Как сделать дверь вместо окна в бревенчатом доме

Обновлено: 23.04.2024

Есть желание сделать входную дверь вместо окна. Интересует вопрос - сколько такая работа может занять времени, какие нужны материалы для окосячки, какие могут возникнуть подводные камни и самое главное - сколько ориентировочно это может стоить?
Ещё сразу вопрос по двери - её лучше сразу теми же руками сделать или можно установить отдельно? Дверь будет из холодного тамбура в дом.

Буду весьма признателен за любые советы-пожелания.
С конкретными предложениями по исполнению - в личку.

На фото - поле деятельности.

То же самое, только уже без рамы. Видно оконную окосячку из солидного бруса. Делать, видимо, надо не менее основательную.

Чего Вы за эту окосячку зацепились? Вашему дому 100лет в пятницу, все возможные осадки прошли еще при совдепии ,чего боимся-то?Выдирайте окошко и ставьте спокойно любую дверь, хоть дрова хоть металл, ничего не случится.Но ежели хочется воистину кошерно-тогда да, без окосячки ну никак.

У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
" Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

А брёвна не разбегутся веером?
И первый венец (на фото) у меня оказался изрядно подгнившим - выдержит?

В ответ на: Я бы "условную" окосячку с наружи дома сделал бы. В основном для простоты установки двери.

Что такое "условная"?
А если не убирать существующую оконную (она из приличного бруса) а остальную не делать а просто пропилить 3 венца?

Ваш дом срублен из из кругляка, в лапу( она же ласточкин хвост)С нижней строны каждого бревна сделан вогнутый протес, которым оно ложится на предлежащее.Чтобы бревна разбежались, им придется перепрыгивать друг через друга, даже если нет шкантов.

В ответ на: Ваш дом срублен из из кругляка, в лапу( она же ласточкин хвост)С нижней строны каждого бревна сделан вогнутый протес, которым оно ложится на предлежащее.Чтобы бревна разбежались, им придется перепрыгивать друг через друга, даже если нет шкантов.

Мне, как не строителю, остаётся только согласиться.
Т.е. можно брать пилу типа "дружба-2" и по внутреннему размеру оконной окосячки (ширина достаточная) пропилить до первого венца.
Повторю вопрос - а как себя при этом будет чувствовать первый венец весьма изрядно покоцанный тяжёлыми условиями?

Ну если он совсем никакой от старости, вырежте и его, потом до уровня пола вобъете доску или брус( что по толщине подойдет) на него уже дверь поставите.А оставшийся венец даже не заметит , что его резали.

В ответ на: Ну если он совсем никакой от старости, вырежте и его, потом до уровня пола вобъете доску или брус( что по толщине подойдет) на него уже дверь поставите.А оставшийся венец даже не заметит , что его резали.

Как бы поподробнее с этого места.
По моим размерам первый венец вообще трогать не надо. Но нагрузка на него наверняка изменится, т.к. лежащие над ним три венца будут пропилены - будут ли оставшиеся концы пропиленных венцов "давить" на первый? Или эта нагрузка будет несущественна?
На фото красным показаны "столбики" фундаментные (правый возможно сантимов на 10-20 левее), а зелёным первый венец, который должен остаться целым, всё что выше него (три венца) надо пилить.

Если материал венца не в труху-то страшного ничего не произойдет, Вы уменьшаете нагрузку,а не добавляете.Дому 70 лет,бревна"срослись" друг с другом.Если венец сгнил-нужно смотреть по месту, придумывать усиление.

Снимаю шляпу перед авторитетом Badger211 в деревообработке!
Заочно привёл настолько убедительные аргументы, что не последовало ни одного альтернативного мнения.
Badger211, надеюсь могу к Вам обратиться через личку/почту с уточняющими вопросами по обозначенной теме по мере их поступления?
Данной работой планирую заняться не ранее наступления весны.

Вопрос по собственно двери остаётся открытым. Дверей даже предполагается две - обе из холодного тамбура в тёплые помещения. Любым советам по их обустройству буду весьма признателен.

Если материал венца не в труху-то страшного ничего не произойдет, Вы уменьшаете нагрузку,а не добавляете.Дому 70 лет,бревна"срослись" друг с другом
________________________________________
Могу согласиться, с некоторыми добавлениями.
Если нижний венец сгнил, то второй и последующий венцы, взяли всю нагрузку на себя. Если их распилить, то допускаю, что может быть некоторая подвижка. Если нижний венец цел, то должно быть все нормально. Я бы подстраховался. Все бревна вокруг пропила сначало связал вертикальным бруском, а потом уже пилил стену.

В ответ на: Я бы подстраховался. Все бревна вокруг пропила сначало связал вертикальным бруском, а потом уже пилил стену.

А потом? "Связку" оставить или можно будет убрать? Или не убирать, а вписАть в интерьер?
При обвязке какой длины саморез применить? Обвязку делать с обеих сторон стены или достаточно с одной?
И т.д. и т.п. .

Или не убирать, а вписАть в интерьер?
_________________________________
Я думаю, что достаточно только снаружи и вписать в интерьер. Но это подстраховка, если первый венец сгнил, и последующие венцы взяли на себя нагрузку. Осторожно нужно делать, не навредить.

Обращайтесь,чем смогу-помогу.Сейчас я в городе,личку/почту смотрю регулярно.По фото не очень понятно,чем заполнено пространство между столбами от земли до венца.Если там "совковое" утепление (опилки+шлак или типа этого) то могут быть проблемы.Если что-то человечье и с гидроизоляцией,думаю ничего страшного с венцом не произошло.Вертикальную связку( учитывая возраст дома) я по любому бы сделал, затрат минимум а спать спокойнее.По дверям,если я правильно понял, хотите устроить переходной тамбур?

В ответ на: не очень понятно,чем заполнено пространство между столбами от земли до венца.Если там "совковое" утепление (опилки шлак или типа этого) то могут быть проблемы.

Да. В сделанной пристройке поставлю перегородку (будет отдельная комната). Пристройка утеплена со всех сторон 200 мм мин. плитами, но входная дверь - китайская холодная железяка. Из предполагаемого тамбура будет две двери - в основной дом и в отдельную комнату.

Пытался посмотреть на первый венец со стороны подпола - выглядит безукоризненно и обработан чем-то чёрного цвета. Если обзор сделаю получше - постараюсь сделать фото. Сгнила видимо только наружняя сторона (но весьма сильно, в пыль).

Вот на картинке изобразил жёлтым то, что уже сделано, красным то, что предстоит сделать.
Обычной деревянной двери будет достаточно или надо утеплённые?

То есть в прорезаном проеме устанавливается одна коробка?Обычный дверной вариант,никаких сложностей.Состояние венца проверить довольно просто-вбиваемый гвоздь сразу покажелт что там , дерево или труха.Можно не гвоздем а тонкой спицей или шилом,как сапер щупом.Если дрова погнили,или поражены домовым грибом(что с уличной стороны маловероятно,обычно эта погань заводится внутри,в сырых и теплых местах)то древесина становится столь рыхлой ,что без усилия удаляется рукой,ошибиться невозможно.

Перейти в форум

Сделал пристройку к бревенчатому дому и хочу перенести входную дверь на место одного из окон (пропидив 3 бревна). Но при разборе кирпичной завалинки выяснилось, что нижнее бревно в весьма подгнившем состоянии.
В связи с этим вопрос - не рассыпется сруб при пропиливании брёвен? Дом без фундамента (как выяснилось), на кирпичных столбиках. Сделать подливку уже не представляется возможным. Может быть по периметру досками стянуть? Или предпоследнее бревно полностью не пропиливать, а оставить в виде порога?
Если для большей ясности нужны ещё фото - сделаю.

новосиBEERец написал :
Может быть по периметру досками стянуть?

Для установки двери нужно делать окосячку (обсаду), то есть пилить три бревна, включая подгнившее. Лучше бы вы плотника нашли, с специализацией по срубам. Самопал в данном случае не совсем уместен, поскольку может вылиться в замену венца.

недавно обсуждали, там же пара линков на похожие темы.

А доски не выдержат такой нагрузки, обсада делается из бруса!

WEREG написал :
Для установки двери нужно делать окосячку (обсаду), то есть пилить три бревна, включая подгнившее. Лучше бы вы плотника нашли, с специализацией по срубам. Самопал в данном случае не совсем уместен, поскольку может вылиться в замену венца.

Видимо придётся искать специалиста. Только не понятно, зачем пилить подгнившее (четвёртое бревно)? За ним уже пустота в виде минватного утеплителя и техноизола до самой земли. Да и доступ к нему уже затруднён сделанной пристройкой (видно на 2-м фото).
А окно действительно вставлено в окосячку - на фото хоть хреново, но немного видно, что она сделана из бруса.
По возможности постараюсь почётче сделать фото и выложу для обсуждения.

новосиBEERец написал :
(четвёртое бревно)?

Я так понимаю четвёртое бревно это первый венец, на нём лежат лаги, а пилить нужно до чистого пола, а при устройстве окосячки, делать порог, то есть она будет иметь 4 элемента, две стойки, верх и порог.

Вы невнимательны, я писал про

новосиBEERец написал :
По возможности постараюсь почётче сделать фото и выложу для обсуждения.к

Как обещал - выкладываю фото, может быть ещё кто-нибудь чего-нибудь посоветует - я всю информацию впитываю как губка воду.
На фото видно, что окно в приличных размеров обсаде - её нужно менять или можно нарастить или ещё как-нибудь использовать?
Если третье бревно пилить не полностью, а оставить четверть и сделать порог - хорошо это или плохо? Может быть и нижний брус сделать не слишком могучим, чтобы порог был не слишком высоким?

новосиBEERец написал :
Если третье бревно пилить не полностью,

Типа такого чтобы что-нибудь получилось

новосиBEERец написал :
выкладываю фото

Фото мона и по меньше, не у всех анлим

новосиBEERец написал :
Типа такого чтобы что-нибудь получилось

У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде, делайте по аналогии как там.

новосиBEERец написал :
или ещё как-нибудь использовать?

Мона использовать верх и низ, а стойки наращивать нельзя.

новосиBEERец написал :
а оставить четверть и сделать порог - хорошо это или плохо?

Сфотайте обсаду двери и совместите её тем же паинтом с обсадой окна, тока так чтобы было понятно какой венец последний.

WEREG написал :
Фото мона и по меньше, не у всех анлим

Прошу прощения, анлимом избалован.

WEREG написал :
У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде,

новосиBEERец написал :
Вот поэтому я и не против высокого порога, привык к нему уже.

Ну так и сделайте, так же как там.

новосиBEERец написал :
и она уже в каркасно-засыпной пристройке.

Вы же фотошоп юзаете, ну так и прорисуйте венцы, это не сложнее чем верх силуэта срезать.
Я немогу вам дать совета не разобравшись, с какого венца у вас идут лаги и застелен пол, на тех фотах под окном видно только 3 венца, вы же постоянно упоминаете какое то

новосиBEERец написал :
(четвёртое бревно)

Которого НЕТ на ваших фотах. Тут телепатов нет, чтобы ваши мысли читать.

WEREG написал :
на тех фотах под окном видно только 3 венца,

Как раз под этими тремя под уровнем пола четвёртое (если от земли считать - то первое). Оно даже форму шпалы имеет (т.е. края подтёсаны). Так вот это нижнее бревно (как я понял правильно называется венец) минимум наполовину если не на 2/3 снизу подгнило до состояния рыжей трухи от многолетнего подтекания атмосферных осадков. Фундамента под ним нет, только кирпичные столбики по краям и по середине.
Вопрос в том, что не развалится сруб если я распилю 2-4 венцы? Или 2-й венец полностью не распиливать, а оставить для прочности какую-то его часть и сделать низ обсады меньшей толщины?

WEREG написал :
У вас входная дверь в доме, тоже судя по всему в обсаде,

Пользуясь моментом сфотографировал существующую входную дверь (в каркасной пристройке). На фото видна высота порога, так что перешагивать уже все привыкли.

новосиBEERец написал :
Так вот это нижнее бревно (как я понял правильно называется венец) минимум наполовину если не на 2/3 снизу подгнило до состояния рыжей трухи от многолетнего подтекания атмосферных осадков.

ППЦ 2/3 это много, надо его менять, если не менять, то венец над ним оставить надо полностью и на него ставить обсаду

новосиBEERец написал :
сделать низ обсады меньшей толщины?

не меньше чем 80 мм, хотя я бы не стал уменьшать, если последний венец прогниёт полностью, то сруб начнёт расползаться в стороны, а он по любому прогниёт, этот процесс уже не остановить.
Если не хотите вернутся к этой проблеме, через 5 лет, меняйте венец.
Потом пилить в таком состоянии без предварительной фиксации нельзя, а что бы её грамотно сделать нужен опыт и смотреть как именно по месту. Ищите плотника! имхо

ЗЫ а последний венец по всей длине прогнил?

WEREG написал :
ППЦ 2/3 это много, надо его менять,

Полностью согласен, но менять уже практически невозможно. На фото (ещё до сделанной пристройки) видно сколько примерно осталось от первого венца. Красным показаны кирпичные столбики, далее вправо неразобранная завалинка из кирпича, она частично заходит под венец. В принципе если её дальше разобрать, то может быть и можно будет новое бревно подсунуть хоть на какую-нибудь длину за пристройку взамен гнилого.
Или вместо первого венца допустимо сделать бетонную подливку или нормальную кирпичную кладку?

Удочки уже забрасываю. За зиму думаю буду деньгу подкапливать на это дело.

WEREG написал :
а последний венец по всей длине прогнил?

Скорее всего да. Но завалинка разобрана не полностью, поэтому часть безобразия ещё скрыта.
Сторона южная, ветреная, поэтому все дожди льют на неё и стекают под стык бревно-кирпич со всеми вытекающими последствиями.

Извиняюсь, прикрепил не то фото. Надо было это.

новосиBEERец написал :
Или вместо первого венца допустимо сделать бетонную подливку или нормальную кирпичную кладку?

меняйте венец (-цы), пока дом не перекосился. Сложного ничего нет, только решиться.
надо заготовить бревна, расчистить завалинку, поддомкратить сруб дома в 2 точках и венец легко меняется .
Желательно конечно фундаментные столбики глянуть, может их пора менять или новые добавить (можно и на ленточный фундамент заменить), но нижний венец надо оставлять , чтобы сруб не разьехался.
Потом надо восстановить утепление (засыпку-завалинку). Поищите тему - замена венцов.

новосиBEERец написал :
но менять уже практически невозможно.

То что вам кажется невозможным, практически всегда меняется.

новосиBEERец написал :
бетонную подливку

Можно сделать железобетонную балку по всему периметру дома, но на что она будет опираться? Столбики боюсь не выдержат, как следствие придётся заливать фундамент полностью.

новосиBEERец написал :
под стык бревно-кирпич

Там никакой прослойки в виде изоляции нет? Задумайтесь над этим, иначе и новый венец так же сгниёт. Дом чем то обшивать не планируете?

WEREG написал :
То что вам кажется невозможным, практически всегда меняется.

Согласен. Всё решает цена вопроса, а в перспективе дом пойдёт под снос. Кризис этот процесс отсрочил на неопределённое время.

WEREG написал :
как следствие придётся заливать фундамент полностью.

Думаю, что в таком состоянии только одна сторона (надветренная).

WEREG написал :
Там никакой прослойки в виде изоляции нет? Задумайтесь над этим, иначе и новый венец так же сгниёт. Дом чем то обшивать не планируете?

Никаких прослоек при разборе завалинки не обнаружил. Может щель герметиком замазать?
Хотя на следующий год планирую завалинку подремонтировать и обкультурить. Сразу вопрос - как грамотно выполнить стык, чтобы туда не бежала вода? Может сделать отлив (или как правильно он называется?) из оцинковки?
Насчёт обшивки дома ничего не планировал, может быть засайдингую (сделанная пристройка покрыта сайдингом).

новосиBEERец написал :
Думаю, что в таком состоянии только одна сторона (надветренная).

Не правильно думаете, бетонной балкой вы утяжелите нагрузку на одну сторну дома, и сруб просто сползёт, скорее всего по зиме.

новосиBEERец написал :
Может щель герметиком замазать?

Как минимум проложить гидроизоляцию, тот же рубероид подойдёт, хотя думаю и гудроно-битумная мастика лишней не будет, а если венец менять, то есть всякие антисептики для этого.

Есть ещё вот какой промежуточный вариант, как точно технически решить, не скажу, смотреть по месту надо, можно усилить последний венец, сварным каркасом из швеллеров и уголка, но так же всё до и после обработать мастикой. Каркас делать во всю длину венца, от одной внешней стенки, до другой, а возможно и с заходом, на перпендикуляр, что бы нагрузка, перераспределялась на затяжку.

новосиBEERец написал :
Может сделать отлив (или как правильно он называется?) из оцинковки?

Так и называется, отлив цокольный, если планируете сайдинг, то берите окрашенный в цвет.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Способы установки двери

Обсада

Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Выбранное с помощью стамески пространство уплотняется, к примеру, паклей и боковая доска устанавливается. Затем крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Далее происходит навешивание полотна – фурнитура к тому времени должна быть в комплекте. Таким образом, решается вопрос – как поставить дверь в сруб с помощью обсадной коробки.

Следующий способ – на бруски

Отличие его в том, что в вертикальный паз, выбранный на боках проёма, вставляются бруски сечением 5*5 см. Делается это ради экономии материала, да и если дверь уже идёт с коробкой.

Бруски можно обернуть паклей и зафиксировать в пазах, а затем по ним крепится коробка двери в таком же порядке – боковая часть, горизонтальная распорка, следующая боковая и порог. Минус решения такого вопроса – как установить дверь в срубе на бруски – возможное ослабление коробки из-за малости внутрипазового материала.

Установка металлических дверей

В этом случае никаких прорезей не производят. Коробку устанавливают с помощью анкерных болтов и перфоратора. Предварительно все металлические стойки выравнивают до идеального положения, ибо материал немягкий в отличие от древесины, и гнуться по желанию не будет.

Полотно навешивают в самом конце, когда приходит уверенность в правильности решения вопроса – как сделать дверь в срубе из металла. Лучше установку таких массивных, но необходимых для защиты конструкций, отдать на откуп профессионалам.

Хотя бы потому, что сама по себе такая дверь страшно тяжела и период монтирования может стать сущим мучением для хозяина. Да и надорваться недолго.

Особенности установки дверей в срубах

Каждый дверной проём в бревенчатом доме заранее отмечается в проекте, а затем при сборке сруба выпиливают необходимый размер бревна или бруса. При строительстве стен через каждые три венца укладывают целое бревно или брус, чтобы предупредить искривление стен. После завершения строительства их выпиливают, чтобы обеспечить свободный доступ через проём.

Важнейшее правило: установить дверь в бревенчатом доме можно только после окончательного завершения усадки. Так называют процесс высыхания древесины, при котором уменьшается диаметр брёвен и, соответственно, высота дома.

Пока этот процесс не закончится, нельзя монтировать дверной блок. На него будет оказываться давление, и в итоге либо коробка треснет, либо дверь окажется перекошенной.

В норме усадка занимает не менее 6-12 месяцев, она может продолжаться и намного дольше. При этом многое зависит от погоды, влажности на улице и других факторов. Принято считать, что полностью усадка заканчивается только через 2-3 года после постройки дома.

Установка обсадной коробки в деревянном доме

Двери для бревенчатого дома требуют установки обсады (другое название – обсадная коробка). Этот процесс проводится в несколько этапов:

Подготавливается проём: он должен быть расположен таким образом, чтобы нижний и верхний брус или бревно были выпилены до половины.
В боковых частях проёма с помощью фрезера вырезается паз размерами 50х50 мм. В паз забивается брусок аналогичного сечения, он должен быть короче высоты двери примерно на 5 см. Важно: брусок к пазу нельзя ничем прикреплять, иначе обсада потеряет смысл.
Далее нужно установить боковые стороны с использованием бруса сечением 100х100 мм. В нём нужно выработать паз аналогичных размеров, чтобы в него мог помещаться шип. Для верхней части обсады используется доска размерами 50х200 мм, её закрепляют к верхней части саморезами.

Высота проёма должна быть больше высоты двери с обсадной коробкой примерно на 15 мм. Со временем это расстояние закроется при усадке дома, оставшийся зазор будет минимальным.

На время усадки это пространство можно прикрыть наличником. Аналогичная работа проводится и для дверей в деревянном доме: обсадная конструкция предотвратит выдавливание стёкол и другие неприятности, технологические зазоры на время усадки можно чем-нибудь закрыть.

Установка входной металлической двери в деревянный дом

Межкомнатные двери в бревенчатый дом поставить не так сложно: обычно они делаются из дерева или композитных материалов, благодаря чему дверь будет можно подогнать к размерам и особенностям проекта. Иначе обстоит дело с металлическими дверями, особенно изготовленными на заказ.

Подогнать их к проёму трудно, а расширять проём в бревенчатом доме не всегда удобно: это может привести даже к уменьшению надёжности всего здания. Из-за этого важно сразу правильно всё рассчитать, чтобы не возникло никаких сложностей.

Однако такие дверные полотна пользуются спросом ещё и из-за статусности. Стальная дверь смотрится солидно, она свидетельствует о достатке хозяев.

Металлические двери в бревенчатом доме устанавливаются по той же технологии: требуется монтаж обсадной коробки, к которой будет прикрепляться рама и само дверное полотно. Однако есть некоторые особенности, технологические нюансы:

Дверь входная в бревенчатый дом устанавливается довольно быстро, и если под рукой есть все необходимые инструменты, монтаж можно выполнить самостоятельно. Но если вы не вполне уверены в своих силах, лучше доверить его специалисту, тогда ничего не придётся переделывать. В первый раз поставить самому дверь в бревенчатый дом будет непросто, и лучше не рисковать лишний раз.

Проблема оконных и дверных проёмов возникает при строительстве любого дома из дерева: технология их подготовки отличается от создания проёмов в кирпичной или газобетонной кладке, и важно ответственно подойти к этому процессу. Выпиливание окон в срубе можно проводить после сборки или уже на стадии строительства. Рассмотрим подробнее каждый вариант подготовки оконных проёмов и технологию последующей установки в них обсадной коробки.

Работы в собранном доме

Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.

Как выпиливаются окна в срубах? Из бревна или бруса собирается дом, его оставляют в покое минимум на год или на полтора до полного завершения усадки. За это время венцы занимают установленные места, и строение принимает окончательные размеры, после этого можно переходить к подготовке проёмов.

Делается это следующим образом:

Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня.

Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.

Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.

Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.

Подготовленный проём следует тщательно отшлифовать, после чего вырезают выступы или пазы для монтажа обсадной коробки. Стены из клеёного бруса необходимо обрабатывать с особой осторожностью, чтобы не допустить повреждения ламелей и расслоения. Торцы после выпиливания надо обязательно пропитать антисептиками, так как они становятся самым уязвимым местом для влаги, грибка и плесени.

Работы на стадии строительства

Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:

При сборке части брёвен сразу же укладывают таким образом, чтобы получился проём, при этом его размер должен быть на 10% меньше запланированного. После усадки, когда брёвна примут окончательные размеры, его величина увеличится сама собой. Если же сразу сделать заданный проектом размер, после усадки отверстие будет больше чем надо, и его придётся заделывать.
При этом во время сборки через каждые 2–3 венца в местах отверстий нужно оставлять целое, нераспиленное бревно, это надо для того, чтобы предупредить искривление стен. Когда усадка завершится, этот остаток вырезают и выбивают, и стена становится ровной. Если этого не сделать, стеновой материал при усадке может начать выгибать.
Во время строительства венцы, в которых оставлены оконные проёмы, соединяют между собой минимум двумя нагелями. Это ещё одна защита от выгибания и других деформаций стен.

Если для строительства используется профилированный высушенный брус, дополнительный цельный венец-перемычку можно не оставлять. Этот материал практически не даёт усадки, поэтому венцы и так останутся на месте.

Расчёт размеров

Решая вопрос, как выпилить окна в деревянном доме, прежде всего, следует правильно определить их размеры и расположение. Самым недорогим вариантом станет установка пластиковых или деревянных рам стандартного размера: производители предлагают типовые варианты, рассчитанные на жилые помещения обычной площади. Если же вы хотите получить оригинальную планировку, можно заказать изготовление рам сложной арочной или иной формы, но стоить это будет дорого.

Проём должен быть больше по размеру, чем оконная рама. Его величина рассчитывается следующим образом:

Его ширина должна быть на 14 см больше ширины рамы: по 5 см с каждой стороны потребуется для установки обсадной коробки, и ещё по 2 см необходимо для слоя монтажной пены при установке оконной конструкции.
Сверху оставляют минимум 9–12 см: это высота зазора под усадку и толщина верхней части окосячки. Зазор нужен потому, что во время усадки высота сруба будет постепенно уменьшаться, и надо оставить место, чтобы стена не начала давить на раму.

В течение нескольких лет этот зазор полностью исчезнет, на это время его следует заполнить утеплителем. Нельзя закрывать его монтажной пеной: она неупругая, её слой будет препятствовать усадке.

Нижняя часть рамы обычно располагается на высоте 80–90 см от пола. Стандартная высота мебели – 75–80 см, и желательно, чтобы подоконник находился чуть выше поверхности столешницы. При такой высоте смотреть в окно будет удобно и стоящему, и сидящему человеку, и в комнате будет достаточно светло.

Самые большие оконные блоки размещают там, где нужно больше всего света и люди постоянно находятся днём: это гостиная, кабинет, библиотека и другие общие помещения. А вот для спальни или для кухни большие окна обычно не требуются. Кроме того, их зачастую располагают с восточной и северной стороны здания.

Установка окосячки

Последний этап подготовки проёма к установке деревянного или пластикового окна – монтаж обсадной коробки. Окосячка представляет собой деревянную раму, которая играет роль своеобразной направляющей: она соединяется со стеной не крепёжными элементами, а с помощью выступа и паза. Скользящее соединение позволяет брёвнам постепенно опускаться, не причиняя вреда оконному блоку.

Возможно несколько вариантов установки обсадной коробки:

С помощью скользящего бруска. В торцевой части бревенчатой стены делают паз глубиной и шириной 5 см, паз аналогичного размера делается в боковой части коробки. В пазы вставляется брусок, обёрнутый утеплителем: с его помощью процесс опускания пройдёт без проблем.
В торцевой части стены вырезают шип, в доске окосячки – паз. Шип оборачивается утеплителем, и доска соединяется с ним с помощью паза.
Обратный вариант: в торце стены делается шип, а обсадной доске придаётся Т-образная форма. Соединение также следует проложить утеплителем.

Для изготовления окосячки используются высушенные пиломатериалы из хвойной древесины, они должны быть обработаны антисептиком. Сначала устанавливаются боковые части обсады, затем – подоконник, и после этого – верхняя методом распорки боковых частей.

Важно! При установке пластиковой конструкции крепёжные элементы должны оставаться только в элементах обсадной коробки, они не должны попасть в стену дома. Иначе окно окажется плотно закреплённым, и обсада станет бесполезной. В качестве утеплителя нельзя использовать монтажную пену: она прочно склеит обсадную коробку со стеной, и это тоже будет мешать нормальной усадке.

Окосячка ставится в любых деревянных зданиях: это касается и дачных домов, и капитального строительства, и бань. Даже если вы приобрели объект, который уже простоял два года, он всё равно нуждается в установке обсадных коробок: дерево – живой материал, постоянно меняющий свои размеры при изменении температуры и влажности. Если обсадная коробка не установлена, стены будут постоянно давить на окна, и это приведёт к различным поломкам и деформациям.

Самостоятельно подготовить проёмы в доме не так сложно, как может показаться. Эта работа требует ответственного и внимательного подхода и точных измерений. Тогда с установкой оконных систем и их последующей эксплуатацией не возникнет никаких серьёзных проблем.

Читайте также: