Как сделать доски в лесу
Обновлено: 28.04.2024
Покупать доски и приносить их в лес естественно у Вас возможности не будет, да и это не к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом называется "Дрань". Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди, сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько, мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Так же можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.
На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.
На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант
Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. © Конфуций ==> читать все изречения.
Всем привет! В этой статье хочу поговорить на тему заготовки досок своими руками. Стоит ли этим заниматься постоянно, какие нюансы и трудозатраты. В общем попробую рассмотреть с разных сторон.
Сразу подчеркну, что под словосочетанием «заготовка своими руками» я и имею в виду именно своими руками, то есть, без покупки пилорамы, не отдавая бревна кому-либо и так далее, но с использованием тех инструментов, которые есть практически в каждом доме.
И так, поехали.
Недавно мне захотелось сделать небольшую столешницу из слэба и эпоксидной смолы. В наличии у меня не было ни того, ни другого. Я предполагал, что смола стоит приличных денег и готов был к тратам, но не думал, что ценник на слэбы будет настолько велик. Заготовка, необходимых мне размеров стоила в районе 10 тысяч, а это больше куба обрезной доски, который я смогу использовать гораздо эффективнее.
В общем денег я зажал, но интерес не пропал и начал смотреть как выходят из ситуации другие.
И если распустить бревно, не так уж сложно, то вот высушить древесину до необходимого состояния в домашних условиях либо невозможно, либо затратно, либо очень долго.
Но обо всем по порядку
Как говорится, одно дело смотреть как делают другие, а другое - пробовать самому.
Готовясь к этому мероприятию в магазине приобрёл волокуши (давно хотел, а тут как раз повод) привязал веревку, проверил работоспособность бензопилы и направился в лес.
Как вы уже поняли заготовка пиломатериала всегда начинается с леса, кто-то едет с лесовозом и трактором, а кто-то с волокушами.
Но и у тех и у других должно быть основание, в нашем случае это закон, который с 1 января 2019 года разрешает сбор валежника для собственных нужд.
Естественно, каких-либо ценных пород дерева в моей местности нет, но и сосну я пилить тоже не хотел. В итоге немного погуляв, я пришёл к поваленной осине и начал подготавливаться.
Расчистил ствол от снега, спилил мелкие сучки и отпилил несколько брёвен длинной чуть более метра. Заодно взял немного веток, пусть пока лежат в мастерской, позже пригодятся. Самое интересное, что пока я занимался этим делом было как-то не по себе от той мысли, что я беру что-то бесплатно в лесу)).
И так, нагрузил добро в волокуши и потопал домой.
Вроде взял всего пару брёвнышек, а в горочку идти нелегко, в голову лезут различные мысли о снегоходе, мотособаке и так далее.
С несколькими привалами я добрался до дома и сейчас предстоит самое интересное.
Как распустить бревно на доски
Естественно, я перед этим смотрел несколько роликов как это делают другие, но сам не пробовал. В итоге взял брусок 45 на 45 в качестве направляющей, закрепил его на бревне и методичными, плавными движениями бензопилы вдоль бруска, начал потихоньку пилить.
Хоть я и делал это в первые, а получалось довольно неплохо. По итогу из двух брёвен у меня вышло 4 необрезные доски, немного горбыля и пара спилов.
На все эти мероприятия ушёл один бак бензина. По времени, именно распиловка, заняла около получаса с небольшими перерывами.
Вообще, то что имеем уже можно назвать доской, но все равно геометрия не идеальная и требует дополнительной обработки. Обычно на пилорамах или в магазине мы приобретаем материал, уже готовый к использованию, поэтому давайте доведём дело до конца.
Снова несколько проходов и мы с вами получили 4 обрезные доски 40 мм., длиной чуть более метра и различной ширины (2 по 100, 1-110 и 1-120 мм.) На этом считаю эксперимент можно закончить и делать выводы.
Если у вас в лесу растут редкие породы деревьев и они часто превращаются в валежник, то можно заморочиться . Во всех остальных случаях это только в качестве развлечения и интересного, активного времяпрепровождения.
Если вы самостоятельно изготавливаете пиломатериал каким-либо другим способом, то напишите об этом в комментариях. Думаю многим будет полезно и познавательно. Спасибо.
Итак, ты нашел подходящее место. Во-первых, нужно развести огонь. Огонь — это тепло, которое не даст замерзнуть ночью и/или заболеть, это возможность приготовить еду или вскипятить воду, это освещение, которое поможет тебе приготовить убежище или хотя бы лежанку. В общем, огонь — это жизнь.
И в этой главе мы рассмотрим разные ситуации и способы разведения огня — трением, от солнца, и даже при помощи сухой крапивы. Не забудем и о разведении огня в сырую погоду.
Конечно, даже идя на обычную прогулку за грибами, надо всегда брать с собой помимо зажигалки бересту или старую фотопленку — для растопки. Огонь, как известно, дело постепенное — сначала растопка, потом стружки, потом тоненькие веточки, потом ветки потолще, потом уже и дрова. Совет — в сырую погоду стружки можно высушить теплом своего тела, засунув их под одежду.
Заготовка дров в выживании
Но это все потом, а вначале нужно заготовить дрова! Допустим, у тебя нет ни пилы, ни топора. Что делать? Вешаться? Нет! Дрова можно заготовить и без инструментов.
Диаметр и форма дров
Какими должны быть дрова? Все просто — чем больше диаметр (чем толще), тем лучше. Почему? Потому что толстый ствол может гореть до 8 часов, что позволит хорошо выспаться. Более тонкий достаточно быстро прогорит. Придется просыпаться, подбрасывать снова, и следить за ним. Да и легче (и быстрее!) найти и принести один большой ствол, чем искать несколько более тонких. Хотя, тонкие стволы и хворост дают больше жара и их можно отлично использовать для приготовления еды. Но для тепла, для сна лучше использовать медленно тлеющие кряжи…
Дрова нельзя раскалывать — так они сгорают медленнее и дают отлично греющий уголь. Колотые поленья сгорают намного быстрее и превращаются в холодную золу. Если взять чурбан и два полена из такого же чурбана (расколотого) и поджечь, то поленья сгорят намного быстрее.
Какие деревья можно использовать?
Березу не берем — в лесу береза всегда будет сырой. Чтобы высохнуть, березовым поленьям нужно с год (!) пролежать в поленнице — а это уже не дикая природа. Сухая береза встречается в лесу крайне редко. Это вызвано водонепроницаемостью бересты — из-за этого береза гниет изнутри.
Хорошо подходят сосна и ель из-за своей средней просмоленности. Также она мало пропускает воду. В пихте много смолы и, следовательно, много искр, которые могут прожечь одежду. Но в средней полосе и тайге сосен и елей достаточно. Сосна мало пропускает воду и даже внешне намоченное дождем дерево остается сухим внутри.
В лесу всегда влажновато и если дерево пролежало на земле хотя бы неделю, его уже нельзя использовать. Снаружи это может быть незаметно, но внутри оно уже все сырое. Гореть оно не будет, будет только дымить. В общем, лежащие деревья не берем.
Нужны стоящие на корню деревья — причем, сухие. Как это определить? По стволу. У сухого дерева кора отпадает со ствола сама. При этом обрати внимание на ветки дерева — если, несмотря на оголенность ствола, вверху виднеются зеленые иголки, дерево трогать нельзя — оно живое и, значит, сырое внутри. Потому что иглам нужно питание, которое в виде жидкости поступает вверх через ствол.
Не берем деревья с обломанной вершиной — вода плохо проходит сквозь кору, но сверху, вдоль по слоям дождь промочит ее быстро через разлом. Снаружи сухое, внутри мокрое. Вычеркиваем.
Итак, мы нашли подходящее сухое дерево. Как его повалить? Дело в том, что даже сухие деревья сгнивают у корня — ближайшего к почве, воде места. Вода под действием гравитации уходит вниз, в почву, и затем ствол высушивается ветром и солнцем. Та его часть, которая в земле, медленно гниет. Поэтому многие деревья можно повалить, просто нажав на них — чем выше, тем лучше, чтобы рычаг был длиннее. Бери такие деревья, которые сможешь унести (проволочь по земле) — потому что если надорвешь спину, то очень сильно понизишь свои шансы на выживание. Все мелочи надо учитывать. И, кстати — по этой же причине нельзя стоять рядом с таким подгнившим деревом в бурю. Упадет-с.
Когда начнешь раскачивать дерево, чтобы повалить, смотри вверх — его макушка может оторваться и упасть как раз на то место, где ты стоишь. Но так можно свалить относительно тонкие деревья. Как же повалить более мощное, способное греть тебя всю ночь без перерыва?
Надо просто создать более длинный рычаг. При помощи длинной палки и петли на ней зацепить дерево сверху и повалить. Для петли можно использовать любую веревку. При отсутствии веревки можно использовать пояс, штаны, куртку — что угодно. Поднимаем палку с петлей на достаточную высоту и закрепляем на каком-нибудь прочном сучке на стволе дерева. И начинаем раскачивать. Обрати внимание — сухое дерево должно похрустывать. Если треска нет — ищи другое.
Но что делать, если петлю вообще не из чего мастерить?
В лесу есть такая вещь как корешки сосны — и особенно ели. Корни сосны более хрупкие — особенно, когда высохнут. А корешки ели — вещь потрясающая. Именно ими викинги крепили свои драккары вместо гвоздей, что создавало некий «люфт» деталей судна — это позволяло судну как бы изгибаться при ударах волн и тем самым их гасить. Корни сосны и ели растут вдоль земли — неглубоко. Наружный слой почвы — их питательный слой. Они похожи на шнуры.
При рытье используй палочку — если повредишь ногти, пальцы могут начать нарывать. Стоит объяснять к чему это может привести в лесу, без лекарств? Делай обычную петлю из корней, а далее по схеме.
Обрати внимание — дерево может упасть не прямо (туда куда ты его направляешь), а немного в сторону из-за скрученных при росте волокон.
Как «распилить» дерево без инструмента?
Чтобы «распилить» большое дерево, повали два-три ствола крест-накрест и разведи в местах пересечения костер. Они перегорят довольно быстро (особенно, если соскабливать уголь). Когда они перегорят, из них уже можно делать знаменитую нодью (о чем подробнее далее).
В случае с более тонкими стволами все проще. Нужно найти два-три близко растущих дерева. Такие близко растущие деревья мы будем использовать как зажим (тиски). Чем ближе — тем лучше. Потому что тонкие деревья упруги, пружинят, и могут сломаться в неподходящем месте (а то и спружинить в лицо незадачливого «выживальца»). Из-за этого же дерево в «зажим» надо вставлять верхушкой, а комлем к себе. Благодаря таким свойствам деревья используют как тренажеры — но этому надо посвятить отдельную книгу.
Вставляй деревце между стволов и тяни на себя, пока не сломается. Если дерево сломалось не ровно, а как бы раскололось на две половины — отлично, вот и поленья. Поверни ствол на 180 градусов и продолжай дальше, чтобы трещина продолжала идти вдоль ствола, давая на выходе такие же «поленья».
Как свалить дерево при помощи ножа
Допустим, у тебя есть нож — это хорошо. Он будет «топором». В качестве «топорища» выступит «биток» — полено чуть длиннее локтя (40 см). Лучше всего из тяжеловатой и упругой березы. Достаточно легкая и хрупкая сосна не подойдет. В общем, лучше лиственное дерево. Кору с нее лучше снять.
Для начала надо зачистить слой коры в том месте, где будем «рубить» дерево. Примерно на уровне груди (чтобы было удобно бить сверху и держать). Такой способ подходит для деревьев диаметром примерно сантиметров 20-30. Можно, конечно, и «срубить» более толстое дерево, но вряд ли овчинка будет стоить выделки. Кору надо зачистить по всему диаметру. Кору можно зачистить «скобелем» — воткнуть нож под углом в биток и работать, держа обеими руками рукоятку ножа и полено.
Теперь приставляем нож к очищенному стволу под углом примерно 45 градусов и начинаем бить по обуху битком, чтобы выбрать щепу. Сделав такие диагональные зарубки по всему кругу, ставим нож под углом 90 градусов и полностью выбираем щепу. Теперь проделываем то же самое немного выше. В результате ствол истончается и дерево можно достаточно легко свалить, толкнув рукой.
Качество столярных работ во многом зависит от материала. Сушка древесины — это обязательная операция перед использованием пиломатериалов. Естественную влагу из дерева удаляют разными способами, чтобы получить пригодный для столярных работ материал.
Перед тем как выбрать способ сушки пиломатериалов, необходимо познакомиться с этой операцией.
Зачем нужна сушка древесины
Влажные пиломатериалы
В ходе сушки меняются размеры и древесина усыхает. По степени усыхания породы дерева отличаются.
При высыхании на дереве появляются трещины. Если осина, липа, берёза и ольха почти не имеют трещин, то ясень, клён и дуб всегда трескаются при сушке.
Из мокрого материала не получаются качественными столярные изделия, так как в процессе эксплуатации такое дерево деформируется и растрескивается. Кроме того, сырые пиломатериалы подвержены гниению.
Чтобы сушка дерева давала хороший результат для столярных работ, пользуются базовыми рекомендациями:
- Пиломатериалы заготавливают осенью и зимой. В этот период не движется сок и влажность у дерева наименьшая.
- Для работы используют небольшие по размерам заготовки, так как после усушки они меньше подвержены деформации.
- Древесину твёрдых пород (ясень, граб, бук) нецелесообразно сушить в домашних условиях из-за сильного растрескивания.
Сушка древесины бывает следующих видов:
Пиломатериалы на открытом воздухе укладывают в штабеля. Для проветривания между слоями укладывают прокладки, а сверху защищают от осадков. При длительном хранении из древесины уходит влага, и она подсыхает.
Существует большое разнообразие принудительных способов сушки древесины. Наиболее распространенным способом удаления влаги из древесины является вариант с использованием сушильных камер. В них регулируют температуру и влажность. Процесс сушки проходит значительно быстрее, чем в естественных условиях. Также в этой статье рассмотрены способы сушки при помощи инфракрасного излучения и при помощи солевого раствора.
Каждому столяру под силу попробовать один из следующих способов сушки пиломатериалов в домашних условиях.
Атмосферная сушка древесины
Полноценная сушка таким способом рассчитана на 2‒3 года. Если у столяра мало времени, то такой способ не подойдёт. Неоспоримое достоинство сушки в естественных условиях — это простота исполнения и минимум затрат.
Атмосферная сушка рассмотрена на примере опыта мастерской Столярное дело.
Перед сушкой пиломатериалы разделяют по сортам на две пачки, чтобы было удобно пользоваться.
Пачка с качественными пиломатериалами
В этой пачке доски широкие, прямые, без сучков, с правильной текстурой.
Доски с дефектами укладываются в отдельную пачку.
Пачка с пиломатериалами 2 сорта
Для сушки выбирают ровную поверхность. На ней не должно быть ям, камней, корней. Делают прочное основание. Для этого используют рельсы, трубы, балки. Кроме того, оборудуют гидроизоляцию из рубероида или плёнки. Можно уложить штабель с досками на продуваемую возвышенность, например, на крышу сарая.
Пиломатериалы укладывают на подготовленное основание. Для первого ряда подойдёт доска с обзолом и изъянами.
Между досками оставляют зазор толщиной в доску. Ряды разделяют прокладками. У прокладок делают одинаковый размер и шаг не больше одного метра. В крайних точках штабеля прокладки не выступают за торцы досок.
Укладка штабеля пиломатериалов
Чтобы торцы пиломатериалов в штабеле не растрескивались, их закрашивают краской, олифой, клеем ПВА, известью.
Торцы, покрытые клеем ПВА
На верхний слой досок укладывают кровельный материал, например, шифер. Осадки должны свободно стекать и не попадать на штабель. Иногда делают защиту с подветренной стороны, чтобы косой дождь не мочил штабель.
Уложенный штабель пиломатериалов
Длительность сушки данным способом зависит от породы дерева и окружающих условий. При хороших окружающих условиях из пиломатериалов выводится до 75% влаги при минимальной деформации.
Не раньше чем через год доски из штабеля заносят в помещение, а перед использованием подсушивают в камере до влажности 6-8%.
Видео про принципы естественной сушки древесины:
Сушка древесины вывариванием в солёной воде
После вываривания древесина не растрескивается. Одновременно таким способом материал защищается от гнилостных микробов. Как правило, столяры пользуются вывариванием для обработки небольших заготовок.
Метод сушки дерева в солевом растворе рассмотрим на примере опыта автора ютуб-канала Штрихи Коваля.
Попробуем выварить брусок черешни, чтобы сделать ручки для ножей. Брусок свежеспиленный, поэтому он большой влажности и выделяется смола.
Брусок перед вывариванием
Для варки заготовки такого размера выбирают глубокую кастрюлю, которую заполняют соляным раствором. Раствор готовят из поваренной соли: 5 столовых ложек засыпают в литр воды.
Раствор, подготовленный к варке
Раствор с заготовкой варят в течение четырёх часов на медленном огне.
Варка бруска в растворе
При кипячении из дерева выходит сок. После этого соляной раствор становится очень мутным. В зависимости от породы дерева брусок кипятят 2‒3 раз по 4 часа. Перед каждым новым кипячением брусок охлаждают и добавляют соль и воду.
Сваренный брусок черешни
Сваренный брусок заворачивают в газету и дают возможность высохнуть. По мере намокания газету меняют. Газету меняют, пока она не перестанет намокать.
С высохшего и сваренного бруска легко снимается кора.
Сваренный брусок, подготовленный к разделке
Сухой брусок расщепляют на 4 части, а после обработки получают ручки для ножей.
Видео процесса сушки вывариванием в солевом растворе:
Инфракрасный способ сушки древесины
Когда существует потребность в периодических сушках небольших объёмов леса, а купить промышленную сушилку дорого, то обращаются кассетной модели ФлексиХит.
Рассмотрим опыт авторов ютуб-канала mtmwood.
Она работает на основе инфракрасных греющих кассет. Такая кассета состоит из коммуникационного разъёма, резистивного слоя и экранирующей оболочки. Температуру кассеты регулирует встроенный термовыключатель.
Остановимся на сушилке для 1,5 метровых пиломатериалов.
Детали под основание сушилки
Из деталей собирают и устанавливают деревянное основание на ножках. Бруски укладывают на расстоянии 65‒70 см.
Собранное и установленное основание сушилки
Для уменьшения тепловых потерь снизу, укладывают утеплитель Пеноплекс, который сохраняет тепло и не пропускает влагу.
Основание сушилки с утеплителем
Из деревянных реек собирают каркас для сушилки.
Каркас для сушилки
Каркас по бокам обшивают жестью, крышу утепляют, монтируют дверцу с ручкой для удобного пользования.
Подготовленная для работы сушилка
Перед укладкой пиломатериалов устанавливают щит управления и прокладывают кабельные линии к кассетам.
Щит управления
Кабельные линии к кассетам подводят через пол, так как полная герметичность конструкции не требуется.
Сушилка перед укладкой пиломатериалов
Работу сушилки рассмотрим на примере сушки распиленного берёзового капа, который используют для разных поделок.
Будем укладывать 6 кассет. Слева ляжет белая управляющая кассета, а справа красный греющий элемент. Между слоями пиломатериалов укладывают деревянные прокладки.
Сушилка с первым рядом пиломатериалов
После укладки пиломатериалов и кассет сушилку включают в сеть.
Сушилка перед включением
После включения питания начинается нагрев кассет. Влага из пиломатериалов испаряется, конденсируется на холодных металлических стенках и стекает вниз. Утеплённый потолок остаётся сухим.
Запотевание стенок сушилки
Когда конденсат на стенках исчезает — это значит, что влага из пиломатериалов удалена.
Перед прекращением сушки измеряют влажность пиломатериалов. Для этого используют профессиональный влагомер, который измеряет влажность в диапазоне от 4 до 100%.
Проверка влажности высушенных досок
Кассетной сушилкой добиваются влажности пиломатериалов 6-8%. Измеряют влажность на образце из середины штабеля. Сушить пиломатериалы ниже 6% не имеет смысла, так как в мастерской дерево наберёт влагу.
Видео про инфракрасный способ сушки древесины:
Самодельная сушильная камера
Промышленные варианты сушильных камер стоят очень дорого, поэтому часто столяры изготавливают самодельные камеры, которые, во-первых, легко монтируются, во-вторых, сушка своими руками даёт уверенность в качестве материала.
Пример самодельной сушильной камеры взят на ютуб-канале stolyar te.
Для сушильной камеры оборудуют отдельное помещение.
Пристройка для самодельной сушильной камеры
Такая сушилка рассчитана на 3,5 м 3 пиломатериалов. Это оптимальный и доступный объём древесины для домашней мастерской. Сушат дерево отдельно по породам: ясень, дуб, вишня, клён.
Сушильная камера, загруженная досками
Каркас сушилки сварен из уголка, затем закреплены доски и шурупами по металлу прикручены профильные листы. У конструкции две двери для удобной загрузки пиломатериалов. Стены сушильной камеры покрыты двумя слоями минеральной ваты, затем гидропаробарьер и ещё слой минеральной ваты с фольгой. Такое покрытие легко рвётся, но хорошо держит температуру зимой и летом.
Внутри сушилки доски укладывают в один уровень через одинаковые перекладины.
Доски, уложенные через перекладины
В верхней части камеры устанавливают два вентилятора с моторами до 0,9 кВт. Их мощности достаточно, чтобы обдувать горячим воздухом штабель 3,5 м 3 .
Вентилятор для обдува
Вдоль стены проложен металлический гусак с отверстиями, которые увеличиваются в глубину камеры. По гусаку прогоняют горячий воздух из печки.
Гусак с отверстиями
Рядом с вентилятором размещают датчик влажности.
Размещение датчика влажности
Самодельный котёл изготавливают из стали 4 мм. Он трёхконтурный и имеет два входа и два выхода.
Котёл для сушильной камеры
Для продува воздуха через котёл устанавливают на стене двухконтурный мотор.
Двухконтурный мотор
Одна труба от двухконтурного насоса заходит вниз котла. Воздушный поток через шестиметровый змеевик внутри котла выходит наружу, а затем через гусак с отверстиями распределяется внутри камеры по штабелю досок.
Формирование воздушного потока в гусаке
Вторая труба от двухконтурного насоса заходит в верхнюю часть котла. Нагретый воздух через гофр подаётся на стенку внутри камеры.
Формирование воздушного потока в гофре
Влагу, собранную после сушки пиломатериалов, необходимо удалять из сушильной камеры. С этой целью монтируют два вентилятора для ванной комнаты, работающие на вытяжку.
Вытяжной вентилятор
Вентиляторы включаются автоматически от специального датчика влажности. Его выставляют на нужный уровень влажности.
После запуска сушильной камеры в первый и второй день идёт максимальная отдача влаги деревом. Циркулирующий горячий воздух становится влажным и через вентилятор вытягивается наружу. Вместо него, поступает сухой воздух из котла.
Процесс сушки проходит при 50-55 градусах. Для контроля выведено два индикатора датчиков температуры.
Индикатор датчика температуры
Используют 2 датчика, так как работают 2 вентилятора. Показания на индикаторах датчиков должны быть одинаковые. Если один вентилятор остановится, то это отразится на индикаторе. Температуру внутри сушилки выдерживают постоянной.
Для сушки доски 30 мм достаточно 12 дней. Если сушить доску 50 мм, то потребуется 14 дней.
Торцы пиломатериалов при сушке закрашивают, чтобы не было трещин. На трещинах теряется 6‒7 см полезного материала.
Трещины на торцах сухих досок
Высушенную доску выдерживают до двух месяцев, чтобы она стабилизировалась. Процесс сушки связан с погодой. В жару и мороз воздух сухой, и доска сушится быстро. В дождливую погоду сушка пиломатериалов замедляется.
Видео про самодельную сушильную камеру:
Выбор сухого дерева для столярных работ — это залог долгой службы сделанного изделия. Каждый столяр не должен игнорировать этот важный технологический процесс.
Автор: Виктор Прохоров
С использованием материалов ютуб-каналов: Столярное дело, Штрихи Коваля, mtmwood, stolyar te.
Доску и брус широко используют в строительстве и столярном деле. Не у всех есть возможность и желание покупать готовый пиломатериал. В этом случае брёвна на доски распиливают самостоятельно. Такой способ менее затратный, но более трудоёмкий.
После небольшого теоретического вступления будут рассмотрены четыре способа как распилить бревно на доски при помощи бензопилы и на дисковой пилораме.
Продольный распил бревна
Перед распилом бревна выбирают оптимальный способ, который зависит от размеров нужных пиломатериалов, нужного качества поверхности досок, породы дерева и технических возможностей.
К распилу приступают только после осмотра бревна, после чего его освобождают от коры и сучьев. Если на бревне нет изъянов, то обработка проходит быстрее, а пиломатериал получается более качественным.
Раскрой бревна
В зависимости от ориентации годичных колец пользуются разными видами раскроя бревна:
- Радиальный вид — распил проходит по радиусу годичных колец. Получают пиломатериал высокого качества, который не деформируется.
- Тангенциальный вид — бревно распиливают по касательной к годичным кольцам. Пиломатериал получается невысокой прочности.
- Параллельный вид — распил проходит параллельно волокнам дерева.
Для распиловки по направлению волокон самый простой круговой распил. В первую очередь срезают горбыль. После этого бревно поворачивают на 180 градусов, а затем срезают второй горбыль. Чтобы получать доски, бревно постоянно поворачивают.
Для качественной распиловки брёвен разными способами пользуются общими правилами:
- чтобы бревно не двигалось при обработке, его надёжно закрепляют;
- если распиловку производят бензопилой, то используют цепь для продольной обработки. Чтобы срез был ровным, а пилу не уводило в сторону, цепь должна быть хорошо наточена и не провисать;
- для распиловки вручную стараются выбирать брёвна небольшой длины;
- перед распиловкой бревно размечают под определённый вид распила;
- распиловку бревна на доски начинают со спила горбыля;
- особое внимание уделяют мерам безопасности на всех этапах распиловки бревна.
Распиловку брёвен своими силами выполняют с помощью различных режущих инструментов.
Электрические или бензиновые пилы
Бензиновая пила имеет преимущества перед электрической моделью:
- рабочее место не привязано к источнику электропитания;
- более высокая мощность;
- благодаря плавному пуску и регулировке скорости снижена опасность разрыва пильной цепи;
- непрерывная работа в течение до часа, нет необходимости прерывать распил, чтобы пила остыла;
- можно работать при любой влажности, например, во время дождя.
Дисковая мини‒пилорама
В качестве режущего элемента используют один или два диска, разделённые вставкой.
Такой пильный станок широко используют из-за его достоинств:
- простая конструкция, укомплектованная электрическим или бензиновым двигателем;
- несложное пользование;
- точность распила бревна по отметкам;
- высокая производительность при распиловке брёвен.
Основное требование к циркулярной пиле — это прочная станина и мощный двигатель.
Особенность самостоятельного продольного распила бревна хорошо видно на четырёх простых способах.
Распил бензопилой бревна на доски с приспособлением
Когда необходимо бензопилой небольшой мощности распилить вдоль бревно, то без специального приспособления и навыков не обойтись. Вот как это описывает ютуб-канал Столярные изделия своими руками.
Брёвна для распила
Основу самодельного приспособления для распила составляет каретка, которая сварена из профильной трубы 25 мм. К каретке приваривают два направляющих патрубка сечением 30 мм. Для фиксации каретки по высоте на каждом патрубке устанавливают по два болта М8.
Каретка с направляющими
Подвижная часть приспособления имеет Т‒образную форму. Её изготавливают тоже из профильной трубы 25 мм. В каждой стойке предусмотрены зажимы, которые фиксируют шину бензопилы.
Стойки с зажимами
Чтобы цепь бензопилы перемещалась свободно, внутри зажимов приваривают губки из металла толщиной 4 мм размером 40 мм.
Губки в зажиме
Каретка при распиле должна легко перемещаться по направляющим, поэтому снизу по всем углам крепят ролики. Нужны недорогие мебельные ролики из пластика.
Каретка с роликами
Перед установкой на направляющие приспособление собирают.
Приспособление в собранном виде
В качестве направляющей для каретки используют одну секцию алюминиевой лестницы. Каретку устанавливают сверху на лестницу, и благодаря роликам она легко перемещается вдоль направляющих.
Каретка на лестнице
Приспособление рассчитано на работу с бензопилой Husqvarna 555, мощностью 3,1 кВт.
Пила Husqvarna 555
Для продольного распила выбирают специальную цепь. Она отличается шагом следования звеньев и углом заточки режущей кромки. Под шаг звеньев подбирают звёздочку на бензопиле.
Сравнение цепи для продольного распила
От размера шины зависит глубина распила бревна. Компания Husqvarna не выпускает шины оптимальной длины 55 см, поэтому приобретают шину Partner, а под неё подбирают цепь с 68 звеньями.
Пильная шина Partner
Для работы приспособление монтируют на бензопиле. В первую очередь на шину надевают стойки и закрепляют их. Затем на стойки надевают каретку.
Пила с установленным приспособлением
Лестницу крепят на бревне с помощью скоб и дощечек.
Крепление лестницы
После установки бензопилы с приспособлением на лестницу выбирают размер распила и по этому размеру устанавливают высоту каретки на направляющих.
Установка размера распила
Распил происходит за счёт перемещения вдоль бревна каретки с бензопилой по направляющим.
Распил бревна
Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с приспособлением:
Распил бревна на доски бензопилой с деревянной направляющей
Как сообщает ведущий ютуб-канала Адвокат Егоров, такой способ больше всего подходит для делянки, где есть поваленные деревья. Чтобы распиливать брёвна, достаточно иметь бензопилу средней мощности с короткой шиной и две строганые доски. Доски скручивают саморезами встык, а полученную прямоугольную конструкцию для жёсткости укрепляют прямоугольными брусками.
Бревно, подготовленное к распилу
Распил бревна начинают со снятия небольшого горбыля. Чтобы срез был ровным, к бревну крепят уголок, который используют, как направляющую.
Установка уголка на бревно
Бревно переворачивают, и на срезе опять фиксируют направляющий уголок. Для удобства при монтаже устанавливают подпорку.
Направляющий уголок с подпоркой
От высоты установки направляющего уголка зависит толщина полученного пиломатериала.
Срез второго горбыля на бревне
После среза двух горбылей получают полноценные доски. Если бревно длинное и при распиле доска зажимает полотно, тогда вставляют клинья.
При распиле длинного бревна необходимо следить за нагревом пилы и останавливаться, чтобы дать инструменту возможность остыть.
Распил бревна по направляющей
После распила бревна таким способом получают доски разного качества и разной толщины.
Бревно, распиленное на доски
Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с деревянной направляющей:
Распил бревна на доски бензопилой по отметкам
Как показано в ролике ютуб-канала «Глухари. Второй канал«, перед распилом этим способом бревно очищают от коры, укладывают на прокладки и крепят двумя шурупами.
Крепление бревна на шурупы
Уровнем делают разметку. Наносят две вертикальные линии на торцах бревна.
Разметка торца бревна
По разметке натягивают разметочный шнур или ставят метки, а после этого соединяют их линейкой.
Использование разметочного шнура
Разметка бревна линейкой
Первый пропил бревна делают по разметке.
Первый пропил бревна
Углубленный пропил бревна
Окончательный пропил бревна
Перед последним проходом на бревно для страховки надевают удавку, только после этого удаляют крепёжные шурупы.
Удаление крепёжных шурупов
Бревно, распиленное на две части
Видео, как распилить бревно бензопилой по отметкам:
Распил бревна на доски на мини‒пилораме
Когда возникает необходимость постоянно пилить брёвна, например, для приусадебной постройки, то используют самодельную пилораму, которую показал на своём ютуб-канале Александр Ястребов.
Самодельная пилорама
Распиловка бревна происходит двумя пильными кругами, которые через ремённую передачу приводятся в движение трёхфазным двигателем мощностью 5,5 кВт.
Пилорама с поднятым столом
Между пильными кругами есть вставка, от которой зависит толщина распила бревна.
Пильные круги вращаются в прорезях деревянной вставки, закреплённой на столе двумя прижимами. Вставку меняют под расстояние между пильными кругами.
Вставка для пильных кругов
Тонкое бревно пилят на пилораме без предварительной разделки.
Распил тонкого бревна
Если бревно толстое, то перед распилом обрезают боковые края. При распиле такого бревна крайний пильный круг используют для выравнивания стороны пиломатериала. После каждого прохода бревно переворачивают и проходят с обратной стороны.
Распил толстого бревна
Видео про то, как распилить бревно на доски на мини‒пилораме:
У каждого описанного способа есть достоинства и недостатки, которые надо знать и учитывать при распиле бревна. Чтобы получить удовольствие от своей работы и качественный пиломатериал, выбирают наиболее удобный и практичный способ.
Автор: Виктор Прохоров
С использованием материалов ютуб-каналов: Столярные изделия своими руками, Адвокат Егоров, Глухари. Второй канал, Александр Ястребов
Читайте также: