Как сделать доску для черчения своими руками
Обновлено: 27.04.2024
Шаг первый: 3D-печать
Изготовление станка мастер начинает с печати деталей на 3D-принтире. Файлы для печати можно загрузить с Thingiverse .
При печати используются следующие настройки:
-Заполнение 75%
-Высота слоя 0,10 - 0,20 мм
-Материал PLA
-Опоры на Penholder, Slider, X_Support_L and the X_Support_R
Печать самой большой детали около 10 часов, а самой маленькой - 30 минут.
Шаг второй: сборка оси Х
Для сборки оси нужно два линейных стержня 450 мм установить в x-опоры. Возможно, придется подогнать отверстие в печатной детали, обработав его напильником. Оси фиксируются винтами.
Шаг четвертый: сборка оси Y
Сборка оси Y аналогична сборки оси Х, но на оси Y используются два линейных стержня 350 мм.
Шаг пятый: установка ремня
После сборки осей Х и Y необходимо прикрутить шаговые двигатели. На концах оси двигателей закрепляются шкивы.
Затем, согласно схемы, устанавливаются ремни.
Шаг шестой: сборка оси Z
Ось Z устанавливается на конце оси Y. Сначала устанавливается неподвижная деталь и на ней крепится сервопривод. Затем устанавливается двигающаяся головка. С неподвижной деталью она соединяется двумя штифтами. У штифтов посадка тугая в отверстия, но для надежности мастер наносит суперклей. Перед установкой штифта, на него устанавливается пружина.
К подвижной головке крепится рычаг сервопривода.
Шаг седьмой: электроника
Драйвер шагового двигателя A4988 подключается к модулю драйвера платы расширения A4988, затем подключается Arduino к плате расширения и подключается вся проводка. Плата расширения также имеет встроенное микрошаговое управление. Это означает, что вместо использования полных шагов или полушагов, как в большом ЧПУ, можно заставить двигатели двигаться на 1/16 или 1/32 шага, чтобы станок двигался с максимально возможной точностью. Однако при такой работе двигатели будут потреблять больше электроэнергии и быстрее нагреваться.
Чтобы использовать микрошаговые режимы нужно закоротить несколько контактов выбора режима вместе. Различные комбинации дают разное разрешение (см. фото). Когда устройство запрограммировано, нужно установить драйверы A4988 и подключить остальную электронику.
Код можно загрузить с этого ресурса .
После загрузки кода и настройки ПО все готово. Ниже на видео можно посмотреть примеры работы такого устройства.
1 Шаг
Давайте сначала определимся с конструкцией. Есть два варианта. Первый - двухсторонние мольберты, чаще всего детские. За ними можно работать только сидя. И второй - односторонний.
За ним можно работать как сидя, так и стоя. Так же этот тип мольбертов позволяет регулировать высоту и размер рабочей поверхности (чего нет у первого вида). Так что выбор очевиден!
Но и тут не так все просто. Магазинные мольберты такого типа имеют схождение двух из ножек и сложную систему регулировки высоты. Так что это мы изменим и у меня есть несколько идей по этому поводу.
2 Шаг
Давайте определимся с размерами. В инструкции к чертежному прибору говориться, что предпочтительный размер доски 1000мм * 750мм. Но мне кажется, что такой формат нам не особо нужен, ведь я думаю, никто из нас не собирается чертить огромные соборы или полные чертежи домов. А для не больших работ хватит размеров доски 750мм * 500мм. Теперь, исходя из размеров рабочей поверхности, рассчитаем размеры самого мольберта. Для того, чтобы взрослый человек мог работать стоя и сидя, примерная длинна мольберта должна быть 2 метра, а ширина 0,5 метра. Зная основные размеры, давайте начертим более точный чертеж. Все размеры я буду уточнять при изготовлении данной детали.
3 Шаг
Я использовал неотесанные доски так как других не было . Значит их нужно было отшлифовать.
Занимался я этим весь день, так что лучше, если что потратьте час, сходите в магазин и не мучайтесь.
4 Шаг
Сейчас очень важный момент - отрезаем две основные ножки длинной 2 метра. Они должны быть идеально ровными и одинаковыми. Иначе мольберт будет качаться и на нем будет очень сложно работать. Следом вырезаем перепорки, они будут длиной 0,4 метра. Их нужно две штуки. У них нужно выдержать прямой угол на торцах, чтобы не было зазоров. Это очень важно, так как длинна мольберта большая и необходимо чтобы перепорки полностью соприкасались с ножками и мольберт опять же, не шатался.
5 Шаг
Следом вырезаем заднюю ножку, которая будет держать всю конструкцию и регулировать угол наклона. Она будет крепиться к верхней перепорке на петлю. Ее длинна у всех может быть разной по сути, это расстояние от верхней перепорки до пола при перпендикулярном полу положении мольберта.
6 Шаг
Теперь скручиваем все как показано на чертеже. Перепорки крепим на расстоянии 40 см от каждого края ножек. Прикручиваем перепорки на уголки с двух сторон ради большей надежности. Кстати я использовал доски (рейки ) 10мм на 50мм. Заднюю ножку крепим на петлю
по центру верхней перепорки.
7 Шаг
Сейчас давайте сделаем регулировку высоты. Уйдем от сложных механизмов во имя простоты и удобства. Я считаю можно сделать регулировку стола куда проще. Достаточно насверлить отверстий на главных ножках через каждые 10 см и на нужной вам высоте просто вставлять болты или что-то другое в отверстия. Что и зафиксирует доску на необходимой вам высоте.
8 Шаг
Теперь давайте сделаем само рабочее полотно. Как было сказано выше размеры доски будут 750мм * 500мм. Вполне логично, что при черчении или рисовании нужно будет куда-то положить карандаш и стерку. Для этого отрежем и зашлифуем ( если надо) отрезок рейки длинной 0,5 метра. Следом прикрутим ее к фанере на саморезы с обратной стороны, тем самым образовав небольшую полочку. Куда можно положить канцелярские принадлежности.
Ну вот и все, мольберт готов! Теперь, когда я его сделал можно и рисованием заняться, раз уж такое дело. А если серьезно, то на нем вполне можно чертить и чертежный прибор он выдерживает с легкостью (я боялся что он опрокинет мольберт т.к. будет крепиться на краю). Для эстетического удовольствия его можно покрасить и покрыть лаком. Единственное, можно использовать более толстые доски ( рейки ) для еще большей устойчивости.
Материалы и инструменты для самоделки:
- оконное стекло (можно вытащить со старого окна);
- два баллона аэрозольной краски белого цвета (один баллон 110 рублей);
- наждачная бумага с крупным и мелким зерном;
- моющее средство и ведро воды;
- растворитель либо ацетон (стоимость около 60 рублей);
- железные мебельные уголки (по 10 рублей за штуку);
- тряпки;
- деревянный брус;
- несколько больших винтов с дюбелями для крепления доски к стене и несколько маленьких винтов;
- от 2-ух до 4-ех часов времени.
Процесс изготовления маркерной доски:
Шаг первый. Подготовка стекла
Сперва нужно найти стекло подходящих размеров. Подойдет от старого окна, которые сегодня активно меняют на новые. Стекла можно найти на свалках. В крайнем случае, стекло нужных размеров можно заказать в стекольной мастерской. Но в этом случае самоделка будет стоить примерно на 700 рублей дороже.
Теперь стекло нужно полностью очистить от всех видов загрязнений. Чтобы избавиться от пыли и прчих подобных загрязнений, понадобится вода и моющее средство. Если же на стекле будет старая масляная краска, то ее можно убрать куском тряпки и растворителем. У автора краска оказалась слишком старой, поэтому снимать ее пришлось мелкой наждачной бумагой. Работать нужно осторожно, не сильно надавливая на стекло. Остатки потом убираются все тем же растворителем и тряпкой. Наждачная бумага оставит на стекле небольшие царапины, но это не страшно, ведь их совсем не будет видно под слоем краски.
В процессе наждачную бумагу тоже можно смачивать в растворителе, это увеличивает эффективность чистки.
Потом будет нужна шкурка с крупным зерном, ей нужно обработать торцы стекла. Все острые края нужно сделать гладкими, дабы избежать в будущем порезов при работе со стеклом.
Ну и в заключении стекло нужно опять хорошо вымыть, чтобы на нем не осталось никакого мусора, такой как пыль, волосы и прочее.
Шаг второй. Красим стекло
Красится стекло при помощи баллона, в качестве мер безопасности понадобится респиратор и перчатки. Покраску нужно производить на расстоянии в 10-15 см от стекла. При этом на стекле краска может ложиться не ровно, но это не страшно, ведь всего будет нанесено 4 слоя. Самое главное в этом процессе не спешить и не подносить баллон слишком близко к стеклу, иначе образуется подтек. Важно, чтобы подтеки не образовались при нанесении первых двух слоев. Между каждым слоем нужно выжидать примерно 7-10 минут, чтобы краска успевала высыхать.
В итоге нужно будет хорошо закрасить стекло, чтобы не было неокрашенных участков. Здесь уже можно не бояться подтеков, в такие места краску можно наносить, в 5, 6, а то и в 7 слоев. На фото можно увидеть, как выглядит стекло после нанесения первого и третьего слоя.
Потом, когда краска высохнет, стекло можно проверить. Для этого оно разворачивается неокрашенной стороной, через которую нужно посмотреть на предмет плохо закрашенных участков. Именно эта сторона будет являться лицевой. По стеклу отлично скользит маркер, к тому же он легко вытирается. А покраска нужна для того, чтобы маркер было хорошо видно. Если есть плохо закрашенные участки, их нужно подкрасить.
Шаг третий. Изготовление крепежа
Способов монтажа доски есть масса. Стекло можно зафиксировать с помощью специальных держателей, которые есть в магазинах. А еще в нем можно просверлить отверстия и прикрутить к стене. Автор же использовал мебельные уголки в сочетании с деревянными брусочками.
Для того чтобы сделать такой фиксатор, от бруска нужно отпилить такой кусок, чтобы при установке на уголок осталось примерно полсантиметра зазора. В этот зазор потом устанавливается мягкая резиновая прокладка, которая будет защищать стекло от грубого давления дерева. После сборки крепеж красится под цвет доски, то есть в белый.
Вот и все, теперь доску можно установить, для этого в стене сверлятся отверстия, и прикручивается уголок. В первую очередь нужно прикрутить нижние уголки, так можно будет проще понять, на какой высоте потом крепить верхние. То есть после установки нижних уголков, на них потом ставится стекло и отмечается сверху место для монтажа верхних уголков.
Монтировать стекло с боку неудобно, его можно легко разбить или разломать. Чтобы аккуратно установить доску, верхние бруски нужно открутить, вставить стекло, а потом вернуть верхние крепежи на место.
Еще автор столкнулся при установке с такой проблемой, как зазор между стеклом и стеной. Дело в том, что если давить на доску, она будет прогибаться. Чтобы этого избежать, с другой стороны стекла можно приклеить резиновые прокладки нужной ширины, ну или придумать свою конструкцию.
Итоги
По мнению автора, не смотря на всю свою простоту, доска получилась довольно качественной, и работать возле нее приятно. Помимо всяких схем и научного интереса, такая доска пригодится на вечеринках. Автор даже придумал две игры:
1. Человеку завязывают глаза, ставят перед доской и шепчут то, что требуется нарисовать. После того, как он это нарисует с завязанными глазами, другие должны будут отгадать.
2. Вторая игра заключается в том, что на доске рисуется человек, а также морда поросенка и осла (ну или других животных). Игроку завязывают глаза и просят дорисовать поросенку пятачок, ослу уши, и человеку. скажем, нос ;)
В итоге доска тестировалась месяц и за вложенные средства отлично себя показала. Автор использует ее практически в каждом проекте. В качестве доработки можно переделать крепежи, так как эти через чур выпирают.
По мнению некоторых единомышленников этого проекта, краску легче всего убирать лезвием или оконным скребком. А чтобы защититься от осколков стекла, если то вдруг разобьется, можно использовать пленку ORACAL.
Даже для самых несложных чертежных работ необходима чертежная доска. Ее можно изготовить самому из фанеры. Прежде всего вяжут из еловых или сосновых брусков сечением 15—50 мм раму с поперечиной посередине. После склейки рамы приклеивают с одной или двух сторон листы фанеры. Когда рама просохнет, кромки доски тщательно обстругивают под прямой угол. Затем закрывают кромки штапиками, тонкими (5 мм) брусочками в ширину доски, посаженными на клей и гвозди без шляпок, и в углах срезают в ус. После посадки штапиков доску очень тщательно отшлифовывают шкуркой (рис. 7, н).
Временную чертежную доску можно сделать за несколько минут из листа толстого картона. Отрежьте картон по размеру столика и закрепите лист с помощью канцелярских скрепок и резиновых шнуров. Чертежную бумагу закрепляйте на картоне не кнопками, а кусочками лейкопластыря.
Всякий, кому приходилось иметь дело с чертежной доской, знает, что чертить удобнее, если доска немного наклонена относительно стола. Привинтите металлическую ручку (для ящиков сюла) к продольному краю доски (точно посередине) и, навесив эту ручку на «зуб» деревянной стойки, можно получить приспособление, надежно удерживающее доску в наклонном положении (рис. 7, о).
С помощью крючков и петель укрепите чертежную доску на планках, прибитых к стенке. Это приспособление также хорошо удерживает чертежную доску под нужным углом, Закончив работу, опустите свой импровизированный чертежный стол, и он никому не будет мешать (рис. 7, п).
Кусочки ткани длиной 30—40 мм, подложенные под кнопки, предохранят чертежный лист от повреждения головками кнопок и облегчат их вытаскивание из доски.
Тот, кто имеет дело с чертежами, выполненными на кальке, знает, как быстро рвутся края листов. От этой неприятности легко избавиться. Подогните края кальки, заложите внутрь обычную нитку и приклейте кромки. Чертежи будут служить долго.
Чтобы размножить в домашних условиях небольшой чертеж, подложите под него новый лист копировальной бумаги, обведите линии чертежа тонко наточенным карандашом или шариковой ручкой, и вы получите на копировальной бумаге негатив. С него нетрудно отпечатать контактным способом нужное количество фотокопий.
Небольшой магнит, прикрепленный к краю чертежной доски,— удобный держатель для рейсфедера, циркуля и других металлических предметов, используемых чертежником.
Удооное хранилище для карандашей можно сделать, вырезав из плотной бумаги заготовку, затем согнув ее, как показано на рисунке. На чертежной доске это приспособление укрепляется кнопкой (рис. 7, р).
Установите на чертежном столе отражатель из белого листа бумаги, наклеенного на картон, и он создаст «бестеневое освещение» в любом участке чертежа.
Если нет под руками циркуля, воспользуйтесь ножницами и полоской картона. Раствор ножниц должен соответствовать радиусу намеченной окружности. Разведенными ножницами проколите картон и во время работы удерживайте их в требуемом положении.
Заложив пробку между режущими краями ножниц, а концы их стянув изоляционной лентой, можно также нанести окружность, например, на пластмассовый или стальной лист. Радиус устанавливается путем изменения положения пробки.
Кисточкой, вставленной в ученический циркуль, можно начертить окружность любой толщины. Если необходимо получить окружность большего диаметра, вставьте кисть в штангенциркуль.
Прежде чем начать разметку окружности на скользкой поверхности, рекомендуется наклеить в центре круга (под ножку циркуля) кусочек лейкопластыря или изоляционной ленты.
Вычерчивание параллельных линий значительно облегчается, если на прозрачном треугольнике нацарапать тонкие линии, параллельные одной из сторон треугольника.
Спичка, привязанная к ручке с пером, как показано на Р.исунке, гарантирует от появления клякс при вычерчивании линий (рис. 7, с).
Когда необходимость заставит вас резать бумагу с помощью линейки, воткните нож в спичку так, чтобы конец его немного выступал. Этим вы застрахуете линейку от повреждения.
Металлической линейкой пользоваться гораздо удобнее, когда ее обратная сторона оклеена липкой лентой.
Шкала делений на металлической линейке или штангенциркуле будет ботее заметной, если ее натереть белой, черной или красной краской (в зависимости от цвета линейки), а потом тщательно вытереть тряпкой. Краска заполнит углубления на шкале, а остальная по* верхность останется блестящей.
Выбывший из строя бегунок логарифмической линейки можно заменить куском использованной фотопленки. Обрежьте перфорацию, нанесите иглой линию визира, обогните пленку вокруг линейки и концы ее склейте уксусной эссенцией.
Чтобы резинка всегда была под рукой, насадите ее на кнопку, подложенную под чертежный лист острием вверх.
Маленьким кусочком резины, зажатым в рейсфедере, легко удалить с чертежа карандашную линию, не затронув при этом другую, близко находящуюся от нее.
Чтобы очистить перо от высохшей туши, воткните его в сырую картофелину и оно станет чистым.
Кусочек ластика с несколькими надрезами, закрепленный в старой кисти, становится прекрасным плакатным пером (рис. 7, т).
Чтобы легче разворачивать рулон чертежей, выполненных на ватманской бумаге, и тем более распрямить их, соедините два свернутых чертежных листа вместе обратными сторонами с помощью обычных скрепок.
Чертежи обычно хранятся свернутыми в трубку. Однако этот способ не лишен недостатков: трубка разворачивается, а штабель из нескольких свернутых чертежей постоянно раскатывается. Достаточно на трубку надеть картонную упаковку от электролампочки, и чертеж не будет кататься и раскручиваться. Если на упаковке сделать надпись, это поможет легко отыскать нужный лист. Рулон чертежей удобно хранить в подвешенном к стене полиэтиленовом мешке, защищающем их от пыли.
Стул со спинкой может служить опорой для доски, если к *ней прикрепить (гвоздями или шурупами) деревянную планку. Такая «конструкция» может временно заменить мольберт для начинающего художника (рис 7, у).
Совет:
Ремонтировать капроном можно и стесанные каблуки на кожаной и резиновой обуви.
Читающие мой блог очень давно заметят, что некоторая информация дублируется и уже была опубликована — я решил расширить и дополнить в т.ч. свежими фото.
Лекала
Набор лекал («французские» кривые в терминологии англоговорящих стран)
Для построения плавных кривых, которые нельзя построить циркулем и линейкой, используют лекало На фото выше набор готовых лекал, но существуют также гибкие лекала — их сгибали по месту. Работают ими так:
Заранее, по таблице или другим способом построили контрольные точки 1-12. Если их соединить прямыми — будет ломанная, если соединять окружностями — получатся изломы в точках. Если же вести линию рукой на глаз — то результат не гарантируется. На картинке кривая 1-6 уже построена. Для построения кривой 6-9 подбирают лекало и место на лекале так, что бы край лекала проходил через точки 6-9 точно, а еще чтобы попадал в точки 5 и 10 — про запас, и обводят. Хотя в 2020 кривые Безье в любом векторном редакторе смотрят на лекала как на говно мамонта.
Обратите внимание на этот красивый пластик. Это целлюлоид — нитроцеллюлоза, очень старый (разработан в 1870) и очень горючий пластик. Если вы в детстве поджигали линейки которые бодро горели с кучей дыма — то это он. Распознать не сложно — для пластификации используется камфора, если такой пластик пошкрябать ножиком и понюхать — будет отчетливый запах камфоры.
Рейсшина
В черчении их использовали несколько разных. Рейсшина нужна для проведения множества параллельных линий, и их придумано несколько конструкций.
Классическая Т-формы, она скользит по краю чертежной доски. Если нужна линия под углом — изволь добавить угольник, как на фото. Простая и дешевая она обладала недостатком — нужна чертежная доска, края которой ровные и перпендикулярные.
Роликовая рейсшина, она же инерционная рейсшина — внутри мощный стальной ролик с обрезинеными концами, риской-витком и шкалой для равномерной штриховки. Катается по листу, сохраняя ориентацию, что невероятно удобно для штриховки. Могучая и тяжелая, увы, не всегда переживала падение со стола в целости.
Веревочная рейсшина, часто ее называют просто рейсшиной. Использует ролики и натянутую бечевку/леску для параллельного перемещения.
Трафарет для стирания
Эти трафареты используются для стирания определенной линии или точки, не задевая окружающий чертеж. Просто накладываем и через него стираем. Изготавливаются из тонкой (0,15-0,2 мм) и упругой стали, пластик для этих целей подходит плохо. На али гуглить по ключевым словам “eraser stencil” и “eraser shield”.
Кисть для смахивания ошметков ластика с чертежа, беличья и очень мягкая. Для этих же целей иногда использовали кроличью лапку.
Линейки и трафареты
Наверняка такую линейку вы видели — это офицерская линейка:
Трафарет с элементами крепежа:
Трафарет с чертежным шрифтом:
Трафарет с различными геометрическими фигурами, и я предполагаю — для блок-схем:
Наверное самая близкая мне линейка — с элементами принципиальных электрических схем:
Карандаши
Какое же черчение без карандашей. В учебнике по черчению упоминаются карандаши твердостью 2Т, Т, ТМ, М, 2М. Предполагается, что все временные построения делаются карандашом 2Т и затем стираются. Но мой дед поделился со мной хитростью вручив карандаш твердостью 7Т, он есть на фото, синенький:
Я на тот момент даже не знал, что такие твердые карандаши бывают. Линии оставленные им столь бледные, что их можно было не стирать. Пока мои одногруппники тратили время на удаление ластиком всего лишнего — я довольный собой сдавал чертеж не прикоснувшись ластиком вообще — не присмотревшись вспомогательные построения не было видно.
Ну и на последок фото не имеющее отношение непосредственно к черчению, трафареты шрифтовые:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: