Как сделать доски одинаковой толщины и ширины

Обновлено: 14.05.2024

Напиливание досок или бруса может быть утомительным процессом, в котором можно совершить много ошибок. Ошибка может легко привести к тому, что вы напрасно тратите время и древесину, а это две вещи, которые вы никогда не сможете вернуть, как бы вы ни старались. Нарезка досок одинаковой длины, как правило, является задачей, которую не очень любят опытные мастера и начинающие любители DIY потому что существует огромная погрешность, которая может сделать размеры любого бруска неравными.

К счастью, не нужно беспокоиться! Резка кусков древесины на одинаковую длину может быть легко осуществлена с должным вниманием и знаниями. Вот несколько советов, которые следует учитывать при попытке точно отрезать куски дерева до одинаковой длины:

Пилите несколько досок одновременно

Чтобы отпилить доски древесины одинаковой длины, вы можете выстроить несколько кусков одинаковой толщины, скрепить их вместе на верстаке или на любой плоской поверхности, а затем отметить их все вместе, чтобы сделать одну целую линию, которая может служить вашей направляющей, когда вы начинаете работать над каждым распилом индивидуально.

Использование такого подхода может сэкономить вам много времени, затрачиваемого на индивидуальные измерения и резку, что является распространенной ошибкой, часто совершаемой теми, кто плохо знаком с плотничеством.

Сделай шаблон

Возьмите кусок доски или бруса и отмерьте ту длину, которую хотите получить.

Кусок дерева, который вы сделали в качестве шаблона, теперь можно использовать для резки большего количества дерева одинакового размера. Теперь вы можете поместить его поверх другого куска дерева и разрезать по краю шаблона, чтобы сделать последовательный срез, который обязательно поможет получить одинаковую длину.

Используйте торцовочную пилу для ровных резов

Если количество древесины, которое вы должны распилить на равных отрезках, больше, чем вы можете зажать, вы можете выбрать пилу для торцовки, чтобы можно было резать несколько кусков дерева одинаковой длины, чтобы минимизировать возможные ошибки.

Этот метод включает в себя создание вспомогательного упора и стоп-блока, который имеет расстояние равное желаемой длине для древесины. Установив стопорный блок и вспомогательный упор, вы можете положить кусок дерева и сдвигать его до тех пор, пока конец элемента не соприкоснется с стопорным блоком, что приведет к ровному разрезу!

Перед тем как купить бытовой рейсмус, я очень долго изучал в интернете, что это такое? На неясные вопросы пытался получить ответы у продавцов-консультантов в специализированных магазинах инструментов.

В результате выяснилось, что мое представление об этом инструменте немного отличалось от практического знакомства с рейсмусом в реальности. Слишком трудно в интернете «очистить» информацию от завуалированной рекламы.

Поэтому попытаюсь просто и понятно рассказать, что может рейсмус (бытовой), а чего нет. А также осветить некоторые алгоритмы работы с ним.

Если первое время по весне (сразу после покупки), я после нескольких неудачных подходов снова и снова брал в руки рубанок, чтобы довершить недоделанную на рейсмусе работу, то осенью я уже не представлял, как раньше обходился без этого удобного чуда техники.

Принцип работы рейсмуса следующий:

Рубанок (или строгающий барабан с лезвиями) располагается в едином блоке с роликами, которые сами продвигают вперед доску. Этот блок, словно автомобиль на подъемнике, может перемещаться выше, или ниже относительно плоского раскидного «рабочего стола». Фактически, с помощью ручки, регулирующей уровень или глубину строгания, вы задаете толщину, которая получится у доски после того, как она проструганная сверху выйдет из этих «жерновов».

Установка «толщины» и заготовки:

Естественно, что за один проход можно снять всего несколько мм доски (обычно не больше 3!), в противном случае доска застрянет и вам придется ослабить ручку, чтобы поднять выше строгающий блок, и тогда доска снова продолжит свое движение.

Рейсмус, помимо строгания, делает противоположные стороны доски строго «параллельными» в каждой отдельно взятой точке, но не прямыми! В этом и заключается основное назначение этого инструмента. Слово «параллельными» я взял в кавычки потому, что если изначально доска имела большую волну, то она сохранится и после прохода через рейсмус. При этом толщина (расстояние между плоскостями доски в каждой точке) будет одинаково:

Аналогично если, доска, имела в сечении форму параллелограмма, а не квадрата, то она после прохода через рейсмус останется такой же формы:

В том случае, когда исходная доска имела небольшие по длине волны, то они исчезнут после строгания, за счет того, что рабочий стол рейсмуса сыграет роль длинной подошвы фуганка. И рейсмус проход за проходом уберет эти неровности.

Правда выравнивание больших неровностей потребует много проходов и сделает доску существенно тоньше. И все же, даже несмотря на разнокалиберность предлагаемой сегодня на рынках древесины, описанные мною отклонения сравнительно редки, и не являются нормой.

С помощью рейсмуса можно сравнительно быстро настругать заготовок для половой доски, потолка, вагонки и просто заготовок для последующего изготовления мебели. Естественно все это будет штучное производство.

Тактика работы при необходимости сделать несколько однородных заготовок.

В качестве примера, предположим, вы решили настругать досок для половой доски одинаковой толщины.

Перво-наперво определитесь с минимальным размером однородной партии. Если в одной комнате половая доска у вас будет на 2 мм толще, чем в другой, скорее всего этого никто не заметит, а вы сэкономите на строгании колоссально. Ведь тактически вам придется подгонять все доски под самую тонкую. Для этого с одной доски придется снимать всего один слой, с другой – два, а с третьей, возможно 3-4-5!

Поэтому, небольшой предварительный анализ материала будет чрезвычайно полезен! Помимо визуального осмотра при такой сортировке полезно изготовить какой-нибудь временный шаблон для более точного предварительного контроля толщины отбираемых досок.

Следующий этап – собственно само строгание. Вы выставляете ограничитель строгания до расчетной толщины (например, 36 мм если номинальная толщина заготовки – 40 мм):

ограничитель толщины строгания:

Стопорный штырь ограничителя не позволит вам, вращая ручку, опустить барабан с лезвиями ниже установленной отметки. Теперь можно поднимать блок выше, чтобы доска проходила в рабочий сектор (при нашей номинальной толщине заготовки – 40мм, в реалии, это может быть и 42-45 мм) и строгаем.

Если доска не захватывается валиками, крутим ручку, и опускаем рубанок вниз, если доска шла хорошо, но вдруг застряла – быстро поднимаем рубанок немного вверх.

Широкие лезвия рейсмуса позволяют одновременно строгать по две или даже три доски одновременно.

Даже если вам не нужны доски одинаковой толщины, а нужны просто строганные, то рейсмусом решить эту задачу проще, легче и приятнее, чем любым обычным рубанком. Да и стружка вся выбрасывается в один сектор, потом убирать будет легче.

Первая доска, пропущенная мною через рейсмус, буквально поразила меня. Она выглядела не просто гладкой, а словно полированной. При бережном отношении к инструменту: вначале чистите доски от возможного песка и прочих нежелательных для ножей рубанка вкраплений, и уже потом, после работы – чистите сам инструмент, ножи будут выдавать «полированные» дощечки сравнительно долго. Это может быть 30-40 проходов шестиметровых досок 15-ти сантиметровой ширины. Потом, 200-300 проходов строгание будет стандартным, чистым. Затем начнут появляться задиры, и потребуется перевернуть ножи или поточить их.

Если заготовки длинные, то работать удобнее вдвоем. Один подает доску, другой принимает. Дополнительно толкать доску, или стремиться силой вытягивать ее из работающего рейсмуса, чтобы ускорить процесс – не надо. Рейсмус и так работает шустро – только успевай!

Чтобы эффективно работать с длинными заготовками одному, лучше сделать 4 промежуточные опоры с валиками или роликами. О них я подробно писал в материале про торцовочную пилу. Сделать несложно, а фирменные стойки с валиками в магазине профессионального инструмента стоят более 4000 руб. за штуку. Не каждому по карману…

Рейсмус нужно не только очищать от стружки, но и смолы, впрочем, как и любой деревообрабатывающий инструмент. Кроме того, у рейсмуса нужно периодически смазывать маслом передаточную цепь.

На рынке предложение бытовых рейсмусов сравнительно невелико. Metabo, Makita, DeWalt, Hitachi, Калибр, Энкор, JET и ряд других. Но учитывая быстро растущую популярность этого инструмента, моделей и производителей становится все больше.

После стройки остается небольшое количество материала (брус, доска пятидесятка и т.п.). Имеется циркулярка и электрорубанок. Хочу распускать вышеперечисленный материал на дощечки/доски небольшой длины, порядка 1 - 1,5 метра. И уже из этих заготовок надо получить чистые доски одинаковой толщины для последующей сборки несложной садовой мебели, типа скамеек, ну и тому подобное. Как этого добиться не имея ни фуганка ни рейсмуса? Может есть приспособления к рубанку?

Или рейсмус купить или его самому сделать. Самому сделать в обшем то несложно: рубанок укрепить барабаном вниз на необходимой высоте над рабочим столом. (толщина доски). Но возникнут неприятности: доска попадется чуть тольше: более Sрасч + 2мм - не влезет, а тоньше Sрасч - строгать не будет. То есть нужна регулировка высоты рубанка. Если сам не сможешь такую установку сделать = купи рейсмус. Появился в продаже дешевый Prorab(универсальный станок из Китая) примерно за 15 тыщ (видел в Леруа Марлен. Москва). А дешевле только кусок бесполезного железа. Прострогать в один размер толшины можно и обычным электрорубанком, но это придется каждую дошечку обмерять и регулировать вылет ножей рубанка(а это проблематично). А рейсмус устраняет все дефекты кривизны.

Или купить на пять тысяч ровных дощечек будет дешевле рейсмуса.Если сурьезно то выставив на циркулярке упор например на 25мм можно прогнать всю доску 40мм, 50мм и остатки бруса на выходе получите 25мм.Надо учитывать что с доски 50мм у вас не выйдет две по 25мм что то уйдет на разрез.Так же продаются спецальные пилы на которых стоят сбоку ножи типа как на строгольном. Как эта пила правильно называется не знаю но убеждали меня что с ней рейсмус не нужен правда или нет не знаю не пользовался но вид у пилы был сурьезный может и правда.При изготовлении садовой мебели не собирайте досточки в общий щит а оставляйте между ними промежуток тогда небольшая разница в толщине незаметна.Конечно рейсмус это вещь но это если вы хотите заниматься мебелью сурьезно или если у вас есть лишние деньги для своего хоби.Удачи вам.

Рейсмус позволяет работать быстрее, качественнее (чем рубанком), на одинаковый объем пиломатериалов с ним расходуешь гораздо меньше сил, и самое главное его отличие от рубанка – он позволяет делать одинаковые заготовки ! Но не следует питать иллюзий, все это будет « штучное» производство . Используя рейсмус в дачном строительстве можно неплохо сэкономить, но трудно заработать.

Тактика работы, когда требуется сделать несколько однородных заготовок следующая :

В качестве примера, предположим, что нужно настругать досок для половой доски одинаковой толщины.

В начале, определимся с минимальным размером однородной партии. Если в одной комнате половая доска у вас будет на 2 мм толще, чем в другой, скорее всего этого никто не заметит. И вы сэкономите на строгании существенно. Ведь тактически вам придется подгонять все доски под самую тонкую!

Для этого с некоторых досок придется снимать всего один слой, а с остальных, возможно 2-3-4-5 и более!

Поэтому, небольшой предварительный анализ материала будет чрезвычайно полезен ! Помимо визуального осмотра, при такой сортировке, можно изготовить какой-нибудь временный шаблон для более точного предварительного контроля толщины отбираемых досок.

Следующий этап – собственно само строгание. Вы выставляете ограничитель строгания до расчетной толщины ( например, 36 мм ).

Стопорный штырь ограничителя не позволит вам, вращая ручку, опустить барабан с лезвиями ниже установленной отметки. Теперь можно поднимать блок выше, чтобы самая толстая доска проходила в рабочий сектор, и начинаем строгать. Проходим все доски и перекладываем их из одной стопки в другую, чтобы не запутаться ( неважно сходит с них много стружки или нет ). Затем уменьшаем глубину строгания на пару миллиметров, поворотом ручки на 180-270 градусов и продолжаем работу. Доски постепенно перекочевывают в исходную стопку и так далее…

Бывает, что доска идет хорошо, но вдруг застревает ( обычное утолщение ) – быстро поднимаем рубанок немного вверх, запоминаем, на сколько оборотов, чтобы потом вернуться в исходное состояние.

Широкие лезвия рейсмуса позволяют одновременно строгать по две или даже три доски одновременно.

Первая доска, пропущенная мною через рейсмус, буквально поразила меня. Она выглядела не просто гладкой, а словно полированной . Ножи для рейсмуса дорогие и пользоваться ими следует бережно. Обязательно чистите доски от возможного песка и прочих нежелательных для ножей рубанка вкраплений. А после работы – чистите сам инструмент, и ножи будут выдавать « полированные » дощечки сравнительно долго. Это может быть 40-50 проходов шестиметровых досок 15-ти сантиметровой ширины со всех сторон. Потом, 200-400 проходов строгание будет стандартным, чистым. Затем начнут появляться задиры, и потребуется перевернуть ножи или поточить их (если это предусмотрено).

Во многих источниках рекомендуют сначала пройтись одну сторону доски фуганком, чтобы потом доска была ровнее. На практике эффект часто получается не столь очевидный, так как широкий рабочий стол рейсмуса сопоставим по размеру с подошвой фуганка …

Чтобы эффективно работать с длинными заготовками одному, лучше сделать 4 промежуточные опоры с валиками или роликами. О них я писал в материале про торцовочную пилу . Сделать их несложно, а фирменные стойки с валиками в магазине профессионального инструмента стоят дорого…

Процесс изготовления.
Основным предназначением фуганка является выравнивание нижней и боковой плоскостей доски, которые будут являться базовыми, чтобы затем эту доску можно было пропустить через рейсмус, и выровнять две оставшиеся стороны.

Почему нельзя выровнять все стороны на рейсмусе, просто переворачивая доску? — спросите Вы.

Дело в том, что если доска имеет форму банана или пропеллера, то ролики в основании рейсмуса, которые проталкивают эту доску, дадут лезвиям возможность выровнять ее относительно нижней поверхности, а на выходе Вы получаете доску всё той же выгнутой формы.

Другой дело фуганок — в нём нет роликов. Если Вы проводите доску через лезвие, даже не прилагая особого усилия, Вы получаете в итоге абсолютно ровную поверхность. Если же одна из широких сторон доски ровная, то другую можно с лёгкостью выровнять уже на рейсмусе.
На фуганке также имеется упор, вдоль которого можно прогонять лицевую часть доски, и получать идеальный прямой угол на боковых её сторонах. Это очень удобно, когда есть сам станок. А если его нет?

Автор предлагает такую технологию:
Итак, у него есть рейсмус и циркулярная пила с поперечным упором/кареткой. А вот кандидат на экспериментальную обработку — доска 50Х150мм с заметной кривизной, и имеющая форму «пропеллера».

Первым делом Дэвид на циркулярной пиле вырезает кусок 20 мм фанеры. Это будет основание каретки. С одной её стороны он приклеивает порожек, в который бы могла упереться доска, когда она будет проходить через рейсмус.

Чтобы придать поверхности будущей каретки шероховатую фактуру, мастер наклеивает несколько полос самоклеящейся наждачной бумаги (можно использовать обычную наждачную бумагу, и взять её на клей). Теперь доска не будет ёрзать и скользить.

Далее автор пытается устранить подвижность доски. Он берёт себе в помощь вот такие тонкие подкладки в виде клиньев. Их можно раздобыть в хозяйственном магазине или сделать самим на ленточной пиле из куска древесины, наклеив сверху наждачную бумагу. Это опять же нужно для того, чтобы древесина не ёрзала, и не смещалась.

По центру доски автор заметил некоторый прогиб. Этого допустить нельзя, иначе он перенесётся на выравниваемую поверхность. И здесь приходится подложить деревянные подкладки. Если они слишком длинные и сильно выступают, их можно подрезать.

Теперь доску можно пропускать через рейсмус. Он не обязательно должен быть такой огромный, как у автора. Такое приспособление вполне подойдёт и для обычного, портативного станка.

Пропуская заготовку несколько раз через рейсмус, мастер понемногу, поэтапно снимает лишний материал, пока не получает ровную поверхность.

Теперь можно отказаться от каретки и пропустить обратную сторону доски через рейсмус. Так, мастер получает идеально ровные противоположные грани доски. Положив доску на стол фуганка, ее очень сложно оторвать от него, она как будто присасывается к нему.

Следующая задача — выровнять узкие, боковые грани доски. Дэвид делает это также на циркулярном столе с применением всё той же каретки. Правда, он несколько модифицирует её, прорезая в ней два небольших паза, и вставляя в них Т-образные направляющие. В них встанут вот такие удерживающие струбцины.

Добавлю немного от себя информации. По следующим ссылкам можно приобрести аналогичные T-направляющие и универсальные прижимы .

Мастер знает, что эта сторона фанерного листа абсолютно ровная, именно она будет прилегать к упору.
Теперь автор поднимает пильный диск, подгоняет вплотную фанерный лист, а к нему — упор и фиксирует его.
Далее он кладёт доску на каретку и выравнивает её по краю. Пальцами он ощущает, на какое расстояние выступает доска над фанерным основанием. Так он определяет количество отрезаемого материала. Теперь можно зажать доску скобами.

Автор выводит пильный диск на нужную высоту и отрезает боковую сторону доски.
Для обеспечения качественного распила, и безопасности, он использует специальный прижим-толкатель . Затем точно также обрабатывается и вторая сторона. Таким образом, он получает абсолютно параллельные боковые стороны.

Дэвид демонстрирует также и другие способы фиксации доски на каретке. Для этого в его распоряжении имеются F-струбцины с T пропилом на головке. С края доски он заводит концевую фрезу и сверлит ею пазы в форме ласточкиного хвоста, в которые позже заводит головки струбцин.

Поскольку автор уже пользовался этой кареткой раньше, этот край уже имеет нулевой зазор до пильного диска.

Итак, Дэвид кладёт доску таким образом, чтобы она немного свисала с края каретки, и переворачивает струбцину вот таким образом. Теперь она достанет до доски.

Благодарю автора за весьма полезные советы по работе со столярными станками!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Читайте также: