Как сделать дверной проем из гипсокартона

Обновлено: 28.04.2024

В предыдущей статье мы подробно показали как сконструировать каркас перегородки для последующей обшивки гипсокартоном, показали это на простой ровной стене, без углов и дверей. В той статье мы рассказали об основах технологии возведения перегородок. Но очень часто в перегородку нужно установить дверь. Как правильно и из каких профилей смонтировать дверной проём, чтобы на стыках гипсокартона не появилось трещин, а дверь со временем не просела и не испортила напольное покрытие, мы сейчас и расскажем.

Выбор двери для перегородки

Важные параметры. Выбор двери — это первое, что нужно сделать перед проектировкой перегородки. Ещё до того, как будут производиться расчёты размеров и количества профилей, гипсокартона, нужно понять какую дверь вы хотите видеть в своём помещении. В связи с этим выделим три параметра, от которых зависит выбор профилей:

Вес дверного полотна
Толщина дверного блока
Место установки

Изменение хотя бы одного из них может влиять на выбор комплектующих.

Вес дверного полотна. Уточним, что речь идёт не про вес всей рамы, а только про вес подвижной части двери. Именно от этого параметра и будут строиться все расчёты каркаса перегородки, поскольку дверное полотно в открытом состоянии и создаёт нагрузку на весь каркас, подвергая его деформации. При весе полотна от 30кг и более следует устанавливать усиленные несущие профили. Подробные цифры приведём ниже.

Толщина дверного блока. Чаще всего межкомнатные двери имеют стандартную толщину дверного блока 75мм. Таких дверей большинство. Блок 75мм вы можете устанавливать даже в самую тонкую перегородку с каркасом 50мм и одним слоем ГКЛ, дающих в сумме те же 75мм. В этом случае толщина блока будет совпадать с толщиной перегородки и не понадобится устанавливать доборы. Если же толщина блока больше, то и стена должна быть не тоньше. Дверные блоки межкомнатных дверей не бывают толще 100мм.

Место установки. Одно дело, если это двери из комнаты в комнату, в коридор, санузел, кабинет, двери между офисами. И другое дело дверь в кладовку или гардеробную. В первом случае интенсивность использования будет гораздо выше, чем во втором. Для каждого случая предусмотрен свой вариант каркаса дверного проёма.

Сборка каркаса дверного проёма

Инструмент. Тот же самый, что и для любого каркаса из профилей. Минимальный набор — ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт, молоток, рулетка, уровень, отвес. Для резки усиленных дверных профилей понадобятся электроножницы или болгарка.

Схема дверного проёма. Для устройства перегородки с дверным проёмом к обычному каркасу следует лишь добавить два вертикальных профиля и горизонтальную перемычку, а фрагмент направляющего профиля на полу и стойки — вырезать.

И перемычка, и стойки изготавливаются специальным образом. Ниже будет инструкция.

Шаг стоечных профилей всего каркаса остаётся таким же, как и без проёма. Важно заранее предвидеть как будут крепиться листы гипсокартона и не допустить попадания стыков на линию дверного проёма. Наглядные примеры как нужно и как нельзя делать стыки мы покажем в статье про обшивку каркаса ГКЛ.

Размер дверного проёма. Дверная коробка в проёме будет крепиться на 3-4 анкера или самореза и запениваться по всему периметру. Чтобы сформировать хороший пенный шов, расстояние между коробкой и стенкой дверного проёма должно быть 1-2см. Чтобы было проще рассчитать ширину дверного проёма, за основу возьмём ширину полотна и прибавим 10см. Это и будет размером дверного проёма в каркасе.

Размер проёма в стене = ширина полотна + 10см

Почему прибавлять нужно именно 10см? В этом случае с каждой стороны полотна мы имеем по 5см до стены. Это хорошо видно на горизонтальном разрезе дверного блока.

Из 5см с каждой стороны по 3см будет занимать дверная коробка и по 2см пенный шов. Поэтому в первую очередь нужно определиться с шириной дверного полотна, а уж потом прибавить 10см, чтобы разметить дверной проём в каркасе. В нашем примере ширина полотна 80см, значит дверной проём в стене должен быть 90см.

Разметка под дверной проём. Заострять внимание на всех нюансах сборки каркаса перегородки мы не будем, остановимся только на деталях, касающихся дверного проёма.

Определите заранее где будет располагаться дверь, учитывайте как будет обставлена комната, где будет находиться шкаф, в какую сторону будет открываться дверь, где будет выключатель.

Разметка под дверной проём

Когда оптимальное положение двери определено, можно сделать разметку с учётом будущего проёма.

Монтаж направляющего профиля. Режем на две части нижний профиль и закрепляем дюбель-гвоздями.

Монтаж направляющего профиля с учётом дверного проёма

В месте дверного проёма у направляющего профиля на полу будет разрыв, наверху профиль остаётся цельным, без изменений.

Монтаж стоечного профиля. Собираем каркас из вертикальных стоек.

Монтаж вертикальных стоек проёма

Профили, формирующие дверной проём, могут быть как усиленными, так и обычными, собранными из двух стандартных.

Монтаж перемычки. В последнюю очередь устанавливается горизонтальная перемычка дверного проёма, а за ней и вертикальная короткая стойка над дверью.

Монтаж перемычки дверного проёма

Перемычка вырезается только после того, как установлены все вертикальные профили. На этом каркас перегородки с дверным проёмом готов. Подробнее остановимся на изготовлении стоек и перемычки.

Выбор профилей для дверной коробки

Варианты профилей. В начале статьи мы уже говорили, что вес дверного полотна очень важный параметр, который определяет из каких стоек формировать дверной проём. Здесь есть два варианта:

Стандартный CW-профиль
Усиленный UA-профиль

Максимальная нагрузка. Стойки, собранные из стандартных CW-профилей выдерживают значительно меньшую нагрузку в сравнении с усиленными UA-профилями. Сравните сами.

Максимальный вес дверного полотна с CW-профилем:

CW-50 (ПС-50) — не более 30кг
CW-75 (ПС-75) — не более 49кг
CW-100 (ПС-100) — не более 40кг

Максимальный вес дверного полотна с UA-профилем:

UA-50 — не более 50кг
UA-75 — не более 75кг
UA-100 — не более 100кг

Данные взяты из официальной документации Knauf. При этом ни о каком усилении стоек деревянными брусками речи в ней не идёт.

Дверной проём из CW-профилей. Если вес двери 15-16кг и это дверь в кладовку, вполне допустимо установить её на стандартные стоечные профили. Для этого вырезаем 4 стойки нужной длины и из двух собираем одну, вставляя друг в друга так, чтобы получилась квадратная труба.

Стойка из двух CW-профилей для дверного проёма

Скрепить профили между собой и с каркасом можно просекателем или саморезами, но последние обязательно выкрутить при обшивке листами гипсокартона — на лицевой стороне не должно быть ни одной выпуклой шляпки.

Фиксация профилей просекателем или шурупами LN нужна только на момент монтажа каркаса. Прочность конструкции обеспечивается креплением обшивки. Шурупы LN после начала монтажа обшивки можно последовательно выкручивать.

Под шурупами LN, в соответствии с документацией Knauf, подразумеваются саморезы с цилиндрической головкой или с пресс-шайбой, с острым концом и размером 3,5х9мм или 3,5х11мм.

По документации Knauf, такие стойки выдержат дверной блок с полотном весом до 30кг. Разумеется, стоит создать небольшой запас прочности. К примеру, если полотно весит 27кг, имеет смысл заменить стойки из профиля CW-50 на усиленный профиль UA-50. Такая замена в ближайшие 20 лет исключит появление проблем с перегородкой.

Нарушение технологии. Если установить дверь большего веса, чем могут выдержать стойки, рано или поздно возникнут следующие проблемы: пойдут трещины на стыках ГКЛ, дверь просядет и станет царапать пол.

Усиление стойки брусом. Часто бывает так, что в маленьких городах сложно найти в продаже усиленный UA-профиль для дверных проёмов. Ехать за ним в ближайший большой город или заказывать издалека с доставкой и долго, и дорого. Если дверное полотно по весу приближается к 30кг или даже больше, то в качестве крайней меры в данной ситуации можно использовать деревянный брус.

Такой технологии нет в официальной документации, однако мастера, в виду отсутствия усиленных профилей, вынуждены проявлять смекалку, используя то, что есть в наличии. Для этого нам понадобится:

Деревянный брус — 2шт
Металлические уголки — 4шт

Размеры сечения бруса должны быть на 5-10мм меньше размеров стойки. Например, для стойки 75х50мм брус должен быть 70х45мм. Длина равна стойкам. Уголок следует подобрать толщиной 2мм и шириной, соответствующей направляющему профилю. Для нашего примера 70мм будет достаточно.

Суть метода проста — в стойку из обычного стоечного профиля внутрь вставляется деревянный брус толщиной 40-45мм и шириной на 5-10мм меньше ширины стойки. Выше мы показывали как сделать такую стойку, с брусом внутри она будет выглядеть так:

Дверная стойка из двух CW-профилей, усиленная деревянным брусом

Дальнейшая установка аналогична установке UA-профиля — уголки с помощью анкеров крепятся к полу и потолку, а к уголкам и сама стойка с брусом. Очень важно с помощью металлических уголков передать всю нагрузку бетонному основанию и, напротив, снять с каркаса. Без уголков усиление стойки брусом не имеет смысла.

Изготовление перемычки

Перемычка вырезается из направляющего профиля. Нужно замерить расстояние между стойками дверного проёма и прибавить по 10см с каждой стороны. В результате должна получиться такая заготовка с разметкой:

Заготовка перемычки дверного проёма

Пунктиром обозначены линии реза. Режутся только обе боковые стенки до угла, спинка остаётся целой. В интернете в видеороликах вы можете видеть, как мастера режут профиль под прямым углом, но это не правильно, резать нужно только под углом 45 градусов.

После этого отгибаем края профиля буквой «П» и устанавливаем в проём двери между стойками.

Правильная установка перемычки в дверной проём

После установки на нужную высоту перемычка прикрепляется просекателем. Никаких закладных из бруса не требуется, поскольку перемычка не принимает на себя нагрузку двери.

После того, как выполнены все работы по монтажу каркаса с дверным проёмом, следует сделать звукоизоляцию, обшивку гипсокартоном, шпаклёвку швов, покраску или поклейку обоев. Сам дверной блок в перегородку устанавливается в последнюю очередь.

Перепланировка жилья — задача непростая, но ей эта сложность совсем не мешает оставаться популярным занятием. Особенно часто этим приходится заниматься в новостройках, где квартиры (вернее, комнаты) площадью больше напоминают футбольные поля. Чтобы разделить просторное помещение на несколько комнат, нередко используют спасительный гипсокартон, который так же часто выбирают для оформления потолков, обустройства полок, ниш. Так как сделать дверной проем из гипсокартона не очень трудно, все работы, включая и этот этап, можно провести самостоятельно. Все, что нужно, — это желание, основательный подход, неспешность и внимательность.

Особенности гипсокартонной стены

Перед тем как изучать вопрос, как сделать дверной проем из гипсокартона, необходимо познакомиться с самой главной конструкцией, где он будет находиться. Перегородку из гипсокартона делают с помощью жесткого каркаса из оцинкованного металлического профиля. Там, где будет располагаться проем, стену нередко усиливают деревянным брусом.

Для придания конструкции звуко- и теплоизоляционных характеристик пространство между элементами обрешетки заполняют специальным теплоизоляционным материалом. Вид, толщина его зависит только от требований, предъявляемый к перегородке. Каркас с внутренним утеплением с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Такая стена будет почти готова к финишному покрытию.

Перегородки из гипсокартона: «за» и «против»

Каркасные стены из ГКЛ — конструкции, оспаривать популярность которых бессмысленно. Их применяют для зонирования, для разделения помещений разной площади и планировок. Такие конструкции возводят в жилых, производственных, офисных зданиях. Большой ассортимент видов гипсокартона позволяет найти идеальный материал даже для комнат с повышенной влажностью, для тех помещений, где необходим высокий уровень пожарной безопасности.

Преимущества перегородок

Каркасные стены из ГКЛ давно и прочно заняли свою законную нишу. Причин успеха союза гипсокартона, утеплителя и металла есть несколько.

Удачная комбинация трех материалов. Металлический профиль отличается максимальной прочностью, гипсокартонные листы — малым весом. Такой дуэт позволяет соорудить перегородку любой формы, но не создать дополнительную нагрузку на перекрытия. Оцинкованный каркас дает шанс не беспокоиться об окислении и коррозии материала. Гипсокартон отличается почти идеально ровной поверхностью, к тому же он экологически безупречен. Благодаря обработке ГКЛ обладает собственной защитой от влаги и огня. Теплоизолятор, уложенный в перегородки внутри каркаса, дополнительно придает конструкции звукоизоляционные свойства.
Простой, быстрый монтаж (демонтаж). Это не менее привлекательная сторона для тех, кто решился на самостоятельную работу. Перегородки очень легки в монтаже, поэтому по силам даже тому мастеру, кто впервые сталкивается с подобными работами. Так же элементарно конструкцию можно разобрать, а потом переместить, собрать заново в другом месте.
Удобная прокладка любого вида коммуникаций внутри каркаса. Такое практичное (и логичное) решение дает возможность очень легко избавиться от «неизбежной красоты», спрятать которую в стенах во время ремонта нередко бывает весьма затруднительно.
Минимальные затраты. Все элементы нельзя назвать супердорогими, поэтому данный этап ремонта обойдется в небольшую сумму. Сооружение стены с проемом не обещает сильной запыленности, гор строительного мусора, потому усилий для его уборки не потребуется.

Достоинства очень существенны, именно этим объясняется популярность перегородок. Самое главное преимущество — возможность проведения всех работ в одиночку даже без большого опыта.

Некоторые недостатки

Если говорить о минусах, то они тоже есть, отмахнуться от них невозможно. К этой категории можно отнести несколько слабых сторон гипсокартона.

Некоторым минусы покажутся серьезными, другим — относительными. Однако большинства неприятностей можно избежать, если не нарушать технологию, не использовать стену в непривычном для нее «амплуа». Либо заранее побеспокоиться о дополнительных элементах внутри каркаса.

Инструменты, материалы

Необходимо запастись материалами, а также специальными инструментами, так как сделать дверной проем из гипсокартона, не имея их, очень сложно. В большей степени это касается работы с относительно хрупкими ГКЛ. Нужно приобрести или найти у себя:

рубанки: обдирочный (для обработки среза), кромочный (для нарезки фаски);
ножовку для резки ГКЛ, либо острый нож;
ножницы по металлу;
игольчатый валик;
карандаш, рулетку;
молоток;
отвертку, отвес, уровень;
дрель, шуруповерт;
болгарку, перфоратор.

Из материалов потребуется приготовить:

оцинкованные стальные профили: направляющий (ПН или UW, для крепления к потолку, стенам, полу), стоечный, несущий (ПС или CW) для опорных элементов и угловой (ПУ) для усиления стыков ГКЛ в углах;
брус, если в планах не арка, а полноценная, а значит, тяжелая дверь;
минеральную вату, лучше — ее базальтовую разновидность;
демпферную (уплотняющую) ленту, гасящую звуки и вибрации;
саморезы: по металлу — LB 9, LB 11, для фиксации обшивки — MN 25 либо MN 30.
дюбель-гвозди — 6х40, 6х60 мм — для крепления профиля к несущим поверхностям.

Отдельного внимания заслуживают главные герои — гипсокартонные листы. Обычно используют стеновую стандартную продукцию, толщина которой — 12, 5 мм, ширина — 1200 мм. Для сооружения арок берут более тонкие гибкие листы — 6,5 мм. Если стена будет отделять кухню либо санузел, то лучше брать влагостойкую марку ГКЛ. Ее легко определить даже по зеленому (синему) цвету.

Есть еще один вид гипсокартона — огнестойкий (ГКЛО), он обычно имеет розовый цвет. Однако в квартирах и домах его используют нечасто. Исключение — кухня, где есть вероятность сильного нагрева стены из-за бытовых приборов. Более тонкие листы потребуются для изготовления фигурных, изогнутых конструкций.

Теперь немного слов о профиле. Стандартные перегородки подразумевают использование материалов, имеющих разную ширину основания, — 50, 75, 100 мм. Выбор подходящей величины зависит лишь от высоты потолков: там, где они очень высокие, нужен максимально широкий профиль и, соответственно, толстая перегородка.

Как сделать дверной проем из гипсокартона?

Первый этап — обдумывание формы конструкции, ее габаритов. Обязательно принимают во внимание наличие либо отсутствие навешиваемой створки. Если решение принято в е пользу, то приобретают брус для усиления, так как профиль без усиления не способен выдержать дверное полотно. Поэтому внутри стоечных элементов для большей надежности фиксируют деревянные.

Если надежная перегородка уже существует, а хозяева планируют установить нестандартную дверь, то всю стену не трогают: просто изменяют размеры проема. При уменьшении высоты либо ширины пристраивают каркас из профиля — стартового и стоечного.

При смещении прохода в какую-либо из сторон часть перегородки вырезают. В этом случае потребуются болгарка. В подготовленном пространстве сверху и снизу фиксируют стартовый профиль, по краям стоечные, а к стене дополнительные стойки. Эти элементы скрепляют несколькими поперечинами. В качестве крепежа используют саморезы.

Для уменьшения высоты проема ставят пристенные элементы, которые будут опорами для поперечин. После того как каркас готов, режут ГКЛ. Эти листы соединяют таким образом, чтобы стыки оказывались посередине профилей. Гипсокартон с металлом также соединяют саморезами.

Возведение перегородки с прямым проемом

Первый этап работ — разметка. Сначала на потолке отмечают место, где будет располагаться стартовый профиль. Затем, пользуясь отвесом, определяют точки на полу для фиксации нижнего элемента. Переходят к разметке места для проема, затем для стоек. Шаг их составляет 600 мм.

Сооружение каркаса

Ножницами по металлу либо болгаркой нарезают направляющий профиль. На тыльную сторону всех заготовок наклеивают демпферную ленту. Работу начинают с верхней направляющей. В потолке через профиль перфоратором сверлят отверстия для дюбель-гвоздей, шаг — 400-500 мм. Крепежные элементы забивают молотком. Затем, еще раз проверив правильность разметки отвесом, фиксируют нижнюю направляющую. Аналогично, с таким же шагом креплений, с демпферной лентой, устанавливают вертикальные направляющие.

Оформление проема

Приступают к операции «Как сделать дверной проем». В отмеченных местах устанавливают стойки из усиленного профиля. Сначала замеряют расстояние между верхним и нижним элементами каркаса. От полученного значения отнимают 10 мм, отрезают две такие полосы. Вариантов усиления существует два. Можно соединить стоечный и направляющий профили, вставив их друг в друга, а затем скрепить через каждые 150-200 мм. Альтернатива направляющему элементу — брус такого размера, чтобы он заходил в стоечный профиль. Или комбинация обоих способов. Дерево к металлу также крепят саморезами.

Подготовленные стойки заводят в направляющие: сначала в напольную, потом в потолочную. Для этой операции и был необходим зазор, составляющий 10 мм. Вертикаль проверяют, затем каждую деталь фиксируют саморезами. Вторую стойку делают так же. Остальные стойки выставляют и закрепляют аналогично, не забывая при отрезании отнимать 10 мм от расстояния между потолочной и напольной направляющими. Начинают работу с любой несущей стены. Размер шага в 600 мм должен быть точно посередине стоек: именно эта точка станет местом стыковки гипсокартонных листов.

Монтируют горизонтальную перемычку дверного проема — верхнюю балку. Для этого от направляющего профиля отрезают два элемента, которые длиннее проема на 200 мм. С каждого края их отмеряют по 100 мм, прорезают боковые полки, затем загибают эти «лишние» отрезки внутрь. Перемычку устанавливают на отмеченное место, проверяют горизонтальность элемента уровнем, фиксируют саморезами. Можно усилить эту балку теми же способами, что и стойки проема — направляющим профилем либо брусом. Большая высота помещения (свыше 3 метров) требует дополнительных ребер жесткости — горизонтальных перемычек между стойками. Их делают аналогичным образом, но усиления они не требуют.

Другие операции

После сооружения каркаса внутри него устанавливают закладные элементы, вырезанные из профиля, бруса либо толстой фанеры. Их предназначение — служить основанием для крепления полок, подвесных шкафов, бра или зеркал. Затем монтируют коммуникации. Электропроводку обязательно укладывают в гофротрубу

Утепление и обшивка каркаса

Для защиты от шума и для теплоизоляции гипсокартонной конструкции чаще всего выбирают самые востребованные виды утеплителя. Это либо традиционная минеральная вата, либо новинка — базальтовый материал. Обычно покупают маты или плиты нужной толщины: их легко резать, не менее удобно укладывать. Первый этап операции-теплоизоляции — обшивка одной стороны каркаса гипсокартоном.

Начинают работу с той стороны, где стартовала установка стоек с шагом 600 мм. Однако не забывают, что гипсокартон имеет свойство расширяться: при температурных скачках, при колебаниях уровня влажности. Если не учесть этот момент, то некорректный монтаж приведет к деформации материала, появлению трещин. Поэтому зазор (5-10 мм) в местах стыка листов с потолком, полом и стенами — условие обязательное.

ГКЛ крепят к профилю саморезами, по всему периметру. Шаг составляет 250-300 мм. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливают в листы на глубину от 0,5 до 0,8 мм. Следующие листы раскраивают по размеру. Фиксируют их таким образом, чтобы швы находились как раз посередине стоечного профиля. Закончив обшивку одной стороны каркаса, переходят к работе с утеплителем.

Теплоизоляционный материал нарезают кусками, оставляя небольшой припуск, чтобы обеспечить монтаж враспор. Если есть необходимость, то в теплоизоляции вырезают отверстия для коммуникаций. После укладки утеплителя между стойками и поперечинами переходят к другой стороне перегородки.

В этом случае обшивку монтируют немного по-другому: начинают монтаж не от стены, а со следующей стойки. Таким образом, смещение составляет 600 мм, оно, по аналогии с кирпичной кладкой, гарантирует большую прочность конструкции. Края (стыки) листов у дверного проема усиливают угловым профилем.

Не простой проем, а полноценная арка

В этом случае работа обещает быть достаточно сложной и не очень быстрой, так как необходимо изготавливать элементы изогнутой формы. Несмотря на то что возможных вариантов довольно много, для самостоятельной операции лучше выбрать классику — обычный, относительно простой полукруг. Сам процесс состоит из нескольких этапов.

Конструируют перегородку. Ее делают точно так же, как и предыдущую, прямую конструкцию. Если простенок есть, то его расширяют, чтобы получить пространство для изогнутых элементов арки. В верхней части, а также с боков проема к стене крепят профиль.
Переходят к изготовлению каркасного полукруга. Боковые полки профиля надрезают ножницами по металлу, шаг — 30 мм. Следят за тем, чтобы все надрезы располагались точно напротив друг друга. Делают два таких элемента.
Оба надрезанных отрезка сгибают. Хорошо, если делают эту операцию на обеих заготовках одновременно. Следят за тем, чтобы оба элемента были абсолютно одинаковыми. Затем их крепят к верхней перемычке и боковым стойкам.
Обшивку ГКЛ начинают с лицевых сторон: аккуратно вырезают одинаковые фигурные элементы. Правильные овалы — обязательное условие, так как исправление недочетов шпаклевкой станет невозможным. Фрагменты крепят к профилю саморезами.
Для изготовления детали для проема сначала измеряют ширину и длину, но последнее значение немного увеличивают. Все цифры переносят на тонкий лист гипсокартона, затем вырезают полосу-заготовку.
По тыльной ее стороне прокатывают игольчатый валик, затем смачивают водой. Когда полоса размокнет, ее сгибают полукругом. В этом случае для фиксации детали саморезами рекомендуют позвать ассистента.

Края получившейся арки также усиливают угловым профилем. Дальнейшие действия — грунтовка, шпаклевание швов и отверстий от саморезов (приклеивание ленты-серпянки), шлифовка, новое грунтование и отделка — нанесение краски, приклеивание обоев и т. д.

Легко или трудно?

Приведенные наглядные примеры лучше докажут несложность работы. Один из популярных видеороликов находится здесь:

Довольно часто при перепланировке жилья потребители выбирают гипсокартонные листы для зонирования помещений и заделки дверей. Это обусловлено относительно невысокой стоимостью материала, возможностью быстро и с минимальным количеством «мокрых процессов» выполнить все необходимые работы. Но не все знают, как закрыть проем в стене гипсокартоном, чтобы это было технологически правильно и надежно, поэтому в данной статье мы рассмотрим этот вопрос более детально.

Что нужно для работы?

Для самостоятельной заделки проема вам понадобятся следующие инструменты:

перфоратор либо дрель с ударной функцией;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
монтажный нож;
строительный уровень и отвес.

На выборе строительных материалов нужно остановиться подробнее.

Гипсокартон производится разных видов по назначению и толщине. Стандартный размер гипсокартонных листов 2500х1200 мм. Для заделки проема оптимально подойдёт стеновой материал толщиной 12,5 мм.

Также ГКЛ классифицируется по свойствам – основными видами являются обычный, влагостойкий и огнестойкий материалы. Так, для жилых комнат, как правило, используют обычный гипсокартон с лицевой стороной серого цвета. А для помещений с повышенным уровнем влажности оптимально подойдут влагостойкие изделия, они зеленоватого цвета.

Рисунок 1. Разновидности гипсокартонных листов

Обычно одного гипсокартонного листа хватает для закрытия дверного проема с одной стороны. При этом учитывайте, что лучше накладывать цельные (заранее вырезанные по размеру проёма) фрагменты с обеих сторон.

Профиль

Для устройства каркаса можно использовать как деревянные бруски, так и специальный металлический профиль. Однако дерево является менее долговечным, поэтому чаще предпочтение отдают оцинкованным профилям, которые выпускаются стандартных размеров.

Таблица 1. Виды и размеры профилей для каркаса под монтаж гипсокартона

Используется в качестве горизонтальных перемычек, воспринимает основные нагрузки в процессе эксплуатации

Применяется для монтажа по периметру проема, позволяет создать монтажную плоскость для ГКЛ

Саморезы

Для крепления каркаса к стене используют саморезы с дюбелями. Для фиксации ГКЛ к обрешетке оптимально подойдут специальные черные саморезы по дереву (фото 2), которые имеют более редкую резьбу, чем по металлу, которые выпускаются разной длины. Для крепления металлических профилей между собой также понадобятся короткие саморезы по металлу. Они могут быть, как со сверлом (фото 3), так и без него (фото 4).

Фото 2. Саморезы для ГКЛ и бита для шуруповерта

Фото 3. Саморезы со сверлом для крепления профилей между собой

Фото 4. Саморезы без сверла для крепления профилей между собой

Подготовительные работы

С необходимостью перепланировки домашние мастера сталкиваются довольно редко, поэтому не все знают, как заделать проем в стене гипсокартоном. Подготовка к заделке начинается с демонтажа старой двери. Для этого створку аккуратно снимают с навесов, поддевая фомкой, и удаляют наличники. Затем распиливают в нескольких местах коробку, поддевают ломиком и демонтируют все ее части.

Фото 5. Демонтаж дверной коробки

Как правило, торцы на стенах повреждаются при демонтажных работах, поэтому их нужно зачистить щеткой по металлу. При наличии отслаивающихся участков штукатурки их удаляют узким шпателем или зубилом. Поверхность стен обеспыливается влажной тряпкой или с помощью пылесоса.

Сборка каркаса

Для заделки сквозного проема в нем необходимо соорудить 2 конструкции из профилей, которые можно не соединять между собой. Последовательность работ:

Подготавливаются 4 отрезка направляющего профиля для каждой стороны, которые будут задавать монтажную плоскость – их длина должна соответствовать высоте и ширине косяка. Как правило, применяют профиль ПН 28х27.
Выполняется разметка для крепления ПН 28х27 к торцам стены по вертикали и по горизонтали – от края плоскости внутрь проема нужно отступить расстояние равное ширине листа ГКЛ (12,5 мм, если применяется стеновой гипсокартон).
По размеченным линиям устанавливаются направляющие профили и отмечаются места креплений.
Перфоратором просверливаются отверстия, вставляются дюбели с шагом около 300-400 мм, монтируется к стене направляющий профиль по всему периметру.
Вырезаются горизонтальные перемычки из потолочного профиля, как правило, ПП 60х27, который будет воспринимать на себя основную нагрузку – длина должна соответствовать ширине проема.
Перемычки вставляются и крепятся на саморезы внутри проема, шаг их установки 400-500 мм.

Рисунок 6. Схема расположения профилей ПН 28х27 и ПП 65х27

Фото 7. Сооруженный с одной стороны каркас для закрытия проема листами ГКЛ

Если ширина проема более 1,2 м, лучше сделать более жесткую конструкцию. Для этого каркас дополняется вертикальным потолочным профилем ПП 60х27 или стоечным профилем посередине таким образом, чтобы в результате получилась решетчатая структура.

Процесс сборки каркаса показан в следующем видео:

Монтаж гипсокартона

Изначально из цельного гипсокартонного листа необходимо вырезать заготовки, соответствующие размерам дверного проема. Для этого на поверхности ГКЛ выполняется разметка, затем по намеченной линии устанавливается металлическая линейка или правило, по которому монтажным ножом делается надрез верхнего слоя гипсокартона. Затем лист в месте разреза резко сгибают и он разламывается в месте сделанного разреза. Рекомендуется делать это на краю стола или другой подходящей поверхности. Таким же образом подготавливается и вторая заготовка.

Техника крепления вырезанных по размеру гипсокартонных листов:

Деталь прикладывается к каркасу и крепится к вертикальным и горизонтальным профилям саморезами.
В пространство с другой стороны проема укладывается минеральная вата. Она используется в качестве звукоизоляционного материала.

Фото 8. Заполненное минеральной ватой пространство

Фото 9. Проем в стене, заделанный цельным листом ГКЛ

При заделке учитывайте, что головка самореза должна утапливаться в ГКЛ не более чем на 5 мм, в противном случае его надо выкрутить и вкрутить заново в другом месте. Шаг между крепежными элементами нужно поддерживать в пределах 100-150 мм.

Процесс заделки проема гипсокартонными листами детально рассмотрен в следующем видео:

Финишная отделка

После монтажа гипсокартона можно приступать к финишной отделке. Заделанный проем вы можете покрасить, оклеить обоями или отделать любым другим материалом. Но предварительно необходимо выполнить заделку стыков (если использовались не цельные детали ГКЛ), мест крепления и примыкания ГКЛ к стене.

Технология шпатлевания стыков и мест крепления:

Грунтование поверхности для упрочнения верхнего слоя ГКЛ и увеличения адгезии с отделочным материалом.
Заделка мест крепления и примыкания гипсокартонных листов к стене тонким слоем шпаклевки. Заделка швов между отдельными листами ГКЛ выполняется специальной лентой для швов – серпянкой – с использованием смеси типа «Основит ШОВСИЛК PG33 H» или «Волма-шов».

Фото 10. Зашпаклеванные стыки, места примыкания и крепления гипсокартона

При необходимости шпатлевание может выполняться в 2 слоя, но при этом предыдущий слой желательно обработать грунтовкой. После высыхания осуществляется финишная отделка.

Заделать проем гипсокартоном можно всего за несколько часов. Отделка обычно занимает не более 1-2 дней, что обусловлено необходимостью ожидания полного высыхания наносимых слоев грунтовки и шпатлевки. Зато в результате вы получите идеально ровную поверхность, которая визуально не будет отличаться от остальной поверхности стены.

Что нужно для работы?

Для самостоятельной заделки проема вам понадобятся следующие инструменты:

перфоратор либо дрель с ударной функцией;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
монтажный нож;
строительный уровень и отвес.

На выборе строительных материалов нужно остановиться подробнее.

Рисунок 1. Разновидности гипсокартонных листов

Профиль

Разнообразие методов строительства позволяют качественно выполнить перепланировку, или декорировать жилище оригинальными деталями. Доступные технологии предоставляют варианты, как сделать проем для двери из гипсокартона.

Типы проемов

Выяснить, как сделать оригинальный проем для двери из гипсокартона, можно ознакомившись с основными вариантами конструкций. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей, дизайна помещения. Правильный монтаж позволит сократить временные затраты и получить лучший результат воплощения проекта.

Существует несколько типовых технологий по созданию конструкций. Проем для входной двери из гипсокартона в первую очередь должен подходить условиям помещения. Определение преимущественных характеристик каждого из вариантов поможет подобрать оптимальную конструкцию.

Вариант 1 – перегородка с проемом

Необходимость изменить, или выполнить планировку пространства, требует применения нестандартных решений. Создание перегородки с проемом позволит создать прочную и долговечную конструкцию. Перед проведением монтажа следует произвести точные замеры и расчеты.

Перегородка и проем из гипсокартона под дверь продумывается на этапе планирования. Данная стадия включает несколько основных этапов:

определения положение конструкции;
местонахождение проема;
создание чертежа проекта;
разметочные работы в помещении.

Последующий этап подразумевает подготовку необходимых материалов. Потребуется стеновой гипсокартон (12,5 мм), металлический стоечный профиль (50х100 и 50х50), минеральная вата для звукоизоляции, крепежи (саморезы, дюбеля). Первоначально создается каркас конструкции:

выкладываются и фиксируются направляющие;
подготавливаются отверстия для крепежей;
вставляются и закрепляются вертикальные и горизонтальные стойки.

В области будущего проема устанавливаются перегородочные профиля. Важно помнить, что материал и отделка могут уменьшить пространство, поэтому ширина проема должна быть больше, чем дверная коробка. Также следует усилить по периметру проем из гипсокартона под дверь при помощи дополнительного профиля, или деревянных брусьев. Далее производится облицовка (каркас закрывают гкл) и закладка шумоизолирующего материала. В завершение выполняются отделочные работы и установка двери.

Вариант 2 – выравнивание проема гипсокартоном

План проведения работ включает:

произведение замеров и подсчетов;
укрепление поверхностей грунтовочным составом;
нанесение клея и фиксация деталей над дверью, на стенах;
при необходимости устранение кривизны при помощи уровня.

После высыхания клеевого состава можно приступать к отделочным работам. Специальные уголки помогут укрепить и выровнять конструкцию. На завершающем этапе производится декоративная отделка. Установка двери в проем из гипсокартона данного вида не рекомендуется, потребуется устанавливать анкера в глубокие отверстия в проем до основания стен.

Вариант 3 – проем на металлическом каркасе

Оптимальным вариантом укрепить, или уменьшить проем двери гипсокартонном станет создание жесткого металлического каркаса. Технология сочетает работу с поверхностью стен и профилем:

В 90 % случаев, когда проводятся ремонтные и монтажные работы в новых или вторичных помещениях жилого и нежилого типов, возникает необходимость изменения размеров помещений, перегородок и отдельных их элементов.

Наиболее популярным и доступным материалом для этого является гипсокартон. Он обладает приемлемой ценой, достаточно прочен и относительно прост в монтаже.
Рассмотрим специфику и порядок работ, когда нужно изготовить перестенок или дверной проем из гипсокартона своими руками.

С чего начать
Как и в любом другом деле, первичным этапом подготовки является планирование. В первую очередь, вы должны понимать, какую конкретно конструкцию вы хотите получить и четко знать ее размеры. Опытные строители и монтажники рекомендуют использовать примитивные чертежи изделия в масштабе. Это позволит более подробно представить размеры дверного проема или перегородки, а также их конфигурацию.
Во-вторых, вам понадобятся материалы, количество которых достаточно просто подсчитать по правильному чертежу и интструементы. Из чего будем строить:
гипсокартон,
стартовый профиль,
стоечный профиль,
деревянный профиль/брус (если необходимо будет усилить конструкцию),
саморезы,
дюбеля.
Чем будем работать:
перфоратор,
шуруповерт с битами,
рулетка,
карандаш,
ножницы по металлу,
стремянка,
строительный уровень (лучше лазерный),
нож по гипсокартону.
Кроме этого может возникнуть необходимость в приборах освещения, удлинителях и других вспомогательных устройствах, которые могут понадобиться в зависимости от конкретных условий монтажа.

Начало работ
Чтобы работать было легко и не пришлось переделывать, стоит сделать на полу, стенах и на потолке предварительную разметку карандашом. Для этого переносим размеры элементов с нашего чертежа на место монтажа и не забываем о масштабе.

В зависимости от того, из какого материала построено помещение, мы выбираем крепежные элементы для стартового профиля. Если это дерево, то достаточно обычных саморезов, если кирпич и бетон, то готовим перфоратор и дюбеля. По подготовленным меткам отрезаем нужную длину и крепим стартовый профиль на потолок и пол. Шаг между крепежными элементами лучше делать небольшой, около 100 мм. После этого, устанавливаем 2 стоечных профиля в тех местах, где согласно нашему чертежу будет находиться дверной проем (его края). Борта профиля направляем внутрь перегородки от двери.

Следующим и очень важным элементом монтажа является проверка уровнем вертикали установки профилей. Если этого не сделать, то возможно придется разбирать дверной проем, а еще хуже – откручивать гипсокартон. Наша перегородка должна стоять идеально ровно и вертикально.

Если все в порядке, то между стоечными профилями вкручиваем горизонтальный элемент, который будет ограничивать высоту дверного проема, и проверяем его положение. Оно должно быть строго горизонтальным. Ограничив, таким образом, площадь будущих косяков и дверного полотна, можем приступать к набору элементов жесткости самой перегородки. Они выполняются из того же стоечного профиля с шагом в 40 – 60 см. и фиксируются внутри стартового профиля к полотку и полу. Периодически необходимо проверять всю конструкцию уровнем.

Важный совет: Шаг нужно рассчитывать так, чтобы 1 лист гипсокартона потом крепился к трем стоечным профилям. При этом крайние 2 перекрывались только на 50% ширины этим листом, а остальные 50% — следующим.

Элементы, которые находятся непосредственно возле дверей и их проема, всегда будут испытывать более высокую нагрузку, чем те, которые прикреплены к неподвижным стенам и потолку. В связи с этим рекомендуется внутрь профиля вкрутить и взаимно зафиксировать саморезами деревянный брус соответствующего размера. Он будет поглощать вибрацию и удары от открывания и закрывания дверей и не позволит более хрупким гипсокартону и шпаклевке деформироваться и осыпаться. Для увеличения общей жесткости, каркас перегородки лучше усилить короткими поперечинами на разной высоте между стоечными профилями.

В результате у вас получится легкий и жесткий каркас, готовый к фиксации гипсокартона и наполнению тепло-шумо-изоляцией.

Завершающий этап работ
Изначально, специально подготовленные, размеченные и разрезанные по чертежу листы гипсокартона крепятся саморезами к перегородке и дверному проему только с одной стороны. Шаг самореза – 12 -15 см. Потом, с другой стороны, в образовавшиеся ячейки из профиля закладывается изолирующий материал, будь то минеральная вата или пенополистирол. Если необходимо прокладываются трубы или провода и в последнюю очередь прикручивается гипсокартон с обратной стороны.

Важные мелочи
Перед началом работ необходимо уяснить, будут ли и если будут, то определить где различные коммуникации. Ими могут быть трубы отопления, водопровода, вентиляции или электрические провода. Их размещение и порядок прокладки обязательно нужно учитывать на стадии планирования и в чертеже.

Читайте также: