Как сделать дверной проем в шлакозаливной стене

Обновлено: 02.05.2024

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

удаляем старую дверную коробку;
полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
теперь производим замеры при помощи рулетки;
делаем отметки на пеноблоках;
режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
работаем при этом в очках и маске;
предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
кладку осуществляем снизу вверх;
блоки кладём в шахматном порядке;
клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

В общем-то это не сложно.

В первую очередь очищаем торцы проёма от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.

Делаем разметку по полу.

Покупаем специальный монтажный клей для пеноблоков (им работать удобней, шов более тонкий).

Вот не плохой от "Перфекта".

Клей можно наносить (класть, накладывать) шпателем, а борозды формировать зубчатым шпателем.

Пеноблоки подрезаются специальной пилой для резки пеноблоков, но если нет подойдёт ножовка по дереву с мелким зубом (обратите внимание, именно с мелким зубом).

Вертикальность кладки пробиваем уровнем.

Блоки укладываются по типу кирпичной кладки (то есть с перевязкой, или вразбежку, если так более понятней).

Блоки укладываются с лёгким подстукиванием к примеру, ручкой мастерка (кельмы).

Лишний клей тут же убираем (застывший убрать гораздо сложней).

Советую после каждого ряда в торец дверного проёма засверливать вот такие подвесы (это упрочнит всю кладку).

В сам пеноблок саморез пойдёт и без предварительного сверления отвертсий.

Подвес удобней уголка, да и слоя лишнего не потребуется, подвес сам по себе тонкий.

Чуть не доходим до потолка, пространство между потолком и последним рядом пеноблоков запениваем монтажной пеной.

В общем-то всё, пеноблоки класть проще кирпича, тут нет особых сложностей.

Если переживаете что стена будет с "пузом" можно использовать отвес, можно нить натянуть для ориентира, хотя проёмы не большие и это как правило лишне, достаточно уровня и правИла чуть длиннее ширины откоса.

Собственно ремонт в самом разгаре, однокомнатная квартира . Дверь на кухню будет переноситься в комнату, а на нышнем проходе я сделаю подобие шкафа -купе, места очень мало, поэтому использую пространство по максимуму .
Собственно вопрос . Нужно сделать дверной проем в перегородке, стена из дранки . Перегородка на внешний вид в достаточно хорошем качестве, не сыпется, трещин нет . Мне предлагают снести ее и поставить перегородку из гипсокартона . Собственно интересует мнение знающих людей, стоит ли заморачиваться с выпиливанием проема, не бесполезное ли это занятие? Может быть проще снести ее и поставить гипсокартон? Что будет лучше? Лично я придерживаюсь варианта с вырезанием проема в существующей перегородке, т. к чуть дальше от перегородки планирую повесить плазму, а как я знаю гипс. картон может не выдержать . Да и вообще как то не хочется зря ломать стены . Кто сталкивался с подобными вопросами?

По-моему, гипсокартон - фигня. Если есть стена и она выглядит крепкой, то, по мне, нет смысла её менять на картон.

Стен из дранки не бывает, дранка это арматура для штукатурки.
Пропил зависит от наличия в определенных местах СТОЕК. Если выпилите стойку есть риск что стена начнет "дышать".
Я в свое время так сносил стену в двушке. Делал новую не из гипсокартона, а из ДСП (сразу делал встроенный шкаф на всю высоту с разной конфигурацией). Для 90-х годов у меня получился евроремент - все рты разевали.))

Сергей Парфилов Искусственный Интеллект (313955) Как чем? Это вообще разные материалы. На него хоть 10 плазм повесишь и от удара головой дыры не будет. Вы что же, совсем понятия не имеете, что такое ДСП?

Ну снести ты всегда успеешь. Попробуй проем сделай посмотри что внутри, потом и решать будешь. Может надо будет ток брусков деревянным усилить по периметру или профилем. А так есть и цементностружечные плиты и гипсоволоконные, они то попрочнее будут простого гипсокартона.

там стоят доски, набита дранка и штукатурка, никакой прочности нет, не намного дороже обойдётся гкл и профиля перегородочные, а под телевизор кусок фанеры под гкл, будет висеть и радовать глаз, зато стена ровная будет

В перегородке из гипсокартона будут срать мыши! Лучше выровнять то, что есть, опять же вам должны показать какая будет ее ширина после выравнивания, может вас не устроит.

Можно сделать проем в стене из дранки. Сталкивался не раз. Отчерчивай проем, снимай штукатурку, дранку спиливай. Потом пилой или лобзиком с длинной пилкой выпиливай доски! Наверняка попадется гвоздь. Проем пошире надо делать, потому что придётся делать обвязку по проему доской толщиной 4 см где то! Ну и саморезами ещё укрепить надо доски вокруг проема

Стена не из дранки, а из трех слоев досок, сбитых перпендикулярно длинными, кривыми и проржавевшими гвоздями, потом они обшиты дранкой для того, чтобы штукатурка лучше держалась, и оштукатурены. Приложите к ней правило. Если случится чудо, и она будет ровной, то можно и выпиливать. В моей квартире она выписывает такие кренделя, что, если ее выравнивать, то толщина сантиметров 25 получится. А построите гипсокартонную - сэкономите площадь. Для подвески телевизора вообще не вижу никаких проблем, достаточно проложить закладные из профиля в нужном месте. Но пыли и мусора в любом случае будет до фига.

Подскажите плиз. кто нибудь сталкивался с такой задачей. проем в шлакоблочной стене, шлакоблок пустотелый. ширина проема 2,0м. хочу выполнить перемычку из 2х швеллеров. у кого какие на этот счет соображения?

да вопрос поставлен не верно. расчитать перемычку не проблема. а боюсь за шлакоблок? или просто брать его характеристики по СНиП и не парится? Сам по себе шлакоблок мне вообще не нравится, уж очень он хрупкий.

А разве несущие стены из шлакоблока делают.
если что можно попробовать выполнить проем в виде арки, если соблюдена перевязка этих самых шлакоблоков.

Вообще то при подобных "штуках" не только подбирается конструкция усиления но и проверяется стена)) Так что смотрите СНиП II-22-81.

Была некая книга в даунлоаде по пробивкам проемов. Помоему там упор делается на прогиб 1/500 или 1/1000 точно не помню, по моменту соответственно будет запас офигенный.
Заводить из расчета на местное сжатие и естественно не менее 500мм при несущей стене. Наверно опорную плиту надо делать

На самом деле шлакоблок не лучший вариант для несущих стен, но всеже как делали так и делают. Там же пустоты вот я и боюсь просто делать как обычно в кирпичных стенах. а подушку как под нее загнать тут уже надо подумать. А вот книжонку надо поискать конечно. много уже искал так кругом один кирпич

можно подсунуть металлический лист 10-20мм.
В книгах рассматривается кирпичная стена, но разницы наверно нет из чего она. Есть же марка камня и раствора

стена существующая, можно пробить отверстие и просунуть не вариант. но для включения ее в работу необоходи расклинить а там шлакоблок. понимаю есть марка, но на деле он такой хрупкий из-за тонких стенок

Да, не самый лучщий вариант. А если по краям проема поставить стойки по расчету? перемычку конечно все-равно завести в кладку. Видел подобный проект

спасибо догнал. наконецто. С палстиной верно на 100%, высверливаю отверстия вставляю пластину, и расклиниваю между швеллером и пластиной и всего то делов.

тупой пользователь ПК с 1984г.

maksgeo, шлакоблок 400мм сам по себе, понятно, сомнительный материал для несущих стен.
Но если нагрузка сверху небольшая(надо просчитать нагрузку на оставшуюся част стены), лучше проем обрамить полностью уголком по периметру с обеих сторон. Уголок взять чисто конструктивно 75 с полкой минимум 6мм., и стянуть полосами или прутком. Устанавливать до прорезки проема, проштрабить стены под полки.
Предпринять меры для снятия нагрузки с участка стены на время работ (подпорки под плиты перекрытия).
У Гроздова все расписано, какая разница кирпич-шлакоблоки.

Не буду плодить темы, спрошу здесь. Необходимов выполнить проем в стене из шлакоблока толщиной 400 мм. Проем находится у пересечения стен. Возможен ли такой вариант усиления?

Такой вариант возможен. Но не нужен.
Так как конструктивная схема здания каркасная (судя по приложенным изображениям), а шлакоблоки это всего лишь заполнение, то я бы аккуратно вырезал циркуляркой проем в стене, предварительно вмонтировав уголки в качестве перемычек.

А как быть с тем что с правой стороны не будет простенка. Получается правая стойка в любом случае нужна?

Конечно. Поэтому я и написал "аккуратно вырезать проем". Это значит вырезать, оставив простенок. Потому что если простенок снести, то некуда будет эти уголки опирать

Пришло время замены окон. Вызвали мастера на замер. Он сказал, что установить (в смысле, качественно установить) пластиковые окна в шлакозаливной дом возможно лишь укрепив проемы, вырубив часть проема и выложив кирпичом, иначе из-за слабости пластикового профиля в сравнении с деревянной коробкой оконной возможен перекос установленного окна и прочие малоприятные вещи.
Как поступают в данной ситуации? Если вытащить просто старую коробку деревянную и выложить кирпичом - уменьшится ширина проема.
Если расширять проем, вырубая часть стен по бокам - есть, мне кажется, риск обрушения стены.
Нахожусь в растерености. Нужно окна менять все-равно, старые они.
Какие могут быть варианты выхода из ситуации?

Сделать коробку из досок, укрепить в нескольких местах по периметру и в нее ставить окно. Немного уменьшиться просвет, но будет стоять нормально, имхо.

Dmitry Popov написал :
Если вытащить просто старую коробку деревянную

А Вы её оставьте.
Если окна на юг, то невелика беда.

Оконная, рама не несущая конструкция; независимо от материала из которого она изготовлена (пластик, дерево и т.д.). Нагрузка от конструкций дома на оконные рамы не допустима.
Если стоят деревянные, то можно установить и пластиковые не переделывая проем, при условии что дом не находится в аварийном состоянии и держится только исключительно на оконных рамах.

TM написал :
Оконная, рама не несущая конструкция

А коробка, в которую она вставлена, вполне может оказаться несущей.

2ВТБ!
В оригинале предлагалось вырубить часть проема и заложить кирпичом. Про деревянную коробку ни слова.

Благодарю всех!
На днях соседям, живущим в таком же доме, должны окна ставить. Дождусь, посмотрю. а там уже видно будет.

Тоже нужно вствлять окна в шлакозаливной дом. Не знаю что и делать. В коробку из под старого окна не хотелось бы. Вставили уже так с одной строны дома. Во первых замерщики оставляют приличный допуск. Потом профиль у евроокна достаточно широкий и плюс еще профиль створки. В результате получились в прямом смысле амбразурки а не окна. И смотрятся они относительно дома не очень.
А расширять проем побаиваюсь. Может у кого-нибудь есть светлая мысль как это проделать. Мой вариант это оствив коробку выбрать по краям части стен. Обложить их кирпичом а уже потом убрать саму коробку. Но верх всеравно же может рухнуть. Может как нибудь верх укрепить толстым уголком. В общем как сделать проще и красивее.

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса. Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60–80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10–15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80–100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100–150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15–20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10–15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20–24 мм в центральной части пропила с шагом 10–15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Читайте также: