Как сделать из оконного кондиционера холодильник

Обновлено: 28.03.2024

ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:00

Слава писал:
Не потянет Испаритель маловат .
на счет испарителя не согласен, вполне достаточно. Вот только сомневаюсь в его обмерзании

ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:04

cybe писал:
15гр. может и сделает, но до 0 точно не дойдёт
можно по-подробней. почему не дотянит до 0 или хотябы до +5?

Оттайку как организовывть собираетесь? Думаю что мощности компрессора хватит. А вот испаритель надо переделывать и одного вентилятора мало будет

Слава, Согласен Винтеляторов минимум два.dmitriymoskvin, Яделал такую.3 кап.стены .Кладка 1,5кирпича.4-дверь со стеной.Пенопласт 100мм.А охладитель с 3мя винтеляторами.Температура +2 +5

Не догоняю , куда второй вентилятор ставить?

dmitriymoskvin

Я чет тоже не пойму пока куда втулить второй вентилятор, не говоря о третьем. Или вы может, имеете ввиду совсем другой охладитель взять?

dmitriymoskvin

dmitriymoskvin, Сам запутался и вас запутал.Прошу извенить.Вы мне про сплит .А я за агрегат .

ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 04:03

На сплите наврятли можно добиться этого.Если пытаться организовать принудительную оттайку.Думаю потребуеся дополнительный таймер с датчиком.Можно от бытового холодильника.Но такого не делал .

Сегодня в Красноярске dmitriymoskvin, не вы интересовались сплит и агрегатом .

ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 18:28

Если нет то значит совпадение один в один

Winidrug, совпадение

cybe, Да я понял.Он сильно далеко.В профель заглянул.

dmitriymoskvin

Нет в Красноярске точно не я. С сплит системой покончено. Точнее решено делать камеру на "Холодильная сплит система TECHNOBLOCK CN-100" - дорого, но сердито. Все хозяин, точнее клиент деньги экономит, то и хотели с обыкновенной сплит системы собрать холодильную камеру.

ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 00:10


mRATs



Просмотр профиля

Добрый день,господа.
Необходимо из обычного настенного кондиционера сделать холодильную машину.
У заказчика средств и времени мало.
Есть у нас много "сплитов",у которых что то не то с электроникой.
А двигатели компрессора и вентиляторов работают.
Я предлагаю все "мозги" убрать и поставить датчик-реле воздушный,чтоб выключался при определенной температуре.
А кто нибудь такое творил?
Я не электрик и не автоматчик.
Помогите чем нибудь.Как подключить то?


Flow



Просмотр профиля

Мозги нужно поставить. Без мозгов ни как. Компрессор нужно защищать и предохранять и считать количество пусков. Какой нибудь простейший контроллер для холодильных машин и все. Хотя говорят бывает и на релейных схемах все делают, только количество пусков компрессора в этом случае не отследишь. А если средств совсем мало, нужно половину компрессоров продать, а на оставщуюся половину купить мозгов (электронных). Иначе все компрессора погорят и вообще только металлолом останется.


Serg89



Просмотр профиля

Испаритель поменять на другой шаг и простейший контроллер поставить,как уже говорили и вперёд! И на + ,и на -,по-барабану, только объём меняется. Когда-то из БКашек (БК-2500 и т.д.) лепили от безысходности. И здесь то же самое.


olg2004



Просмотр профиля

кондей.bmp ( 850,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357


IngTGV



Просмотр профиля


Serg89



Просмотр профиля

блин. откуда вы такие берётесь. Учите матчасть. Там много всяих знаний.


airwave



Просмотр профиля

2 Serg89
Проблема в том, что конструкция у компрессоров от кондиционеров, обвязка - такие, что при низкой температуре кипения они быстрее умирают. Перегреваются или жидкого глотают.
Если вы видели, как работает промышленный холодильник, поймете почему он так устроен и для чего меняют тип хладагента.


Serg89



Просмотр профиля

2 Serg89
Проблема в том, что конструкция у компрессоров от кондиционеров, обвязка - такие, что при низкой температуре кипения они быстрее умирают. Перегреваются или жидкого глотают.
Если вы видели, как работает промышленный холодильник, поймете почему он так устроен и для чего меняют тип хладагента.

компрессора на кондеях и так работают в режиме влажного хода. а чтобы не хапнуть жидкаря-на всех стоят отделители жидкости или докипатели-кому как нравится. (либо картер гигантский)
компрессора с кондеев типа КС-50 (ФУУБС-25 25000 ккал) прекрасно работают и на холод и на 12 и на 22 газе
компрессора с БК-2500,1500 прекрасно работают по 2-3 года на минус на шкафах или маленьких (до 6-8 м камерах)
по поводу видел-не видел---работаю с пром. холодом с 1987 года начинал с аммиачки,так что.

подобным гемором -переделкой из сплитов занимаются или от нечего делать или от нехватки бабла на оборудование или для жадного клиента-в 90-х занимались и тем и другим.


airwave



Просмотр профиля

Хапнуть жидкаря из отделителя и картера при затрудненном кипении (низкое давление), глючной настройке ТРВ - легко и вместо масла поедет в подшипники пена -> повышенный износ, ресурс падает.
На промышленный холод компрессоры специально проектируют так, чтобы на низких температурах кипения движки не перегревались. Так что использование бытовухи в данном случае - порнуха.
У БК была болезнь: неправильно содрали компрессор у буржуев, нерасчитали маслянный насос, компрессоры летели один за другим, потом меняли компрессоры на новые. Давно это было.


Serg89



Просмотр профиля

а никто и не сомневался.

У БК была болезнь: неправильно содрали компрессор у буржуев, нерасчитали маслянный насос, компрессоры летели один за другим, потом меняли компрессоры на новые. Давно это было.

согласен,давно это было. но я помню,что в моей семье первый БК-1500 1979 г. выпуска работал до 1996 года,пока я его не выкинул. Если бы вся продукция бакинцев была такого качества тогда.

не занимайтесь ерундой, подобные извращения и опыты с холодильной техникой - удел бедняков, которым жалко копейку, на дорогостоящее (по их мнению) оборудование, в итоге покупают б. у.)) Кондиционер на холод работать не сможет, потому что основные единицы высоктемпературной системы холода подбираются из расчета эксплуатации систем кондиционирования, иными словами, диапазон компрессора не позволит вам понижать температуру кипения, т. к. существет согласованность основных единиц, т. е. мощность конденсатора и испарителя подбиралась на определенные параметры и зменения параметров в сторону отличню от указанных повлечет за собой выход из строя всего оборудования.

а менять основной испаритель - уж если так рассуждают - чтобы из жигулей сделать мерин - то откудова возьмуться деньги на испаритель?))

На витрину Кифато низкотемпературную установил, как выносной холод, наружный блок 12 кондера. 5 Лет мослает, только конденсатор чистить надо. Темперетаура в бонете -18


airwave



Просмотр профиля



Идея переделки системы охлаждения лазерного станка витала в голове уже давно, но, как водится, руки за головой не поспевают. Первоначально работу по охлаждению «трубы» (лазерного излучателя) выполнял простенький китайский чиллер, точь-в-точь как на картинке.

Устроен он банально и просто: жидкость проходит через радиатор из алюминиевой трубки, который, в свою очередь, продувается вентилятором. Само собой, ни о какой стабильности температуры или о запасе мощности не может быть и речи. Летом в пару к нему был куплен обычный оконный кондиционер, который просто охлаждал воздух, подаваемый в чиллер. Решение было временное, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное.

Последней каплей послужил апгрейд станка на более мощную «трубу», которой требовалось уже более серьезное охлаждение. Первоначально выбор пал на китайский фреоновый чиллер, но сроки доставки и стоимость оказались выше ожидаемых, поэтому было решено модифицировать то, что есть. Требования к системе предъявлялись следующие:

• Стабильное поддержание температуры в диапазоне +8 … +14 С
• Автономность
• Возможность работы в режиме 24\7
• Меньший по сравнению с текущей системой расход электроэнергии

Самое простое, что можно было придумать – это погрузить холодную часть кондиционера в жидкость, непосредственно охлаждающую «трубу», что, в конечном счете, и было сделано.

Разобрали оба устройства, да так лихо, что забыли это сфотографировать. Из кондиционера был удален внешний корпус, крыльчатка вентилятора, продувающего холодную часть, утеплитель и пара жестяных стенок. Из чиллера достали всю электрику и расширительный бачок.

Резервуар под холодную часть решено было сделать из ПВХ 6мм толщиной, так как пластик был в избытке, он прекрасно режется как фрезером, так и простым ножом. И его легко клеить. Кроме того, не хотелось разбирать фреоновую часть кондиционера — пришлось бы заново опрессовывать трубки, заправлять и т.д. Резервуар клеили почти по месту, получилась прямоугольная коробка 360х300х90мм, которую соединили с расширительным бачком при помощи двух штуцеров, посаженных на герметик, и шланга.

(извиняюсь за качество фото — под руками был только старенький iPhone)


Приклеили верхнюю крышку резервуара с болтом в качестве заглушки газоотводного отверстия (на фото отсутствует)


Подключили помпу, индикаторы работы и аварийную сигнализацию от старого чиллера, заправили систему (в качестве хладагента использовали тосол), включили кондиционер в режим «холодим до победного». Довольно скоро градусник показал +5 градусов.


Еще через некоторое время температура опустилась до -2 и продолжала падать. На этом тесты решено было прекратить и поработать уже над визуальной составляющей устройства. Из куска тонкого пластика изготовили лицевую панель и верхнюю крышку, воздухозаборное отверстие закрыли сеточкой, сделали тепловую изоляцию трубок.



Затем настал черед передней стенки (с воздухозаборником, закрытым сеточкой и окошком) и тепловой изоляции обоих сосудов.


Терморезистор кондиционера был не изящно приклеен на один из шлангов при помощи синей изоленты.

Что получили в итоге:

Плюсы
+ температура не поднимается выше +14 градусов, не опускается ниже точки росы
+ кондиционер работает в режиме автоподдержания температуры и холодит примерно 5 мин, следующее включение наступает только через час-полтора (заявленная мощность кондиционера 2500 Вт)
+ дешево (примерные цены чуть ниже)

Минусы
- общая топорность решения
- колхозный внешний вид
- термосенсор от кондиционера правильнее было бы разместить внутри расширительного бачка, немного модифицировать схему, откалибровав ее, скажем, на +12 градусов. К сожалению, я откровенно слаб в электронике и слабо представляю себе как это сделать.

Чиллер успешно работает уже второй месяц, не течет, холодит, держит температуру. Словом, делает то, что должен делать.

Материалы и цены:

• оконный кондиционер — достался нам за 2000р
• пульт для кондиционера универсальный — примерно 300р
• тосол (30л) — 1500р
• помпа — 600р
• градусник, провода, реле, датчики — 500р
• пластик, клей, штуцеры, стяжки, синяя изолента — 1000р

Итого примерно 6000р. Согласитесь, приятная сумма, особенно для холодильника такой мощности.

Мечта москвича

Преамбула: меня 5 недель не было в Столице всея России. По возвращении жара меня встретила ещё в Пскове, а дым – в Твери. Но в Москве меня ждал ещё один сюрприз – ажиотаж на вентиляторы и кондиционеры. Внимание! Под катом куча картинок и трафика.

Вентиляторов нигде не оказалось, кондиционеров тоже. Даже если и удастся что-то найти – наценка будет x4 и более. А очередь на установку кондишена – перевалила за 3 недели ожидания.

Ну не безобразие, скажете? Нет, не безобразие. Пораскинув мозгами, в день приезда простенький кондиционер уже стоял у меня в квартире.

Впрочем, поработать придется не только мозгами, и денег тоже потребуется. Так что если ты, читатель – гламурная блондинка, срочно ищи ближайшего гика для реализации написанного в этой статье гаджета.

есть деньги, есть руки, есть желание заиметь вентилятор или кондиционер, но нет вентилятора и кондиционера. Что делать?

Решение.

Свинчиваем гусак или фильтр с крана водопроводного, чтобы по нему трубки подбирать в магазине.

И покупаем в автолавке:

1. Радиатор. Сойдет любой, крупнее Оковского (для Оки). Попросите, чтобы без лишней автоматики, иначе колупать придется. Я покупал Радиатор охлаждения 21082-1301012, цена около 1290р.
2. Вентилятор автомобильный на радиатор, работающий от 12 вольт, для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ и ЗИЛ, мощность 110 Ватт. Цена 1190р.
3. Рамка к этому вентилятору (не забудьте про неё!), 250р. (кожух вентилятора)
4. Набор креплений для вентилятора, болты для радиатора (цена копеечная)
5. Тут же на месте купите армированные резиновые трубки, которые можно отрезать любой длины. Возможно, потребуется крупный магазин автозапчастей. Длину подберите исходя из планируемого места размещения кондиционера и источника холодной воды. Под моё размещение подошли следующие характеристики:
Трубка на вход радиатора и на выход радиатора (самая толстая) – суммарно 1 м. длиной. Трубка от крана до радиаторной трубы и обратно – 3 м. длиной (более тонкая).
6. Набор хомутов (4 шт.) под диаметр радиаторной трубки. Можно пару хомутов взять для маленькой трубки (которая на кран будет надеваться).
7. Обычная изолента синяя (10р.?)
8. Самый дешёвый герметик (~50р.)
9. Разъем соединительный для подключения питания к вентилятору (15р.)
10. Любой блок питания на 12 вольт (постоянный ток), я взял от старого компьютера (AT форм-фактор), на 230 Ватт. Удобен тем, что включается тумблером, а не через материнскую плату.
11. Опционально – можно взять электро-помпу отопительную от газели и набор трубок к ней с маленькими хомутами (800р. + 300р.), если хотите экономить проточную воду.
12. 6 часов личного сосредоточенного времени.

+ небольшой лист толстой фанеры, деревянные рейки, пила по дереву, болты, гайки, саморезы, дрель и сверла по дереву – всё это уже было в хозяйстве, и нужно для изготовления фиксатора радиатора. Тут можно проявить изобретательность. В крайнем случае, сойдет всё что есть под рукой, а так же верёвка и скотч.

Изолента нужна для подгонки радиусов, так как трубка от (и к) радиатору больше по диаметру, чем трубка от водопроводного крана.

Соединяем всё это вместе. Радиатор размещаем горизонтально, предварительно заткнув чем-нибудь дырку для термодатчика. Я затыкал саморезом, обмазанным герметиком. При подключении вентилятора к блоку питания меняем полярность (минус подключаем к плюсу, и наоборот), чтобы вентилятор изменил направление вращения.

Прохладу это устройство берёт из водопроводной воды, лишнюю воду можно сливать в ванную, или в умывальник. Даёт прохладный воздух. Мощность не высокая, поэтому желательно позакрывать лишние комнаты, особенно кухню. Обычно там стоит злостный генератор тепла в квартире – холодильник. Это тоже надо учесть.

Реально позволило снизить влажность в помещении и температуру на 3 градуса. Радиатор почему-то работает на 50% своей поверхности из-за воздушных пробок, пока не решил эту проблему.

Если ты тоже решил задействовать компьютерный блок питания — то знай, что все желтые провода — это +12 вольт, все черные провода — это (минус), или «масса». Провода от соединения вентилятора можно просто оголить, воткнуть в разъем питания для винчестера и замотать изолетной. Иногда провода вываливаются, я их ещё зафиксировал маленьким гвоздем. Но у меня, почему-то, заработало только от красных проводов (5 вольт), может блок не стандартный.

Вот фото получившегося монстра:

Хватит экономить траффик

Это же интересно, что на картинке!

Соединение трубок разных диаметров:

Включи графику!

А вот первый довольный пользователь этой системы:

Кот Дил, измученный московской жарой.

Шума не очень много. Недостатки системы – из-за инвертирования вентилятора упала его мощность, а разворачивать конструкцию технически геморно. Так же она собирает конденсат, можно подложить полотенце или тазик. Что можно улучшить? Сделать корпус, инвертировать вентилятор обратно и развернуть поток воздуха от него на %юзернейма%, избавится от воздушных пробок в радиаторе. И провода, наконец, нормально припаять.

Желаю тебе, читатель, встречать такое лето исключительно на море и в отпуске  Отзывы по улучшению конструкции и смешная неконструктивная критика с радостью принимается в комментариях к этому посту.

UPD2: В радиатор воду надо подавать вниз, а забирать сверху. Есть также краник для «спуска» воздушной подушки. Эффективно работает только при максимальном потоке воды — понижает температуру на 5 градусов! На входе 30.1, на выходе 24.9 Цельсия. Пробовал подключить помпу для экономии воды, но не хватает мощности блока питания — буду подбирать БП помощнее и отпишусь. У рамки вентилятора заклеил боковые щели резиновой лентой для утепления окон зимой, дуть стало ощутимо эффективнее.

Шаг первый. Разбираем холодильник
Самая сложная часть самоделки – аккуратно разобрать холодильник так, чтобы вся охлаждающая система осталась цельной, и не вышел газ. В противном случае придется спаивать систему и перезаправлять.


Вооружаемся шуруповертом и откручиваем все, что можно. Ну а далее работаем болгаркой, пилой и другим инструментом, который понадобится. Нужно аккуратно извлечь испаритель, а также потом снимаем радиатор и компрессор, следим за тем, чтобы ни одна трубка не перегнулась и не лопнула.






























Шаг третий. Вентилятор
Берем комнатный вентилятор с надежной опорой, на нем будет закреплен испаритель. С испарителя снимаем заднюю стенку, в итоге получается труба, гнем ее в форму круга по диаметру пропеллера.

Вот и все, осталось с помощью проволоки прикрутить испаритель к пропеллеру. В итоге на выходе получаем поток отличного холодного воздуха.












Шаг четвертый. Испытания
Для демонстрации того, как все должно работать, автор собрал палатку, пол и крышу палатки нужно максимально утеплить, чтобы полезный холод не покидал помещение.

Ну а далее ставим внутрь наш холодный пропеллер, а радиатор ставим снаружи. Для повышения эффективности системы ставим еще один пропеллер на обдув радиатора, да и компрессору дополнительное охлаждение не помешает, ввиду того что он теперь работает беспрерывно.

















Вот и все, спустя полчаса температура в палатке упала до 23°C, перепад температуры составил около 5°C. Кондиционер работает отлично и в сильную жару можно спастись в такой палатке. Конечно, нужно еще подумать над решением проблемы с конденсатом.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Читайте также: