Как сделать карниз для цоколя

Обновлено: 03.05.2024

Toggle navigation

Ремонт в регионах

По степени сложности крепления различаются карнизы:

а) простой, состоящий по высоте из одного ряда профилированного камня (плита); на его наружном крае может выполняться капельник;

б) составной, состоящий из нескольких рядов карнизного камня. Тяжелые составные карнизы, укладываемые напуском, вперевязку

с кладкой стены применяются редко; чаще они навешиваются на вспомогательные конструкции, стальные и железобетонные. В качестве поддерживающих элементов карниза могут также использоваться сплошные ряды плит или подкарнизные камни (модульоны, кронштейны), располагаемые через равные промежутки.

Карнизы изготовляются из лучших сортов камня, лишенных внутренних дефектов, с высоким сопротивлением излому (из плотных известняков, белого мрамора, светлого гранита и пр.).

Для карнизных плит могут быть использованы также песчаники-плитняки.

Применение слоистого камня в карнизах допускается при условии правильной ориентировки слоистости (см. лист рис. 1).

Карнизная спусковая плита толщиной не менее 100 мм укладывается на слой цементного раствора толщиной 10—15 мм. Свешивающаяся часть не должна превышать 1/3 всей ширины плиты (рис. 1). В случае большого относа плита должна закрепляться в хвостовой части болтами, устанавливаемыми в кладку стены вертикально, на глубину не менее 1,0 м (рис. 2 и 3).

При относе карниза, не превышающем 1/2 общей ширины камня, допускается крепление при помощи горизонтально расположенных болтов, прочно закрепляемых в стене при помощи гаек. Чтобы уменьшить местные напряжения в стене, болты снабжаются широкими шайбами или пропускаются через швеллерную балку (рис. 4).

- фото монтажа карнизов

Междуэтажные карнизы устанавливаются аналогично поясам. Укладка элементов карниза производится на растворе; первыми устанавливаются угловые камни. Торцы угловых элементов карниза профилируются в соответствии с профилем карниза (раскреповы-ваются); соединение «на ус» угловых элементов карниза не допускается.

Составные карнизы с большим относом навешиваются на специально выпущенные консольные конструкции.

При установке карниза соблюдаются условия: для тяжелых элементов карниза следует применять раствор густой консистенции, распределяемый на постели ровным слоем, несколько превышающим предполагаемую толщину шва; для регулирования толщины шва рекомендуется пользоваться узкими свинцовыми прокладками.

Посадка элементов карниза должна производиться точно на место, с одного раза. Если в процессе работы оказалось необходимым вторично поднять элемент после того, как он уже был установлен на место, то перед новой установкой следует полностью очистить постель от раствора и уложить новый.

Угловые камни карниза связываются со смежными элементами скобами, располагаемыми поверху.

В сложном карнизе вертикальные швы делаются вперевязку или непрерывными; последний прием применяется для того, чтобы создать впечатление массивности элементов карниза.

При установке карнизов на модульонах (кронштейнах) последние нагружаются весом спусковой плиты и потому должны прочно заделываться в кладку и закрепляться вертикальными болтами; фризовые камни, расположенные между модульонами, крепятся к стене крюками сверху и дополнительно связываются скобами.

Края спусковой плиты стыкуются по оси модульонов.

В карнизах с ненагруженными модульонами спусковая плита укладывается на тавровые балки, прочно заделываемые концами в тело стены.
Спусковая плита может крепиться также на вспомогательных стальных балках, располагаемых в торцовых швах камней (рис. 1).

- фото крепления сложного карниза

Свободное пространство, остающееся между камнями и несущей балкой, заполняется цементным раствором после того, как камень установлен на место; для облегчения затекания раствора в вертикальные швы в торцах камней прибиваются V-образные канавки.

При наличии широких проемов непосредственно под карнизом камни последнего подвешиваются к балке, перекрывающей пролет, при этом возможна клинчатая разрезка элементов. Хвостовые части модульонов крепятся крюками сверху; нависающие концы подвешиваются заершенными болтами к бортовой балке ( рис. 2).

Свободное пространство за камнями карниза заполняется раствором бетона выше уровня поддерживающей конструкции.

Цоколь – это довольно «проблемная» часть дома, соединяющая подземную часть (фундамент) с наружными стенами. Условия, в которых находится цоколь во время всего периода эксплуатации, нельзя назвать простыми: сверху на него давят стены, перекрытия и крыша, снизу – пучение грунта во время его промерзания, а с боков то дожди, то ветер, то снег.

Под воздействием этих нагрузок поверхность цоколя загрязняется, замокает, деформируется, осыпается, покрывается трещинами и т.д. Поэтому очень важно подобрать для него материал и облицовку так, чтобы они смогли противостоять влиянию агрессивной среды.

Основная проблема цоколя – его замокание. Во время дождя на него попадает влага, которая просачивается вовнутрь сквозь швы или гигроскопический материал; зимой около дома собираются сугробы, которые потом начинают таять, и опять вода просачивается вовнутрь. В межсезонье, когда погода нестабильная, вода внутри цоколя то тает, то замерзает, расширяясь при этом и разрушая материал. В наших широтах такое явление довольно распространенное, достаточно вспомнить зимние месяцы, когда через день то оттепель, то мороз, то снег, то дождь. В таких условиях некачественно сделанный цоколь не продержится и 10-15 лет, что для жилого дома совсем не срок.

Как защитить цоколь дома от влияния негативных факторов?

Для этого есть два способа:

максимально изолировать цоколь от попадания на него влаги со всех сторон;
подобрать подходящий материал (прочный, немаркий, не пропускающий влагу).

Для «лица» цоколя нужно использовать материал, более прочный, чем материал стен дома. Прекрасно подходит коричневый лицевой кирпич с присыпкой клинкерам (марка 250), серый гранитный камень в комбинации с красным гранитом, кирпич фагот рваный (американец), а также кислотоупорный кирпич. Последний обладает рядом преимуществ: доступная цена, долговечность, прочность, стойкость к влаге. Он выкладывается в полный шов и расшивается полукруглой расшивкой. Полученный таким способом шов не только хорошо смотрится со стороны, но и является более прочным и герметичным.

Цвет материала для цоколя

Особое внимание нужно уделить цвету материала для цоколя – он должен быть немарким. Это не тот случай, когда оттенок нужно подбирать в тон занавесок или кирпича стен дома. Здесь главное – незаметность пыли и грязи на поверхности. Оптимальным вариантом считается цоколь темно-серого оттенка. Не нужно выбирать светлые тона, например, желтый, оранжевый, белый, особенно, если материал имеет рваную поверхность (фагот американец). В этом случае на неровностях облицовки будет скапливаться пыль, болото и грязь, хорошо заметные на светлом фоне. Если Вы думаете, что, сделав отмостку и отделив с ее помощью дом от чистого грунта, грязь не будет попадать на цоколь, то Вы ошибаетесь. Ветер разносит пыль по всему участку, а в дождь накопленная на отмостке пыль будет попадать на дом, смешавшись с брызгами капель. Конечно, если Вы планируете регулярно мыть отмостку и цоколь, можно позволить себе светлую облицовку, но кому нужны эти лишние заботы? Некоторые застройщики борются с грязью путем нанесения на цоколь специальных пропиток, например, таких как Церезит СТ17. Они повышают влагостойкость материалов, но с пылью и грязью, к сожалению, не справляются. Так что лучше сразу сделать цоколь немарким, чем наблюдать, как на нем скапливается пыль, образуются потеки и т.д.

Гидроизоляция цоколя

Немаловажную роль в строительстве цоколя играет гидроизоляция. Даже наиболее влагостойкие облицовочные материалы не смогут полностью защитить его от попадания влаги, ведь любая облицовка имеет швы, которые далеко не герметичные. Цементно-песчаный раствор впитывает влагу, а под воздействием минусовой температуры она расширяется и разрушает материал. Вода может проникнуть во внутреннюю кладку, подняться вверх к стенам, в результате чего основа дома будет замокать, деформироваться, на поверхности будут проступать потеки.

Чтобы лучше понять, в каких местах необходимо делать гидроизоляцию, нужно разобраться, откуда же может взяться влага? Первый источник – осадки в виде снега и дождя, отсюда же и сугробы с лужами. Второй источник – грунтовые воды. При неглубоком залегании вода может просочиться в фундамент и по нему подняться к цоколю, а дальше и к стенам дома. Кирпичи и блоки фундамента, цоколя и стен прекрасно впитывают влагу, что позволяет ей подниматься и распространяться по всему их объему.

Чтобы защитить цоколь от осадков, вполне достаточно подобрать прочные и влагостойкие облицовочные материалы, например, гранит, кирпич фагот или клинкерам М350. Для защиты от грунтовых вод обязательно нужно делать горизонтальные гидроизоляционные слои.

Первый гидроизоляционный слой, состоящий из двух слоев рубероида или одного слоя акваизола, делается на высоте немного выше отмостки (70-150 мм от поверхности покрытия). Этот слой можно и не делать, поскольку он предназначен для построек, которые используются в агрессивных условиях с повышенной влажностью.

Второй гидроизоляционный слой нужно делать всегда. Он настилается по верхней части цоколя и тоже, как и первый слой, изготавливается из двух слоев рубероида или одного слоя акваизола. Этот слой, находясь на стыке цоколя и стен, предотвращает попадание влаги на кладку стен, если вдруг цоколь впитал ее при осадках или из фундамента при отсутствии первого слоя.

При высоком уровне залегания грунтовых вод кроме горизонтальной гидроизоляции используется еще и вертикальная. Она представляет собой оклеивание или обмазывание специальными составами внутренней вертикальной поверхности цоколя, которая контактирует непосредственно с грунтом. Делается такая гидроизоляция редко.

Карниз цоколя, как защита от намокания

Кроме природных факторов, влияющих на замокание цоколя, есть и другие, в частности это конструктивные особенности. Часто застройщики хотят сделать фасад дома более объемным и красивым, не обращая внимание на то, какие последствия могут потянуть за собой те или иные конструктивные элементы. Рассмотрим один из таких элементов – карниз по цоколю. Делается он практически всегда, очерчивая границу между стеной и цоколем. Для его изготовления нужно подбирать максимально прочный и влагостойкий материал – обычно это фигурный кирпич, который укладывают на ребро.

Рассмотрим пример, который иллюстрирует влияние карниза на замокание цоколя. Для карниза, как и для цоколя, используется кирпич фагот, только фигурный – со скошенным углом, уложенный на ребро. Сверху по карнизу устанавливаются пилястры, которые из-за скошенного угла задвигаются вовнутрь приблизительно на 60 мм. За пилястрами на карниз укладывается стеновая кладка, то есть она тоже сдвигается вовнутрь на 60 мм. Таким образом, получается, что стены заглублены относительно цоколя на 120 мм. Визуально такое решение смотрится очень красиво, создавая объемный эффект, но довольно большие выступы накапливают в себе влагу во время дождя, которая не вытекает наружу, а впитывается в швы кладки, и проступая в виде потеков на лицевой кладке цоколя. Зимой выступы покрываются снегом, который потом, опять-таки тает, приводя к замоканию. Перепады температур расширяют влагу, которая деформирует материал. Одним словом, такой цоколь хотя и красивый, но не долговечный.

Как сделать карниз правильно?

Для начала нужно уменьшить все возможные выступы, на которых может скапливаться влага. Их величина не должна превышать 40-60 мм. Выступающие части карниза должны быть сделаны из фигурного кирпича с круглым или скошенным углом, чтобы вода, попавшая на выступ, сразу из него вытекала, не застаиваясь. Для надежности поверхность карниза можно обработать водоотталкивающей пропиткой церезит СТ17 или аналогичным средством. Правда, пропитка имеет определенный срок действия, а под влиянием ветра и осадков может потерять свои защитные свойства, так что надеется только на нее не стоит.

Многие застройщики, особенно владельцы магазинов, предпочитают облицовывать цоколь плиткой или плиточными материалами (доломитом, песчаником и т.д.). Скажем сразу, делать этого не нужно, если Вы не планируете каждые 5 лет менять «лицо» цоколя. Никакие предварительные подготовки основы в виде грунтовки или сетки, а также клеящие смеси не смогут защитить плитку от быстрого разрушения и осыпания. В качестве подтверждения можно присмотреться к многочисленным примерам, которых немало в любом городе. Повторимся, что это касается обычно не жилых домов, а именно помещений магазинов или организаций – почему-то именно на их фасада красуется плитка.

Почему же плитку продолжают использовать, несмотря на ее недолговечность? На самом деле облицовка плиткой тоже может служить более 5 лет, но для этого нужно четко соблюдать ряд условий при ее монтаже:

цоколь должен иметь 100%-ю защиту от влаги в виде правильно уложенной гидроизоляции;
материал для цоколя (бетон или кирпич) должен быть правильно подобранным;
четкое соблюдение технологии укладки плитки, заделки швов.

Причина разрушения плиточной облицовки – замокание цоколя. В теплых странах, где нет зимы, а дожди – редкость, такая облицовка может простоять долгие годы. В нашем же климате нужно позаботиться о том, чтобы полностью перекрыть доступ воды к цоколю.

Как сделать цоколь дома прочным? Устройство ж/б пояса

И еще один немаловажный момент относительно цоколя, а точнее относительно его несущей способности. Чтобы он был более прочным, нужно сделать ж/б пояс по его периметру. Наиболее простой способ изготовления пояса – его заливка в зазор между забутовочной кладкой, которая при этом играет роль опалубки. Технология изготовления следующая. Для начала выкладывается лицевая кладка. Забутовочная кладка выкладывается, не доходя по высоте до лицевой на 3-4 ряда. Эта кладка будет основой для ж/б пояса. 3-4 ряда лицевой кладки будут играть роль опалубки. С другой стороны опалубку можно сделать из забутовочного кирпича, уложенного на ребро, если позволяет толщина стены. Вместо кирпича можно использовать доской, что позволит получить более широкий пояс. Обычно параметры ж/б пояса составляют: по высоте 210-280 мм, по ширине 250 мм.

В полученную опалубку укладывается арматурная сетка из ребристых прутьев диаметром 10-12 мм. Сетка вяжется из двух, реже трех прутьев. Между собой они крепятся поперечной арматурой диаметром 6-8 мм на расстоянии около 230 мм (чтобы поместились в опалубку). Расстояние между поперечными прутьями – 0,3-0,4 м. В результате должна получиться сетка, по виду напоминающая стремянку (если она изготавливалась из двух прутьев).

Сетка укладывается в опалубку, опираясь на сколы кирпича, чтобы расстояние от нее до дна опалубки было около 5 см. Это необходимо сделать, чтобы при заливке бетона сетка полностью погрузилась в бетонную смесь, не выглядывая наружу.

Далее в опалубку с уложенной в нее сеткой заливается бетон. Для приготовления бетона смешивается цемент марки 400, песок и щебень в пропорциях 1:2: (4-5).

При необходимости ж/б пояс можно дополнительно усилить, заменив арматурную сетку арматурным каркасом (две сетки, расположенные вверху и внизу пояса), увеличив количество жил арматуры или их диаметр, использовав более высокую марку бетона, заменив щебень из известняка щебнем из гранита.

В результате снаружи получается кладка, выполненная из лицевого кирпича, а за ней по всему периметру постройки ж/б пояс, залитый поверх забутовочной кладки. Такой пояс позволяет равномерно распределить нагрузку на цоколь от вышестоящих конструкций, а также воспринимает на себя боковую нагрузку от морозного пучения грунта.

Итак, подведем итоги. Чтобы цоколь дома, как его основа и опора, был прочным и долговечным, нужно придерживаться простых правил:

Современные достижения в строительстве позволяют возводить строения и оформлять крышу в различном исполнении с применением материалов, которые представлены на рынке в широком ассортименте. Рассмотрим, как можно сделать карниз дома, чтобы обеспечить защиту фасаду и фундаменту здания. Ознакомимся с конструктивными решениями и способами декоративной отделки. Читайте до конца и Вы узнаете, что необходимо учитывать во время проектирования и проведения монтажных работ.

Функциональное значение

Под карнизом здания подразумевается нижняя часть ската крыши. Формирование архитектурного элемента происходит на этапе сборки стропильной системы. Карнизная конструкция может иметь различное исполнение, но практически все варианты выполняют комплекс одних и тех же задач. К ним относятся отвод природных осадков и талой воды от фасада, защита подкровельного пространства от проникновения дождя, града, снега, мусора, насекомых и птиц. Так как карниз является видимой частью крыши, дополнительно рассматривается эстетическая сторона, способы устройства водосточных каналов.

Устройство и классификация

Технический выступ за пределы несущих стен разделяют на 2 типа: фронтонные и карнизные (боковые). Первый является продолжением кровельного покрытия включая опорную обрешетку. Для придания конструкции нужной формы дополнительно используется лобовая доска. Второй свес собирается отдельно. Он начинается от места соединения ската с несущими стенами, чаще имеет больший размер, чтобы защитить фасад от брызг при стоке воды с кровли.

Рассмотрим способы, как сделать карниз крыши:

Стропильные ноги. Этот вариант считается самым простым, так как здесь достаточно вывести каркас крыши за пределы фасада. Но есть недостаток – для стропил используется крупный брус, что отразится на общей нагрузке на фундамент.
Кобылки. Здесь карниз формируется отдельно от крыши путем наращивания стропильных ног с помощью досок меньшего сечения. В итоге несмотря на больший размер карнизного свеса нагрузка на несущее основание будет снижена. Существует вариант применения заготовок аналогичных стропилам. Здесь наращивание выполняется внахлест либо встык (связка оформляется с помощью накладок). Но так будет увеличен общий вес крыши.

Многие специалисты рекомендуют рассматривать второй вариант, если длина стропильного брус превышает стандартные 6 метров. В этом случае стропила окажутся сборными. Технически правильно будет формировать карниз не из бруса, а с помощью кобылок, чтобы исключить деформацию крыши от повышенной нагрузки от сугробов.

Классификация

Здесь рассматривается общее устройство карнизов в зависимости от типа крыши. Так универсальным решением считается укороченный свес. Если смонтирован один скат или ломаная конструкция, то оптимальным вариантом будет коробчатый выступ. В остальных случаях карнизы делают обшитыми или оставляют открытыми.

Также различия касаются способов установки водосточных каналов:

Заподлицо. Здесь отсутствует выступ. То есть верхняя часть фасада не имеет защиты от осадков. Экономическая выгода на расходных материалах для крыши условна, так как потребуется устройство вентиляции и отделка фасада качественным декором. Желоба фиксируются на отдельно горизонтально закрепленной сливной доске.
Открытый горизонтальный. В частном секторе этот вариант наиболее распространен. Здесь водосток крепится к стропильным кромкам сверху либо снизу.
Закрытый. В этом случае обязательно должен быть устроен вентиляционный зазор (отверстия), так как пространство между краями скатов и стенами закрываются декоративными материалами. Под софиты на стропилах формируются монтажные пазы.

Фронтонный тип карниза на крыше рассматривается отдельно. Такое исполнение позволяет монтировать водосток заподлицо или выступающим. Задача строителей состоит в хорошей герметизации свесов.

Видео описание

В видео рассказывается про устройство фронтального типа карниза:

Размеры

Для понимания как сделать карниз правильно необходимо кроме учета конструктивного исполнения произвести расчеты по габаритам. Если допустить установку излишне узкого свеса, то это может негативно отразиться на общем состоянии фундамента здания. Превышение размеров способствует увеличению нагрузки на несущие конструкции, стропильную систему. За ориентир можно использовать рекомендации, которые прописаны в СНБ 3.02.04 от 2003 года и СНиП ⅠⅠ-26 от 1976 года.

Для определения габаритов карниза нужно учесть следующие моменты:

Климат. Чем большее количество осадков в конкретной местности, тем длиннее должен быть карниз. Нижним пределом считается 400 мм. Его соблюдают в местности, где преобладают ураганные ветра. В заснеженных регионах ограничиваются 600 мм для бокового типа и 1200 мм для фронтального. В горах параметры увеличены до 1-3 метров.

Уклон. Зависимость здесь заключается в следующем: меньший угол – короче свес. Для круглой крыши карнизы увеличивают.
Кровля. Здесь стоит выделить фальцевое покрытие и полотна на основе битумных смол. Такие решения предполагают устройство хорошей вентиляции подкровельного пространства. Это можно обеспечить широкими свесами с большим количеством отверстий.

Дополнительно мастера рекомендуют рассматривать параметры самого строения. Здесь рассматривается в большей степени визуальный эффект. Широкий выступ и пологая крыша снижают высоту, круглая кровля в сочетании с узким свесом – увеличивают.

Монтажные работы

Монтаж карниза крыши выполняется с учетом организации вентиляции кровли. Независимо от типа свеса важно соблюдать также ровное расположение стропильных ног, выступы и наклон элементов конструкции. Боковые свесы собирают в такой последовательности:

наращиваются стропила;
устраивается обвязка по кромкам (к этой планке далее крепится водосточная система);

крепится лобовая доска (из стального полотна или доборный элемент из комплектации кровельного покрытия);
если проектом предусмотрено, то в завершение формируется короб и выполняется обшивка.

Монтаж фронтонного свеса включает следующие действия:

корректируется длина выступа обрешетки в соответствии с проектной;
крепится торцевая доска кромкам (в том числе к коньку);
монтируется сплошной кровельный пирог по всему скату и карнизу.

Когда конструкция собрана можно приступать к отделке карниза крыши. Подшивка выполняется двумя способами:

Горизонтальная. К стропильным ногам или кобылкам и фасаду крепят брусья для формирования коробки. Чтобы водосток был хорошим, стропила должны быть на 10 мм ниже. Если пролет стены длинный, то устанавливаются дополнительные перемычки под прямым углом. Обшивочная доска фиксируется вдоль фасада.
По стропилам. Методика актуальна для свеса длиной до 500 мм, ската с уклоном в пределах 30 градусов, если карниз выполнен в одной плоскости, выбран фронтонный тип конструктивного исполнения. На стропильные ноги здесь набивается опорная обрешетка вдоль либо перпендикулярно стенам.

Для подшивки материал выбирают в соответствии с дизайном здания (декоративной отделкой). Чаще применяется обрезная либо строганая доска, вагонка. Лучше брать образцы хвойных пород, так как они благодаря смоле лучше справляются с наружными условиями эксплуатации. Влажность заготовок должна быть в пределах 40%, толщина 17-22мм. Материал предварительно нужно пропитать огнезащитными составами. Для соблюдения требований к вентиляции формируется зазор между досками в 10-20мм.

Другой вариант – идентичный материал с фасадной отделкой или кровельным покрытием. Это могут быть профнастил из оцинкованной тонколистовой стали с полимерной краской. К востребованным решениям относятся сайдинг, древесные плиты, софиты.

Сайдинг по форме имитирует вагонку. Виниловый стоит недорого, но характеризуется низкой прочностью. Металлический отличается большей практичностью, но за ним необходимо ухаживать – периодически обновлять антикоррозионную защиту.

Видео описание

В этом видео рассказано про подшивку карнизных и фронтонных свесов деревом и металлом:

Набирает популярность сегодня такой вариант как софиты. Они отличаются хорошими техническими характеристиками, в комплект входят перфорированные вставки. Монтаж здесь выполняется быстро, просто и без использования специального набора инструментов.

Видео описание

В этом видео показано, как при ремонте кровли выполнено удлинение карнизных свесов:

Коротко о главном

Карниз является частью крыши, которая предназначена для защиты фасада и фундамента от осадков, стоков. Поэтому практичным вариантом считается формирование выступа за пределы несущих стен.

Конструктивно выступы могут быть в основе представлены стропилами или кобылками. Последние лучше делать из доски меньшего размера, чем стропильные ноги с целью снижения нагрузки на фундамент.

Размер карниза определяется в зависимости от климатических условий, уклона скатов, кровельного пирога и габаритов строения.

Во время проектирования карниза необходимо учесть устройство вентиляции подкровельного пространства.

Обшивка может быть выполнена доской, вагонкой, сайдингом, профлистом или софитами.

После отделки цоколя дома следует подумать и о защите самой облицовки, ведь на выступающей части будет непременно скапливаться вода, что приведет к постепенному разрушению конструкции. Защитить эту часть строения поможет цокольный отлив

Типы цоколей

По отношению к наружным стенам цоколь может быть выступающим, западающим либо находиться с ними в одной плоскости. Самый надежный — западающий цоколь. Нависающая над ним коробка здания отлично защищает проложенный между цоколем и стенами слой гидроизоляции. Но с эстетической точки зрения этот вариант не самый удачный, и потому архитекторами используется сравнительно нечасто. Более популярным решением является расположение фасадов вровень с цоколем. Однако в таком случае внешняя кромка гидроизоляционного материала остается открытой.

Самый распространенный вариант – дома (особенно деревянные коттеджи) с выступающим цоколем. Однако, в этом случае цоколь наименее защищен от перепада температур, дождя и снега, разрушительным образом влияющих на этот конструктивный элемент здания. Вот почему выступающую за пределы наружной стены горизонтальную плоскость следует обязательно закрывать отливом, отводящим от цоколя атмосферную влагу.

Из чего можно сделать «зонтик» для цоколя?

В случае, если дом обшит виниловым сайдингом, цоколь защищают тем же материалом, что и фасад. Точнее, используют специальный элемент — цокольный виниловый отлив. Ширина его может быть различной — 4, 5, 7, 10 см, а вот цвет практически у всех компаний один — белый, что, безусловно, несколько ограничивает дизайнерские возможности при использовании таких изделий. Стоимость пластиковых отливов длиной 3,6–3,8 м — 150 руб.

Для защиты цоколя деревянных домов довольно часто используют металлические отливы. Их делают из холоднокатаной оцинкованной стали с одним из полимерных покрытий — полиэстер, пурал, пластизол, PVP. Отливы длиной 2 м и шириной 7 см с покрытием из пурала обойдутся в 200–380 руб., из пластизола — 420 руб. Пурал, по мнению специалистов, является наиболее устойчивым к механическим повреждениям и к выцветанию.

Цоколь брусовых или рубленых домов иногда отделывают деревянными планками, заменяя ими традиционные материалы. Однако следует учитывать, что какими бы составами ни обрабатывали такие отливы, более 5–6 лет они не прослужат. Увы, дерево и влага — не союзники, а враги

Если кровля выполнена из меди, можно использовать этот материал и для цокольного отлива. Такие изделия производятся только на заказ и стоят в среднем 1500 руб./пог. м.

Если стены дома оштукатурены, полностью или частично (только цоколь) облицованы искусственным камнем, то оптимальным решением будет использование отлива из искусственного камня. Такие элементы позволяют и защитить цоколь, и правильно оформить фасад. Подобные изделия есть в ассортименте ряда компаний. Они имеют поверхность грубого колотого камня, выпускаются в разных цветах (белый, песочный, светло-коричневый, темно-коричневый). Размеры отлива: длина 62,5 см, ширина 4,5 см. Цена — 270 руб./шт.

Карнизный свес — это продолжение ската крыши, выходящее за плоскость стены. На этот конструктивный элемент возложены весьма серьезные задачи, и он нуждается в качественной, надежной и красивой отделке

Основная задача карнизных свесов — защита фасадов от косого дождя, а также отвод дождевой и талой воды подальше от цоколя. Еще одна важная функция — вентиляция подкровельного пространства. Воздух проникает в подкровельное пространство через перфорацию или щели в обшивке, и циркулирует внутри, выводя скопившиеся там водяные пары.

Если размеры вентиляционных ходов превышают 2-3 см, через них могут проникнуть мелкие животные и птицы. Чтобы не допустить этого, используют решетку или сетку.

Размеры свеса

Раньше ширину карнизов определяли, исходя из местных архитектурных традиций и доступности тех или иных строительных материалов. Так, широкие свесы, нередко заменяющие козырек над террасой, можно встретить на домах, выдержанных в средиземноморском стиле. В англосакской культуре карнизы порой и вовсе отсутствуют. А вот в средней полосе России от больших вылетов крыши лучше не отказываться, ведь они, напомним, защищают наружные стены от снега и дождя.

На бумаге геометрические параметры карнизного свеса прописаны в СНиП II-26-76, точнее, в его более современной версии от 2011 г. Минимальная ширина составляет 40 см для крыш с водосточной системой, и 60 см для крыш без нее.

Практически же ширину карниза определяют, исходя из его расположения. Если свесы боковые, достаточно вылета в 50–60 см. Для фронтальных же нужно порядка 100 см.

Обшивку карнизных свесов следует проводить после завершения работ по возведению кровли и внешней отделке стен

Материалы отделки

Самый доступный и потому популярный материал для отделки свесов — вагонка. Обычно строители используют еловую или сосновую доску. Значительно реже в ход идет более дорогая, но и более долговечная лиственница. В любом случае согласно строительным нормам толщина доски должна составлять от 17 до 22 мм.

При покупке важно обратить внимание на влажность древесины. Она не должна превышать 14%. Более сырые доски будут высыхать уже на карнизе, что неизбежно приведет к короблению и образованию щелей.

Пиломатериал для обшивки карнизного свеса необходимо пропитать колерованным антисептиком для древесины, который защитит от воды, грибка и ультрафиолета. Причем желательно сделать это еще до монтажа. Закрепленную обшивку уже нельзя качественно обработать со всех сторон. На «изнанку» препарат попросту не попадет, а торцевые стороны досок пропитаются плохо. А ведь именно они особенно подвержены воздействию влаги.

Обшивая карниз досками, нужно оставлять между ними зазор 1–1,5 см для эффективной вентиляции подкровельного пространства. Если доски укладывают параллельно фасадам, следует фиксировать их через каждый метр длины.

В случаях, когда ширина карниза не превышает 30 см (при уклоне скатов 45º и более), можно просто прикрепить обшивочные доски к стропилам. Но если выносы больше, для них потребуется обрешетка с опорной доской (кроншнейном), которую ставят поверх обшивки стены. Только тогда конструкция будет обладать необходимой прочностью.

При отделке карнизных свесов можно использовать листы влагостойкой фанеры толщиной от 6 мм. Чтобы обеспечит воздухообмен в подкровельным пространстве, в ней делают отверстия

Второй по популярности материал — софиты из ПВХ, предназначенные именно для подшивки свесов. По свойствам этот материал близок к сайдингу, но имеет ряд отличий. Во-первых, это большая по сравнению обшивочными панелями для стен толщина пластика. Во-вторых, перфорация, служащая для вентиляции крыши. И в-третьих, наличие в составе модифицирующих добавок, которые повышают стойкость к ультрафиолету.

В процессе монтажа вдоль карниза и стены прокладывают специальные J-образные планки, фиксируя их саморезами. Затем между ними вставляют обшивочные панели, которые нужно предварительно раскроить. Ширину софита определяют, вычитая из расстояния между планками 6 мм. Это — компенсация термического расширения при изменениях погоды. В особых случаях, когда ширина свеса превышает 900 мм, нужно вычесть 12 мм — по 6 мм с обеих сторон.

Помимо монтажных реек при обшивке софитами из ПВХ понадобятся специальные финишные полосы для отделки краев, а также уголки для маскировки стыков

Альтернативой ПВХ-софитом могут стать софиты из древесно-полимерного композита, основу которого составляет волокна хвойных и лиственных пород. В процессе производства сырье сушат, смешивают со смолой и прессуют при высоких температурах. Получается прочный материал, который чувствителен к воздействию влаги намного меньше, чем натуральная древесина. Для дополнительной защиты, а также в декоративных целях панели покрывают акриловой краской.

Можно использовать и металлические панели. Например, оцинкованную сталь толщиной 0,6–0,8 мм. Этот материал прочен, прост в монтаже и довольно долговечен, особенно если при раскрое окрасить кромки, защитив их от коррозии. Для воздухообмена в карнизных свесах, обшитых листами металла, делают перфорацию или ставят вентиляционные решетки.

Также можно пустить на отделку свеса профнастил с малой высотой волны. Он жестче листового металла, а потому прочнее. Очень важно при монтаже оставлять между панелями компенсационные зазоры шириной около 1 см, чтобы при термических деформациях они не упирались друг в друга краями и не выгибались.

Наконец, можно использовать алюминиевые софиты. Они легки как по весу, так и в монтаже, и не подвержены коррозии, но стоят при этом довольно дорого.

Читайте также: