоянно перегружаться и быстро испортится.
Размещение рамы в области проникновения в стену отрицательных температур. В результате с внутренней стороны всегда будет скапливаться конденсат.

Обратите внимание! Распространено мнение, что при замене старых окон на новые в давно эксплуатируемом доме, оставлять монтажный зазор и делать осаду не нужно. В действительности даже хорошо и давно просушенная древесина легко набухает, а потом опять высыхает, постоянно меняя свои размеры и оказывая давление на раму, при благоприятных для этого условиях, например, сезонных или абсолютных изменениях влажности воздуха.

Подводные камни – скопление влажности

Герметичность, качественная тепло- и звукоизоляция – те основные параметры, которыми зачастую компании-производители ПВХ-окон рекламируют свою продукцию. Однако у данных положительных свойств есть обратная сторона – это отсутствие естественной вентиляции, характерной для деревянных негерметичных рам.

Это способствует накоплению избыточной сырости, если не во всем помещении, то как минимум около окна. Решается проблема двумя способами:

Работой общей систем вентиляции в доме. Однако если ее нет, то ее монтаж обойдется владельцу в дополнительную круглую сумму.
Обустройством приточных каналов. Вентиляция формируется после замены штатного уплотнителя специальными профилями.

Важно! Практически ни одна компания-установщик не дает стандартной гарантии на установку окон в брусовом или бревенчатом доме. Объясняется это непредсказуемостью поведения древесины, и, как следствие, невозможностью 100%-го соблюдения правильных условий эксплуатации окна.

Плюсы и минусы

Применение пластиковых окон в деревянном доме имеет следующий ряд преимуществ:

Минимальные процедуры по уходу.
Отсутствие необходимости периодического обновления поверхности – окрашивания и нанесения спецзащиты.
Длительный срок службы.
Малая подверженность или полное отсутствие влияния на материал факторов разрушения – термоперепадов, повышенной влажности, солнечного света, коррозии, гниения и проч.
Высокая механическая стойкость.
Пожарная безопасность.
Отсутствие деформаций – растрескивания, рассыхания, разбухания, коробления.

При этом ПВХ-окна обладают и рядом специфических недостатков:

Невозможность ремонта и необходимость полной замены частей и элементов при повреждении.
Неспособность оконной системы полноценного обмена влажностью между помещением и улицей.

Сбор пыли поверхностью вследствие стато-электрических свойств пластика.
Высокий коэффициент терморасширения при отсутствии зазора способствует разрушению материала стены при контакте с пластиковой рамой.
Меньшие, чем у сплошной деревянной конструкции показатели звуко- и тепло изоляции.

На заметку! Нередко крепление пластиковых окон как в старом, так и в новом деревянном доме осуществляется прямо на монтажную пену без обсады. Однако помимо сохранения давления и напряжения от стен через застывший вспененный материал на раму такой подход имеет еще один явный недостаток – недостаточная теплоизоляция. Без дополнительного утепления в зимний период окно станет местом утечки тепла и образования сырости.

Разновидности окон

По конструкции, устройству, особенностям эксплуатации и назначению ПВХ-окна, применяемые для монтажа в стены из древесины, различаются на следующие разновидности:

Одностворчатые. Отличаются минимальными габаритами и светопропускной способностью. Подходят для монтажа на небольшие площади – в прихожей, кухне, коридоре, лестничной площадке.

Двухстворчатые. Имеют стандартное исполнение. Предназначаются для любых средних по площади комнат. Как правило, одна из створок способна открываться в двух плоскостях.
Трехстворчатые. Ввиду большой светопропускной способности, идеальны для просторных помещений – гостиных, холлов, залов, спален. Как минимум две створки способны открываться.
Глухие. Характеризуются малыми размерами. Устанавливаются в подсобных помещениях, ванных, котельных, цоколях, чердачных помещениях.

Независимо от конструктивного исполнения качественное пластиковое окно не прихотливо в эксплуатации и долго сохраняет изначальные свойства в любых климатических условиях, но по эстетическим показателям не всегда гармонирует с фасадом дома из бруса или бревна.

Этапы установки

Монтаж пластикового окна в стену дома из дерева выполняется по трем основным этапам:

Подготовка проема.
Обустройство обсады.
Установка, сборка и проверка окна на исправность.

Разберем особенности каждого этапа более детально.

Подготовка оконного проема

Монтаж любого окна начинается с подготовки проема в стене, в который оно будет устанавливаться. Основная часть процедуры сводится к его выравниванию, а также последующей проверке граней строительным уровнем на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом если окно заменяется, то предварительно удаляется старое и все ранее удерживающие его элементы.

После того, как проем готов, выполняются замеры его габаритов – параметров, необходимых для изготовления пластикового окна. При этом учитываются все технологические зазоры, состоящие из следующих элементов:

Около 100 мм с каждой стороны рамы на обсаду.
Порядка 20 мм по ширине и 40-50 мм по высоте – для теплоизоляционного материала и естественной усадки – между коробом и стеной.

Обустройство обсады

На протяжении всего периода эксплуатации, но особенно первые 1-5 лет после возведения дома, древесина дает естественную усадку, а также может подвергаться сжатию и расширению под влиянием климатических и сезонных изменений. Поэтому чтобы поставить пластиковое окно в деревянном доме, но при этом устранить влияние этого негативного эффекта, в проеме обустраивается обсада. Ее основное назначение:

Сдерживание давления стен в ходе усадки.
Упрочнение проема.
Утепление окна.
Предотвращение деформации рамы.

Видео описание

Видео-инструкция по установке пластикового окна в деревянный дом:

Наиболее часто обсадной короб изготавливается по технологии «шип-паз» по следующему алгоритму:

По торцам проема наносится разметка паза.
По центру боковых граней выпиливается паз глубиной и шириной 5 см.
Пазы выстилаются джутовой лентой.
Устанавливается доска с утеплителем на нижнюю грань проема.
В боковые пазовые выемки вставляется аналогичного размера бруски, предварительно обернутые ленточным утеплителем.
Далее к ним по центру прикручиваются доски подходящей ширины и толщиной 5 см.
После этого устанавливается верхняя доска.
Верхний зазор на усадку заполняется утеплителем.
В завершении коробка скрепляется, а оставшиеся щели герметизируются.

Важно! Обсадная коробка собирается по принципу конструктора, после чего скрепляется саморезами. При этом сама конструкция удерживается в стенах дома исключительно за счет шип-пазного или монолитного соединения. Она не должна быть прикрученной, иначе силы сжатия от усадки будут передаваться на окно.

Видео описание

Видео-пример изготовления окосячки для монтажа пластикового окна в стену из бруса:

Установка, сборка и проверка

После проверки обсадного короба строительным уровнем, выполняется заключительная стадия монтажной процедуры – непосредственно установка окна в доме из бруса по следующему алгоритму:

Рама без стеклопакетов устанавливается в оконный проем и фиксируется монтажными клиньями.
После выравнивания и проверки строительным уровнем конструкция фиксируется к обсадной коробке на саморезы.
Зазоры между рамой и обсадой заполняются монтажной пеной.
Устанавливаются откосы, отлив, подоконник.
Закрепляются наличники.
Вставляются стеклопакеты.
Прикрепляется фурнитура.
Проверяется работоспособность створок и всех механизмов.

Полезная информация! Заполнение строительной пеной зазоров между рамой и системой обсадки допустимо только при закрытых створках. В противном случае может произойти деформация рамы в результате давления от расширения наполнителя, после чего окно будет функционировать неправильно или вообще не закроется.

Видео описание

Видео-обзор по установке пластикового окна в дом из бруса:

Полезные рекомендации

Для того чтобы правильно вставить пластиковые окна в деревянном доме из бруса или бревен, необходимо соблюдать следующий ряд полезных рекомендаций:

Монтировать окна в стены из древесины необходимо по завершении основных процессов усадки. Даже грамотно изготовленная система обсады не даст полной гарантии защиты рамы от сил сжатия древесины на первых порах после возведения дома.
Крепление рамы к сооружению должно носить скользящий характер. Только такой способ обеспечивает ее защиту от деформации под действием сил усадки.
Отделочные работы должны выполняться только после завершения установки и сборки окна.
Успешному завершению монтажных работ способствует тщательная организация работы – правильно подобранный инструмент, материалы, чертежи, схемы, инструкции.

Рекомендация! При необходимости поменять окно в деревянном доме на пластиковые, но меньшего размера, чем ранее установленные, чтобы уменьшить оконный проем, следует изготовлять обсаду с большей чем в стандартном случае величиной толщины планок.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как устанавливается ПВХ-окно в деревянном доме:

Коротко о главном

При монтаже ПВХ-окон в деревянном доме должны учитываться три важные особенности – воздействие от усадки древесины, возможные проблемы из-за нарушения технологии и накопление сырости в месте контакта рамы со стеной. Преимущества применения пластиковых окон в доме из дерева выражаются в минимальном уходе, долговечности, прочности и сохранности изначальных свойств конструкции.

Недостатки – необходимость полной замены частей при выходе из строя, недостаточный воздухообмен, притягивание пыли на поверхность, минимальные тепло- и звукоизоляционные показатели по сравнению с древесиной. При этом наиболее часто в деревянный дом устанавливаются окна следующих конструкций:

Каждая из разновидностей имеет свои особенности в конструкции, эксплуатации и назначении. Вставляют пластиковые окна в деревянном доме в 3 основные этапа – подготовка проема, создание обсадного короба и непосредственно установка и проверка работоспособности.

Сегодня замена окон стала очень распространенным явлением. Старые рамы до сих пор активно заменяются на современные аналоги из пластика металла и дерева. Сам процесс установки происходит достаточно быстро, чего не скажешь об отделке окон снаружи, так как к этой процедуре предъявляется ряд технологических требований, да и с эстетической точки зрения, хозяин должен остаться довольным. В статье разберем различные способы создания красивых и надежных откосов и обрамлений, акцентируя внимание на материалах и способах их установки.

Отделка окон снаружи

Прямое назначение наружной отделки окон

Итак, почему же стоит уделить пристальное внимание правильной отделке окон снаружи. Первое, что приходит на ум, это аккуратный внешний вид здания. Без качественного обрамления можно и не рассчитывать, что ваш дом будет выглядеть аккуратно. Откосы и наличники активно используются при формировании стиля строения, его дизайна, но не только. Во многом они напрямую влияют на комфортность пребывания людей внутри строения:

1. Технология установки оконных рам требует оставления технологического зазора, то есть, они никогда не ставятся вплотную к стенам. Образующиеся просветы необходимы для компенсации подвижек строения в результате усадки и даже сейсмической активности, а также самой оконной системы при температурных воздействиях. При нарушении данного требования технологии любые изменения приводили бы к деформации рам, из-за чего бы окна переставали открываться, а, возможно, и были бы выдавлены стекла.

Откосы и прочие элементы формируют стилистику строения

2. Оставляемые технологические зазоры являются прямыми путями теплообмена помещения и улицы, поэтому они обязательно утепляются. Раньше для этих целей применяли паклю, шерсть, войлок, сейчас это преимущественно монтажная полиуретановая пена или минеральная вата.

3. Все, указанные виды материалов, достаточно быстро приходят в негодность, если контактируют с атмосферой, влагой, ветром, ультрафиолетовыми лучами, почему и нуждаются в надежной защите.

Обрамление окон на фасаде дома должно быть красивым и практичным

В качестве защиты используется покрытие из материалов, невосприимчивых к указанным выше факторам. При этом они должны обладать достаточной привлекательностью и соотноситься с системами, с помощью которых отделан фасад строения. Другими словами, материал откосов должен внешне и технически сочетаться с материалом стен.

Далее мы представим список материалов, и в отдельности опишем процесс работы с ними.

Откосы штукатурного типа

Окна могут по-разному соотноситься с плоскостью стен – либо они утоплены внутрь и имеются перпендикулярные откосы, либо они выставлены в одну плоскость. Во втором случае для защиты утеплителя требуется только накладной наличник, однако подобное решение реализуемо, в основном, только во время строительства нового дома, или старые окна устанавливались точно так же. Сделать наличник намного проще, чем откос.

Красиво оштукатуренные откосы с бетонными элементами

Итак, первыми в нашем списке будут штукатурные откосы. Они по праву могут носить звание классического варианта.

Для таких откосов используется песчано-цементная смесь, из которой полностью формируется очертание оконного проема. Сегодня такой метод не пользуется такой популярностью, как раньше, но многие по-прежнему считают его самым надежным и долговечным решением.

Используют их в том случае, если стены фасада строения либо полностью оштукатурены, либо из раствора формируется архитектурный элемент, который внешне будет гармонично сочетаться с материалом стен.

Мастер штукатурит откос, сформировав его специальными маяками

Преимуществами таких откосов является доступность материалов и достаточно простая технология изготовления, такая отделка устойчива к атмосферным воздействиям, смотрится просто, но аккуратно.

Опытный мастер сделает качественный откос в течение нескольких часов, если речь идет о простой прямоугольной форме. Сложные композиции с нестандартной геометрией могут потребовать очень много времени. Сделать подобное самому без опыта и шаблонов практически невозможно.

Цементная штукатурка требует определенное время на высыхание, что не позволит сразу украсить строение. Также стоит учесть, что такие работы являются грязными, поэтому стоит проявлять аккуратность.

Интересно знать! Для работы можно использовать любые штукатурные смеси, в том числе и декоративные, например, короед. Тут все зависит от дизайнерского подхода.

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Как сделать штукатурный откос

Теперь давайте разберемся с тем, что требуется для такой работы, и в какой последовательности она выполняется. Инструмент готовим следующий:

Емкость для замешивания штукатурной смеси.
Электрический инструмент для замешивания – миксер, электродрель, перфоратор.
Набор шпателей для нанесения смеси, угловая кельма, а также мастерок для набрасывания штукатурки.
Инструменты для выведения ровности откоса – отвес, пузырьковый строительный уровень, лазерный осепостроитель.
Широкая кисть с мягкой щетиной.
Штукатурная терка.

Из материалов приобретаем следующее:

Готовая сухая штукатурная смесь или цемент с песком, если решили немного сэкономить. На откосы не уходит много материала, поэтому лучше купить его в готовом виде, так как в заводском составе имеются пластификаторы в нужных пропорциях, что добавляет раствору эластичности — в общем, делает работу с ним более комфортной.
Смесь шпаклевочная. Применяются составы для наружных работ, в том числе и декоративная штукатурка, наносимая только как финишный слой.
Грунтовка глубокого проникновения для наружных работ, которая уменьшит водопоглощение основания и укрепит его.
Стеклосетка для армирования откосов. Стоит этот материал недорого, но существенно укрепляет бетонные слои, поэтому не пренебрегайте им.

При выборе готового раствора советуем обратить внимание на дополнительные свойства материала. Благодаря применению некоторых добавок составы могут выгодно отличаться от классической песчано-цементной смеси. Например, теплоизоляционная штукатурка будет дополнительно утеплять ваше окно. В ее состав входят гранулы пеностекла, перлит, вермикулит, что и придает подобные свойства. Ко всему прочему, материал является влагостойким. Нередко применяется и фиброволокно для дополнительного усиления.

Теперь давайте пошагово разберем, как производится оштукатуривание откосов. По сути, технология включает в себя только два этапа – выставление маяков и работа со смесью. Если со вторым моментом все однозначно, то первый имеет множество вариантов исполнения. Сегодня мы разберем современный способ, который поможет все сделать качественно даже новичку, не сталкивавшимся с подобным ранее.

Таблица 1. Оштукатуривание откосов.

Шаг 1 – грунтование основания

Шаг 2 – установка внутреннего маяка

Шаг 3 – установка внешнего откоса

Шаг 4 – боковые наружные маяки

Шаг 5 - штукатурка

Внимание! Ни в коем случае не допускается намазывание раствора, только накидывание.

При желании штукатурку можно дополнительно усилить. Для этого в основание закручиваются дюбель-шурупы и не дотягиваются до конца. Выступающая шляпка существенно усилит структуру откоса.
1. Нанесенная смесь протягивается жестким шпателем по маякам. Можно использовать любую ровную и прочную рейку.
2. Добиваемся идеальной ровности поверхности.
3. Через некоторое время штукатурку необходимо затереть.
4. Наружный маяк снимается после высыхания откоса.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Видео — Откосы своими руками: маяки под штукатурку

Откосы каркасного типа

Итак, если штукатурка – это сплошное покрытие откоса, то существует еще и каркасный тип, когда внутри остается пустое пространство, которое можно дополнительно утеплить. Выбор материала для таких решений напрямую зависит от типа обшивки строения. Откосы могут быть сделаны из — пластика, деревянной вагонки, винилового или металлического сайдинга, околооконного профиля, металлического кассетного элемента. Монтаж этих материалов практически идентичный, поэтому мы не стали разделять их.

Просмотрите следующие фотографии с изображением подобных откосов.

Металлические кассеты с соответствующей обшивкой фасада

Откосы из деревянной вагонки

Специальный околооконный профиль

Откосы из пластика с металлическим отливом

Каждый из перечисленных материалов обладает свои набором характеристик, однако ни один из них не обеспечивает оконную систему дополнительной теплозащитой, как специальные составы штукатурных смесей. Однако существуют методы утепления таких откосов: внутренне пространство заполняется пенополиуретаном или минеральной ватой.

Наружное утепление откосов окна и стен

Установка происходит по следующей схеме:

Выставляется каркас, который может быть наружным и внутренним, или только наружным. В первом случае крепится пояс из рейки или металлического профиля возле оконной рамы и такой же по наружному периметру откоса. Во втором – только наружный элемент – внутренний заменяется стартовым профилем, который крепится прямо к раме. Последнее решение подходит под пластик и тонкую вагонку.
Все элементы каркаса выставляются четко по уровню, так как они полностью определяют геометрию будущего откоса.
Крепятся они по-разному, в зависимости от материала. Чаще всего в качестве крепежа используются анкера и металлические подвесы.
Устанавливается отелочный материал согласно схеме крепления конкретного материала. Например, деревянная вагонка может держаться за счет гвоздей и саморезов напрямую или через металлические скобы – кляймеры, а сайдинг удерживается за счет саморезов и специального крепежного профиля.
Внешний угол откоса закрывается декоративным элементом. Обычно это накладные уголки, примеры которых вы могли видеть на фотографиях, показанных выше.

Каркас из оцинкованного профиля

Обрешётка под вагонку

По обрешётке можно установить и откосы из фиброцементного сайдинга

Сделать каркасный откос намного легче, чем штукатурный, при этом его в 90% случаев не требуется дополнительно обрабатывать. Изделие начинает свой срок службы сразу после монтажа. Все бы здорово, но далеко не каждый материал будет служить долго. Окрашенные элементы со временем выгорают на солнце, дерево может гнить и менять свой цвет. Можно повторить окрашивание, но на заводскую она похожа не будет, и откосы однозначно потеряют в привлекательности. А вот штукатурные поверхности можно обновлять неограниченное количество раз.

Цены на различные виды откосов для окон

Видео — Откос из пластиковых панелей

Декоративные элементы для обрамления окон

Согласитесь, обычными откосами никого сегодня не удивишь. Как же тогда можно облагородить облик вашего дома? Для этих целей применяются различные элементы и приемы, которые можно сочетать с описанными ранее типами откосов.

1. Обрамить окна можно полиуретановыми накладками. Устанавливаются они на клей, поэтому нужно обеспечить ровное основание с хорошей адгезией. Подойдут они и для кирпичных стен.

2. Ровные оштукатуренные откосы будут служить прекрасным основанием для отделки различными декоративными материалами. На фото показан вариант украшения окна снаружи декоративным искусственным камнем. Также красиво будет смотреться клинкерная и керамогранитная плитка.

Облицовка декоративным камнем

3. Экструдированный пенополистирол тоже используется для подобных целей. Такие системы состоят из угловых элементов и прямого профиля. Все сажается на клей. Цвет можно выбрать любой из доступных, либо покрасить материал самому.

Пенопластовое обрамление

4. В случаях обновления фасада при помощи декоративной кладки из кирпича, окна можно отдельно выложить фасонными изделиями, чтобы придать им необычный красивый вид.

Периметр окон облицован фигурным кирпичом

5. Задорого можно воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые могут создавать вот такие шедевры лепнины. Смотрятся подобные окна очень, красиво, роскошно и богато.

Лепнина вокруг окна

6. Сандрик – это небольшой архитектурный элемент над окном, который может быть изготовлен из бетона, гипса, полиуретана и пенопласта. Сложность установки детали зависит от материала.

Над окном расположен декоративный элемент – сандрик

7. Пирамидальный или клиновидный декоративный элемент, изготавливаемый из тех же материалов. Устанавливается на вершине свода или арки, над окном.

8. Под окном можно установить фальшь балясины.

Фальшь балясины

Стоит заметить, что определение нужных декоративных элементов – дело достаточно сложное. Если переусердствовать, то вместо красоты получится дикая вычурность и безвкусица, поэтому не бойтесь пользоваться консультациями профессионалов. Конечно, они берут деньги за свои услуги, но помните, что вы создаете облик дома и будете смотреть на него не один год, и от созерцания у вас и зрителей должны появляться только положительные эмоции.

Подробно о декоративных элементах фасада читайте в специальной статье.

Одна из проблем, возникающая при установке сайдинговых панелей – это монтаж сайдинга вокруг окна и проемов.

В принципе, процесс обшивки достаточно прост, и его можно выполнить самостоятельно не имея специальной подготовки – надо просто следовать инструкциям и соблюдать технологию.

Постараемся рассмотреть данные работы более подробно, начав с выбора инструментов и закончив описанием выполняемых работ.

Подготовьте следующие строительные инструменты:

саморезы для крепления материала;
шуруповерт и молоток;
мел и угольник для разметки линий;
уровень длиной в 1,5 метра, а также водяной уровень;
электропила, либо ножовка по дереву и металлу с мелкими зубьями;
ножницы по металлу для прямой и фигурной резки сайдинга;
нож-резак для разрезания панелей. В этом случае, в месте разреза ножом проводится линия, а затем панель сгибается по этой линии, в результате чего происходит легкий и аккуратный излом.

Отделка окна и оконных проемов снаружи при помощи сайдинга происходит с использованием специальных комплектующих. Для обшивки вокруг окон, устанавливаются металлические несущие профиля и некоторые другие комплектующие, как например рейка, которая монтируется вдоль всего периметра проема.

Для обшивки окон с откосами, используются двусторонние профили углового типа.

Основные принципы отделки сайдингом

Основной ошибкой при монтаже сайдинга является неучёт тепловых деформаций.

Материал может расширяться в пределах до одного сантиметра. Этот фактор необходимо учесть заранее, иначе после монтажа возможно коробление материала.

При установке обязательно нужно оставлять зазор между материалом и креплением

Итак, для во избежание проблем, следует соблюдать ряд следующих правил:

Не рекомендуется хранить сайдинг в местах с температурой свыше 60°C. Такая температура может достигаться, к примеру, внутри закрытых пластиковых упаковок в жаркое время года.
После установки, это касается и обрамления окон, сайдинг должен свободно перемещаться на небольшое расстояние по длине – это достигается неполным закручиванием саморезов.
Для срабатывания замков на изделиях, на каждую панель нужно надавливать снизу вверх. Не следует оказывать излишнего нажатия на материал – это приводит к критическому увеличению радиуса кривизны, который повлияет на коэффициент трения в замках.
Саморезы или гвозди закручиваются точно по центру специальных отверстий. Смещение в сторону приведет к нежелательным деформациям сайдинга. Если край одного или нескольких отверстий совпал с элементом обрешетки, сделайте отверстия больше при помощи перфоратора.

Общие правила стыковки и крепления

Подготовка поверхности стен и фасада

Как и в случае с любыми отделочными мероприятиями, сначала необходимо подготовить фасад. Требуется устранить такие недостатки, как отслаивающаяся штукатурка или дефектная кладка.

Отделочным работам могут помещать вьющиеся растения, фонари, водостоки и подобные элементы. При помощи строительного уровня, проверьте стены и углы на предмет точной вертикальной ориентации.

Выявленные неровности (более 20 мм) должны устраняться при помощи монтажа выравнивающей обрешетки. Обрешетка может монтироваться и в случае, если вам необходим вентилируемый фасад.

Как правильно устанавливать обрешётку

Установленная обрешетка вокруг окна

каркас может состоять либо из сухого деревянного бруса, либо из специального металлического профиля. Для большинства построек каркас под сайдинг из профиля предпочтительнее, поскольку он не меняет своей формы в процессе использования и более долговечен;
обрешётка исключает контакт облицовочного материала с фасадом и создает хорошую вентиляцию;
шаг направляющих каркаса определяется шириной утеплителя и особенностями здания. Обычно шаг составляет от 0,5 до 1 метра и зависит от размера теплоизоляционных плит, которые монтируются в пространство между направляющими каркаса;
необходимое и достаточное условие монтажа каркаса – наличие ее блоков там, где стыкуются панели, окружающие дверные и оконные проемы.

Укладка утеплителя

Утепление рекомендуется проводить с использованием минеральных плит

Чтобы создать в помещениях дома комфорт, нужно дополнительно утеплить фасад около окна и проемов. Такое утепление будет играть двойную роль:

во-первых, тепло будет задерживаться внутри в холодное время года;
во-вторых, фасад не будет нагреваться в жаркое время года.

В качестве материала утеплителя желательно выбрать вату из базальтового волокна. Минеральная вата не только задерживает тепло, но и обладает высокой пожароустойчивостью, чего нельзя сказать о некоторых других материалах. Единственным недостатком минеральной ваты является возможность ее взаимодействия с влагой – для избежание проблем, поверх утеплителя размещают гидроизоляцию.

Начинать укладку утеплителя следует с нижней стороны. Первый ряд материала должен опираться на цоколь или планку обрешетки. Не следует допускать образования зазоров – иначе свойства материала не смогут полностью реализовать себя.

Если вместо минеральной ваты вы используете полистирол, образование щелей неизбежно. Избавляются от них при помощи монтажной пены. К стенам утеплитель крепится с помощью пластмассовых дюбелей.

При установке утеплителя вокруг окон, минеральную плиту аккуратно подрезают под необходимые размеры. Желательно, чтобы подрезанная плита была чуть больше пространства между профилем обрешетки.

Установка доборных элементов

Сначала устанавливается стартовая планка – расположите ее на 4 см выше уровня расположения сайдинга. Последующие стартовые панели монтируются с зазором в 5 мм. Эти зазоры нужны для исключения нахлестов. Под карниз устанавливается конечная планка.

Общая схема установки стартовой планки и внешнего угла

Далее, необходимо установить сложные угловые планки – они находятся выше стартовой планки на 5 мм. Все планки прикрепляются к элементам обрешетки.

Чтобы предотвратить попадание в угловые стыки осадков в виде дождя и снега, применяют специальный уплотнитель. Данный материал крепится самоклеющейся стороной к обрешетке, а сверху фиксируется сайдингом.

После установки доборных элементов можно приступать к монтажу винилового сайдинга. Установку панелей следует начинать с любого угла здания. Нижний ряд крепится замком к ранее установленной стартовой планке – последующие ряды крепятся к предыдущим точно так же, при помощи замковых соединений. Не забывайте контролировать горизонтальность планок при помощи строительного уровня.

Монтируем сайдинг вокруг окон без откосов

Для монтажа сайдинга вокруг оконного проема правильным образом должна быть установлена обрешетка – об этом уже упоминалось выше. К элементам обрешетки прикрепляются доборные элементы – стартовая и финишные сложные планки. Финишные планки размещаются снизу, слева и справа от окна. Стартовая планка ставится над окном.

Монтаж финишных профилей по периметру окна

По сути, производить монтаж сайдинга вокруг окна можно как перед монтажом основных панелей, так и тогда, когда до окон дойдет дело.

Установка сайдинга вокруг проемов

Итак, чтобы произвести отделку окон сайдингом, с учетом вышенаписанного, следует выполнить следующие действия:

Замеряем расстояние под окном. По сторонам оставляем запасы по 6 мм. Вырезы в панелях делаются не впритык, а шире, чем нужно на 60 мм.
Нужные зазоры вырезаются ножницами по металлу.

Читайте также: