Как сделать из оконного кондиционера охладитель воды
Обновлено: 29.04.2024
Идея переделки системы охлаждения лазерного станка витала в голове уже давно, но, как водится, руки за головой не поспевают. Первоначально работу по охлаждению «трубы» (лазерного излучателя) выполнял простенький китайский чиллер, точь-в-точь как на картинке.
Устроен он банально и просто: жидкость проходит через радиатор из алюминиевой трубки, который, в свою очередь, продувается вентилятором. Само собой, ни о какой стабильности температуры или о запасе мощности не может быть и речи. Летом в пару к нему был куплен обычный оконный кондиционер, который просто охлаждал воздух, подаваемый в чиллер. Решение было временное, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
Последней каплей послужил апгрейд станка на более мощную «трубу», которой требовалось уже более серьезное охлаждение. Первоначально выбор пал на китайский фреоновый чиллер, но сроки доставки и стоимость оказались выше ожидаемых, поэтому было решено модифицировать то, что есть. Требования к системе предъявлялись следующие:
• Стабильное поддержание температуры в диапазоне +8 … +14 С
• Автономность
• Возможность работы в режиме 24\7
• Меньший по сравнению с текущей системой расход электроэнергии
Самое простое, что можно было придумать – это погрузить холодную часть кондиционера в жидкость, непосредственно охлаждающую «трубу», что, в конечном счете, и было сделано.
Разобрали оба устройства, да так лихо, что забыли это сфотографировать. Из кондиционера был удален внешний корпус, крыльчатка вентилятора, продувающего холодную часть, утеплитель и пара жестяных стенок. Из чиллера достали всю электрику и расширительный бачок.
Резервуар под холодную часть решено было сделать из ПВХ 6мм толщиной, так как пластик был в избытке, он прекрасно режется как фрезером, так и простым ножом. И его легко клеить. Кроме того, не хотелось разбирать фреоновую часть кондиционера — пришлось бы заново опрессовывать трубки, заправлять и т.д. Резервуар клеили почти по месту, получилась прямоугольная коробка 360х300х90мм, которую соединили с расширительным бачком при помощи двух штуцеров, посаженных на герметик, и шланга.
(извиняюсь за качество фото — под руками был только старенький iPhone)
Приклеили верхнюю крышку резервуара с болтом в качестве заглушки газоотводного отверстия (на фото отсутствует)
Подключили помпу, индикаторы работы и аварийную сигнализацию от старого чиллера, заправили систему (в качестве хладагента использовали тосол), включили кондиционер в режим «холодим до победного». Довольно скоро градусник показал +5 градусов.
Еще через некоторое время температура опустилась до -2 и продолжала падать. На этом тесты решено было прекратить и поработать уже над визуальной составляющей устройства. Из куска тонкого пластика изготовили лицевую панель и верхнюю крышку, воздухозаборное отверстие закрыли сеточкой, сделали тепловую изоляцию трубок.
Затем настал черед передней стенки (с воздухозаборником, закрытым сеточкой и окошком) и тепловой изоляции обоих сосудов.
Терморезистор кондиционера был не изящно приклеен на один из шлангов при помощи синей изоленты.
Что получили в итоге:
Плюсы
+ температура не поднимается выше +14 градусов, не опускается ниже точки росы
+ кондиционер работает в режиме автоподдержания температуры и холодит примерно 5 мин, следующее включение наступает только через час-полтора (заявленная мощность кондиционера 2500 Вт)
+ дешево (примерные цены чуть ниже)
Минусы
- общая топорность решения
- колхозный внешний вид
- термосенсор от кондиционера правильнее было бы разместить внутри расширительного бачка, немного модифицировать схему, откалибровав ее, скажем, на +12 градусов. К сожалению, я откровенно слаб в электронике и слабо представляю себе как это сделать.
Чиллер успешно работает уже второй месяц, не течет, холодит, держит температуру. Словом, делает то, что должен делать.
Материалы и цены:
• оконный кондиционер — достался нам за 2000р
• пульт для кондиционера универсальный — примерно 300р
• тосол (30л) — 1500р
• помпа — 600р
• градусник, провода, реле, датчики — 500р
• пластик, клей, штуцеры, стяжки, синяя изолента — 1000р
Итого примерно 6000р. Согласитесь, приятная сумма, особенно для холодильника такой мощности.
Преамбула: меня 5 недель не было в Столице всея России. По возвращении жара меня встретила ещё в Пскове, а дым – в Твери. Но в Москве меня ждал ещё один сюрприз – ажиотаж на вентиляторы и кондиционеры. Внимание! Под катом куча картинок и трафика.
Вентиляторов нигде не оказалось, кондиционеров тоже. Даже если и удастся что-то найти – наценка будет x4 и более. А очередь на установку кондишена – перевалила за 3 недели ожидания.
Ну не безобразие, скажете? Нет, не безобразие. Пораскинув мозгами, в день приезда простенький кондиционер уже стоял у меня в квартире.
Впрочем, поработать придется не только мозгами, и денег тоже потребуется. Так что если ты, читатель – гламурная блондинка, срочно ищи ближайшего гика для реализации написанного в этой статье гаджета.
есть деньги, есть руки, есть желание заиметь вентилятор или кондиционер, но нет вентилятора и кондиционера. Что делать?
Решение.
Свинчиваем гусак или фильтр с крана водопроводного, чтобы по нему трубки подбирать в магазине.
И покупаем в автолавке:
1. Радиатор. Сойдет любой, крупнее Оковского (для Оки). Попросите, чтобы без лишней автоматики, иначе колупать придется. Я покупал Радиатор охлаждения 21082-1301012, цена около 1290р.
2. Вентилятор автомобильный на радиатор, работающий от 12 вольт, для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ и ЗИЛ, мощность 110 Ватт. Цена 1190р.
3. Рамка к этому вентилятору (не забудьте про неё!), 250р. (кожух вентилятора)
4. Набор креплений для вентилятора, болты для радиатора (цена копеечная)
5. Тут же на месте купите армированные резиновые трубки, которые можно отрезать любой длины. Возможно, потребуется крупный магазин автозапчастей. Длину подберите исходя из планируемого места размещения кондиционера и источника холодной воды. Под моё размещение подошли следующие характеристики:
Трубка на вход радиатора и на выход радиатора (самая толстая) – суммарно 1 м. длиной. Трубка от крана до радиаторной трубы и обратно – 3 м. длиной (более тонкая).
6. Набор хомутов (4 шт.) под диаметр радиаторной трубки. Можно пару хомутов взять для маленькой трубки (которая на кран будет надеваться).
7. Обычная изолента синяя (10р.?)
8. Самый дешёвый герметик (~50р.)
9. Разъем соединительный для подключения питания к вентилятору (15р.)
10. Любой блок питания на 12 вольт (постоянный ток), я взял от старого компьютера (AT форм-фактор), на 230 Ватт. Удобен тем, что включается тумблером, а не через материнскую плату.
11. Опционально – можно взять электро-помпу отопительную от газели и набор трубок к ней с маленькими хомутами (800р. + 300р.), если хотите экономить проточную воду.
12. 6 часов личного сосредоточенного времени.
+ небольшой лист толстой фанеры, деревянные рейки, пила по дереву, болты, гайки, саморезы, дрель и сверла по дереву – всё это уже было в хозяйстве, и нужно для изготовления фиксатора радиатора. Тут можно проявить изобретательность. В крайнем случае, сойдет всё что есть под рукой, а так же верёвка и скотч.
Изолента нужна для подгонки радиусов, так как трубка от (и к) радиатору больше по диаметру, чем трубка от водопроводного крана.
Соединяем всё это вместе. Радиатор размещаем горизонтально, предварительно заткнув чем-нибудь дырку для термодатчика. Я затыкал саморезом, обмазанным герметиком. При подключении вентилятора к блоку питания меняем полярность (минус подключаем к плюсу, и наоборот), чтобы вентилятор изменил направление вращения.
Прохладу это устройство берёт из водопроводной воды, лишнюю воду можно сливать в ванную, или в умывальник. Даёт прохладный воздух. Мощность не высокая, поэтому желательно позакрывать лишние комнаты, особенно кухню. Обычно там стоит злостный генератор тепла в квартире – холодильник. Это тоже надо учесть.
Реально позволило снизить влажность в помещении и температуру на 3 градуса. Радиатор почему-то работает на 50% своей поверхности из-за воздушных пробок, пока не решил эту проблему.
Если ты тоже решил задействовать компьютерный блок питания — то знай, что все желтые провода — это +12 вольт, все черные провода — это (минус), или «масса». Провода от соединения вентилятора можно просто оголить, воткнуть в разъем питания для винчестера и замотать изолетной. Иногда провода вываливаются, я их ещё зафиксировал маленьким гвоздем. Но у меня, почему-то, заработало только от красных проводов (5 вольт), может блок не стандартный.
Вот фото получившегося монстра:
Соединение трубок разных диаметров:
А вот первый довольный пользователь этой системы:
Шума не очень много. Недостатки системы – из-за инвертирования вентилятора упала его мощность, а разворачивать конструкцию технически геморно. Так же она собирает конденсат, можно подложить полотенце или тазик. Что можно улучшить? Сделать корпус, инвертировать вентилятор обратно и развернуть поток воздуха от него на %юзернейма%, избавится от воздушных пробок в радиаторе. И провода, наконец, нормально припаять.
Желаю тебе, читатель, встречать такое лето исключительно на море и в отпуске Отзывы по улучшению конструкции и смешная неконструктивная критика с радостью принимается в комментариях к этому посту.
UPD2: В радиатор воду надо подавать вниз, а забирать сверху. Есть также краник для «спуска» воздушной подушки. Эффективно работает только при максимальном потоке воды — понижает температуру на 5 градусов! На входе 30.1, на выходе 24.9 Цельсия. Пробовал подключить помпу для экономии воды, но не хватает мощности блока питания — буду подбирать БП помощнее и отпишусь. У рамки вентилятора заклеил боковые щели резиновой лентой для утепления окон зимой, дуть стало ощутимо эффективнее.
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
как из кондиционера сделать чиллер? - вопросом собственно и является название этой ветки.
Мысль довольно проста.
В нашем деле охлаждением всяких железяк самогонщика занимается обычно вода. Если система охлаждения замкнута (автономна), то вода после прохождения по дефлегматору (дистилятору) нагревается. Охладить ее можно к примеру прогнав через радиатор, обдуваемый воздухом.
А если воздух в помещении горячий? Или воду хочется получить похолоднее, скажем градусов в 5-10, а в помещении все 25.
Вот я и думаю, схема примерно такая.
Накопительная емкость, где находится резервный обьем воды, подающий насос, Теплообмениик-чиллер, где фреон испаряясь охлаждает воду, наша охлаждаемая штука-железяка, возвратка с радиатором дополнительного воздушного охлаждения (опционально) и обратно в накопительную емкость.
Вопрос заключен в следующем - как из испарителя кондиционера (фреон-воздух) сделать чиллер (фреон-жидкость)?
Тупо засунуть штатный испаритель в банку с водой нехочется.
Может, у кого есть опыт такого рода или хотя бы ссылка на интернет с практическими рекомендациями?
Посл. ред. 12 Апр. 10, 13:36 от игорь223
мастер24rus Магистр красноярск 246 28
игорь223, а что банка с водой не нравится? это как в холодильнике для пива или кваса из кег: компрессор- трубка с фрионом в сосуде с водой. в этом же сосуде проходит змеевик с питьевой жидкостью. схема проста как 2+2, к тому же мало места занимает, и охлоджает даже в +30* на сонце до градусов 5-8. когда пойду в гараж сфотою эту установку.
Посл. ред. 12 Апр. 10, 14:04 от мастер24rus
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
мастер24rus, еще проще вариант есть - змеевик в емкости с водой, из которой насосом качает автономка. ТРВ (капилляр) ставится на входе в этот медный змеевик, который и является испарителем. Только емкость эту нужно теплоизолировать от внешней среды.
Я так было и решил делать с утра, но вдруг есть какой более изящный метод.
То, что ты предлагаешь - проточный теплообменник. Тоже жизненно, хотя предлагаемую тобою "банку с водой" можно в принципе свести к нулю.
НО - и там, и там требуются небольшые расчеты тепловые и габаритные.
Которые мне делать самому лень. Вот и спрашиваю у коллективного разума. а он пока молчит. почти молчит ))))
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
Ладно, пойдем дальше. Принципиальная схема и работа оконника, который я собираюсь распотрошить, показана на этой страничке
Оконник у меня другой, но это неважно - все они выполнены по практически одной схеме.
Испаритель откусываем, из него получается (скорее всего получится) радиатор воздушного охлаждения для возвратной воды.
Датчик температуры воздуха, если он перестраивается градусов на 5-10С, запихнем в бочку с водой - если она охладится ниже - компрессор отключается. Если нет - придется заменить.
Вопрос у меня - что будет, если вода в бочке все же остынет прилично и фреон перестанет до конца испаряться - компрессору тогда кирдык прийдет ведь. Кто знает ответ, граждане?
Или опять я один в песочнице, сам с собой играюсь? )))
мастер24rus Магистр красноярск 246 28
Kotische Академик Саратов 7.5K 2.4K
если вода в бочке все же остынет прилично и фреон перестанет до конца испаряться - компрессору тогда кирдык прийдет ведь. Кто знает ответ, граждане? игорь223, 12 Апр. 10, 18:17
Кирдык придет только в том случае если жидкий фреон попадет на вход компрессора. Но никто ведь не заставляет его туда подавать!
Нужно перед компрессором поставить сухопарник, чтобы жидкий фреон в нем задерживался.
SpankyHam Доцент Kiev 1.5K 384
игорь223, первое, что пришло в голову, не резать "холодный" контур, а "пристыковаться" к нему в параллель, отдельным "самогонным" контуром. Теплообмен обеспечиваем соприкосновением двух медных труб с термопастой между ними и теплоизолятором снаружи.
Фреон бежит себе по своему контуру, а вода - по своему. Ну и меняются себе температурами.
Посл. ред. 12 Апр. 10, 18:39 от SpankyHam
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
Ну вот примерная схема.
Автономное охлаждение с дополнительным охлаждением воды до температуры ниже комнатной.
К примеру, холодной водой я охлаждаю приемник продукта при вакуумной дистилляции и сам вакуумный дистиллятор-кожухотрубник.
Это дает мне возможность работать при более глубоком вакууме (при более низкой температуре).
Дрожжи будут жить вечно, гы-ы-ы.
чиллер из кондиционера.jpg Чиллер из кондиционера. Оборудование для перегонки и ректификации.
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
Фреон бежит себе по своему контуру, а вода - по своему. Ну и меняются себе температурами. SpankyHam, 12 Апр. 10, 18:37
Отлично, вполне устраивает. Правда - компрессор будет все время тарахтеть - нет накопителя холода - но фиг с ним. Ставим после бочки с водой, бочку не теплоизолируем.
Фреону нужно отобрать два с половиной кило тепла от воды. (Девятка кондишен, и то столько на фиг не надо - просто под рукою есть)
Как рассчитать теплообменник из двух медных труб - какой диаметр, какая длинна ?
мастер24rus Магистр красноярск 246 28
так совершенно все ясно стало. вот по такой схеме и работает квасное оборудование=) так что рабочая конструкция.
змеевик конденсатора полностью замерзает льдом и ни чего работает все равно. так что переохлаждения воды можешь не боятся. только у меня еще вопрос к тебе: а зачем бочку воды охлаждать? тебе же надо чтоб расход воды уменьшть?
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
Ну бочка это так, для красоты. ))))
Смысл в том, чтобы получить максимально холодную воду при работе - емкость должна быть как раз минимальной - лишь бы испаритель влез в нее и технологические потери воды (при переключении шлангов, например) не приводили к осушению контура циркуляции воды.
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
змеевик конденсатора полностью замерзает льдом и ни чего работает все равно мастер24rus, 12 Апр. 10, 19:02
Чтобы змеевик испарителя не обмерзал, можно циркуляцию воды в бочке несложно организовать, это по ходу пьесы возникнет опционально .
SpankyHam Доцент Kiev 1.5K 384
мастер24rus Магистр красноярск 246 28
Вопрос у меня - что будет, если вода в бочке все же остынет прилично и фреон перестанет до конца испаряться - компрессору тогда кирдык прийдет ведь. Кто знает ответ, граждане?
игорь223, 12 Апр. 10, 18:17
Нужно перед компрессором поставить сухопарник, чтобы жидкий фреон в нем задерживался.
Kotische, 12 Апр. 10, 18:33
Kotische, ты как в воду смотришь
Кондиционер так и устроен - на входе в компрессор обычно стоит колба, типа сухопарника, в которой, в случае тяжелых условий работы, собирается неиспарившийся фреон. Эта колба нагревается от тепла, выделяемого самим компрессором, так что жидкий фреон никогда куда не надо не попадает - все продумано
Тупо засунуть штатный испаритель в банку с водой .
Может, у кого есть опыт такого рода .
А, граждане? )))
игорь223, 12 Апр. 10, 13:32
Пару лет назад, мучаясь от безделья на работе, я сделал такой охладитель, только не из кондиционера,
а из агрегата от большого холодильника типа ШХ.
В емкость литров 40, запаковал метров 10 медной трубы ∅16мм - испаритель,
в емкости организовал циркуляцию воды при помощи насоса от посудомойки,
прикрутил ко всему этому холодильный контроллер
Настроил температуру на 2℃, (при 1℃ и ниже - обмерзает испаритель)
Получилось замечательное устройство для охлаждения пива, арбузов и других удовольствий,
которое, в условиях нашего лета, оказалось очень кстати,
особенно, когда звонят кореша и говорят "мы уже к тебе едем . "
и привозят пиво, котрое по температуре больше похоже на ослиную мочу
Пять минут - и все холодное, аж зубы ломит.
Фотки смогу сделать только завтра
Аппарат на работе хранится до лета
а схема - как у обычного холодильника, только все упаковано в другой корпус
Посл. ред. 12 Апр. 10, 21:16 от VOVA-M
Селянин Научный сотрудник с под красноярска 2.1K 936
Что то вы всё усложняете.Всё просто. Не знаю как там кондишен, а схему работы холодильника знаю хорошо. Вызываем холодильщика, он сначала откачивает фреон из системы, затем отпиливает радиатор, и вместо него впаивает охлаждающую трубку Димрота или вкрайняк рубашку прямоточника. Капилярку регулятора приматывает к выходу того же Димрота. Заполняет всё это фреоном и всё. Работы на час. Сжиженый фреон по капилярной трубке подаётся в Димрот, там испаряется охлаждая трубку,затем снова в компрессор сжижается и снова всё по кругу. Вопрос сколько тепла сможет забрать эта кострукция7 Какое у него КПД по холоду?
игорь223 Академик таганрог 27.6K 19.5K
Как рассчитать теплообменник из двух медных труб - какой диаметр, какая длинна ? игорь223, 12 Апр. 10, 18:59
SpankyHam Доцент Kiev 1.5K 384
игорь223, замечательный теплообменник получится из медных водопроводных труб и фиттингов по принципу прямоточного холодильника Викторчика. Только, вместо спиртовых паров, там потечет вода, а по рубашке - фреон. Кажется так.
Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.
© 2022 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
ПК версия
Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Подключил чиллер CW-3000, залил воду, при включении выдает ошибку е0 и пищит, что делать? В чем проблема?
Абсолютно новый чиллер CW-5000, термостат 503. Выставляю все значения по инструкции, верхняя температура 20°С, нижняя 18°С. При температуре 20°С включается компрессор чиллера и начинается охлаждение. При 19,9°С компрессор отключается. Температура по инерции падает ещё на 0,1°С до 19,8°С потом поднимается до 20°С и опять включается компрессор. И дальше по кругу. Чую, в таком режиме он долго не протянет. Компрессор включается/выключается примерно раз в минуту. Что может быть не так?
Речь пойдёт о выборе чиллера для лазерного станка.
или выбор водной помпы для лазерного станка
Почему они вообще нужны?
Лазерная трубка в станке при работе нагревается, и чем больше её температура и чем дольше она в таком состоянии,
тем быстрее уменьшается её срок службы (Из-за сильного нагрева газ внутри трубки испаряется быстрее, а так же зеркала в концах трубки быстрее помирают).
Что бы её охладить применяют как раз чиллер (или в самом простом варианте - водную помпу) что бы прокачивать сквозь трубку охлаждающую жидкость.
Для чего он нужен и можно ли обойтись без него?
Нужен он для циркуляции охлаждающей жидкости и поддержания её температуры в пределах нормы.
Без него обойтись можно. В комплекте с каждым станком идёт водная помпа, но понадобится так же ведро с водой и термометр.
Но тогда нужно очень внимательно следить за температурой жидкости, и при необходимости менять её, а менять потребуется действительно часто, с периодичностью начиная с раз в час, вплоть до раз в 10 минут. Зависит от мощности лазерной трубки, температуры в помещении.
Какая идеальная температура охлаждающей жидкости?
Идеальной температурой считается до 20 градусов. 25 - ещё терпимо.
Какие чиллеры бывают?
Чиллеры бывают двух видов:
С фреоновым охлаждением С воздушным охлаждением Начнём с самой простейшей модели CW-3000
Отличия:
Воздушное охлаждение (Без фреона) Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Нельзя самому задать сигнал о превышении температуры. Только если >60 градусов. Поэтому почаще наблюдать. Ёмкость бака 9 литров Для чего подойдёт?
Подойдёт для станков с лазерной трубкой мощностью до 60 Ватт включительно (Дальше не имеет смысла, так как при резке нагреется вода за 15 минут) В идеале, он только для непродолжительной работы:
До 3 часов для
а так же
До 2 часов на
Так же он подойдёт для охлаждение одного 2 кВт шпинделя.
Т.е. выгравировать пару печатей, порезать немного пластика и т.д. и т.п. дальше либо ждать, либо заменять охлаждающую жидкость (немного геморройно).
Но главный его минус:
НЕ СПОСОБЕН ОХЛАДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НИЖЕ, ЧЕМ В ПОМЕЩЕНИИ (см. выше про идеальную температуру) !
Итого:
Проще его вообще не брать. Обычная помпа + ведро + термометр + вентилятор обойдётся дешевле. Лучше сразу взять следующую модель. Более серьёзная модель CW-5000
Отличия:
Охлаждение на фреоне Есть подогрев охлаждающей жидкости при низкой температуре окружающей среды Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Есть контроль температуры с аварийным звуковым сигналом Ёмкость бака 6 литров Фреон R-134a (Не уверен, уточнить у поставщика) Для чего подойдёт?
Так как охлаждение чиллера на фреоне, то работать станок может круглосуточно без остановок =) Подойдёт для станков с лазерной трубкой до 100 Ватт. Т.е. для станков наподобии 9G 530 и 11G. С лёгкостью подойдёт для ДВУХ станков с трубками 60 Ватт. Максимум для него ДВЕ трубки по 90 Ватт - тестировалось при резке продолжительное время, но это для него большая нагрузка и холодит не переставая, от чего потребление электричества достаточно большое. Лучше выбрать старшую модель. Так же он подойдёт для охлаждение одного 5 кВт шпинделя. Может охладить до 15 градусов (если в помещении 25) т.е. идеальный вариант. Если станок стоит в неотапливаемом помещении (чиллер имеет подогрев ) Итого:
Однозначно брать, он
позволит достичь максимума от срока службы трубки, позволит работать без перерывов на ожидание остывания охлаждающей жидкости. тем самым позволит вам уже серьёзно зарабатывать на лазерном станке без лишнего геморроя.
Ну и напоследок ещё более серьёзная модель чиллер CW-5200
Отличия:
Отличия от предыдущего только по мощности охлаждения и производительности помпы.
Подойдёт для одной 150 Ваттки или для двух 100 Ватток.
Так же есть модели с выходом сразу на 2 лазерные трубки, к примеру CW-5202.
Так же есть и другие модели CW-6000 и CW-6200
Соответственно для ещё более мощных трубок.
Какую охлаждающую жидкость использовать?
Желательно использовать дистиллированную воду Так же можно использовать антифриз (зелёный или синий), если до него использовалась обычная вода - необходима промывка. Дистиллированная вода + антифриз. Какой фреон для заправки?
В зависимости от чиллера и его модели. Для уточнения лучше посмотреть на шильдике компрессора внутри чиллера, т.к. у подделок чиллеров могут стоять другие компрессоры с другим типом фреона.
Где покупать?
ИМХО, лучше всего в Реклабе.
Какой именно выбрать?
Инструкции есть?
Есть:
А дальше?
Когда с выбором чиллера разобрались, нужно решить что использовать в чиллере как охлаждающую жидкость - простую воду, дистиллированную или антифриз.
P.S. Подделок на S&A CW-5000 уйма, остерегайтесь! В них возможно напихано всё, что угодно (к примеру, cw5000 от cw5200 может отличаться только ценником).
ПавелК 25.03.14
Доброго дня уважаемое сообщество.
После грозы чиллер CW-5000 отказался включаться. Был вызван мастер и он сказал, что нужно заменить контроллер, но что это за контроллер он сказать не смог. На самом контроллере нет никаких опознавательных знаков вообще. Подскажите, можно ли как-либо за недорого заставить его работать без него? Есть ли аналоги от бытовых холодильников/кондиционеров? Если нет, то прошу подсказать хоть название модели или сразу где купить
В кондиционере с неисправным компрессором во внешнем блоке, была произведена переделка, заключающаяся в исключении из работы внешнего неисправного блока и подачи во внутренний блок холодной воды вместо фреона.
В загородном доме этим летом приходилось проводить достаточно много времени, и остро встал вопрос об охлаждении хотя бы одного из помещений, так как находиться в доме из-за дикой жары было просто невозможно. Купить и установить новый кондиционер, казалось бы, самое верное решение, но дом при нашем отъезде оставался без присмотра, и не хотелось бы лишиться нового кондиционера. Возникла мысль, а что если купить по дешевке только внутренний блок кондиционера, коих на том же АВИТО продается не мало, и вместо фреона подать в его испаритель холодную воду. Мысль мне показалась верной.
реклама
Кратко напомню, как работает кондиционер. Во внутреннем блоке находится испаритель, в него через «капилляр» под давлением, создаваемым компрессором подается жидкий фреон. Давление в испарителе низкое, и фреон начинает кипеть, и испаряться с поглощением тепла. Вентилятор прогонят воздух через этот охлажденный испаритель, остывает и выбрасывается в помещение. Испарившийся фреон из испарителя по магистрали поступает во внешний блок, в компрессор, где им сжимается, при этом сильно нагреваясь. Далее фреон поступает в конденсатор, продуваемый наружным воздухом, отдает ему свое избыточное тепло, остывает, и переходит в жидкую фазу. И вновь через «капилляр» и магистраль поступает в испаритель во внутреннем блоке. И так далее по замкнутому циклу.
Ну как говорится, сказано, сделано. Через непродолжительное время на просторах Авито, в моем городе был найден кондиционер за 3000 р. с неисправным, просто раздолбанным, горевшим наружным блоком, выглядел он так.
реклама
Продавец объяснил, что в нем заклинил компрессор, и поскольку кондиционер был уже совсем не новым, то ремонтировать он его не стал, не захотел вкладывать деньги в старый кондиционер, а приобрел новый, а этот снял и положил в сарай. Но заверил меня, что внутренний блок полностью исправен. Я его купил. Привез в загородный дом, и приступил к установке. Просверлил стену, прикрепил к стене крепление блока, как полагается, с выдержкой горизонтального уровня. Просунул через стену два шланга, подачи холодной воды и отвода нагретой воды, подключил их к змеевику испарителя и обжал хомутами. Подключил к блоку дренажную трубку для отвода конденсата из блока на улицу, и установил его на стену. Монтаж магистрали отвода и подачи воды выполнял их материалов, которые оказались под рукой, где-то спаивал пластиковые трубы, где-то применял шланги.
Сразу хочу сказать, что принятию такого решения способствовал тот фактор, что водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров, в которой вода всегда очень холодная, и этот фактор имел решающее значение в принятии решения. Потому, как, при использовании воды с водопровода, отработанную теплую воду с выхода испарителя пришлось бы утилизировать, сливать на улицу, а с нынешними ценами на воду, это было бы разорительно. А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработанную теплую воду, которая там и отдает свою тепловую энергию, так сказать, в холодную землю, и потери воды нет никакой. Для прокачки воды я использовал циркуляционный насос для систем отопления.
На насос подал питание с «мозгов» внутреннего блока, предназначенное для питания компрессора наружного блока. Таким образом, планировалось, что в помещении будет поддерживаться установленная температура. Охладилось помещение до установленной температуры, «мозги» блока насос отключили, начала температура подниматься, «мозги» насос включили, и заданная температура бы поддерживалась автоматически, как в штатном режиме. Оба шланга, «подающий» и «обратный», были опущены почти до самого дна в подземную емкость, но в разные ее углы, чтобы между ними было, как можно большее расстояние. На «подающий» шланг я естественно примастырил фильтр. «Обратный» шланг конечно, можно было бы не погружать в воду, но тогда при остановке насоса вода бы полностью стекала из контура, и он завоздушивался. А при включении насоса, он бы не смог поднять воду из подземной емкости из-за воздушной пробки. Поэтому погружение «обратного» шланга в емкость полностью решило проблему завоздушивания без каких либо обратных клапанов. В дальнейшем я следил, чтобы уровень воды в подземной емкости не опускался ниже половины, Если уровень начинал приближаться к середине, я сразу же заказывал машину воды.
реклама
После того как все было собрано пришло время испытаний. Сначала пришлось, конечно, немного поизвращаться, чтобы заполнить охлаждающий контур водой. После этого кондиционер был включен, и вода с шумом начала бороться с остатками воздуха в испарителе блока, но через несколько минут посторонние звуки стихли, и от блока подуло холодным воздухом.
Теперь о том, какие результаты были достигнуты. Температура в комнате перед включением кондиционера было 32 °С., воды в подземной емкости – 9 °С, воды на выходе «сливного» шланга после 10 минут работы – 18 °С., воздуха на выходе внутреннего блока после 10 минут работы – 17°С.
По истечении 1 часа работы, я заметил, что «подающий» шланг, а длинна его была не малой, 7 м., по всей своей длине очень сильно покрылся конденсатом, вода буквально с него капала во всех местах. Это навело на мысль, что в нем происходит сильная потеря холода, и его пришлось обматывать теплоизоляционным материалом. В результате этого температура воздуха на выходе внутреннего блока уменьшилась на 2 градуса, и стала 15°С.
реклама
Ну и через два, три часа, температура в помещении снизилась да 24 °С., как и было установлено на кондиционере, вернее на том, что от него осталось, и насос стал периодически отключаться. Плюс этой системы еще в том, что мощность циркуляционного насоса составляет около 100 Вт., что значительно ниже потребляемой мощности компрессором наружного блока, которая составляет порядка 600 Вт. Так что имеем еще и экономию электроэнергии.
Надеюсь, статья была для вас интересна, и может быть ее идея для кого-нибудь окажется полезной.
Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Читайте также: