Как сделать дверь в курятник

Обновлено: 24.04.2024

Инструменты и материалы:
-Ламинированное ДСП;
-Алюминиевый профиль;
-Мотор-редуктор;
-ПВХ-труба;
-ПВХ-угол;
-Провода;
-Крепеж;
-Реле времени с таймером XY-J02;
-Рулетка;
-Маркер;
-Молоток;
-Планки деревянные;
-Клей;
-Дрель;
-Блок питания;

Шаг первый: основание
К основанию будут крепится все остальные детали двери. В качестве основания служит МДФ-панель.

Шаг второй: направляющие
Направляющие мастер делает из Т-образных алюминиевых профилей. Обрезает профили по длине. Приклеивает их к планкам.

Дальше выпиливает из ламинированного МДФ дверь. Дверь, по ширине, должна свободно помещаться между профилями. Укладывает дверь на направляющие и приклеивает еще одну пару профилей. Дверь должна свободно двигаться вверх/вниз между профилями.

Дальше закрепляет рычаг на двери с помощью болта, который будет выполнять роль оси. Рычаг должен свободно вращаться на оси.

На ось редуктора закрепляет ПВХ-угол. Во второй отводок угла устанавливает трубку. Трубку соединяет с рейкой.

Шаг пятый: установка моторедуктора
Для установки моторедуктора мастер закрепляет в верхней части доску.

Шаг второй: схема
Когда все детали из Aliexpress, были доставлены мастер начал сборку.
Как видно на эскизе, двигатель управляется платой драйвера L298N. Эта плата имеет 2 канала (т.е. можно подключить два двигателя), но в этом проекте будет задействован только один канал. Питается плата от блока питания 12 В. Для питания Arduino мастер берет 5 В от этой же платы.

Два входа на плате драйвера соединены с двумя выходами Arduino для реверсивного вращения двигателя.
Магнитные выключатели MC38, через резистор 10K соединяются со входом Arduino.
Для ручного управления дверью устанавливается переключатель.

Красный светодиод сигнализирует о закрытой двери. Подключается через резистор 220 Ом к выходу Arduino.

Модуль времени RTC DS1307 подключается к Ардуино следующим образом:
VCC - 5 В
GND - GND
SDA - вывод А4
SCL - контакт A5
Перед установкой электроники в корпус мастер тестирует ее работу.

Шаг третий: установка
В качестве двери используется 4 мм ламинированная фанера. В качестве направляющих используется U-образный алюминиевый профиль.
К двери крепится леска второй конец которой крепится к катушке. Катушка закрепляется на валу, который опирается на два подшипника и соединяется, через муфту, с валом моторедуктора.

В верхней части двери закрепляется магнит геркона, а два датчика крепятся таким образом, чтобы сигнализировать о нижней и верней точках положения двери. Вся электроника устанавливается в корпус и крепится рядом с дверью.

Шаг четвертый: код
Код можно скачать ниже, при этом его можно отредактировать под свои условия.
Строка 38:
эта строка для синхронизации RTC устройства с компьютером
Строка 41:
если вы используете другой RTC, чем 1307 (например, 3231), измените эту строку
строка 45:
В эй строке нужно указать свои координаты и часовой пояс
Строка 139:
В этой строке устанавливается время закрытия и открытия двери

Материалы и инструменты:
-Фоторезистор;
-Ардуино;
-Резисторы;
-Кнопочные переключатели;
-Шаговый двигатель;
-Солнечная панель;
-Повербанк;
-Макетная плата;
-Провода;
-Два блока;
-Веревка;
-Рым-болт;
-Вал с блоками;
-Противовес;

Дверь закрывается, когда на улице настают сумерки и открывается, когда встает солнце. Для принудительного закрытия/открытия мастер установил две кнопки.

После сборки схемы мастер скачивает библиотеки по этому адресу .

В этом коде мастер устанавливает разъемы шагового двигателя, кнопок, фоторезистора и т.д.
Далее определяет контакты, которые будут получать информацию (от LDR и от кнопок). Х - это положение двери (1 = открыто, 0 = закрыто).
Ниже он устанавливает скорость шагового двигателя. Скорость выставляется между 1 и 8. 8 самая маленькая скорость.

Шаг второй: дверь
Далее мастер делает устанавливает систему блоков для поднятия двери. Шаговый двигатель и всю электронику, кроме солнечной панели, устанавливает внутри. Солнечную панель поместил в пластиковый контейнер и установил на крыше. По команде начинает работать шаговый двигатель и наматывает веревку на шкив - дверь открывается. Вечером двигатель начинает крутится в другую сторону и дверь закрывается. Продолжительность работы двигателя устанавливается опытным путем в зависимости от размеров двери и конструкции блока.

Изготовление деревянной двери своими руками и её последующая установка — дело не очень хлопотное, доступное даже начинающему строителю. Но обо всём по порядку.

Предыстория вопроса такова: у нас на даче есть старый курятник, который когда-то построили предыдущие хозяева участка. Мы этот курятник отремонтировали, сделали штукатурку стен, заселили курами. Нам всё понравилось, кроме входной двери. Во-первых, она была очень хлипкая и тоненькая, во-вторых, в ней образовались большие щели, в-третьих, снизу она начала гнить. В связи со всем вышеизложенным, её было решено заменить. Сразу замечу, что на изготовление и установку двери у нас ушло 3 дня.

Первым делом сняли старую дверь, замерили проём. Оказалось, что размер нестандартный: шириной 80 см, высотой 160. Видимо, строители хотели уменьшить потери тепла помещения и ушли от обычной высоты 2 м.

В строительных магазинах дверей с такими размерами не оказалось. К тому же нам было необходимо, чтобы было окошко для света, она была не из шпона, чтобы была недорогой. Что не продаётся в магазине, можно выполнить по заказу, но цена изготовления оказалась такой, что можно ещё один сарай построить, поэтому мы решили, что изготовление и установка своими руками выйдет дешевле.

К нашему счастью, на чердаке дачи осталось много соснового тёса толщиной 2 см, подходящей длины. Тёс находился в отличном состоянии, хорошо высушенный, с одной стороны гладкий и обработанный олифой. Из него мы изготовим деревянную дверь для курятника. Начали с того, что электролобзиком нарезали 7 тесин длиной 160 см.

Потом сложили их вместе, отмерили рулеткой сверху и снизу размер 80 см, на последней доске провели линию, отрезали лобзиком лишнюю ширину. Резать лобзиком вдоль надо аккуратно, чтобы отрез получился ровным. У нас получилось 7 штук, длиной 160 см, шириной 80, так, как надо.

Далее приступаем к изготовлению полотна. Для соединения тесин между собой заранее купили мебельные шканты и столярный клей.

Берем одну доску, сверлим дрелью со сверлом, равным диаметру шканта отверстие, глубиной, равной половине длины шканта. Намазываем шкант клеем, наполовину длины забиваем его в ребро доски. Трёх шкантов вполне хватит.

Прикладываем к ней вторую тесину, отмечаем карандашом места для отверстий под шкант, сверлим отверстия. Снова намазываем шкант столярным клеем да соединяем обе доски вместе. Прежде чем их соединять, необходимо проверить, чтобы отверстия под шканты совпадали между собой. Или можно изначально отрезать доски с запасом длины, соединить их между собой и только потом выровнять до нужного размера. Таким образом, соединяем между собой все доски. Изготовление полотна на этом закончено.

Так как деревянную дверь мы строим для курятника, вырежем в нижнем левом углу ход размером 20 на 20 см, чтобы бройлерные цыплята могли зайти в помещение, даже если она закрыта.

Доски, соединённые вместе, нужно укрепить. Для этого воспользуемся деревянной рейкой, шириной 2 см, толщиной 1 см. Прикрутим саморезами рейку по периметру, посередине, по диагоналям.

Чтобы в сарае было светло, вырежем место для окна. Для этого просверлим дрелью отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим лишнее. Сделаем окно в виде неправильного прямоугольника.

Чтобы не было щелей и в курятник не поступал холодный воздух, надо сделать утепление. Для этого возьмём обычный лист пенопласта, вырежем его по размерам рейки, которой укрепили полотно и вставим между ними. Щели можно запенить монтажной пеной. Как только пена застынет, обрежем её ножом.

Внутреннюю сторону обобьём вагонкой толщиной 1 см. Отрезаем вагонку по нужной длине, прикручиваем её саморезами, одну планку вставляем в другую, таким образом закрываем весь пенопласт. Толщина деревянной двери у нас получилась 4 см: 2 см внешняя сторона, 1 см внутренняя укрепляющая планка, 1 см вагонка.

Теперь подготовим место для вставки стекла. Для этого возьмём деревянную планку шириной 2 см, прикрутим её по внутреннему периметру. Получится, что для стекла с каждой стороны получится зазор в 1 см. На этом этапе работа с деревом закончена, черновой вариант готов.

Следующим шагом при изготовлении деревянной двери будет её шлифование. Прикрутим к болгарке специальную тарелку для шлифовальных кругов, к липучке прикрепим наждачную бумагу с крупным зерном и отшлифуем дерево со всех сторон. После этого возьмем наждачку с мелким зерном, снова отшлифуем. Чтобы проверить качество шлифовки, надо провести ладонью по поверхности, если шероховатостей нет, значит, всё сделали правильно.

Чтобы дерево прослужило долго, обработаем его антисептиком. Мы выбрали Биосепт ультра, с глубокой защитой древесины при прямом контакте с влагой.

Как только доски высохнут после пропитки, можно начать установку стекла. Замерив размер окна, надо отрезать стекло на несколько миллиметров меньше, чтобы оно без труда вставало в нужное место. Если стекло отрезать точно по размеру окна, оно может там не поместиться. Отрезать от стекла лишние пару миллиметров будет очень сложно, легче стамеской увеличить проём. Так как ширина рейки в месте для окна равняется 1 см, размер стекла можно спокойно уменьшить на 5 мм. Вставляем стекло, заполняем щели герметиком и закрепляем стекло штапиками. После этого можно приступать к установке двери.

УСТАНОВКА ДВЕРИ

Перед установкой проверили косяк двери. Его состояние полностью нас удовлетворило, только порог немного подгнил, впоследствии его заменили. Для придания древесине свежего вида её надо отшлифовать. После шлифовки покроем всё защитным лаком. Так же необходимо укрепить косяк, вкрутив с каждой стороны по 2 анкерных винта длиной 15 см.

Напишу пару предложений о изготовлении и установке новой коробки. Чтобы её собрать, надо положить полотно на пол, вокруг него разложить детали, замерить и отрезать лишнюю часть. Когда будете всё собирать, между коробкой и полотном вставьте картонку толщиной 3 мм с каждой стороны, иначе потом у вас оно в коробку не войдёт. Устанавливайте её на анкерные болты, щели запеньте монтажной пеной. При установке коробки обязательно поставьте распорки, чтобы пена не изменила её геометрию.

Приступаем к установке петель. Мы использовали обычные, разъёмные, купленные в магазине. Они бывают левые и правые, на них есть обозначения «Л» и «П». При покупке определитесь, в какую сторону дверь будет открываться, такие покупайте, да проверьте, чтобы они были на одну сторону. Мы купили правые, с буквой «П».

Разъединяем их на 2 половинки, та половинка, которая со штырём, прикручивается к коробке, другая — к полотну. Отступим сверху полотна 15 см, приложим одну половинку к торцу, обведём её карандашом. Петля должна располагаться заподлицо с торцом, строго вертикально. Теперь стамеской нужно вырезать выемку в косяке.

Толщина изделия пара миллиметров, глубину выемки нужно сделать такой же.

Прикручиваем петлю к торцу 2-мя саморезами. Точно так же прикрутим и вторую её часть, расположенную снизу.

В этот момент нам потребуется помощник. Вставляем в прикрученные петли их вторые половины, прислоняем дверь к коробке, выравниваем её, просим помощника отметить те места, где будут прикручены вторые части. Прислоняем петли к коробке рядом с отметкой, обведём их карандашом. Не перепутайте, петли на коробке должны смотреть штырём вверх.

Так же стамеской вырезаем выемку, прикручиваем их на пару шурупов. Теперь нужно установить всё на место. Проверяем, закрывается ли полотно, не перекошены ли петли. Если что-то не устраивает, можно перевесить петли повыше или пониже, нужно добиться того, чтобы полотно открывалось да закрывалось без помех. Убедившись, что всё работает, как нужно, закручиваем оставшиеся саморезы.

Так как наша деревянная дверь устанавливается на самодельную коробку, нужно установить упор на косяк, чтобы не было щелей. Изготовление упора много времени не заняло, для этого мы воспользовались деревянными рейками и прикрутили их по периметру.

Теперь всё прочно зафиксировано, щелей нет. Осталось прикрутить ручку с задвижкой.

Так как мы на даче пытаемся устроить дизайн под старину , то на свою деревянную дверь повесили большие амбарные петли, такие же, как на распашных воротах , какие использовались давным-давно. Никакой нагрузки они не несут, используются только как декорация.

Вот так мы изготовили и установили деревянную дверь своими руками. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Лень — двигатель прогресса. Многие владельцы приусадебных участков не хотят рано вставать, чтобы выпустить кур на прогулку. И вечером закрывать за ними дверь, защищая от хищников. Поэтому автоматические двери для курятников набирают популярность. Сайт RMNT выяснил, какими они бывают.

Сразу отметим, что есть возможность купить автоматические двери для курятника комплектом, со всем необходимым. То есть вы получите и дверь, которую нужно будет установить на вашей постройке, и механизм её открывания. А можно сэкономить и купить только механизм, который можно будет монтировать на уже имеющуюся дверцу. Поэтому для начала вам нужно решить, что именно требуется для вашего курятника.

Кроме того, выбирая автоматическую дверь для защиты кур, нужно учитывать следующие факторы:

Источник питания. Если в курятник проведено электричество, а так обычно бывает, можно выбрать механизм, работающий от сети. Если нет — требуется механизм на батареях. Есть модели и на солнечных панелях, но их чаще всего приходится покупать отдельно, и цена комплекта вырастет.
Распашная, раздвижная или поднимающаяся вверх дверь. Если вы устанавливаете только механизм на уже имеющиеся двери, то это очень важный момент, ведь тип открывания совершенно разный. Если покупаете автоматику вместе с дверью, комплектом, подумайте, какой принцип открывания будет удобней. Были случаи, когда открывавшаяся вверх дверь, буквально как гильотина обезглавливала не успевших зайти или выйти цыплят.
Долговечность, защита от низких температур и влажности.
Размер. Вам в любом случае требуется дверь, в которую сможет войти крупный петух, а не только цыплята.
Наличие таймера, а также нескольких программ открывания. Куры всегда встают с первыми лучами солнца и заходят в курятник, как только стемнеет. Но темнеет зимой и летом в разное время, поэтому обязательно должна быть возможность применять несколько автоматических режимов, подстраиваясь под куриный график бодрствования.
Датчики безопасности для защиты кур от защемления в дверях. Большинство моделей обладают датчиком, который остановит закрывание двери, если им что-то мешает.
Если приобретается комплект, обратите внимание на то, из чего сделана сама дверца. Это может быть древесина, высокопрочный пластик или алюминий. Вам нужна достаточно прочная дверь для защиты кур от хищников, а также для обеспечения тепла внутри курятника.
Если покупается только сам механизм автоматического открывания, важно уточнить, на какой вес двери он рассчитан.

Безусловно, автоматические двери комплектом, из атмосферостойкого алюминия, являются наиболее удобным в установке, безопасным и надёжным выбором. Однако и цена такого комплекта может достигать 150–250 долларов. Просто механизм открывания, который устанавливается на уже имеющиеся двери, обойдётся примерно в 40–100 долларов.

Некоторые домовладельцы сомневаются в необходимости автоматической двери в курятник, опасаясь, что, например, не все куры успеют зайти внутрь, что-то сломается и так далее. На самом деле, дополнение полезное. И не только потому, что не придётся вставать с первыми петухами в прямом смысле этого выражения. Если владельцам нужно будет уехать на пару дней, куры всё равно смогут выйти на прогулку и оказаться в безопасно запертом помещении вечером.

Читайте также: