Как сделать меч из пвх трубы

Обновлено: 04.05.2024

Что-то мы все о мечах, шпагах, копьях да других способах смертоубийства, дамы и господа. Давайте немного разбавим эту гору пафоса? ) Расскажу я вам, как сделать мягкий и травмобезопасный снаряд для первых тренировок по фехтованию, может, кому и пригодится. Эта же штука же применяется в таких видах "почти настоящего" фехта, как СМБ - современный мечевой бой, и HEMA-soft - "мягкое" HEMA, безвредное, где вам не отрубят пальцы и не сломают руку )

И называется этот снаряд забавным словом - тямбара. Или, реже, чамбара.

Что такое тямбара

Это "мягкий" меч, изготовленный из подручных материалов. Вам понадобится:

1. Отрезок пластиковой водопроводной трубы нужной длины. Для имитации короткого меча - 70-80 см, длинного - до 140 см. Если делаете длинную тямбару, то трубу берите для горячей воды, армированную. Простая, для холодной, будет гнуться. Для короткой тямбары - без разницы.

2. Теплоизоляционный материал, лучше всего в виде круглых трубок. Его удобнее надевать на трубку-стержень.

4. Материал для покрышки - ткань, армированный скотч или попросту изолента.

Делаем тямбару своими руками

Трубу лучше брать диаметром 32 мм. Если делаете тямбару для ребенка, то 25 мм.

Отмеряем кусок теплоизолята, равный длине "лезвия", и натягиваем на трубу, предварительно смазанную клеем типа "момент". Можно сделать и "навершие" из этого же теплоизолята - будет лучше лежать в руке.

Должно получиться что-то вроде этого:

После этого изготавливаем на нее покрышку. Можно сшить специальный чехол из плотной ткани вроде кордуры, но лично я не советую. Мороки много, а толку мало. Тямбара - расходный материал, она после нескольких "сеансов" применения все равно растреплется. Проще обмотать армированным скотчем или изолентой. Армированным скотчем лучше, он все-таки попрочнее, да и шире - мотать удобнее.

Все. Гарду делать не обязательно. Ваш "меч" готов, всей работы-то - на полчаса ))

Боевое, так сказать, применение

Тямбара - хороший и удобный снаряд для начального обучения любому фехтованию, кроме колющего - шпаги и иже с нею. Она не требует никакой защитной экипировки, хотя какой-никакой шлем все-таки рекомендуется. И ватник либо стеганка - тоже, поскольку ежели размахнуться, то бьет тямбара сильно и больно. Но если на начальном уровне - можно и обойтись.

Кстати, в наше время в некоторых магазинах можно даже купить защиту для СМБ, т.е. "тямбарного" боя. А если не найдете, то подойдет снаряжение для АРБ - армейского рукопашного боя. Вот такой комплект:

(Лично мое мнение - реально необходим только шлем)

У тямбары много недостатков, серьезные фехтовальщики относятся к ней пренебрежительно. В чем-то они правы - этот "продолговатый мягкий предмет" ведет себя в бою совсем не как металлический или хотя бы текстолитовый клинок. У него нет плоской стороны, он хлесткий, слегка пружинит, а махать им можно значительно быстрее, чем увесистым "настоящим" мечом. Но зато на тямбаре можно безопасно показывать некоторые приемы, не рискуя поранить человека. А можно и просто весело и с задором махаться - чем плохо? ))

Кстати, на современных ролевых играх только тямбары допускаются как оружие для ночных боев. Ну, или ЛАРП.

Началось всё с того, что дети, увидев рекламу световых мечей, осознали, что это крайне необходимые вещи в хозяйстве! и для начала они попросили их на какой-то очередной праздник. Походив по магазинам, увидев цену в 1800 руб\шт, умножив её на два и прибавив стоимость батареек – я опешил самым нецензурным образом!

Итого: 630 руб на 1 меч или 485 руб на 2 меча (с учетом того что дома в запасах ничего нет и все детали нужно будет купить).

Разные детали брал в разное время, соответственно сейчас цены сильно разнятся, особенно учитывая введение обязательных трек-номеров на али. Я набирал детали по 5-7 лотов от одного продавца – и обычно трек для такой партии давали мне бесплатно, если брать сейчас, и по единицам от разных продавцов – наверное доставка будет очень дорогой…

Выбрав подходящие пвх трубы, разметив их – снаряжаем своих чад распиливать их на куски. Далее видим результат, утираем скупую мужскую слезу, берем болгарку и ровняем торцы до приличного вида.

Трубы я подбирал конкретно под свой случай – у меня откуда-то уже было 2 метра трубы диаметром 20 мм. Причем трубы были с разной толщиной стенок – 2 мм и 4 мм. Для эксперимента я вставлял ленту в обе трубы – в результате в обоих случаях сквозь трубу просвечивали отдельные светодиоды (равномерности не получалось), но в тонкостенной трубе яркость свечения конечно была заметно выше – на этом я и остановил выбор. Далее трубу под рукоятку я подбирал исходя из того, что подешевле и имеет внутренний диаметр не менее 20 мм. В случае большего внутреннего диаметра – возможно использовать различные переходники, коих в сантехнических магазинах навалом.
При разметке длины рукоятки следует помнить, что часть этой рукоятки будет находится внутри крестовины и еще луче если она будет выступать из крестовины примерно на сантиметр, для более надежного крепления «лезвия».
У меня получились такие куски: рукоятка – 25 см, части гарды по 6,5 см, «лезвие» — 80 см. Далее стираем заводские надписи с кусков труб имеющимся под рукой растворителем (я воспользовался уайт-спиритом).

В итоге после прошествии времени могу сказать, что ребенку такая длина «лезвия» великовата, нужно было его делать 65-70 см, а для взрослого маловата рукоятка, для хвата двумя руками подошла бы длина в 30 см (указываю размеры заготовок, поскольку, например, часть рукоятки войдет в крестовину и для хвата будет доступна меньшая длина чем указано).

Переходим к «лезвию». В инструкциях многие указывают что для крепления светодиодной ленты – на концах трубы проделываются отверстия, куда вставляется тот-же гвоздик или что-то похожее, но в таком варианте лента внутри будет сильно болтаться и засвет «лезвия» будет неравномерным. Я выбрал другой вариант – нашел в закромах неиспользованный перфорированный уголок (для выравнивания углов стен) и обрезал его по длине и ширине ножницами по металлу так, чтобы он впритык входил внутрь трубы (уголки с концов немного откусываем, чтобы проще было вводить пластину в трубу).

В результате лента, наклеенная на эту пластину будет находиться всегда посередине трубы, обеспечивая более равномерный засвет и не будет болтаться. Тут нужно быть осторожнее – при обрезке металлических деталей будет образовываться много заусенцев, часть из них откусятся и упадут на пол – поэтому работать нужно в перчатках и после убрать со стола и с пола все эти занозы и заусенцы.

Замеряем длину светодиодной ленты и обрезаем – она может быть короче трубы-«лезвия», поскольку часть этой трубы будет внутри крестовины, которая не просвечивается. Обезжириваем пластину и наклеиваем на неё светодиодную ленту.

Прикидываем какой длины нужны провода от ленты (рассчитывать нужно так чтоб они выходили из отверстия гарды после установки «лезвия», для последующей пайки). Выбрав длину проводов, зачищаем, лудим и припаиваем на ленту, при этом можно соединить оба конца ленты, и в случае, если отпадет один из контактов – меч все-равно продолжит функционировать.

Закрепляем припаянные провода термоклеем и вставляем пластину с лентой в трубу-«лезвие», после фиксируем пластину с обоих концов термоклеем, если она сидит недостаточно плотно.

На данном этапе нужно проверить работоспособность ленты, подключив её к какому-либо источнику питания, потому что после закрепления «лезвия» — извлечь ленту для исправлений – будет очень-очень непросто.

В моей комбинации труб – «лезвие» входило в рукоятку очень легко, поэтому разметив нужное расстояние – я паяльником выполнил насечки на трубе-«лезвии» и внутри рукоятки.

После этого трубы стали входить друг в друга очень плотно. Теперь нужно вывести провода от ленты в отверстие гарды (которое без гвоздика внутри) и зафиксировать «лезвие».

Но тут я подумал – а что если дети начнут со всей дури лупить друг друга этими мечами по головам. Тогда же мечи могут раполовиниться! И чтобы увеличить надежность крепления, я нанес на трубу чуточку поксипола (можно и другого клея).

После нанесения клея, вставляя «лезвие» в рукоятку – нужно следить, чтобы выведенные провода от ленты не вышли из своего положения в рукоятке и направление плоскости пластины с лентой было параллельно или перпендикулярно оси меча (ну вы поняли, не-знаю, как правильно объяснить).

Теперь прячем провода от ленты в рукоятке, затыкаем отверстие бумажной салфеткой, обматываем часть «лезвия» у рукоятки пищевой пленкой или скотчем, обезжириваем рукоятку (например спиртом), сушим и идем красить.

У меня уже был баллончик акриловой краски серебряного цвета (покупал в местном Мегастрое за 230 руб) – им я и воспользовался.
Припаиваем провода к батарейке. Где-то здесь, на Муське, уже описывался способ пайки, им и воспользуемся.

Для начала отмеряем длину проводов – они должны идти от батарейки и выходить из отверстия гарды для последующей пайки к плате зарядки. Провода зачищаем и лудим только с одной стороны, чтобы в процессе работы не замкнуть контакты. Далее зачищаем полюса батарейки наждачкой, капаем каплю паяльной кислоты, нагреваем залуженный провод паяльником и переносим провод с прижатым к нему жалом паяльника на батарейку, прижимаем на время около секунды – провод надежно припаян!

Для пайки батареек лучше воспользоваться паяльником с большой мощностью, чтобы сократить время контакта при припаивании к батарейке.

Далее замеряем длину проводов, располагающихся в эфесе меча, зачищаем, лудим и прокидываем внутри согласно схемы.

Прокинуть провода внутри – нелегкая задача, если есть возможность – лучше запастись каким-либо крючком чтоб протаскивать их в отверстия.

Провода идущие к плате зарядки, нужно разместить разными полюсами по разные стороны установленного упора-гвоздика.

Начинать пайку деталей лучше с конца (со светодиодной ленты). Припаиваем концы проводов питания ленты к выходу преобразователя питания MT3608 и два провода подводящих питание соответственно ко входу.

Припаиваем провода к выключателю, предварительно накинув на провода термоусадку, после пайки «усаживаем» термоусадку (выключатель покупал в местном радиотрейде проверяя из предложенных — кто мягче и приятнее щелкает)). Для лучшей пайки выводы выключателя я зачищал шкуркой.
Припаиваем плату зарядки, на все подходящие провода накидываем предварительно термоусадку. Сперва зачищаем, лудим и припаиваем один из проводов питания от батарейки, затем другой, усаживаем термоусадку на них. Далее переводим ранее припаянный выключатель в состояние Выкл. и припаиваем оставшиеся 2 вывода к плате зарядки, усаживаем термоусадку. После этого провода на плате я закрепил термоклеем, для того, чтобы в случае их отрыва от платы – они не замкнули между собой и всегда держались на расстоянии.

Использованная мной плата зарядки (вот её обзор) имеет встроенную защиту от КЗ и от переразряда батарейки — она отключает потребитель питания от батарейки при её разряде до 2,4 В или при коротком замыкании со стороны потребителя.

Теперь прежде чем всё упаковать и зафиксировать — проверяем работоспособность нашей конструкции и выставляем нужное напряжение на преобразователе питания.

Кстати замечу – при первом включении и проверке преобразователя питания MT3608 – выходящее с него напряжение было равно входящему, я немного покрутив подстройку, поначалу подумал, что он неисправен, далее выкрутив регулировочный винт против часовой стрелки на 10-15 оборотов – напряжение наконец то начало изменяться! Проведенные замеры напряжения и тока показали, что при выставлении 10 В для питания светодиодной ленты от полностью заряженной батарейки (4,2 В) – вся конструкция потребляет ток в 1,5 А, а при выставлении 9 В – всего 0,7 А (при этом лента потребляет 0,4 и 0,35 А соответственно). Яркость ленты при изменении питания с 10 до 9 Вольт на глаз падает незначительно, поэтому был выбран экономичный вариант в 9 В (после выставления напряжения – фиксируем регулировочный винт термоклеем).

Закончив проверку и настройку – можно приступать к упаковке всего этого хозяйства в оставшееся свободное место в рукоятке меча. Первоначально нужно вставить в трубки преобразователь напряжения и плату зарядки, причем преобразователь достаточно компактно скрутить и вставить в отверстие (закрепив с видимой стороны термоклеем – чтобы провода не раскручивались), а вот плату зарядки нужно разместить аккуратно, уперев её в установленный ранее упор и задав нужную ориентацию закрепить термоклеем (плата в процессе эксплуатации может повернуться и выводы от батарейки замкнутся накоротко об гвоздик, если на нем не будет изолирующей термоусадки).

Закрепить плату возможно следует не термоклеем, а чем-то понадежнее, поскольку во время зарядки плата сильно нагревается, но за все проведенные сеансы зарядки – в моем случае термоклей не растаял и держит плату до сих пор достаточно крепко.

Поскольку больше всего свободного места в рукоятке, я все свободные провода вытягивал в отверстие выключателя, при установке батарейки, провода, идущие от неё, также вытягивал крюком в отверстие выключателя.

На батарейку предварительно наклеил изоленту и оставил небольшой «хвостик» чтобы за него уже вытягивать батарейку из ручки в случае необходимости (чтобы батарейка не болталась – закрепил её небольшим количеством термоклея, возможно следует использовать другой уплотнитель, но с термоклеем мне показалось проще всего).

После вставляем все оставшиеся провода в отверстие выключателя и защелкиваем сам выключатель на свое место.
Осталось всего чуть-чуть, одеваем колпачок на трубку с платой зарядки, размечаем на нем отверстие под зарядный USB кабель, снимаем и вырезаем размеченное отверстие (в отверстие будет видена индикация зарядки).

Обезжириваем колпачки, одеваем один на «острие лезвия» и несем остальные 3 штуки на покраску, красим их изнутри и снаружи для надежности.

Кстати свои колпачки я не покупал (ссылку привел на другие), при выборе труб в местном Мегастрое, я обнаружил что на всех новых трубах данные колпачки установлены с обоих сторон, поэтому несколько мне достались вместе с купленной трубой, а недостающие я просто снял со стоящих рядом труб, никто против этого не возражал…

После высыхания одеваем все на свои места – в моем случае колпачки сели достаточно плотно и дополнительно приклеивать их не пришлось.

Вот собственно всё готово! Мечи получились очень яркие. Дети были в восторге!

При наличии желания и возможностей можно конечно заморочиться и с печатью рукоятки на 3D принтере и внедрить электронное управление сегментами ленты, добавить звук и т.д. Но по достоинству оценить итоговый результат смогут лишь особые ценители, и получившееся изделие будет не совсем простым и бюджетным…
Пытаясь добиться еще большего удешевления — можно оставить из электронных компонентов лишь светодиодную ленту, выключатель и батарейку «Крона» (подобрав под нее соответствующий диаметр трубы) — но это уже совсем примитив.

Из обычной ПВХ трубы своими руками вы можете изготовить традиционный японский меч вакидзаси, который носили воины. Естественно, по качеству работы он будет существенно отличаться, но зато отлично подойдет для игр или сюжетно-ролевых действ. Стоимость его копеечная, да и времени на изготовление много не уйдет. Мастер-класс с подробностями всего процесса представлен далее.

Чтобы сделать японский меч из ПВХ трубы своими руками, приготовьте:

Шаг 1. Разрежьте трубу ПВХ на два куска длиной по 15 – 20 и 40 см. Короткая часть – это рукоятка меча, длинная – его лезвие.

Шаг 2. Возьмите длинную часть трубки ПВХ, выложите ее на расстеленную на рабочем столе фольгу, и положите рядом две доски. Обработайте трубку горячим воздухом из тепловой пушки. Под воздействием тепла труба станет мягкой и податливой. На одном конце ее нужно слегка заузить, на втором – сплющить. По всей длине трубе нужно придать форму лезвия, для этого используйте приготовленные доски. Сплющенный конец трубы срежьте под углом, а второй вставьте в ручку.

Шаг 3. Вырежьте плоский кусок пластика или дерева, который станет цубой меча, в форме квадрата и сделайте в нем отверстие. Наденьте цубу на меч, поместив деталь на границе лезвия и рукоятки. Приклейте его к изделию с помощью горячего клея.

Шаг 4. Теперь меч нужно задекорировать. Цубу и лезвие тщательно зашкурьте, протрите и окрасьте краской-спреем в серебристый цвет. Аналогичную работу проделайте и с ПВХ заглушкой.

Шаг 5. После того, как краска высохнет, обмотайте рукоятку меча черной изолентой и наденьте на ее конец заглушку.

С вами WindWalk, и это очередной гайд о том, как делать крафт. Поскольку новых вопросов в ближайшее время не поступало, я запилил тут небольшой опрос на тему: "Нужен ли гайд, как быстро сделать меч?" Вы просили? Вы получите!

Итак, для того, чтоб сделать меч вам понадобится:

немного ПВХ-пластика (не целый лист),

термоклей (или цианокрилат — на ваш вкус),

небольшой отрезок трубы из ПВХ,

шпатлёвка и строительный фен.

Для начала собираем лезвие! Для этого нам понадобятся 2 полоски ПВХ пластика не уже 10 см и не короче 60 см (просто для сравнения: у меня 13,5 см ширина и 80 - длина).

Берём, значится, эти 2 прямоугольника, выискиваем середину и, отступая по 0,5 см, вырезаем эдакую "канавку" - по факту просто углубление для сгиба. Старайтесь не прорезать насквозь! Теперь к краям: отступаем чуть больше, чем в середине, 1 - 1,5 см в зависимости от желаемой толщины клинка!

Придаём лезвию фактуру и объем. Для этого берём нашу заготовку и аккуратно прогреваем ее по центру с обеих сторон. Помните, что пластик в местах разреза очень тонкий, главное - не перегреть. Теперь пока тесто. ой, то есть пластик горячий и податливый, сгибаем под углом, как на рисунке.

Как только детали будут готовы, нужно склеить их между собой. Я использовал термоклей (с ним проще). Если вам нужны острые края меча, то можно использовать и цианокрилатные клеи.
Теперь рукоять. Ее делаем из ПВХ-трубы, я использую 32-й диаметр, но можно и 25-й, если планируете нарастить фактуру или сделать узоры! Итак, запихиваем ее внутрь и фиксируем на горячий клей. Если хотите более надёжную конструкцию, то трубу надо брать по длине меча, она выполнит функцию армировки и меч не развалится даже при падении или ударе. Также не забудьте, что вам эта труба будет рукоятью!

У каждого клинка должно быть острие, так что переходим к нему. Если вы читали гайд о создании кристаллов, то это просто половинка кристалла. Если же нет, рассказываю: делаем эскиз будущего лезвия, переносим на ПВХ-пластик и вырезаем, делаем всё то же самое, что и с лезвием. Вырезаем "канавку" посередине и срезаем края! Греем и сгибаем, получается объемный треугольник. Подгоняем его под наше лезвие и фиксируем на клей, можно, опять же, на термо-, а можно и на цианокрилат.

Если вы все делали правильно, то у вас уже получилось что-то похожее на меч. Обязательно покрутите его в руках, помахайте немного, поднимите себе настроение и проверите прочность конструкции. Раз основа собрана, приступаем к отделке.

Понятное дело, что у каждого меча свои рукоять и гарда. Тут уже действуем индивидуально. Я приклеивал весь декор сверху, собственно, и вам надо делать так же!

Если сама рукоять у вас фактурная, с резьбой или другими деталями, то лучше начать с них! Теперь аккуратно промазываем стыки и щели в вашем клинке. Верхушку, лезвие, рукоять. И выводим изделие под финиш.

Грунтуем и красим. Если вы хотите, как в старину, чтоб на мече была обмотка из кожи, то её клеить лучше уже после покраса, иначе испачкаете!

По времени: на изготовление меча у меня ушло один вечер и полдня на шлифовку и покрас))) Считаю этот метод быстрым и удобным. И помните, что главное - пробовать!

Здесь делимся опытом создания кены начального уровня из дешёвых и подручных материалов, с минимумом инструментов, за кратчайшее время.

За доступность и дешевизну материала, в этой теме обсуждаем кену из водопроводной ПВХ трубы.

Не забываем другие подручные / подножные материалы. Перуанские пастухи обходятся стеблем тростника и перочинным ножом.

Описываем технологию, приводим размеры.
Хвастаемся удачами, предупреждаем о засадах.
Если есть возможность объективно оценить результат (померять тюнером, дать послушать профессионалу), пишем отчёты: насколько правильно строит и звучит дешёвая флейта.

Такая флейта - хороший подарок, сделанный от души и своими руками.
Делимся радостью дарения. Рассказываем, как этот подарок повлиял на музыкальные интересы, знакомства, общение.

4 видеоурока к чертежу из предыдущего поста Владимира Мелехова.

Соль-мажорная кена - основная флейта андского региона.
Большинство исполнителей играет и даёт видеоуроки именно на ней.
Любой кенист должен иметь инструмент в этом строе. MUST HAVE!
Сделайте её и развивайтесь!

Теперь вы сможете увидеть, из чего и как сделать эту кену.
Услышите, как она звучит.
Удивитесь, как быстро у вас появится новая флейта.
Наверное, так же быстро перуанские пастухи делают свои кены из тростника.
Бамбук потребует больших усилий и затрат времени, нро это того стоит!

Примечание 1. Пластик звучит жестковато.
Не поленитесь повторить ЭТО в бамбуке.
Получите прекрасный звук и добрый инструмент!

Примечание 2. Мастер делает тональные отверстия на глаз, поскольку имеет опыт.
Нам не лишне контролировать отверстия тюнером - флейта будет правильно строить.
Однако, для "чуда, сотворённого на колене", и так сойдёт.

Примечание 3. Не всегда прямое копирование диаметров тондырок из пластика в бамбук даёт правильный результат.
Чаще всего, тондырки в бамбуке немного меньше пластиковых при той же длине трубки.
Учтите это, чтобы не испортить дефицитный материал.
Делайте отверстия меньше и потом постепенно разворачивайте с контролем на тюнере или синтезаторе.
И будет вам правильный инструмент!

Удачи вам, коллеги!
Делитесь радостью ваших успехов!

Делаем пластиковую кену в До-мажоре. Длина - 29,2 см. Ключ - До 2-й октавы.

Идеальный вариант для обучения!

Повторил в металлопластике и бамбуке.
Результат хороший для бамбука (2 октавы),
удовлетворительный для металлопластика (всего полторы октавы, дальше-срыв).
Однако, представление о кене сантехтруба даёт.
Запорол первую бамбучину тупым копированием диаметров тондырок из пластика.
Бамбук потребовал меньшего диаметра отверстий.

Рекомендую такой набор в качестве подарка, сделанного от души и своими руками.
Предупреждение. Кена, как и родственница сякухати трудна для первоначального обучения. Мирное население ожидает, что звук пойдёт сразу, как из свистка блокфлейты.
Вы знаете, что это не так.
Дарите такой комплект только тем, кто очень хочет научиться играть именно на кене.
Иначе, неудачи с дутьём могут быстро отбить охоту к обучению.
Не дарите наборы случайным людям. Халява не ценится, обучение не продолжится.
Если клянчат - лучше продайте.
3/4 желающих сразу откажутся (опыт). Оставшаяся четверть купит и кое-кто даже попробует.

Для обучения используйте любой учебник по блокфлейте (доступны в Интернет). Учебный репертуар заточен под сопранную блокфлейту. Она - в том же строе, что эта кена. Отличаются только звукоизвлечение и аппликатура.

Примечание 1. Диаметры отверстий приблизительные, для "подарочного" качества.
Диаметр октавного отверстия уточняется на слух.

Примечание 2. При использовании металлопластиковой трубы, кромку звукореза старайтесь вывести на алюминиевый слой. Звук будет лучше, чем у мягкого пластика.

Примечание 3. Для качественного бамбукового варианта, уменьшите отверстия на миллиметр и постепенно разворачивайте с контролем по тюнеру.

Читайте также: