Как сделать лунный паз в бревне с помощью фрезера

Обновлено: 25.04.2024

В зависимости от того, какой именно вид стройматериалов из древесины вы предпочитаете для возведения своего дома, вам придется определяться с тем, какие выбрать технологии соединения бруса и бревен. Это особенно важно при возведении бревенчатых срубов, поскольку округлая форма бревна требует специальной обработки на стыках, иначе их просто невозможно соединить более-менее плотно, чтобы стена была теплой и надежной.

С брусом ситуация попроще, поскольку у него грани обычно плоские и соединение при помощи пазов/шипов делать намного удобнее. Сборка такого сруба или каркаса идет существенно быстрее, чем бревенчатого. Но принцип углового соединения, в общем-то, остается неизменным при любом выбранном материале. Их два: с остатком (с отрезком бревна или бруса, выступающим за место углового соединения) и без остатка.

Соединение ласточкин хвост

Это одна из разновидностей углового соединения без остатка, относящихся к категории в лапу. Она представляет собой достаточно сложную схему пазов и шипов трапециевидной формы. Иными словами, шипы и пазы имеют наклонные грани, обеспечивающие расклинивание соединения. Это значительно повышает устойчивость сруба или каркаса, но делает углы довольно холодными, что относится к несомненному минусу технологии «ласточкин хвост».

Кстати, такой метод часто используют при изготовлении корпусной мебели из массива дерева, поскольку это гарантирует устойчивость конструкции.

При монтаже бревенчатого сруба или каркаса из бруса при помощи указанной технологии требуются определенные навыки и хороший расчет. Эффективное прилегание возможно только при соблюдении указанных условий. В противном случае углы будут выстывать, а конструкция сруба может оказаться неустойчивой.

Соединение лунный паз

Технологии (способы) соединения бруса и бревен могут быть самые разные, и не только угловые. На самом деле методик, которые призваны сделать сруб более крепким, устойчивым, теплым, существует великое множество. В том числе есть и продольные соединения, которые осуществляются при помощи специальных пазов, сделанных вдоль бревна.

«Лунный паз» применяют, прежде всего, при монтаже сруба из оцилиндрованного бревна. Они имеют идеально круглый формат, тщательно обточены и отшлифованы. Обеспечить плотное прилегание венцов тут не так уж просто. На помощь приходит специальное продольное профилирование. «Лунный паз» – это только один из вариантов продольного соединения.

Выполнить его не так просто, как кажется на первый взгляд. Ширина и глубина паза зависит от диаметра бревна. Если он будет слишком узким, то стык не обеспечит герметичности, в доме будет холодно и некомфортно. Если паз будет слишком широкий, то целостность сруба может нарушаться, поскольку он будет не слишком устойчивым.

Эксперты считают наиболее подходящим вариантом ширины «лунного паза» соответствие примерно половине диаметра самого бревна. А форма такого паза должна быть полукруглая. При этом после усадки сруба можно не ожидать существенных межвенцовых зазоров. Если самым распространенным форматом оцилиндрованного бревна считается диаметр в торце в 220 мм, то оптимальная ширина «лунного паза» должна быть примерно 110 мм.

Соединение финский паз

Это более сложная вариация продольного паза. Во-первых, финский паз имеет более широкий так называемый тепловой замок, то есть, по сути, более значительную ширину. А, во-вторых, имеет более сложный профиль.

Если взять все то же самое распространенное и востребованное на российском рынке оцилиндрованное бревно диаметром 220 мм, то в этом случае оптимальная ширина паза составит уже примерно 140 мм. Это само по себе является большим преимуществом по сравнению с «лунным пазом», поскольку это фактически является эффективной толщиной стены. Иными словами, с финским пазом стена будет толще, а следовательно, теплее.

К тому же он имеет более сложный профиль. Такой паз тоже полукруглый, однако с двух сторон делают специальные небольшие заплечины. Получается такой полукруг с двумя своеобразными крючочками по краям.

При монтаже эти заплечины точно входят в геометрические пропилы в верхней части бревна. Фактически идет соединение в замок, который увеличивает устойчивость конструкции и усиливает теплоизоляционные характеристики дома.

Что такое финский профиль?

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладают дома, где используется оцилидрованное бревно с финским профилем, которое позволяет осуществить устойчивое и плотное соединение. Его также относят к категории бревна профиля фасонный цилиндр.

Исходным материалом в этом случае становится традиционное оцилидрованное бревно, но финский профиль позволяет несколько усовершенствовать данный вид строительного материала. За счет более плотного соединения, например, снижается продуваемость стен.

Когда стандартное оцилидрованное бревно поступает на профилирование, на его нижней стороне на достаточно большую глубину выполняется продольная выемка – так называемый финский паз. Одновременно на верхней стороне бревна выполняют две параллельные продольные борозды, которые в итоге образуют специальный шип.

В результате бревна не просто укладываются друг на друга, совмещаясь при помощи полукруглого паза, а плотно соединяются в результате стыка фасонного паза и шипа. Стены из бревен финского профиля оказываются более теплыми, обеспечивая максимальную ветро- и теплоизоляцию.

К тому же усадка такого сруба проходит вдвое быстрее и более равномерно, поскольку замок обеспечивает максимально плотное прилегание бревен. Нет и необходимости в дополнительной конопатке. Но все эти преимущества домовладелец получит только в том случае, если при изготовлении бревна будет детально соблюден сложный технологический процесс, поскольку вручную подогнать такую тонкую систему пазов и шипов просто невозможно.

Что такое канадская чаша?

Бревенчатый сруб – это традиционный для России вариант деревянного дома. Соединение венцов идет обычно «в чашу», а одной из разновидностей является канадская чаша. Как ни странно, ее родиной тоже является наша страна, однако метод оказался слишком сложным, а потому не получил распространения и уступил лидерство другим технологиям. А вот в Канаде этот способ очень понравился и стал весьма востребованным, что в итоге и дало такое название.

Суть этой разновидности чаши – создание так называемых самозаклинивающихся замков. Их выполнить весьма непросто, и к тому же необходима только качественная древесина. Канадская чаша выполняется только на кругляке.

В этом варианте чаша выполняется не полукруглой, а трапециевидной. К тому же она относится к категории чаш с выпуском, то есть имеется специальный выступ, за счет чего и происходит надежное заклинивание замкового соединения.

В отличие от многих других современных технологий (способов) соединения бруса и бревен затесы, пазы и шипы в канадской чаше выполняются только ручной рубкой. Именно поэтому она остается до сих пор одним из самых дорогих и сложных вариантов.

Что такое норвежская чаша?

Традиционная русская рубка подразумевает, что бревно остается круглым либо выполняется плоский протес бревна на внутренней стороне стены, чтобы в дальнейшем было удобнее делать отделку комнат в доме.

А вот для скандинавской традиции чаще применяется бревно с протесом (его еще называют кантом). В результате по всей длине бревна как бы появляется огранка. В норвежской практике подобное бревно называется laft, а у нас это слово превратилось в термин «лафет (лафит)». И норвежская чаша, которая относится к категории соединения с остатком, применяется только на бревне с лафетом.

Еще одно отличие от русской рубки в том, что внутри чаши выполняется клиновидный шип. В другом бревне выполняется паз соответствующей формы, в который при монтаже сруба плотно входит шип. Преимущества клиновидного соединения – в большой плотности и прочности, что делает соединение практически непродуваемым, а дом – более теплым и комфортным. Это преимущество усиливается, если в соединении используется дополнительно листовой льноджутовый утеплитель.

Как вы видите, способов соединения бревен при строительстве дома достаточно много. Вы можете выбрать подходящий вам основываясь на особенностях вашего проекта, финансовых возможностях, и, конечно же, исходя из эстетических соображений. Главное, чтобы по окончанию строительства деревянный дом радовал вас и вашу семью как можно дольше.

Почему финский паз лучше? Сравнительная характеристика лунного и финского пазов

Для строительства используют оцилиндрованное бревно с двумя типами профиля – классический лунный и финский. Чем же отличаются между собой эти два варианта?

Технология выборки обоих пазов одинакова – заготовка обрабатывается с помощью станка для придания ей цилиндрической формы. В процессе фреза выбирает паз: полукруглая форма – это лунный, если же в бревне делаются еще опорные «канавки», то перед нами финский вариант.

Сравнительная характеристика лунного и финского пазов

Финский паз имеет более широкий тепловой замок. К примеру, при общем диаметре оцилиндрованного бревна 240 мм финский будет иметь тепловой замок 154 мм, а лунный всего 120 мм. А диаметр бревна 280 мм позволит сделать тепловой замок при финской технологии в 167 мм, а вот лунный вариант предполагает только 140 мм. Поэтому финская технология позволяет брать бревна меньшего диаметра, что уменьшает кубатуру строения. И при этом тепловые характеристики дома не страдают.
Финская технология позволяет сократить время монтажа. Дом из бревен с финским пазом легче собирать, так как благодаря опорным канавкам не нужна дополнительная фиксация бревна и контроль над вертикальностью стен.
При использовании финского паза межвенцовый утеплитель не видно. Стены выглядят более эстетично, из них ничего не выглядывает. Кроме этого при отделке швов уменьшается расход герметика.
Финский профиль позволяет делать более герметичные стены. Продольные канавки плотно держат утеплитель по всей длине бревна, что позволяет уменьшить продувание теплового замка.
Лунный паз проще в производстве, поэтому такие оцилиндрованные бревна дешевле.

Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только элементы различной мебели (столов, стульев и полок), но и каркасы малоэтажных домов, испытывающие в процессе эксплуатации значительные нагрузки.

Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз

Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:

надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.

Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).

Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений

Используемые инструменты

Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения.

Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом:

боковая поверхность формирует стенки паза и боковые стороны шипа;
торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.

Вырезка шипа пазовой фрезой

Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. При этом их размеры можно регулировать в достаточно широких пределах.

В тех случаях, когда к надежности соединения деревянных деталей предъявляются более высокие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая называется «ласточкин хвост». Пазы и шипы такой конфигурации создаются с помощью фрез «ласточкин хвост». Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.

Выборка «ласточкиного хвоста» с помощью шаблона

Чтобы вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе или шип на их боковой поверхности, не вызывал особых затруднений, лучше использовать электроинструмент, оснащенный удобными боковыми рукоятками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Кроме того, желательно, чтобы в таком оборудовании присутствовал боковой стопор, за счет которого вылет используемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться постоянным.

Как изготовить приспособление для выборки шипа

При формировании шипов на деревянных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и подводится к обрабатываемой детали вручную. Именно поэтому очень важно, чтобы при использовании электроинструмента обрабатываемая деталь находилась в приспособлении, которое сможет обеспечить не только ее надежную фиксацию, но и точность формируемых на ее поверхности шипов.

несколько неподвижных направляющих (нижние, верхние, боковые);
подвижная планка, за счет которой можно регулировать длину выборки.

Приспособление № 1 – для выборки шипа

Изготавливается такое устройство, размеры составляющих которого подбираются индивидуально, в следующей последовательности:

По краям листа фанеры фиксируются одинаковые по высоте боковые вертикальные элементы, в центральной части которых сделаны вырезы.
На боковых элементах устанавливаются направляющие, по которым будет перемещаться подошва ручного фрезера.
Чтобы ограничить ход ручного фрезера по верхним направляющим, на них следует зафиксировать боковые планки.
На листе фанеры, играющем роль основания устройства, необходимо установить подвижный элемент, при помощи которого будет регулироваться величина вылета края обрабатываемой заготовки. Для фиксации можно использовать обычный винт с барашком или любой другой подходящий крепеж.

При изготовлении приспособления предложенной конструкции надо учитывать следующие моменты:

Высота верхних направляющих должна соответствовать сумме толщины обрабатываемой детали и величины небольшого зазора, который необходим для установки фиксирующего клина.
Вырезы в боковых вертикальных элементах выполняются такой ширины, чтобы она учитывала длину формируемого шипа.

Приспособление № 2 – для выборки паза

Работать с использованием приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером практически любой современной модели, в опциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части применяемого инструмента.

Для создания на боковой поверхности бруса или доски шипа «ласточкин хвост» используется устройство, изготавливаемое следующим образом.

В листе многослойной фанеры выполняется отверстие, из которого будет выступать режущая часть фрезы «ласточкин хвост».
С нижней части подготовленного фанерного листа фиксируется ручной фрезер. Для этого можно применять хомуты, саморезы или любые другие крепежи.
На поверхности фанерного листа, по которому будет перемещаться обрабатываемая заготовка, закрепляется доска толщиной 2,5 см. Она будет выполнять роль направляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и используется один раз с фрезой определенного диаметра.

Приспособление № 3 – для фрезеровки ласточкиного хвоста

Такое устройство можно установить между двумя стульями или использовать для его размещения более удобную и надежную конструкцию.

Создание шипов на брусках и досках

Применяя фрезы для сращивания древесины для ручного фрезера и вышеописанное приспособление, обработку выполняют в следующей последовательности.

Деталь, которую предстоит обработать, размещается на нижней опорной плоскости.
Тот край детали, на котором будет формироваться шип, помещается в вырез верхних направляющих и продвигается в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
Подвижный элемент фиксируется в требуемом положении.
Используя клиновой элемент, верхнюю плоскость детали прижимают к верхним направляющим.
На верхние направляющие помещается ручной фрезер.
Дерево при помощи установленного на фрезер инструмента сначала снимается с одной стороны формируемого шипа.
После обработки одной стороны заготовку переворачивают и выполняют формирование второй стороны шипа.

Вырезка шипа с помощью приспособления № 1

Даже такое несложное по конструкции устройство позволяет обрабатывать при помощи ручных фрез соединения «шип-паз» с высокой точностью и производительностью.

Перед началом работы такое приспособление необходимо настроить. Это можно сделать по следующему алгоритму.

Установленный в ручной фрезер инструмент опускается до его соприкосновения с поверхностью фанеры-основания.
Измеряется толщина детали.
Толщина заготовки делится на 4. Результат и будет расстоянием, на которое необходимо поднять фрезу над поверхностью основания.

Вырезка паза с помощью приспособления № 2

Используя шаблон «ласточкин хвост», пазы и шипы создают на половину их толщины, что объясняется особенностями соединения данного типа. Чтобы сделать паз в брусе и доске, а также сформировать шип типа «ласточкин хвост», устройство также необходимо настроить и зафиксировать его составляющие в требуемом положении.

Приспособление № 3 для ласточкиного хвоста в работе

Следует иметь в виду, что создаваемые на деревянных брусках и досках шип и паз должны соединяться друг с другом с некоторым зазором, который необходим для размещения клеевого состава.

И в заключение пара видео, иллюстрирующих процесс создания соединения «шип-паз» с помощью ручного фрезера.

И вот дошло дело до досок корпуса для бани. Самое трудное оказалось найти доску с нужным профилем.. И вот как я решил этот вопрос так и не найдя её.

Делаю бочковую доску самостоятельно.

Доска банная имеет в основном свой профиль луна – для лучшего обхождения окружности стен бани

Из за этого профиля доска для бани стоит намного дороже чем доска с обычным шип пазом который применяется для половой доски. И найти доску для бани не всегда легко . И вот я решил этот вопрос по своему – сделал его сам.

Взял обычный фрезер на 1,1 квт и закрепил его в стол для удобства

Его вполне хватает для данной операции и пропуск полтора куба доски не как не отразился не на фрезе не на самом фрезере. Фрезу использовал полукруг самую большую какую нашёл 36мм

Шип делать пришлось подольше и по сложнее так как пришлось проходить доску с обеих сторон уже другой фрезой, но с таким же диаметром окружности.

Фрезеровал уже фрезером помощнее и соответственно для быстроты обработки. Хотя пропуск всех досок занял день.

И вот она доска для бани бочки своими руками.По середине остался небольшой кантик но он легко будет удалятся при установке досок по месту.

Пазы требуются для более плотной и надежной стыковки бревен между собой. Если вы приобретаете оцилиндрованные элементы, то они обычно уже готовы к сборке, но иногда требуется сделать паз самостоятельно, процесс этот не очень прост, поэтому стоит рассказать о нем подробнее, чтобы вы смогли разобраться в некоторых нюансах получше.

Важно проводить работы правильно, так как можно очень легко испортить элементы.

На фото: сделать продольный паз своими руками можно с помощью специальных приспособлений

Инструмент, необходимый для работы

Рассмотрим, какой понадобится инструмент для продольного паза в бревне, так как сделать его подручными средствами вряд ли получится. Перечень следующий:

Измерительное приспособление	Для работы вам понадобится специальная плотницкая черта, которая представляет собой циркуль со шкалой, показывающей расстояние между ножками. Одна из опор острая, а во вторую вставляется карандаш для прочерчивания линии, также в конструкции присутствует уровень, чтобы вы могли контролировать положение измерительного элемента
Бензопила	С ее помощью делаются продольные и поперечные пропилы, благодаря которым работа значительно облегчается и ускоряется. Конечно, можно использовать и электропилу, но для нее нужно электричество, да и провода постоянно будут мешать при работе, снижая мобильность
Тесло	Этот инструмент напоминает топор, но лезвие в нем расположено поперек ручки и может быть как плоским, так и полукруглым. Именно с помощью этого приспособления производится снятие древесины и формирование паза в соответствии с вашей разметкой. Следует подбирать удобный инструмент с острым лезвием, это значительно упростит работы

Важно! Черту можно сделать из куска жесткой проволоки, из которой выгибаются ножки на нужную ширину, затачиваются, чтобы не оставляли царапины, и жестко крепятся на ручке молотка или на другом элементе.

Черта внешне похожа на обычный циркуль и отличается только большими размерами и более сложной конструкцией

Рабочий процесс

Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.

Подготовка

На этом этапе необходимо провести целый ряд важных мероприятий:

В первую очередь надо определить, какая требуется ширина паза оцилиндрованного бревна, тут все просто: если зимой температура не опускается ниже -30, то соединение должно быть 15 см, если мороз может достигнуть и -40 – 17 см, а для самых суровых регионов показатель может составлять от 18 до 20 см . Если речь идет о холодных помещениях, то чаще всего делается узкий паз в 5-7 см.
Далее производится разметка, для этого отмечается центр, измеряется радиус и помечается профиль будущего паза, теперь вы представляете, как должен выглядеть конечный результат.

Самое важное – четко отметить границы пропила

Теперь можно приступать к разметке, но для этого нужно поместить два бревна друг на друга, так как они будут установлены после крепления. Элементы нужно выставить ровно и закрепить, чтобы они не упали на вас в процессе работы.
После этого берется чертилка, на которой выставляется нужная ширина, теперь можно приступать к продольной разметке, для этого аккуратно ведите приспособление по бревнам, чтобы на верхнем отчерчивалась линия, а на нижнем оставалась царапина. Именно по этим метка и должны бревна соединиться впоследствии, с другой стороны операция повторяется.
Также мы рекомендуем сделать из куска плотного картона или фанеры лекало будущего паза, чтобы в процессе работ вы могли быстро проконтролировать, нужно ли еще снимать материал или все уже нормально . Это простое приспособление значительно упростит работу, так как не придется постоянно присматриваться к плоскости.
Размеченное бревно снимается и переворачивается, положите его на ровную поверхность, чтобы вам было удобно работать и ничего не мешало, на этом подготовительный этап можно считать успешно завершенным.

Вычерчивание линии скрайбером – процесс, требующий аккуратности

Основной этап

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

В первую очередь по линии делаются наклонные пропилы, которые зададут границы паза и будут служить ориентиром для вас. Не стоит делать их слишком глубокими, так как при недостатке опыта вы можете нарушить конфигурацию выемки, и она получится слишком глубокой, что нежелательно.
Далее делаются поперечные надрезы, они предназначены для упрощения снятия древесины и должны иметь овальную форму. То есть, вы аккуратно торцом шины по всей длине делаете такие прорезы, расстояние может варьироваться, но помните, что если оно будет слишком большим, то дальнейшие работы усложнятся, поэтому лучше делать все, как нужно.

Пропилы очень сильно упрощают рабочий процесс и ускоряют его в несколько раз

Далее в работу вступает тесло, с его помощью вы аккуратно откалываете один элемент за другим, для этого и нужны поперечные прорезы. Мы рекомендуем вначале пройти по всей длине и снять материал, а подгонять профиль паза под лекало удобнее уже вторым заходом.

Важно! Следует соблюдать аккуратность и не снимать слишком много, конечно, все неровности компенсирует пакля или другой уплотнитель, но все-таки лучше, когда элементы подогнаны друг к другу поточнее, тогда они сами по себе хорошо противостоят продуванию и держат тепло в помещении.

Тесло – незаменимый инструмент для работы с бревном, при этом его цена достаточно демократична

После окончания работ и проверки всех участков лекалом можно производить монтаж, и не забудьте об уплотнителе.

Часто возникает вопрос, как сделать паз в торце бревна в дверных и оконных проемах, тут есть несколько вариантов проведения работ:

Если проемы довольно широкие, то в них чертятся линии на нужной ширине, после чего производится пропил бензопилой. Далее лишние части удаляются с помощью стамески по дереву. Самое главное – не пилить слишком глубоко, поэтому не стоит сильно усердствовать.
Если места немного, то нужен более компактный инструмент, мы рекомендуем применять фрезер с боковой ручкой мощностью от 2 кВт, с его помощью работа происходит достаточно быстро и с высоким качеством, единственный минус – необходимость держать приспособление на вытянутых руках, ведь весит оно немало, и при длительной работе накапливается усталость.
Для самых малых проемов подойдет только традиционный вариант – молоток и стамеска, так как доступ затруднен.

Чтобы не тратить время и силы, мы советуем приобретать уже готовые элементы, в наше время большой популярностью пользуется финский паз оцилиндрованного бревна, благодаря пазам он меньше продувается, точнее садится и не требует конопатки после сборки.

Финский паз упрощает монтаж и улучшает качество соединений

Вывод

Сделать пазы самостоятельно по силам почти любому, хоть это процесс и трудоемкий, поэтому, если возникла такая необходимость, не опасайтесь и смело беритесь за дело, а видео в этой статье поможет вам в этом (см.также статью «Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба»).

Выборка четвертей и пазов

Нередко бывает нужно выбрать в бревне или бруске четверть (рис. 47).

Четверть выбирают при изготовлении, например, оконных и дверных блоков. В бревне это делают так: его фиксируют, на торцах находят центры, радиусом малого торца чертят окружности, с помощью отвеса и угольника проводят вертикальный и горизонтальный диаметры, перпендикулярность которых проверяют отвесом и угольником. Далее их делят на 3 равные части. Через точки деления параллельно диаметрам прокладывают линии. Угол, образующийся между перпендикулярами и соприкасающийся с поверхностью бревна, и составляет четверть. После этого по меткам туго натянутым шнуром, покрытым мелом, отбивают нитки, между которыми делают насечки и выбирают древесину (это можно сделать и стамеской).

Рис. 47. Выполнение выборки четверти: а, б – разметка; в – выбранная четверть

Выборка прямоугольного паза (рис. 48) – тоже довольно часто встречающийся вид плотницких работ.

Рис. 48. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – выборка; в – готовый паз

Как обычно, бревно фиксируют, на торцах сначала проводят окружности радиусом малого диаметра, потом вертикальный и горизонтальный диаметр, контролируя их отвесом и угольником. Ширина паза чаще всего составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – четверть. После того как на торцах будут отмерены глубина и ширина выборки, ставят метки, к которым прикрепляют шнур и отбивают с его помощью нитки. Затем по ним топором делают насечки поперек волокон и скалывают древесину. В заключение паз зачищают стамеской.

Обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. Для этого используют, например, обратные скобы, хотя имеются и другие способы фиксации.

При изготовлении сруба может понадобиться выбрать овальный паз (рис. 49).

Рис. 49. Выполнение выборки овального паза: а – лекало; б – отбивка ниток; в – насечки; г – паз; 1 – лекало; 2 – бревно

Ширина паза определяется в зависимости от климатических условий. Так, например, при температуре – 30 °C она составляет 150 мм, при – 40 °C – 160–170 мм, при – 50 °C – 180–200 мм. Паз должен быть одинаковым по всей длине. Чтобы добиться этого, предварительно по малому торцевому диаметру изготавливают шаблон из доски или фанеры, затем на него по диаметру наносят деления. Деление 2 соответствует 50 мм, 5–75 мм и т. д.

На закрепленном бревне на торцах, контролируя действия отвесом, отмечают вертикальные диаметры. К ним прикладывают лекало таким образом, чтобы вертикальные линии совместились, затем наносят метки, на которых прикрепляют покрытый мелом шнур, и отбивают нитки. Между ними выполняют насечки по ширине паза, после чего выбирают паз, регулярно проверяя его форму, для чего прикладывают лекало.

При изготовлении срубов выборка пазов в бревне производиться дебаркером. Данное приспособление позволяет нам делать ровные пазы по всей длине бревна. Данную операцию по эффекту можно сравнить с проходом рубанка. Механизация данного этапа позволяет снизить влияние человеческого фактора.

Если мы хотим сделать шкатулку с красивыми и прочными углами, или любой другой ящик, то ящичное соединение шип-паз самое то, что нам нужно! Давайте попробуем сделать самым простым способом, используя только фрезер!

Вот, что получилось в итоге:

Для начало нам надо измерить толщину щита (доски) на которой будем делать соединения, что бы понять на какую глубину нужно опустить фрезер.

У меня получилось 9 мм. Нужно выставить 0 на фрезере (установит фрезу, и на ровной поверхности опустить до упора вниз). Следующим шагом на линейке выставим наши заветные 9 мм.

Опустим фрезер на зафиксированную глубину и зафиксируем его струбцинами к столу. Кнопку пуска фрезера я зафиксировал с помощью пластикового хомута, так как руки у меня заняты. Обязательно проверяем фиксацию на прочность, у моей модели обратная сторона фрезера плоская и его без проблем можно перевернуть и зафиксировать на столе, если ваша модель этого не позволяет, ни в коем случае не делайте. Не забываем про технику безопасности при работе с ручным фрезером . Прикручиваем некое подобие параллельного упора (ага снова струбцинами) и на ненужном кусочке дерева делаем тестовый прогон. Он нам нужен, что бы понять какую ширину вырежет пазовая фреза.

В дело снова идет штангенциркуль, замеряем паз сделанный фрезером. У меня получилось 17,6 мм (точность тут очень важная, если вы не знаете как мерять десятые миллиметра штангенциркулем, то вам сюда ). Нам нужно сделать два параллельных упора равных ширине паза. Я буду использовать циркулярную пилу, вы можете использовать например электролобзик и ровненько отпилить с помощью упора или встроенной линейки. Для этого к полученным 17,6 мм я прибавил ширину пильного диска 2,6 и выставил пилу на 20,2 от обратного края пильного диска. Я прибавил 2,6 мм, так как штангенциркулем удобно мерять с дальней стороны диска.

Ну и отрезаем параллельный упор с нужной нам шириной. Кстати всем тем, кто ловил меня пару раз на не соблюдении ТБ, видите я руками в циркулярку не лезу =)

Теперь ставим два параллельных упора рядышком, второй нам нужен, что бы отмерять ширину (отпиленную на циркулярке заготовку я распилил пополам, и получил два упора).

Теплосбережение деревянного дома в значительной степени зависит от плотности прилегания бревен друг к другу. При возведении построек этого типа используют технологию выборки паза. Другими словами, вдоль каждого бревна проделывают определенный по ширине паз, задачей которого является обеспечение герметичности стен дома.

Выборку продольного паза выполняют тремя способами:
1) зубчатым;
2) открытым;
3) глухим.

Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом

Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.

Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.

Итак, выборка открытого паза производится следующим образом:

1. Сначала на нижнем бревне подготавливают его верхнюю поверхность, для чего с нее удаляют неровности, сучки и прочие дефекты. Верхняя его часть должна иметь округлую и обязательно гладкую поверхность.
2. Берут верхнее бревно, после чего его укладывают выше нижнего бревна так, чтобы их торцы размещались в одной плоскости. Нижняя плоскость верхнего бревна при этом должна располагаться на определенном расстоянии от верхней поверхности нижнего бревна. В таком положении бревна закрепляют для прорисовывания линий будущего паза.
3. С помощью плотницкого циркуля проводят необходимые замеры на торцах бревен. Для этого на инструменте между его концами выставляют расстояние, необходимое для получения правильных линий.
4. На одном из концов обрабатываемого бревна границы паза отмечают так, чтобы линии получились как можно более ровными. Очень важно следить за положением концов циркуля. Воображаемая прямая между ними при непосредственном использовании инструмента должна находиться строго вертикально.
Острым концом циркуль ведут по гребню нижнего бревна. При этом рисующий элемент инструмента начерчивает линию на торце верхнего бревна. Образовавшуюся дуговую линию для придания ей большей четкости дорисовывают карандашом или маркером.
5. Вышеописанную процедуру проводят на противоположном торце верхнего бревна.
6. Используя тот же плотницкий циркуль, линии на торцах верхнего бревна соединяют между собой продольными линиями. При необходимости полученные линии дорисовывают карандашом. Так получают контур будущего паза.
7. Верхнее бревно освобождают от крепежей и переворачивают, то есть ставят будущим пазом вверх. Его надежно закрепляют на предварительно подготовленных конструкциях, например, отрезках бревен с выемками.
8. Пилой внутри контура будущего паза в поперечном направлении проделывают неглубокие прорези, не доходя до разметки около 2 см. Этим же инструментом прорезают продольные линии контура.
9. Топором сбивают прорезанные участки древесины внутри контура паза. Это делают до тех пор, пока не получится выемка с ровными стенками и дном.
10. Верхнюю плоскость нижнего бревна покрывают паклей или ленточным межвенцовым утеплителем, после чего эту плоскость стыкуют с пазом верхнего бревна. Когда будет завершено возведение стен, стыки между бревнами заделывают ватой для повышения их теплоизоляции.
11. Завершающий этап — это скрепление бревен между собой нагелями.
Как видно, создание открытого продольного паза на бревне не является чем-то особо сложным. Нужно лишь быть аккуратным и точным.

Создание глухого паза между бревнами — отзыв нашего эксперта

При строительстве деревянных построек следует учитывать много нюансов, один из которых – создание глухого паза. Глухой паз предназначен для надежного и прочного крепления бревен друг к другу. В этом случае вся нагрузка переносится на кромку края бревна и увеличивается долговечность здания. Сделать глухой паз можно быстро и просто. Главное заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы: бревна, паклю, тесак, пилу, молоток, плотницкие циркули, карандаш и другие.

Процесс создания глухого паза

В первую очередь подготавливают бревно, которое будет снизу. Его очищают, убирают все неровности, придают ему гладкость. Для этого используют тесак. После подготовительных процедур на бревне делают долевой надрез в том месте, где предположительно должен быть крепеж. Этот надрез предназначен для первичного крепления бревна.

В полученную прорезь кладут бревно и закрепляют его в горизонтальном положении. Далее с помощью специального циркуля с двух сторон бревна рисуют метку-зазор. После этого бревно переворачивают, закрепляют и продолжают с ним работу. Важно, чтобы отметины на бревне были отчетливо видны.

Сделанные на бревне отметки помогают в создании паза. Для его создания используют пилу, ножовку, бензопилу, тесак или любой другой удобный инструмент. Первоначальная форма паза должна быть похожа на английскую букву V. При этом необходимо следить, чтобы отростки по бокам не были слишком острые. Иначе они сломаются от тяжести других бревен. Глубина паза должна подходить для вкладываемой в него пакли.

Затем паз проверяют. Он должен быть ровным и выполнен правильно. На паз наносят специальное покрытие от гниения. После этого проверяют как улеглась древесина. Если результат после первого раза не устроил, то снова отмечаются все неровности и дерево дорабатывают.

Процесс доработки дерева осуществляется до того момента, пока бревно не ляжет идеально в паз. Как только это произошло верхнее бревно временно убирают и подготавливают паз на нижнем бревне. Паз заполняют паклей до того момента, пока она не начнет выступать за края. После этого сверху кладут бревно и начинают его вбивать. Для этой цели подходит деревянный или резиновый молоток, который не испортит дерево.

По окончании работы бревна скрепляют между собой. Чтобы крепление было надежным используют специальные шипы или как их еще называют — деревянные нагели. На место стыков наносят специальный раствор (антисептик), который не дает материалу быстро испортится. Постепенное выполнение всех этапов создания пазов, прокладка межвенцовым утеплителем в итоге позволяет сделать качественный паз между бревнами.

Читайте также: