Как сделать лестницу в полу

Обновлено: 29.04.2024

Лестница для подвала или погреба — это функциональная конструкция в доме, которая устанавливается на небольшой площади. Ей не нужны излишества, красота, элегантность и декор. При составлении чертежа лестницы в подвал надо рассчитать высоту, ширину и угол её наклона.

Выбор конструкции и материала изготовления

Чаще всего стандартные лестницы делают из дерева, но это далеко не единственный материал. Давайте начнем с разновидностей материала.

Из чего можно сделать лестницу в подвал

Все материалы будут перечислены в таблице. Отметим их основные преимущества и недостатки.

Работать с деревом приятно и при наличии нужного инструмента просто – любой мужчина с головой и руками справится с поставленной задачей.

Так как подвал (как обустроить подвал в частном доме читайте в статье) – это помещение с повышенной влажностью (не всегда) и плохой проветриваемостью, дерево чувствует себя в нем не лучшим образом. Отдельные породы быстро гниют, что ухудшает несущие свойства конструкций. Материал может пострадать от насекомых и является воспламеняемым.

Такие лестницы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Покрашенный металл не будет ржаветь десятилетиями. Стоимость лестницы из металла выше, чем у деревянной конструкции. Сэкономить получается на каркасном построении ступеней – роль проступей играет деревянная доска.

Недостатков у стали в подвале нет — если помещение сухое, а конструкция окрашена, она прослужит 50 лет и более.

Установить бетонную лестницу можно только в строящийся дом, заранее включив ее в проект. Под нее устраивается прочный фундамент, который справится с высокой нагрузкой.

Бетон имеет высокую прочность, долгий срок службы и возможность создания криволинейных конструкций.

Как и прочие материалы, бетон страдает от высокой влажности. Материал этот пористый и активно поглощает воду, которая в чистом виде безвредна, а вот насыщенная минералами – приведет к коррозии бетона.

Такие материалы как стекло и натуральный камень, не рассмотрены, так как используются только для строительства красивых интерьерных лестниц, которые в подвале не нужны.

При выборе материала многое зависит от проекта (о проектировании лестниц рассказано в статье), бюджета стройки и стадии строительства здания. Дерево и металл универсальны – причины мы указали. Бетонные конструкции хороши для особняков или больших подвалов, в которых будут храниться габаритные грузы. Применяют их активно и в промышленном строительстве, так как материал негорючий.

Виды лестниц

Если определились с материалом, переходим к сопоставлению площадки под лестницу с ее типом. Существует 3 разновидности лестниц, но для подвалов используются только 2 из них.

Лестницы маршевого типа

Самые удобные и безопасные конструкции. Марш – прямой подъем без поворотов, закруглений, изменений параметров ступеней и угла наклона.

Лестницы есть одномаршевые и многомаршевые. Последние имеют повороты на 90, 180, 270 и даже 360 градусов. Выбор формы и размера происходит по сопоставлению с размером площадки, формой помещения, наличием прилегающих стен.

Повороты реализуются путем установки междумаршевых горизонтальных площадок или встраивания забежных ступеней (чертежи и схемы забежной лестницы смотрите по ссылке), которые по мере разворота продолжают подниматься вверх.

Чем меньше маршей, тем больше места занимает конструкция. Это является самым важным недостатком.

Несмотря на большие габариты, пространство под маршевой лестницей можно грамотно использовать, установив там стеллажи или навесив полки.

Винтовые лестницы

Такие конструкции очень компактны и позволяют выполнять подъем на любую высоту всего на нескольких квадратных метрах площади Рекомендуем прочесть: чертежи винтовых лестниц.

Напоминает такая лестница архимедов винт, основанием которого является центральный столб – основная несущая деталь. Для конструкций с малым радиусом столб может не применяться. Вместо него конструкцию удерживают прилегающие стены или сам материал.

Компактность – это единственное достоинство этих лестниц. Также их выбирают как дизайнерское решение, что для подвала ни к чему.

Из недостатков отметим сложность подъема и низкую безопасность. Особенно сложны подъемы для стариков и детей – в ступенях легко запутаться. По винтовой лестнице трудно проносить габаритные предметы, которые могут храниться в подвале.

Чертежи лестницы в подвал и расчеты

Чтобы лестница была безопасной, она должна иметь пологий подъем и соответствовать антропологическим особенностям человека среднего роста. Оптимальные параметры уже регламентированы на государственном уровне, так что требуется только подгонка в допустимых пределах.

Этим параметрам должны соответствовать любые типы конструкций, но с некоторыми поправками.

Ширина горизонтальной части ступени (проступи) должна составлять 25-30 см. Таковой же будет и ширина забежных ступеней на траектории, по которой двигается человек. Ширина ступени винтовой лестницы в узкой части не может быть меньше 10 см, в самой широкой при метре длины – 40 см.
Высота в 16-22 см будет удобна для каждого пользователя.
Ширина лестничного марша для комфортного подъема одного человека должна быть более 90 см.

Высота и глубина ступени привязаны друг к другу. Удобный подъем будет иметь пропорции, рассчитываемые по формуле 2а+b = 60(64) см. а – это глубина ступени, а b – ее высота. При этом не забываем про соответствие нормативным величинам.

Угол наклона для лестниц в жилых помещениях должен попасть в диапазон 20-45 градусов. В пределах погреба или подвала этого часто не получается сделать. Из-за увеличения угла наклона меняются и габариты ступеней – уменьшается глубина, растет высота, хотя второе необязательно.

Интересно знать! Чтобы увеличить уклон и сохранить удобство подъема, лестницы исполняют в стиле гусиный шаг. Перемещаться по ним можно только при правильной постановке ног. Ступени имеют форму лопастей, поэтому за них не цепляешься при восхождении.

В какой последовательности выполнять расчет для лестницы. Возьмем маршевый вариант, так как высчитать его проще.

Сначала замеряется высота лестницы в погреб (расстояние между перекрытиями) – необходимо вести отсчет от пола до пола.
От той границы проема, к которой будет подходить лестница, опускаем вниз вертикальную прямую. Делается это отвесом или лазерным уровнем. Точка отмечается карандашом.
От полученной точки отложите то расстояние, которое хотите оставить под конструкцию.
Теперь можно составить прямоугольный треугольник и рассчитать угол наклона. Для этого требуется таблица синусов и косинусов. Если забыли правила расчета, используйте онлайн-калькуляторы. Есть и приблизительная формула расчета. Пусть высота потолка составляет 3 метра, а длина 5 метров: 90*(3/5)/2=27 градусов
При соответствии нормам, оставляем как есть. Если выходим за пределы, стоит сделать лестницу разбитой на марши, выставляя удобные значения.
Определяем параметры ступеней. Для этого высоту потолка делим на предполагаемую высоту ступеней. Возьмем самое удобное значение в 16 см. 300/16 и получаем 18,75. Округляем в большую сторону – несоответствие кратности будет компенсировано измененной высотой первой забежной ступени. Получаем 19 ступеней. Делим на это значение 500 и получаем 26,3 см. В принципе, в нормативы мы попали, но можно увеличить глубину.

Есть и другие пути расчета, но все они имею похожие алгоритмы. Основным значением, от которого всегда отталкиваются, является высота пролета.

Из прочего понадобится:

циркулярная пила и ножовка для вырезания зубцов косоура и обрезки прочих деталей;
для ступеней хорошо подойдет торцевая пила – она сделает ровные и гладкие спилы по краям;
струбцины для зажатия склеиваемых деталей и временной фиксации;
шуруповерт для монтажа конструкции, но удобнее работать с аккумуляторной моделью;
если лестница будет привязываться к бетонным стенам или перекрытиям, потребуется перфоратор;
при работе с черновой древесиной ее понадобится шлифовать, для чего используется шлифмашинка любого удобного типа.

Далее перечисляется материал:

Материал для ограждения не рассматривается, так как это тема для отдельной статьи. Используйте толстый брус – для подвала он подойдет лучше всего. Резные балясины тут ни к чему.

Также понадобится набор расходных материалов:

саморезы;
перфорированные металлические уголки и анкера;
деревянные чопики;
антисептическая пропитка для древесины.

Как сделать лестницу в подвал своими руками

Работу разобьем на несколько этапов. Представляем пошаговую инструкцию.

Установка верхней площадки

Если сразу за дверью в подвал будет находиться ступень, человек может дезориентироваться в пространстве и упасть вниз, получив серьезную травму. Чтобы такого не произошло, установим небольшую площадку. Да, она займет место, но безопасность важнее. Также необходимо отворять дверь – в подвальные проходы она открывается вовнутрь. Площадка многократно упростит задачу.

Еще одна ситуация, когда площадка необходима – спуск идет не от двери, а в сторону. Как вариант, допускается использовать забежные ступени, но эта конструкция будет еще опаснее.

Пошаговая инструкция с фото

Купленные доски шлифуются до гладкого состояния, чтобы увеличить декоративность и безопасность лестницы. Если пиломатериал имеет заметную кривизну, лучше пропустить его предварительно через рейсмус.
Из двух сложенных досок формируем столбы. Материал отрезается по высоте с таким расчетом, чтобы настил встал в уровень с полом верхнего этажа. Для резки используется торцевая пила или ножовка со стуслом. Важно сделать спилы ровными, так как от этого будет зависеть прочность и ровность итогового результата.

Установка лестничного марша

Чтобы не мучиться с вырезанием косоуров, заменим их простейшими тетивами.

Отрезаем две балки одинаковой длины – пока больше, чем элементы будут в итоге.
Устанавливаем балку под любым удобным углом, опирая ее на внешний угол площадки. Если требуется задать конкретное значение наклона, кладем на пол несколько брусков и от них выполняем замеры по транспортиру или угольнику. По этим же брускам и делаем разметку.

Интересно знать! Если позволяет толщина тетивы, вместо установки брусков можно вырезать пазы, в которые погрузятся ступени. Эта работа требует хорошего инструмента и высокой точности.

Видео: как построить лестницу в подвал гаража

Заключение

На этом построение лестницы завершается. Для безопасности монтируются крепкие поручни. Также древесина обрабатывается антисептиками и красится.

Есть мнение, что изготовить лестницу проще, чем установить на неё надежные и в то же время красивые перила. Особенно если делать это приходится впервые. Решая, как крепить балясины, столбы и поручни, необходимо учитывать конструкцию лестницы, материал, из которого сделаны её ступени и несущие элементы, а также и сами детали лестничного ограждения. Не забывая при этом об эстетической стороне задачи, обеспечении прочности и надежности. В каждом случае нужно выбирать свой способ монтажа.

Расчет ограждения

Чтобы начать крепление балясин, нужно определиться с их количеством и расположением, расстоянием между соседними элементами, а также решить, сколько потребуется опорных столбов.

Определение количества вертикальных элементов

При длине одного лестничного пролета не более 1,5 метров опорные столбы устанавливают в его начале и конце при условии заполнения пространства между ними балясинами, имеющими достаточное сечение для предполагаемой нагрузки на поручни. Если же балясины декоративные и не рассчитаны на нагрузку, либо будет использовано продольное заполнение ограждающей конструкции, столбы устанавливают чаще – через каждые 2 или 3 ступени.

Количество балясин рассчитывают исходя из расстояния между ними, которое по нормам должно быть не более 15 см, особенно если в доме есть дети. Однако каждый хозяин сам решает, какой должна быть частота ограждения, поэтому установка балясин может выполняться по любой схеме:

по одной на каждой ступени;
по две;
одна балясина на нечетных ступенях, две – на четных, с сохранением равного шага между ними.

Если балясины крепятся к тетиве, определить их количество проще, зная общую длину лестницы и выбранный шаг между ними.

Определение положения столбов и балясин

На лестницах с прямыми пролетами все вертикальные элементы ограждения должны располагаться на одной прямой и находиться в единой плоскости. У спиральных и винтовых лестниц балюстрада повторяет их форму.

Так как сечение опорных столбов и балясин разное, то по намеченной линии выравниваются центры каждой детали. Найти их легко:

на торцах квадратных или прямоугольных в сечении элементов проводят диагональные линии, центром является точка их пересечения;
если сечение круглое, центр находится на пересечении двух диаметральных линий.

Чтобы крепление балясин и столбов лестницы получилось ровным, сначала проводят по краю ступеней прямую линию на выбранном расстоянии от него. Если ступени имеют большой торцевой свес, линию установки смещают на несколько сантиметров от края, если свеса нет или он небольшой, допускается крепить ограждающие элементы прямо по краю.

Для проведения прямой линии монтажа делают метки на нижней и верхней ступени пролета, после чего соединяют их с помощью шнура, длинной рейки или лазерного уровня, перенося метки на все промежуточные ступени. Если лестница закругленная, отмеряют одинаковое расстояние от края каждой ступени.

Имея на каждой проступи линию, по которой будут выравниваться центры опор, останется только наметить на ней точки их установки.

Сначала размечаются точки крепления опорных столбов.
Затем вычисляется расстояние между балясинами, которое должно быть везде одинаковым.
Между столбом и ближайшей к нему балясиной выбранный шаг желательно сохранить, но допускается уменьшить или увеличить его на 1-1,5 см.

Совет! Если глубина ступеней и другие особенности лестницы не позволяют выдержать одинаковый шаг между балясинами, постарайтесь распределить их максимально равномерно, чередуя большие и маленькие расстояния или сдвинув их к концам пролета.

Правила и способы крепления лестничных ограждений

Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.

Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.

Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.

Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.

Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева

Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.

Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.

Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.

Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.

Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.

Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.

Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.

Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.

В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.

Совет! Шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые элементы лестницы, чтобы все детали одинаково реагировали на изменения температуры и влажности.

Видео описание

Способ крепления балясин на шканты показан в видео:

Если этим способом крепятся опорные столбы большого сечения, то вместо одного центрального шканта рекомендуется использовать 4, равномерно распределив их по плоскости торца. Либо устанавливать его на длинную шпильку большого диаметра.

Этот способ, как закрепить балясины, можно использовать, когда край ступени слегка выступает за косоур и имеет небольшой свес. Для этого в нижней части балясины вырезают шип в форме трапеции, а в торце ступени делают ответный паз аналогичной конфигурации. Все плоскости паза и шипа хорошо смазывают клеем и соединяют, фиксируя конструкцию до полного высыхания клея в вертикальном положении.

Данный способ монтажа весьма трудоемкий. Сделать аккуратные и прочные соединения можно только при наличии специального инструмента и столярного опыта. Если внешний вид конструкции оставляет желать лучшего, можно закрыть торцы ступеней накладными декоративными планками, а для надежности дополнительно скрепить балясины со ступенями саморезами. Их шляпки останутся под накладками.

Зипболт – это универсальный крепеж-стяжка, который позволяет легко и быстро осуществлять не только монтаж вертикальных элементов, но и крепление перил к балясинам из дерева. Он состоит из двух частей – шпильки с резьбой и съемного редуктора. Для соединения деталей под углом (например, балясин с поручнем) используют зипболты с двойными шпильками, шарнирно соединенными друг с другом.

Как и в случае с обычной резьбовой шпилькой в балясине и ступени (в столбе и полу) просверливают вертикальные отверстия. Затем перпендикулярно ему на одной из граней балясины делают технологическое отверстие большого диаметра для установки редуктора. Оси обоих отверстий должны пересечься под прямым углом. После установки шпильки в пол (ступень) на неё насаживают столб (балясину), а в технологическое отверстие вставляют редуктор, насаживают его на конец шпильки и затягивают шестигранным ключом, фиксируя детали.

Видео описание

Подробно и доступно процесс установки зипболта показан в видеоролике:

Монтаж деревянных балясин на тетиву

Крепление балясин к тетиве деревянной лестницы осуществляется всеми описанными выше способами, но с той разницей, что их нижнюю часть приходится подрезать под углом, чтобы добиться вертикального положения.

Если выбран способ монтажа, предполагающий высверливание отверстий в торце опоры, то сначала находят центральную точку, сверлят скважину, и только после этого делают косой срез для установки на тетиву. В противном случае и найти центр, и сделать строго вертикальное отверстие будет гораздо сложнее.

При соединении в «ласточкин хвост» ответный паз делают в тетиве, а после окончательной сборки конструкции закрывают её декоративной накладкой.

Монтаж на тетиву позволяет использовать ещё один способ крепления – с использованием подбалясенника. Так называют накладную планку, к которой сначала на болты, саморезы или шканты крепятся все балясины, а затем собранная конструкция устанавливается на тетиву и фиксируется на клей, гвозди, саморезы.

Наконец, при креплении балясин саморезами или гвоздями на тетиву шляпки метизов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.

Монтаж балясин на твердое основание

Лестница с балясинами может иметь бетонные ступени или облицованные плиткой. Чтобы установить на них ограждение, желательно заранее позаботиться о закладных болтах или шпильках, так как крепление на шканты или саморезы в этом случае невозможно.

При использовании зипболтов для фиксации шпильки в бетонном основании применяют химический анкер – специальное гелеобразное вещество, которое после помещения в просверленное отверстие застывает и надежно удерживает металлический крепеж.

К металлическому основанию закладные лучше приваривать.

Видео описание

Ещё один способ установки балясин на бетонные ступени показан в видео:

Крепление металлических балясин

В случае с трубчатым металлическим ограждением для лестниц из нержавеющей или хромированной стали его крепеж производится с применением специальных фиксаторов. Это могут быть фланцы-подпятники, с помощью которых осуществляется крепление балясин к полу или ступеням, или держатели, которые устанавливаются на боковую часть лестницы. И те, и другие выпускаются разных форм и размеров, их нужно только подобрать к имеющимся столбам и стойкам.

При монтаже на ступени фиксаторы прикручиваются к ним саморезами либо крепятся дюбелями, анкерами в зависимости от материала основания. А стойки в них зажимаются шурупами или привариваются. После окончания монтажа на фиксатор надевается декоративная крышка, скрывающая метизы или сварные швы.

Для монтажа кованых балясин из стального прутка используют другой метод: к их нижней части приваривают резьбовую шпильку. Её фиксируют гайкой с шайбой на нижней плоскости ступени. Если же доступа к «изнанке» лестницы нет, то высверливают в ступени отверстие и вклеивают гайку в него.

Видео описание

В этом видеоролике показан способ крепления металлической балясины к деревянной ступени посредством приваренной шпильки:

Боковые держатели позволяют осуществлять монтаж балясин не только из металла, но и из других материалов, а также устанавливать ограждения на опорных столбах со сплошным заполнением между ними, не связанным со ступенями и поручнями. Это могут быть деревянные решетки или стеклянные полотна.

Торцевые фиксаторы подходят не для всех лестниц, а только для конструкций с закрытой боковиной, сделанной из прочных материалов с высокой несущей способностью – дерева, кирпича, бетона. Для крепления каждой стойки требуется минимум два держателя, расположенных друг под другом на расстоянии 6-10 см для обеспечения устойчивости и вертикального положения.

Как вариант можно использовать один удлиненный держатель, имеющий несколько точек фиксации к основанию.

Гораздо сложнее найти готовый торцевой крепеж для кованых перил, поэтому его заказывают вместе с конструкцией либо приваривают её к заранее установленным закладным.

Коротко о главном

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Содержание

Введение

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.

Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.

Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.

Направление волокон древесины

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.

Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.

Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.

Крепление опорных столбов к полу

Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).

Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.

Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.

Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.

Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.

Монтаж косоура

Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.

Пристенные косоуры

Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.

Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.

Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.

Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.

Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.

На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.

Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.

Внешние косоуры

Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.

Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.

После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.

Крепление косоура к перекрытию

Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.

Подвал, или подпол, в частном доме — удобное помещение для хранения заготовок, овощей, фруктов и многого другого. Поэтому, при возможности, хозяева делают все возможное для его обустройства. Но поскольку подвал находится всегда ниже уровня пола первого этажа, требуется обязательное наличие спуска в виде надежной и удобной лестницы.

Выбор лестничной конструкции

Лестница в подвал гаража или дома должна быть простой и крепкой конструкции, поскольку по ней может подниматься взрослый человек с грузом продуктов или других тяжелых предметов. При выборе конструкции необходимо учесть размеры подвала или погреба, уровень влажности в нем и некоторые другие условия.

Виды конструкций и их особенности

Маршевые лестницы

Самый лучший и доступный вариант — одномаршевая лестница из дерева, металла, кирпича или бетона. Она легко монтируется, отличается высоким уровнем безопасности, удобна в пользовании. Но у такой лестницы есть один немаловажный недостаток – она занимает много места, что для небольшого подвального помещения может стать серьезной проблемой.

Уменьшить объем занимаемого пространства позволяет двухмаршевая лестница с поворотной площадкой или забежными ступенями. Однако она сложнее в изготовлении и не так удобна из-за необходимости делать поворот во время подъема или спуска в подвал. Так же возможен вариант расположения двух маршей под прямым углом по отношению друг к другу.

Главные достоинства маршевых спусков заключается в пологом удобном уклоне, большой ширине ступеней и простоте монтажа.

Приставные лестницы

Для небольших погребов рекомендуется использовать приставную конструкцию, установленную с небольшим уклоном почти вертикально. Один край такой лестницы опирается в пол, а второй — в верх стены возле лаза. Ее надежность обеспечивается закреплением несущих стоек в верхней и нижней части.

Подобная конструкция может быть изготовлена из древесины, стали или комбинированного использования обоих материалов.

Винтовые спуски

При большом дефиците места для лестницы устанавливают винтовые конструкции. Они представляют собой вертикально установленный столб, на котором по окружности с заданным шагом подъема закреплены ступени.

Самое удобное расположение такой лестницы — посередине погреба, когда по всем стенам установлены полки для хранения запасов. В этом случае можно, не опускаясь в самый низ, снять с полки необходимый предмет и поднять его наверх. Внизу, под последним поворотом лестницы, устанавливаются ящики для хранения корнеплодов и других продуктов.

Винтовые конструкции изготавливают из дерева, металла или сочетая эти материалы в виде металлического столба и деревянных ступеней. Этот вид лестниц обязательно предусматривает наличие перил по всей длине спуска для обеспечения безопасности и облегчения подъема.

Главный недостаток заключается в неудобном узком подъеме с постоянным поворотом. Это хорошо чувствуется, когда приходится подниматься с грузом в руках или производить размещение приготовленных запасов.

Применяемые материалы и их особенности

Изделия для сборки лестниц должны обладать необходимой прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге, быть доступными по стоимости и обеспечивать возможность простого монтажа. Таким условиям отвечают 4 вида материалов. Это кирпич, бетон, металл и древесина.

Кирпич

Кирпичная лестница быть построена только в погребе большой площади, поскольку обеспечение ее опоры требует значительного пространства. Для снижения расхода материалов конструкция возводится на кирпичных столбах, между которыми укладываются перемычки.

Потом заливаются монолитные бетонные площадки, постепенно поднимающиеся вверх. Построенная таким образом лестница выглядит как своего рода монументальное строение, в нижней части которого предусмотрено наличие ниш.

Кирпичная лестница очень удобна в пользовании, отличается долговечностью и надежностью, но абсолютно не подходит для помещений малой и средней площади. Кроме этого, требует значительного количества материалов.

Железобетонные монолитные конструкции

Армированный бетон отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Лестница, построенная из него, прослужит долго. Однако применение подобных конструкций для небольшого погреба невозможно.

Бетонные спуски хорошо подойдут для подвалов, сделанных по всему периметру здания или отдельно стоящего на улице подземного сооружения. Принимая решение о строительстве бетонной лестницы необходимо четко понимать, что это весьма трудоемкий и технологически сложный процесс.

Стационарные лестницы из древесины

Монтаж деревянной лестницы — самый распространенный вариант для обустройства входа в погреб. Для ее изготовления требуется использовать породы дерева, слабо подверженные воздействию влаги.

Наиболее доступной древесиной, отвечающей данному требованию, является лиственница. Повышенная плотность ее структуры не пропускает влагу внутрь, материал не подвержен гниению и образованию плесени. В итоге такая лестница способна прослужить очень длительное время.

Но какой бы сорт древесины вы не взяли, ее все равно необходимо обработать антисептиком и после просушки покрыть слоем масляной краски или водостойкого лака. Мастера изготавливают из дерева все виды вышеперечисленных конструкций, от приставных и маршевых и до винтовых.

Спуск из стали

Металл не менее популярен в качестве материал для строительства лестниц, чем древесина. Для монтажа используют швеллеры, уголки, гладкий пруток, арматуру, профильные трубы, листовые материалы и другие виды металлпроката.

Главное преимущество таких систем заключается в том, что их можно установить в погребе любой площади, изменяя углы наклона, конфигурацию ступеней и принципиальное строение конструкции.

Основная сложность при изготовлении металлической лестницы заключается в необходимости выполнения большого объема сварочных работ. И если вы не обладаете этим навыком, то либо придется нанимать сварщика, либо отказаться от применения этого материала.

Кроме того, современные цены на металлопрокат низкими назвать трудно. Поэтому металлическая лестница в погреб может обойтись вам в приличную сумму.

Комбинированное использование материалов

Самый распространенное сочетание различных вариантов для изготовления лестничного спуска — монтаж несущей конструкции из металла и установка на нее деревянных ступеней и перил.

В результате получается красивая и долговечная конструкция, стоимость которой ниже, чем у полностью металлической, прочность выше, чем у деревянной, а смонтировать ее намного проще, чем бетонную. Существуют варианты полной или частичной обшивки бетонных ступеней деревом, а также использование керамической плитки.

Какой вариант выбрать начинающему строителю

Домашнему мастеру, не имеющему опыта монтажа лестниц, можно рекомендовать в качестве самого оптимального варианта того, как сделать лестницу в подвал, монтаж маршевой конструкции комбинированного типа. Если большой маршевый спуск трудно разместить в вашем погребе, обратите свое внимание на двухмаршевую лестницу с промежуточной плоской площадкой.

Металл требует значительного вложения средств в строительство и наличия сварочных навыков. Возведение же бетонного монолита очень трудоемко и в одиночку сделать его будет очень трудно.

Расчет лестничной конструкции

В качестве исходных данных для расчета и составления чертежа принимаются следующие общепринятые показатели:

удобная ширина лестницы около 900 мм;
высота подступенька примерно 200 мм;
оптимальная ширина проступи 300 мм;
высота просвета на спуске не менее 2000 мм.

Обычный уклон для спуска в подземные помещения принимается 45˚, но учитывая, что из погреба иногда придется поднимать тяжелый ГРУ, уклон можно сделать меньше. Однако учтите, что в этом случае лестница займет больше места.

После замера расстояния от пола до потолка можно рассчитать число ступенек. Для этого полученную при измерении величину необходимо разделить на размер подступенка (200 мм) и округлить до целого числа в ближайшую сторону. Потом, разделив высоту подвала на количество ступеней, вы получите уточненную рабочую высоту подступенка. Она будет немного меньше или больше общепринятой.

Для того, чтобы узнать длину основания ширину проступи, 300 мм умножают на число ступеней. Полученная величина должна быть не более длины подвала минус 0,9-1,0 м. Если это условие не выполняется, следует принять решение о строительстве двухпролетной лестницы с плоской промежуточной площадкой между маршами длиной не менее 1200 мм.

Изготовление монолитной железобетонной лестницы с нижней опалубкой

Первичными условиями для строительства бетонного спуска в подвал является наличие прочного основания. Это может быть залитый армированный пол или специально подготовленный небольшой фундамент.

Существуют два варианта того, как сделать лестницу в подвал своими руками из бетона. Первый выполняется в виде монолитного железобетонного спуска с опиранием на пол по всей площади. Второй предусматривает при монтаже установку нижней опалубки под заливку бетона и наличие свободного пространства под лестничным маршем.

В каждом из вариантов конструкция может быть установлена плотно к стенке или посередине помещения.

Армирование и установка опалубки

Порядок работ при возведении бетонной лестницы отличается от монолитных фундаментных работ. В этом случае опалубочные ограждения собираются в два этапа. Первоначально устанавливается только нижняя опалубка, собирается армирующий каркас, который после этого обшивается боковыми листами и подступенными перегородками. Материалом опалубки может быть многослойная фанера или доски толщиной 30 мм.

Во время сборки каркаса отдельные элементы арматуры соединяются между собой с помощью мягкой вязальной проволоки. Сначала укладывается нижний продольный ряд арматуры по всей длине марша. Количество прутов диаметром 12 мм не менее 4-х, 10 мм не менее 6-ти.

На горизонтальной площадке армирование выполняется в виде плоских сеток 8х100х100 уложенных в 2 ряда по высоте. Готовый каркас должен точно повторять очертания лестницы со всеми ступенями и площадкой, но быть меньше ее на 3-5 мм.

По боковым краям нижней опалубки рекомендуется установить металлический уголок 32х32 мм с приваренными к нему закладными прутками, которые необходимо соединить с каркасом. Он будет служить в качестве дополнительного ребра жесткости и сохранит нижний угол лестницы от разрушения со временем.

Доски опалубки необходимо закреплять настолько надежно, чтобы они смогли выдержать массу бетонной смеси и ваш собственный вес при перемещении по конструкции во время работы.

Заливка бетона

Выполнение работ следует планировать таким образом, чтобы залить всю необходимую бетонную смесь за один раз. Укладка бетона производится снизу вверх через открытые проемы ступеней.

В местах установка перил нужно вложить металлические закладные детали или деревянные бруски, обработанные битумным составом. Поверхность каждой ступени следует тщательно уплотнить и выровнять мастерком. Через сутки опалубка снимается и выравнивание производится по всей поверхности лестницы.

Двухэтажные дома или коттеджи должны быть оснащены надежными лестницами. В качестве материала изготовления этих конструкций чаще всего выбирают дерево. Деревянные лестницы на второй этаж можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Выбрав второй вариант, вы снизите свои материальные затраты и сделаете именно то, что вам действительно нужно

Виды конструкций

Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:

Для изготовления лестницы лучше всего использовать древесину. Этот строительный материал является экологически чистым, практичным, податливым в работе, что особенно важно для начинающих мастеров. С помощью специального инструмента можно сделать лестницу такой формы, которая идеально бы подходила к вашему интерьеру:

прямой или закругленной;

простой или декоративной;

тяжелой или легкой.

Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:

Выбор схемы лестницы

Для частного дома или деревенской дачи подходит как маршевая, так и винтовая лестница. Однако следует не забывать, что спиральные конструкции требуют очень точного монтажа, а также специальных элементов (например, перила закругленной формы). Чтобы их сделать, нужно овладеть технологией профессионального монтажа.

Особенно это касается более сложных лестничных конструкций, которые на начальном этапе можно использовать лишь как образец для вдохновения, а не подражания. Не стоит полагаться на готовые схемы, так как в них не учитываются все особенности вашей ситуации.

Что же касается маршевых лестниц, то изготовить и установить своими руками их гораздо проще. Они бывают различных конфигураций:

При размещении лестницы на 2 этаж, насчитывающей свыше 10 ступеней, рекомендуется разделить ее площадкой с поворотом, после чего она может пойти вверх вдоль стены под углом 90 или 180 градусов.

Выбор той или иной модели зависит от вашего вкуса и особенностей планировки дома.

Подготовка материалов

Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж, необходимо определиться с выбором строительного материала. Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница. По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению.

Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой. Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность. Для строительства лестницы подойдут также: дуб, кедр, бук и другие породы древесины, но по стоимости это не самое дешевое удовольствие.

Срок службы дерева во многом зависит от того, как просушены пиломатериалы. Предельная степень влажности древесины должна быть не более 12%.

Хорошо просушенные доски стоят дороже, но это с лихвой компенсируется за счет долговечности лестницы.

Если пиломатериалы достаточно влажные, то придется самостоятельно сушить древесину. Для этого ее помещают в хорошо проветриваемое помещение с постоянным температурным режимом на срок не менее 3 месяцев.

Расчет основных параметров лестницы

Существуют определенные рекомендуемые размеры. Точные параметры лестничной конструкции на второй этаж рассчитываются при построении схемы.

Ширина

Стандартная ширина лестницы – от 90 до 150 см. Но при расчете данного показателя следует принимать во внимание следующие моменты:

насколько удобно будет одновременно двум людям идти навстречу друг другу;
позволяет ли выбранная вами ширина переносить по лестнице крупногабаритные предметы (мебель, технику).

Длина

Для вычисления данного показателя потребуются принять размеры ступеней и посчитать их количество. Опыт показывает, что, выполняя чертеж самостоятельно на бумаге, допускаются ошибки. В результате этого лестница в реальности становится длиннее, чем на рисунке. Выйти из подобной ситуации можно следующим образом: включить в лестничную конструкцию несколько забежных ступеней.

Высота

Определяя общую высоту, неопытные мастера зачастую допускают ошибки. Они берут в расчет только расстояние от чернового пола до потолка комнаты верхнего этажа. Это не совсем правильно. При составлении чертежа нужно учитывать чистовую отметку 1 этажа и толщину пола на верхнем этаже вместе с финишной отделкой.

Параметры проема в перекрытии

Важно оставить достаточно пространства между ступеньками и перекрытием верхнего этажа. Как правило, оно равняется росту наиболее высокого человека и составляет приблизительно 190 – 200 см.

Уклон лестницы

Чтобы построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, рекомендуется соблюсти уклон лестничной конструкции 40-45 градусов. Если превысить этот показатель, то на ней будет тяжело подниматься людям преклонного возраста, маленьким детям.

При выборе пологой конструкции повышается расход строительных материалов и сокращается полезная площадь комнаты. Поэтому при расчете этого показателя следует исходить из доступного места.

Ступени

Их составными элементами являются проступь и подступенок. При определении размера проступи необходимо ориентироваться на 45 размер стопы. Поэтому оптимальной шириной ступеней считается 30 см.

Размер подступенка, в зависимости от уклона лестницы, составляет от 15 до 20 см.

Чтобы подсчитать количество ступеней, следует высоту всей конструкции разделить на высоту одной ступени. Последняя величина выводится путем суммирования толщины доски и высоты подступенка.

При построении чертежей важно учитывать следующее:

Все ступени должны быть одинаковые по размеру.
Если в конструкции насчитывается свыше 18 ступеней, то целесообразно внести в проект 2 марша и предусмотреть площадку. Ее называют смотровой, поворотной или промежуточной. Местом ее расположения может быть центр пролета или участок недалеко от начала лестницы.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства все вычисления вы можете произвести при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы. В результате вы получите готовые чертежи и спецификацию материалов.

Монтаж маршевой деревянной лестницы

Установка деревянной межэтажной лестницы начинается с изготовления косоуров (или тетив), проступей и подступенков.

Проступи вырезаются из доски по ранее заготовленному шаблону. Стандартная их толщина варьируется от 30 до 40 см. Если сделать больше, то это будет неоправданный расход материалов и утяжеление конструкции. Подступенки выполняют в сооружении декоративную функцию. Поэтому на них можно сэкономить, используя доску 10-15 мм.

Косоуры изготавливают из цельной доски, на которой отсутствуют какие-либо дефекты. Оба косоура должны быть идентичны, чтобы лестница не получилась асимметричной и перекошенной.

Сборка каркаса

Установка косоуров начинается с проделывания пропилов на балке перекрытия, расположенной вверху лестничного пролета. Иногда пропилы заменяются упорами из металла, которые следует крепить к вертикали перекрытия анкерами. Независимо от того, какой способ вы выберите, косоуры должны быть крепко зафиксированы к перекрытию.

На нижнем этаже по линии самой первой ступени устанавливают в полу опорный брус. В качестве крепежа используют анкеры.

Монтаж составных частей

Установить ступени не составит особого труда. Вырезы косоуров промазывают клеем и приставляют к ним подступенки, которые затем необходимо выровнять и закрепить с помощью шурупов.

Поверх укладывают проступи и фиксируют их к подступенкам, косоурам. Под них рекомендуется положить полимерные прокладки в виде лент. Это предотвратит появление скрипа в результате трения друг о друга деревянных деталей.

Функцию ограждения выполняют балясины, монтируя которые важно правильно соблюсти ровность. С этой целью устанавливают верхний и нижний столбик и соединяют их между собой натянутой ниткой. Она служит ориентиром при установке остальных элементов. Балясины можно прикрепить шурупами или саморезами, которые маскируют затиркой или заглушками.

Поручень устанавливают и фиксируют на балясинах. Он может быть деревянным, железным либо из другого материала.

Финишная обработка

После монтажа все поверхности необходимо отшлифовать, включая труднодоступные места, торцы, стыки. Затем конструкция обрабатывается защитными средствами, покрывается лаком или краской.

Особенности изготовления винтовой лестницы

Изготовление и монтаж деревянных лестниц винтового типа на второй этаж гораздо сложнее, чем маршевых. Но, с другой стороны, они позволяют экономить полезную площадь и помещаются там, где для маршевой конструкции было бы недостаточно места.

Самый оптимальный вариант – это установка спиральной конструкции с центральной опорой. В данном случае ступени в форме треугольника либо трапеции крепятся непосредственно к ней. Для придания конструкции надежности опорный столб со специально приделанной пятой ставится вертикально и бетонируется у основания.

В ступенях с более узкого края проделываются отверстия, с помощью которых их нанизывают на опорную трубу. Между ступенями устанавливаются вставки в форме цилиндра, которые определяют высоту конструктивных элементов. Последняя ступень на верхнем ярусе устанавливается заподлицо проему в перекрытии на втором этаже и выступает в качестве дополнительного опорного элемента.

Чтобы было удобно спускаться и подниматься, вертикальный интервал между рядами ступеней должен составлять не менее двух метров. А ширина лестничного пролета в чистоте – не менее 90 см.

Зачастую прибегают к более компактным моделям винтовых лестниц. Позволительно это лишь тогда, когда ею не планируют пользоваться часто. Это касается, к примеру, дачных лестниц или для подъема на чердак.

Самой удобной глубиной проступи считается от 15 см у центрального столба и от 35 см с внешнего края. Высота подступенка равняется в среднем около 20 см. Однако иногда можно и вовсе от них отказаться. Это позволит сделать конструкцию более удобной, снизить ее вес, а также сократить затраты на строительные материалы.

Читайте подробную статью о том, как самостоятельно изготовить деревянную винтовую лестницу.

Читайте также: