Как сделать динамики в задние окна

Обновлено: 15.05.2024

Была у меня давно мечта — купить легендарные S90 и доработать их напильником, что бы сделать бюджетное решение на зависть всем. Долго мониторя различные барахолки я таки купил на одной колонки 35АС-212 «Радиотехника» S90 что 1981 выпуска (мои ровесники;) ).
Состояние снаружи на твердую 4, внутри кривыми лапками никто не ковырялся. Минус был только один — басовик из одной АС был убит, о чем было мне честно сообщено, ну и очень мне не понравилось то что оба НЧ динамика покрасили серебрянкой (хорошо что краска не глубоко краска т.е. масса диффузора возросла ненамного).
За 1000 р. купил наборчик для творчества.
Будем дорабатывать.
Ох, чувствую сильные полемики между сторонниками доработок советской акустики и сторонников её закопать окончательно и без поворотно.
Сразу прошу прощения за качество фоток, ибо на момент доработки, да и сейчас у мне нет цифромыльницы кроме телефона.

После прослушивания решил разобрать каждую колонку на предмет соответствия внутренностей паспортам колонок. Как выяснилось в качестве ВЧ стоят 10ГД-35, СЧ 15ГД-11А, а НЧ 35ГД(чего-то) не запомнил но с резиновым не пересохшим подвесом.
Первым делом я перемотал НЧ динамик.
Восстановление динамика для меня не составляло никаких проблем ибо занимался этим очень часто в молодости за денюжку. Оправки подходящего диаметра у меня к сожалению не оказалось, но голь на выдумки хитра и я отправился со штангенциркулем в кармане в ближайший строймаг. В качестве оправки купил какую сантехническую трубу вроде бы рублей за 20. Распилил её вдоль (это необходимо так как после намотки снять с оправки катушку иначе будет практически не возможно).
Прибавим еще 20 минут на намотку и центровку и сутки на просушку динамика. Все, динамик заиграл без посторонних призвуков и так же как не тронутый.

Послушав результат и почитав великий интернет, начал думать дальше как сделать звук еще лучше. В основном все типы доработок сводятся к замене ВЧ, замене СЧ и демпфированию корпуса.
ВЧ действительно звучат не очень. Есть неприятные призвуки на ВЧ и отсутствие звонкости на СЧ. В ВЧ звене используются динамики куполами из какого то пластика/полиэтилена. Поставил для сравнения 10 Вт динамики с шелковыми куполами, звук по ВЧ стал намного прозрачнее и пропали призвуки которые просто резали слух. В итоге эти безродные динамики около 500 р за пару остались в них. Я покупал их давно и маркировка на них не читается, а что было написано на ценнике не помню. Можно использовать и динамики 10ГДВ с шелковыми куполами.

Замечу что сначала делал одну колонку и сравнивал звучание по тестовым дискам со звучанием оригинальной колонки. После прослушивания решаю оставлять переделку или возвращать все обратно. Все делалось на мой любимый слух который меня вроде бы никогда не подводил.

Дальше я решил заняться НЧ, т.е. доработкой корпуса. Был куплен ватин за смешные деньги 38 р за метр длины и шириной 2 с чем то метра. Так же посмотрев на изготовленные фильтры прислушался к советам поменять всю проводку в колонках.
Демонтировал все динамики из колонок. Вынул фильтр и переключатели. Провода можно смело резать так как их все равно на замену.
Далее вырезал необходимый кусок ватина, взял у друга мебельный степлер, начал их внутри обшивать в 2 слоя.

Трубу фазоинвертора ставим на герметик и тоже обтягиваем ватином.

Следующее что необходимо сделать это доработать фильтр.

Схема фильтра простая

Переключатели я полностью отключил, так как они совершенно не нужны. Ненужные элементы с платы фильтра удаляем.
Меняем все тонюсенькие проводники в фильтре на нормальны медный провод.
Вот фильтр до переделки.

А это медный провод около 4 квадратов использованный почти для всех соединений

В итоге переделанный с убранными делителями и регуляторами

дальше устанавливаем его в корпус и закрываем ватином.
Также ватином закрываем весь СЧ бокс снаружи.

В принципе после таких доработок, звук изменился в лучшую сторону, бас стал более четким, верхние частоты стали «прозрачнее» и «легче» но средние все равно мне не нравились не хватало верхней середины. Не хватало звонкости в вокале.
Порывшись в своих запасах нашел два 4ГД-8Е в отличном состоянии. Поставил один динамик и долго сравнивал полученный результат. Результат понравился. В одной блюзовой записи услышал удары щеточек по основному барабану. До этого я их не различал.
Но эти динамики простояли в акустике не долго.
Послушав недельку доработанные колонки пришел к выводу к тому что звук начал меня утомлять.
Вероятно все это вызвано тем что динамические головки 4ГД-8Е имеют очень высокую добротность и в закрытом боксе имеют очень изрезанную АЧХ. К сожалению нет нормального микрофона чтобы провести измерения. Да СЧ динамики оснащались ПАС из поролона закрывающего задние отверстия в динамиках. Сам СЧ бокс заполнен распушённой «глазной» ватой.

В интернетах часто писали про 5ГДШ-5-4 и 6-ГДШ-5, про то что они после установки ПАС отлично выдают СЧ. Пройдясь по соседним радиомагазинам купил пару 6-ГДШ-5 4 Ом за 110 р. Насколько я понял их устанавливают в бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Заклеил тонким ватином окна в корзине диффузородержателя и поставил их вместо 15ГД-11А, благо установочные размеры у них полностью совпадают. Существует еще один способ доработки СЧ динамиков — пропитка подвеса мистическим герленом размешанным ~~с кровью дирижера оркестра~~ с ацетоном и нанесением тонким слоем на тыльную сторону диффузора. Но вешь я так понял это достаточно редка и в строймагах только руками разводят. Было бы взял на эксперимент ведь 110 р на пару новых динамиков не жалко.

После всех операций собираем полностью акустику и наслаждаемся новым звуком. Звук я тестировал на самодельном усилке высокой верности Сухого (боюсь щаз истинные ценители Hi-Fi будут извергать лучи поноса в мою сторону) Усилок кста я тоже сам собирал, с небольшими доработками по питанию и отыграл он уже точно более десятка лет, но так находится все в том же виде инженерного образца. Подключал все это к Sb Live! Проигрывая flac специальных дисков например аудио доктор. И просто wav и flac дисков которые специально рекомендуют для тестирования звукового тракта.

Затраты 1000 р. сама акустика
500 р ВЧ динамики
110 р СЧ динамики
рублей 150 ватин, клей скобы для степлера шурупы и прочая мелочь
Итого 1760 р.
Что же мы получили?

Вот такую симпатичную акустику

Далее идет только мое мнение и мнение моих друзей случавших её.
Друг владелец напольников jbl модельку не помню но стоят около 20 000 за однуи ресивера Yamaha, однозначно согласился что после доработки S90 переигрывают его комплект.
Меня звук полностью устраивает. Ходя по разным салонам с акустикой и слушая её я понимаю, что такой звук дешевле 15 000 р. за одну АС не купить.

ЗЫ Сейчас они играют совместно с Простым усилителем Гумеля и предварительным усилителем ВВ Сухого. Подключено все к той же звуковухе SB Live! и работает как фронт к 4.0 звуку для просмотра фильмов на ЖК панельке 37". Реализма в фильмах катастрофах хоть отбавляй. О добавлении саба даже не думаю.

Ну вот наконец-то закончилась моя длительная, мучительная, но все же приятная эпопея по установке новой акустики в машину. Да, это было действительно очень долго и мучительно (на все ушло около двух с половиной недель, так как времени мог уделять 2-3 часа в день после работы и иногда по выходным), а весь процесс сопровождали постоянные косяки и мелкие неприятности, но обо всем по порядку)

Начал я с малого, вырезал в задней полке отверстия под динамики, которые были затянуты карпетом, и прошелся степлером по периметру, дабы нигде ничего не болталось.

Позже, тем же напильником аккуратно выточил отверстие уже под размер рамки для установки магнитолы, подгонял долго и кропотливо, что пролазила, но сидела плотно и не болталась. Ну и вот результат первой примерки:

Дальнейшие работы уже были непосредственно с машиной. Изначально я избавился от задней полки, сделал прорези чтобы вытащить ремни, отключил стоп на стекле и вытащил ее, с последующей транспартировкой до мусорки.
Дальнейшим шагом была поклейка вибры на заднюю полку, я взял 2 мм вибру, чего в последствии оказалось вполне достаточно. Очистил и обезжирил полку, и принялся клеить, феном не пользовался, разогревал на солнышке) Все от души прокатал валиком, на всю полку ушло чуть больше одного листа вибры.
Дальше я взялся за установку полки, залезать она совсем не хотела, прям все в притирочку, но я ее все же впихнул, кинул под нее провода для динамиков и закрепил — за спинкой дивана 2 умя пластинами прикрутил, а также вкрутил 2 самореза из багажника, чем жестко притянул полку к металлу. Не болтается, не дребезжит, как раз то что нужно. Вот как это вышло:

Кстати о проводах, для них купил специальные лопатки для подключения динамиков, и обжал их:

И теперь началось самое долгое и трудоемкое, это виброизоляция дверей. Разобрал обшивку, посрывал заводские клеенки, не понятно для чего нужные, почистил, обезжирил и принялся клеить. Сначала внутренняя часть — очень неудобно и тяжко, но выполнимо, вышло как то так :

После этого начал оклеивание с внешней стороны, тут было все проще, но тоже долго, на каждую дверь ушло по два листа вибры :

Дальше принялся за установку передних подиумов, вроде все примерил, подогнал, прикрутил к обшивке с обратной стороны, вот примерка:

После этого все поставил, собрал дверь, и…вот дерьмо, дверь не закрылась, пришлось все разбирать и перекручивать выше… но тут уже стала мешаться ручка открывания закрывания, начал двигать подиум туда сюда, чтобы нигде никому ничего не мешалось

Закончив наконец то все подгонять и добившись нужно результата наконец то собрал двери, и прикрутил подиумы на 3 самореза каждый в металл двери чтобы жестко сидели. Пока сверлил под саморезы отверстия сломал 3 сверла т.к. сверла длинные но тонкие, по 3мм, замучался в магазин за ними бегать)

Протянул все провода, спрятал все под ковер, и установил динамики на свои места, поставил новую бороду и подключил магнитолу, вот что в итоге вышло :

Да и устанавливать их высоко тоже не хотелось.Поэтому выбор пал на низ двери. Поискав в инете проставки или фото их форм чтоб сделать, понял что даже при их установке будет смотреться как-то колхозно что ли.Значит оставалось только одно — ПОДИУМЫ.Но так как я даже не имел представления их конструкции, из чего и как делать — опять полез штудировать инет и набираться информации.И тут я натыкаюсь на довольно интересный пост парня 👍( не сохранил к сожалению) как он делал подиумы в передние стойки авто. Его способ мне понравился, так как мне он показался не сложным в изготовлении и после изготовления вписывался в интерьер по форме .
Ну и тут понеслось😉…
Гаража у меня нет, а на на улице тоже не удобно этим заниматься.😞 Поэтому оставалась лестничная клетка.Благо соседи у меня мировые и не ругаются 😉👍, да и за чистотой во время и после работы я слежу.
Взял лист бумаги, карандаш и сделал эскиз основу подиума под дверную карту.

Так как на ней идёт небольшое углубление, то делал по внутренниму радиусу.Просто приложил бумагу и обвёл карандашом, чуть потом подправив когда вырезал. Потом взял фанеру 8 мм, перенёс на неё и вырезал. Вторую основу подиума сделал без труда — просто обвёл защитную сетку динамика и так же вырезал.

Обработал углы наждачной бумагой. Красоту тут не стоит сильно выводить, всё ровно это всё скроется потом. Вот что получилось.

Ну и подобрав длинные шурупы по дереву и насадив на них гайки на 6, отрегулировал ими ( гайками) — глубину и поворот самого направления динамика. Я сделал чтоб они смотрели чуть вперёд и вверх. Разница в гайках 7 шт. — верх, 9 шт. низ и 8 шт. середина. Разница совсем не большая, но всё же .Притянул гайки шурупами и обрезав чтоб с обратной стороны не выступали, получилась заготовка подиума.

Ну и тут начинается самое интересное. 😉Иду к жене и прошу у неё капроновые колготки. 😱Она на меня смотрит с глазами по пять копеек.😱😂И тут же я ей добавляю — чтоб желательно хорошо тянулись. Тут она совсем не в понятках 😂.Но всё же выделила ношенные, но чистенькие 😉👍.

Новые говорит дорогие и мне жирно будет😀.После этого беру их и аккуратно, стараясь не порвать натягиваю на остов моих подиумов . Чуть разошлись в некоторых местах, ну это не страшно. Поправив и поднятянув где надо, сделал форму которая меня устроила по всем пораметрам.

Чем понравился мне этот способ изготовления, так это тем, что капрон тянется и им легко подогнать одинаковые формы.Потом взял набор для ремонта бамперов, развёл смолу и обильно промазал чулок.

(Смолой и стекловолокном я работал первый раз) Ничего страшного если протечёт. Ну и так как близилась ночь, оставил всё это дело сохнуть в подъезде, не забыв приоткрыть окно. Так как смола воняла довольно сильно. Утром проснувшись сразу рванул посмотреть что получилось…
Всё вышло супер! Смола застыла и чулок стал плотный.После этого я обрезал остатки ненужного капрона .Нарезал небольшими полосками стекловолокно, развёл опять смолу, перевернул подиумы и изнутри проклеял чулок.Ну и опять всё оставил сохнуть.Через 3 — 4 часа всё окончательно высохло.

Потом взял шпаклевку со стекловолокном и промазал уже с внешней стороны

, подождал пока просохнет и обработал наждачной бумагой.

Ну и окончательно прошёлся простой финишной шпаклевкой и также после высыхания уже обработал всё начисто под покраску.

Дома оставался грунт в баллончике — им я и покрасил.

Вид подиумов уже преобразился и это не могло радовать.Было решено подобрать краску под цвет дверных карт. Поехав в магазин купил баллончик за 180 рублей специально для обшивки авто .Покрасил в три слоя с межлойной сушкой. Ну и окончательно покрыл лаком, который тоже оставался у меня от каких-то других работ.

Ну вот и финиш моих мечтаний.😀👍

Как говорится сбылась мечта идиота.😂К картам двери я закрепил подиумы с помощью саморезов. Протянул провода через соединительную резиновую трубку.

Всё соединил по полярности с помощью тестера и заизолировал термотрубками. Поставил динамики

и включил музыку…
Всё заиграло и это не могло не радовать. Но я заметил что звучание отличалось от передних дверей — не было басов.😞 Хотя и колонки были абсолютно одинаковые.И тут до меня дошло что просто в задних образовывается вакуум, ну или как там по научному — я не силён в терминах.😉 И было решено сделать то, что на фото.

Пришлось опять снять карты и провести эти окончательные процедуры. Многие скажут что всё изрезал, продырявил…Ну как говорится — если что-то хочешь сделать хорошее, нужно сломать что-то хорошее.😉Да и назад пути у меня уже не было.
Ну и окончательный вид от проделанной работы…

Просто кайф! Я добился того, что и хотел. А именно — вид подиумов (мне кажется )😉подходит под интерьер и акустика в салоне стала без, , музыкальных ям, , , .👍 Теперь звук распространеняется равномерно.И особенно приятно на малых и средних уровнях громкости.
Сильно не судите, делал такую работу впервые.😉Для меня это было новинкой.Но думаю испытание, , новобранца, , я прошёл.😀 И своей работай я очень доволен. 👍😉
Всем спасибо кто дочитал мой рассказ до конца.По возможности буду стараться выкидывать свои посты по чаще.Еще много чего есть что написать и выкинуть на ваше обозрение.
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!👍

Тыловая акустика в автомобиле. Правильная установка и типичные ошибки.

К сожалению в подавляющем большинстве поступающих вопросов содержится огромное число ошибок и непонимания, связанные с установкой тыловой акустики.
Особенно при совместном использовании с сабвуфером.
Поробую в этой теме сделать что-то типа матчасти по правилам и целесообразности установки тыловой акустики в авто.

ЧАСТЬ I. Когда НЕ надо ставить и почему?
"Самое глупое что может сделать человек в своей жизни - это установить в своей машине в заднюю полку "блины"* и поставить вдобавок к ним сабвуфер!" (цитата моя)
Типичный пример звуков преисподней: ВАЗовская классика (2106/2107), тюнингованная под "пацанмобиль". В задней полке "блины" (долбят, именно долбят. ), в
багажнике надрывается сабвуфер. Зачастую при этом фронтальная акустика отсутствует вообще!
К автозвуку и ЗВУКу вообще это не имеет никакого отношения. Улица озвучена, а вот салон авто - нет!
Теперь объясню почему.
Во-первых. Физиологически слуховой аппарат человека оптимизирован для приёма звуковой информации спереди, диаграмма направленности примерно 130 грудусов.
Звук сзади мы слышим переотражённый и соответственно с потерями.
Во-вторых, кроме переотражённых в схеме "динамик в задней полке - заднее стекло - лобовое стекло - слушатель) в схеме тыл + сабвуфер будет придутствовать
интерференция (взаимное наложение - усиление или ослабление) между фронтом и тылом, и кроме того давление Нч - волн от сабвуфера на диффузор динамика, в
результате чего он будет работать в неестейственном режиме - на слух это неприятные искажения.

ЧАСТЬ II. Когда надо ставить и как!
Тут всё более менее просто. 3 случая:
1. Для пассажиров на заднем сиденье.Если у вас в авто схема фронт + саб то пассажиры сзади будут слышать в основном бас. Хотите учесть их интересы?! - устанавливайте акустику в задние двери!
Достаточно будет 16,5см коаксиальных. Не обязательно (даже скорее не желательно) пускать их через внешний усилитель - для подзвучки будет достаточно подключить их с головного устройства. Хороший вариант если твитер будет поворотным, как у Morel Tempo Coax 6
На двери делаем шумовибро изоляцию (ШВИ), так же как и с передними вообщем.

2. Если система в авто многоканальная.
Ну тут всё просто - источник (ГУ) - DVD-ресивер со встроенным декодером по схеме 5.1. Отдельно выделен и усиливается
центральный канал. Тут как в домашнем кинотеатре - на каждый канал идёт свой сигнал.

3. Тыл как замена сабвуферу.Это самый распространённый вариант в случае бюджетной установки.
Но должен отметить, что действительно хороший результат можно получить только в авто в кузове седан! Это когда вас будут спрашивать "А какой саб у тебя стоит?!" в то
время когда у тебя лишь 2 "блина" в полке! Отличные результаты, кстати, будут в той же ВАЗовской классике!
В хэтчбеке или универсале какая бы полка не была нельзя салон от багажника изолировать так, как в седане.
Чтобы динамики работали в режиме сабвуфера соответственно надо обрезать их ФНч герц до 100 - выше будут локализоваться (т.е. вы будете слышать, что бас - сзади)
Сейчас во многих ГУ подобные настройки присутствуют, например у Pioneer.
Хороший вариант "блинов" для подключения напрямую с ГУ - например DLS M1269

Совет дня: Ставте "блины" в полку скрыто - под акустически прозрачную ткань! Такие полки продают готовые:
http://www.auto-zvuk.ru/index.php?action=products&catalog_id=1
или делаются самостоятельно из фанеры/МДФ.
Во-первых динамиков не видно, это "профилактика криминогенной обстановки".
Во-вторых ткань препятствует попаданию в зазор между катушкой и магнитом различного мелкого мусора/пыли - очень распространённая причина появления
неприятных призвуков типа скрежета.

*"блины" - они же "яйца", овалы" - динамики типоразмера 6х9". Изначально форма разрабатывалась именно для автомобильного применения и именно для задней
полки автомобиля. Смысл был в получении большЕй площади диффузора на узкой поверхности - именно как источник баса - низких частот.

Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.

Как подключить?

Коаксиальные или компонентные

Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.

Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.

Нужен ли усилитель?

Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.

Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.

Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.

Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.

Что делать?

Далее в статье указаны основные принципы управления частотами. Это начальная точка вашего путешествия по удивительному миру эквалайзеров, но, само собой, это не догмы. Эти рекомендации сэкономят ваше время в поисках нужных вам частот для подчеркивания положительных свойств различных музыкальных инструментов.

Алгоритм работы такой. Для начала включите режим «solo» на треке, с которым вы работаете. Большинство звукорежиссёров начинают строить свой микс на основе ударных и постепенно идут снизу вверх по частотному диапазону (бочка, малый, томы, хай-хэт, оверхэды). Каждый инструмент имеет какую-то характерную для него полосу частот, на которой он звучит и резонирует, так что если вы работаете с микрофоном бас-бочки, начните с самого низа.

Настройте оптимальный низ и переходите к атаке. Очень часто после настройки звучания бочки выползают какие-то паразитные призвуки типа звона или гула, даже несмотря на то что низ у вас отличный и атака — шикарная. Ваш следующий шаг — вырезать паразитов узкочастотным фильтром. Как только вы понимаете, что звук бас-бочки вас устраивает, глушите этот трек и переходите к следующему инструменту.

Не торопитесь с эквализацией. Кропотливая работа даст свои плоды, звучание станет более разборчивым и более ясным. Каждый инструмент займёт своё место и засияет в миксе. Вот еще несколько полезных советов:

Помните, что общая картина важнее отдельных инструментов. Ваша цель — не заставить каждый трек звучать как можно лучше, а сделать общее звучание максимально убедительным. Не каждому инструменту нужна яркая атака и объёмный низ. Если вы будете бомбить все треки с одними и теми же настройками, инструменты только потеряют в звуке. Стремитесь к совершенству общего звучания
Отдохните от сведения. Ваши уши устают точно так же как и все тело. Если вы долгое время работаете с одним и тем же инструментом, ваши уши постепенно становятся неразборчивыми и практически невосприимчивыми к конкретному диапазону частот. Отдыхайте!
Всегда сравнивайте. Не надейтесь на вашу память. Часто бывает так, что вы потратили 15 минут на настройки эквалайзера а звук в итоге стал хуже чем до обработки. Будьте честны сами с собой, отказывайтесь от неверных решений быстро и без раздумий и начинайте снова.
Не бойтесь рисковать. Самые лучшие трюки с эквалайзером придумали те, кто не боялся сумасшедших экспериментов. Поиграйте с частотами, ведь вы такой же музыкант как и те, с чьими партиями вы работаете на сведении.

Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы

Как установить динамики большего размера

В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.

Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.

Количество колонок в автомобиле

Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.

Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.

Подключение

При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.

Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.

При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.

Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.

Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков

Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.

При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.

Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).

При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.

Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.

При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:

подбора динамиков по граничным размерам (определяющим параметром становится толщина колонки, которая не должна быть больше внутридверного пространства)
полной разборки двери
демонтажа старого установочного места
планировки места установки (может потребоваться подрезка металлических дверных элементов, ребер жесткости)
заделки старых технологических отверстий (при помощи стекловолокна, эпоксидки)
установки комплектного подиума под динамик (изготовление самодельной конструкции)
модернизации шумоизоляции двери
монтажа динамика, подключения проводов через новые технологические отверстия
установки кроссовера (предпочтительно близкое соседство с мидбасом)
сборки двери
установки наружных защитных решеток
восстановления вида дверной панели (при значительном увеличении размера колонок потребуется полная модернизация декора)

Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка

Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.

При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.

Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.

При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.

Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.

Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.

Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.

Читайте также: