Как сделать цоколь ванны

Обновлено: 03.05.2024

Дом с подвалом — практичное и наиболее рациональное решение для постоянного проживания за городом. В подвале можно устроить тёплый гараж с выходом прямо в жилую зону, разместить подсобные помещения (кладовую, котельную, мастерскую), а также домашнюю прачечную и общий санузел. Если позволяет площадь — оборудовать сауну или сразу несколько душевых, чтобы все члены семьи могли одновременно пользоваться душем, не дожидаясь своей очереди. Причём реализовать такой замысел можно даже в том случае, если первоначальный проект этого не предусматривал.

Отвод канализационных стоков

Это главный вопрос, который предстоит решить владельцу дома, решившему разместить санузел в подвале. Когда сантехника расположена выше уровня канализации, стоки удаляются самотёком, под действием гравитации. Для нормальной работы такой системы достаточно лишь организовать небольшой уклон в 2–3 % на прямых участках трубопроводов.

Другое дело — подвал. Здесь стоки нужно сперва поднять до уровня самотёчной канализации, а также не допустить их стекания в обратном направлении. Для этого понадобится насосная канализационная установка, например GRUNDFOS SOLOLIFT2. Это компактное устройство, которое легко помещается под раковиной, за унитазом или рядом с душевой кабиной и включается в обычную розетку. Однако за небольшими размерами скрываются неординарные возможности.

Так, автоматическая канализационная насосная установка SOLOLIFT2 СWC-3 имеет вход диаметром 100 м для унитаза и три входа диаметром 50 мм для других сантехнических приборов (например, биде, душ или раковина) и способна перекачать стоки на расстояние до 90 м по горизонтали или поднять их на высоту до 6 м (это определяется конфигурацией напорного трубопровода). Производительность установки зависит от требуемого напора и может достигать 8 м3/ч (137 л/мин.). Также она оснащена специальным режущим механизмом, который делает стоки однородными и предотвращает засоры. Следует помнить, что суммарный расход сантехнических приборов при одновременной работе не должен превышать подачу насосной установки, а встроенный режущий механизм предназначен только для измельчения туалетной бумаги, но не других средств личной гигиены.

Помимо СWC-3, серия SOLOLIFT2 включает ещё несколько решений для разных комбинаций подключаемой сантехники. Так, установка WC-1 предназначена для работы с унитазом и одним умывальником или душевой кабиной, WC-3 – с унитазом и тремя сантехническими приборами (раковина, биде, душ), D-2 сконструирована для использования с душем или умывальником (она не имеет встроенного режущего механизма), а SOLOLIFT2 C-3 рассчитана на стоки с температурой до 90 °C и применяется со стиральными и посудомоечными машинами или кухонными мойками. К D-2 можно подключить два сантехнических прибора, а к SOLOLIFT2 C-3 – три.

Расчёт канализации

Например, если установка WC-3 расположена в подвале, длина вертикального участка напорного трубопровода составляет 3 м, а длина горизонтального участка до сброса в септик — 35 м, то для нормальной работы системы можно использовать трубу с внутренним диаметром от 28 мм.

Также нельзя забывать об обязательном уклоне для горизонтальных участков: не менее 1 % для напорного трубопровода и не менее 2 % для безнапорных отрезков, соединяющих сантехнические приборы с канализационной установкой.

Если в доме несколько установок SOLOLIFT2, то напорные трубопроводы от каждой должны идти отдельно до врезки в общий коллектор. Диаметр последнего необходимо сделать достаточным для прохождения стоков от всех установок. Подобрать диаметр можно по специальным таблицам для расчёта напорных и безнапорных канализационных систем ( СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация» ). Например, труба диаметром 100 мм способна пропустить до 4,6 литра стоков в секунду, что примерно соответствует производительности двух установок SOLOLIFT2 СWC-3 (137 л/мин = 2,28 л/с).

Если стоки из дома сливаются самотёком по трубе диаметром 110 мм, то перед подключением одной SOLOLIFT2 СWC-3 общий участок до септика нужно проложить трубой диаметром 125 мм, а при использовании двух установок — 150 мм.

Если напорный трубопровод проходит в грунте выше глубины промерзания или через неотапливаемые подвальные помещения, потребуется система антизамерзания. Обычно для этой цели используют греющий кабель, автоматически включающийся при отрицательных значениях температуры окружающей среды.

Утепление и отопление подвала

В отличие от гаража или котельной, санузел требует поддержания нормальной комнатной температуры в холодное время года. Достоинство подвала заключается в том, что он обычно не промерзает до отрицательных температур, как помещения на поверхности. Как правило, здесь даже без отопления всегда будет примерно +5 °C. Если при этом подвал утеплён снаружи (при строительстве дома), то организовать его обогрев достаточно просто. Если нет, то утеплять нужно будет изнутри.

В последнем случае обычно используют плитные теплоизоляционные материалы (например, пенополиизоцианурат или жёсткую минеральную вату). Стены и пол гидроизолируют, затем монтируют утеплитель, поверх него — пароизоляцию. После этого выполняют отделку (влагостойкий гипсокартон, штукатурка, на пол — цементная стяжка). На потолке перед этим можно дополнительно смонтировать слой тонкого утеплителя с фольгированной поверхностью, которая будет отражать тепло.

Непосредственно во влажных помещениях поверх штукатурки или гипсовых плит наносят ещё один слой гидроизоляции. Здесь используется та же технология, что и в обычных санузлах (для защиты конструкций дома от протечек изнутри). Затем производится финишная отделка — керамической плиткой или другим облицовочным материалом.

Для отопления подвала идеальным решением будет водяной или электрический тёплый пол. Во-первых, это оправданно (ввиду отсутствия окон и холодных наружных стен). Во-вторых, тёплый пол более равномерно прогревает помещение, при этом его температура гораздо ниже, чем у отопительных радиаторов. Такой вариант как нельзя лучше подходит для подвала, который зимой не промерзает.

Проблема влажности

Проникновению избыточной влаги из тёплого подвала в верхние помещения препятствует пароизоляция. Однако пар нужно как-то удалять, чтобы он не конденсировался на стенах. Поэтому подвалу необходима вентиляция — естественная или принудительная. При устройстве естественной приточные и вытяжные продухи устраивают на противоположных стенах помещения, на разной высоте от пола. Принудительную вентиляцию можно оборудовать рекуператорами — воздушными теплообменниками для подогрева приточного воздуха теплом отработанного.

Устройство сауны или парилки потребует дополнительных мер защиты от влаги. Как минимум организации герметичного предбанника. Он поможет сохранить температуру внутри и одновременно защитит другие помещения от конденсата. Чаще всего в банях устраивают дополнительную систему принудительной вентиляции, а их стены не просто доутепляют, но строят на каркасе, чтобы между ними и основными стенами, полом и потолком подвала оставалась воздушная прослойка.

Дополнение: как правильно построить подвал

Если строительство дома только планируется, то лучше заранее подумать о грамотной тепло- и гидроизоляции подвала. Для этого сначала, перед заливкой фундамента, на дне котлована выполняют отсыпку из песка и щебня толщиной примерно 30 см: этот слой защитит фундамент от грунтовой капиллярной влаги. Поверх него заливается 15-сантиметровая стяжка из низкопрочного бетона, затем в несколько слоёв укладывается рулонная битумная или полимерная гидроизоляция. Полученный «пирог» защищают цементно-песчаной стяжкой толщиной несколько сантиметров или укрывают плотной полиэтиленовой плёнкой (либо геотекстильным полотном). И только потом на этой основе монтируют арматурный каркас будущего фундамента.

Если уровень грунтовых вод выше его основания, то стены подвала возводят по монолитной технологии с использованием гидрошпонок или гидрофильных профилей для усиления гидроизоляции швов монолитной конструкции. Если же грунтовые воды не поднимаются выше основания плиты, то строить стены подвала можно с применением готовых фундаментных блоков.

Внешнюю гидроизоляцию подземной части дома выполняют с помощью специальных мастик, штукатурных или окрасочных составов. Более долговечное решение — бесшовная полимерная мембрана. В любом случае гидроизоляцию нужно изолировать от контакта с грунтом. В домах с тёплыми подвалами защитную функцию выполняет утеплитель: пенополистирол, штукатурные составы, пристенок в полкирпича и т. д. Теплоизоляция всегда монтируется наружным слоем. При этом её рассчитывают так, чтобы точка росы при любой температуре оставалась внутри слоя утеплителя и не смещалась под гидроизоляцию.

Правильно утеплённый, вентилируемый и оборудованный системой напорной канализации подвал станет полноценным дополнительным этажом, который можно использовать для любых целей.

Ванна — это необходимый атрибут каждого дома, но как сделать облицовку ее цоколя более привлекательной, чтобы комната выглядела эстетично, но доступ к сантехнике оставался открытым?

Почему необходимо закрыть цоколь ванной

На данный момент в продаже имеется огромное количество вариаций исполнения ванной. Они не только красивы внутри, но и весьма привлекательны снаружи.

Например, внешнюю заводскую облицовку ванной можно подобрать под цвет стен и наслаждаться гармонией единого стиля. Ножки также могут стать украшением для всей комнаты.

Если ванна акриловая, то отделка низа также не потребуется, так как под ними изначально нет пустого пространства. Но эти ванны очень дорогостоящи и позволить себе приобрести их сможет не каждый.

Более дешевый варианты, такие как чугун или сталь не очень красивы снаружи, портя интерьер всей комнаты. Теперь возникает вопрос, как и чем скрыть неаккуратные ножки ванны и слив.

Чем закрыть

Пространство под ванной можно выигрышно использовать ля хранения тазов и бытовой химии, но и в этом случае необходимо закрыть пустоту под ней.

Сделать это можно разными способами, используя различные материалы, далее мы подробно расскажем, чем можно выигрышно задекорировать помещение.

Обратите внимание! Перед тем как остановить свой выбор на одном из материалов, следует запомнить, что наглухо закрывать цоколь под ванной нельзя. Если в канализационных сливах случится поломка, то придется разбирать монолитное сооружение. Поэтому лучше сделать либо съемные панели, либо дверцу для доступа.

Экраны под ванну представляют собой готовую конструкцию, которая легко монтируется и демонтируется в случае поломки, но вот хранить что либо за такими панелями не получится. изготавливаются они из пластика, причем цветовые решения не ограничены.
Экраны с дверцами.
Экраны под ванну с полочками, дверцами и ящиками. Безусловно, такое устройство стоит дороже, но зато оно позволяет выгодно обыграть пространство.
Капитальная конструкция обычно выполняется из кирпича, ДСП или гипсокартона влагостойкого типа.

После обустройства поверхность может быть облицована пленкой ПВХ, искусственным камнем, окраской или плиткой. Как уже говорилось выше, такой вариант не очень удобен, так как за счет отсутствия доступа к сантехнике, поломка приведет к полному демонтажу. Следует оставить дверцу для свободного доступа к пространству под ванной и также как и остальную площадь просто ее задекорировать.

Если ваш выбор пал на гипсокартон, МДФ или ДСП, то необходимо предварительно соорудить каркас, но опять же, не забывайте про дверцу.

Еще один распространенный и более дешевый вариант – это шторка, для установки которой потребуется рам для подвешивания. Такой вариант станет лучшим для ретро стиля ванной комнаты. Шторку можно приобрести влагоотталкивающую, выполненную в разных цветовых решениях.

Цоколь под ванной можно задекорировать самыми разными способами, но главное, не забывать, что слив и водопровод всегда должны оставаться в свободном доступе для ремонта и прочистки.

Если этого не сделать, то вам предстоит не только демонтировать всю монументальную конструкцию, но и избавляться от лишней влаги, а порой и плесени, к которой приводит отсутствие вентиляции.

Дизайн

В меру того, что большинство ванных комнат не отличаются своей большой площадью, не редко определенные элементы интерьера несут в себе несколько функций одновременно. К таким можно отнести и применяемый экран, который закрывает цокольную часть ванны. Кроме того, что он позволяет скрыть канализационные коммуникации, экран параллельно выполняет и декоративную функцию.

Экраны для ванн встречаются двух типов: глухого и с дверцами. Первый вид представляет монолитное полотно, которое закрывает цоколь и тем самым его облагораживает. Увы, использование пространства под ванной при таком способе не предусматривается.

Вариант с дверками считается более функциональным, так как позволяет обеспечить возможность свободного доступа к пространству под сантехнической емкостью. Кстати, готовую конструкцию под имеющиеся размеры можно приобрести в магазине или изготовить под заказ.

Экран глухого типа предполагает более сложную процедуру установки, так как выстраивается самостоятельно из таких материалов как:

Стекло — чаще всего используются закаленные и противоударные виды, которые позволяют не только придать комнате дороговизны, но и обладают высоким уровнем выносливости.
Кирпич — материал промежуточный, требующий финишной отделки. Чаще всего используется плитка или мозаика. Недостатком является излишняя фундаментальность, которая исключает возможность доступа к коммуникациям в случае необходимости их ремонта. Процесс создания экрана сложный и трудоемкий.
МДФ или ДСП — широкий ассортимент позволяет выбрать максимально подходящий оттенок, материал прост в обслуживании, однако недолговечный, подвержен деформациям и плохо воспринимает моющие средства.

Более эксклюзивным вариантом исполнения считается экран, выполненный из полиэстера, поливинилхлорида или текстиля. Такое решение будет очень бюджетным, простым в установке, а также позволит иметь открытый доступ к коммуникациям. Из недостатков стоит отметить сложность ухода за материалом и его недолговечность.

Любой процесс установки, независимо от выбранного материала, включает в себя такие этапы как:

Замер.
Разметка.
Сборка каркаса.
Монтаж.
Отделка.

Выбирая материал для закрытия цоколя ванны имеет большое значение легкость его демонтажа. Коммуникации, расположенные под ванной, могут неожиданно выйти из строя раньше положенного срока, что потребует незамедлительного доступа.

После установки ванной,душевого поддона, мойки или умывальника между бортиком стантехприбора и стеной остается зазор. Порой он всего несколько миллиметров, но вода туда все равно попадает, по стене течет на пол и при недостаточной степени герметизации может «обрадовать» соседей снизу темным пятном на потолке. Даже если вы живете на первом этаже или в частном доме сырость под ванной не принесет ничего хорошего — плесень и грибок, затхлый запах. Потому эти зазоры стараются закрывать. Есть многочисленные и разнообразные бордюры для ванны, которые закрывают эту щель. Ставят их не только на ванны, но и на поддоны в душевое или возле раковин. Выбирают просто разный профиль и его размеры. А принципы установки остаются те же.

Хорошо оформленный зазор между ванной и стеной

Зазор между стеной и ванной и выбор бордюра

Если ванну устанавливали после отделки стен, между ее бортиком и стенкой неминуемо остается щель. Большая или не очень — зависит от того, насколько ровные стены и ровно ли выставлена сама ванна. В любом случае эту щель лучше заделать. Во-первых, не будет сырости под ванной, во-вторых, внешний вид лучше.

Чтобы выбрать бордюр для ванны надо исходить из ширины щели. В зависимости от расстояния до стены изменяется последовательность монтажа:

Если расстояние между ванной и стеной до 3 см, можно сразу устанавливать бортик. Только его нижняя полочка должна быть широкой — она должна быть в 3 раза шире щели. И еще — в таком случае подходят только жесткие уголки — керамические или пластиковые. Бордюрную ленту лучше клеить при небольшом зазоре в несколько миллиметров или предварительно заделать его цеметно-песчаной смесью.
Если расстояние от бортика до ванны больше 3 см, сначала его надо заделать. Есть три варианта:
- Снизу прикрепить опалубку, залить бетоном, после схватывания (дня три-четыре минимум) можно продолжать работы.
- Закрыть щель влагостойким гипсокартоном в два слоя. Собирается каркас, который крепится к стене на дюбеля, а к ванне — на монтажную пену или жидкие гвозди. Если полка получается большая, ставят вертикальны подпорки. В общем, собирают полноценный каркас. На закрепленный гипсокартон можно монтировать уголок или керамическую плитку, если щель очень большая и ширины уголка недостаточно чтобы ее закрыть.
- Сделать бортик из той же плитки, что и выложены стены. Вариант знакомый по прошлым годам, но сегодня уже непопулярный.
Определившись с технологией заделки щели, можно выбирать бордюр для ванны. Это не так просто как кажется — много разных вариантов, так что можно и потеряться.

Виды бордюров для ванны и их монтаж

Все бордюры для ванной можно разделить на две больших категории, в каждой из которых есть несколько подвидов:
- полимерные и из ПВХ:
  - пластиковые (ПВХ) бордюры для ванн;
  - пластиковые уголки;
  - самоклеящаяся лента;
  - пенопластовые или полиуретановые (потолочные) бордюры.
  Более демократичны по цене изделия из первой группы, они же проще в монтаже. Более дорогие и сложные в установке керамические, мраморные или гранитные бордюры, но они же и смотрятся намного колоритнее. Правда, дизайн ванной тоже должен быть соответствующим.
  
  Такими могут быть керамические или мраморные
  
  Установка пластиковых бордюров и уголков
  
  Если говорить о пластиковых бордюрах для ванны, они могут устанавливаться под плитку и на плитку (или любую другую отделку стены). Бордюр на ванну пол плитку устанавливается в процессе отделки стен — его верхний край заводится под плитку. Этот вариант хорош, но отодвинуть/заменить ванну без разрушения отделки невозможно.
  
  Второй тип бордюров монтируется уже после окончания отделочных работ. В этом случае ванна просто приставляется к стене, а имеющийся зазор закрывают одним из пластиковых или полимерных уголков.
  
  Пластиковые бордюры, устанавливаемые на плитку, есть разных профилей, с разными размерами полочек. Сами бортики этих изделий эластичные и они плотно прилегают к стене и сантехприбору. Обычный отделочный пластиковый уголок более жесткий. Герметично установить его можно только на гладкую стену — не на плитку и, тем более, не на рельефную плитку. Для таких случаев есть плинтус на ванную ПВХ с резиновыми бортами. Резиновые края этого бордюра плотно прилегают даже в швах между плиткой и в рельефе. Там где прилегание недостаточно плотное, «работает» клей или герметик.
  
  Какой клей-герметик использовать
  
  В большинстве случаев устанавливают бордюр для ванны на силиконовый герметик. Но после возникают проблемы: через некоторое время шов становится темным — развивается плесень. Приходится все снимать, дезинфицировать, обезжиривать и ставить на место. Промежуток между нормальным состоянием и появлением плесени у всех разный — от года до нескольких месяцев. Зависит он от интенсивности эксплуатации, но больше — от наличия достаточной вентиляции в ванной. Если вентиляция плохая, зацвести может уже через несколько месяцев.
  
  Некоторые виды герметиков для аквариумов
  
  Выход есть. И даже не один:
  1. Использовать можно герметик для аквариумов. Он не цветет ни при каких условиях (возможно, в составе есть антибактериальные компоненты). Как и обычный сантехнический, аквариумный герметик есть белый, есть прозрачный. Только фасовка обычно небольшая и цена выше. Но он того стоит.
  2. Водостойкий клей. Любой, но хороший и надежный. Если нужен пример — Момент Кристалл. Недорогой, надежный. Но один момент: использовать надо строго по инструкции. Тогда он держит долго, а грибки и плесень на нем не заводятся.
  3. Хороший (читай дорогой, фирменный) герметик на основе MS-полимеров. Он действительно гидрофобный и продолжает отталкивать воду даже через года, в то время как обычный акриловый начинает течь уже через 4-6 месяцев. Есть среди МС полимерных герметиков составы с антибактериальными компонентами, которые предупреждают развитие грибков и плесени. После высыхания они остаются эластичными, потому незначительные подвижки чугунных или металлических ванн они переносят без проблем.
  Как клеить чтобы не отваливался
  
  Многие уже использовали бордюр для ванны не раз, но каждый раз возникают проблемы — через какое-то время уголок или плинтус отваливается от стены. Это происходит, так как при использовании ванны, душевой кабины — они хоть немного, но двигаются. Вы наступаете в емкость, она немного сдвигается, выходите — снова минимальная, но подвижка, оперлись о край ванны — снова подвинулась. И так каждый раз. Естественно, если прикрепить бордюр к ванне жестко, рано или поздно он отвалиться. Большая амплитуда движения у акриловых ванн и душевых поддонов, меньшая — у стальных и чугунных. Соответственно, от акриловых емкостей плинтус отваливается быстрее, на остальных держится дольше.
  
  Один из хороших вариантов — обеспечивает надежное крепление к стене
  
  Чтобы не было этой проблемы, ПВХ бордюр для ванны или душевого поддона приклеивайте только к стене. Особенно это справедливо для акриловых емкостей. При таком способе монтажа слой клея сверху не дает протекать воде в зазор между ванной и стеной. Нижняя часть уголка плотно прижимается к бортику (при установке надо хорошо прижать), исключая попадание воды сбоку. В таком случае все подвижки спокойно компенсируются эластичностью материала и плинтус держится на стене.
  
  Если вас такой вариант не устраивает, ищите герметик, который после высыхания остается герметичным (в частности, это те же герметики на основе MS-полимеров). Для чугунных и стальных ванн он подойдет, бордюр для ванны будет держаться. Для акриловых это, к сожалению не вариант — слишком велики подвижки.
  
  Почему из-под плинтуса воняет
  
  Есть еще один неприятный момент, который часто появляется после установки ПВХ бордюра для ванны — неприятный запах из-под пластика. Сделать соединение на 100% герметичным не удается, хоть микроскопические щели, но остаются. В них просачивается вода, там она и остается. Через время вода загнивает, начинает источать тот самый запах. Происходит это из-за принятой технологии установки бортиков для ванной — рекомендуют сначала заполнить щель между ванной и стеной герметиком, а потом установить плинтус. Идея понятна — чтобы вода, попавшая под плинтус не просочилась под ванну. Так и происходит — вода остается в оставшемся промежутке, откуда и «пахнет».
  
  Как правильно установить бордюр для ванны
  
  Чтобы избежать подобной неприятности, лучше устанавливать бордюр для ванны сразу на стену, ничем предварительно не заполняя промежуток. Да, при таком монтаже под ванну может просочиться несколько капель воды. Но такое количество никакого вреда не нанесет, при достаточной вентиляции через какое-то время влага высохнет.
  
  Порядок монтажа пластиковых бордюров для ванной
  
  При всех различиях в способе монтажа профилей разного типа, есть определенная последовательность действий, которая соблюдается и приводит к хорошему результату. В общем, действовать надо так:
  На этом все. Бордюр для ванны установлен. Теперь надо подождать некоторое время пока состав застынет и схватиться. Точный срок зависит от типа используемого клея/герметика и может занимать от нескольких часов до нескольких суток.
  
  По этой методике монтируется и самоклеящаяся (бордюрная) лента для отделки стыка ванной и стены. Это недорогой и быстрый способ заделать небольшую по размерам щель. Прослужит такая отделка может только чуть меньше чем пластиковая, но возни с ней меньше, хотя все этапы подготовительных работ остаются в силе.
  
  Приклеивание бордюрной ленты для ванны
  
  Есть один момент, который надо помнить если бордюр устанавливаете на акриловую ванну. Перед приклеиванием ванну более чем не половину наполняют водой и в таком виде оставляют, пока не полимеризуется герметик.
  
  Способы приклеивания бордюра с клейкой лентой и гибким (резиновым) краем
  
  Это только кажется, что установить полосу пластика с клейкой прослойкой просто. Совсем нет: надо сразу установить на место, так как сдвинуть плинтус нереально. Отклеивать при неудачной попытке тоже не лучший выход — часть клея остается на плитке и борте ванной/душевого поддона. В общем, надо потренироваться не снимая сначала защитную ленту.
  
  Даже если вам сходу удалось посадить бордюр на место, не все так радужно с плинтусами этого типа. Дело в том, что лента, на которую они крепятся, довольно толстая и даже плотно прижатые к стене и бортам края прилегают не так уж и плотно. Вполне возможно подтекание в некоторых местах, особенно на швах.
  
  Как хорошо установит плинтус с гибким краем
  
  Если вам такой плинтус для ванны очень нравится, можно его приклеить на клей/герметик. Для этого липкую ленту отдираете, наносите на изнаночную сторону клейкий состав, сажаете на место, очень хорошо прижимаете. Слой клеящего состава получается тонкий, плинтус очень плотно прижимается, подтекания почти исключены.
  
  И еще момент — чтобы не отрывался бордюр, на ту сторону, которая крепится к ванне наносить клей не надо (рассказано выше).
  
  Технология монтажа керамического бордюра для ванны
  
  Керамические бордюры состоят из прямых, угловых и торцовых элементов. Количество прямых элементов считается исходя из размеров ванны/душевого поддона, углов и торцов при стандартном размещении для ванны требуется два, для душевого поддона угол может быть один. Количество прямых элементов берите с небольшим запасом — для подрезки.
  
  Варианты компоновки
  
  Способы монтажа
  
  Способ установки керамического бордюра зависит от отделки стены и размера щели. Если это плитка, можно использовать водостойкий клей. Если плитка рельефная или стена просто оштукатурена, установка на клей не дат требуемого уровня герметичности. В таком случае монтируют керамический бордюр для ванны на специальный клей для плитки для влажных помещений. Продается он в мешках в сухом виде, перед употреблением некоторое его количество перемешивается с водой до однородного состояния.
  
  Цвета могут быть разные, но чаще используют белы — под цвет ванны
  
  Последовательность действий
  
  Весь процесс состоит из последовательности шагов:
  - От налетов и пыли очищается поверхность. Если есть плесень, ее удалить, обработать стену антибактериальным составом, дать ему высохнуть.
  - Если зазор между ванной и стеной превышает половину ширины имеющегося бордюра, его надо предварительно заделать. Лучше — сделать снизу опалубку и залить цементным раствором. Второй способ — прикрепить влагостойкий гипоскартон в два слоя. Если полка получается большой (более 5 см), ее надо делать с уклоном. Можно порядка 5%. Так и полку получится использовать (ставить на нее что-то) и вода не будет на ней застаиваться. При необходимости (если бордюр не перекрывает ее всю) сначала укладывается плитка, которой отделаны стены, после уже продолжается монтаж керамического бордюра для ванны.
  - Начинают от одного из углов. Устанавливают угол, потом два прилегающих прямых отрезка. На тыльную сторону бордюра наносится слой клея, разравнивается. Устанавливается на место, прижимается, выравнивается по уровню.
  - Дальше продолжают укладку в одну из сторон. На боковинах устанавливают торцевые элементы.
  Процесс монтажа керамического бордюра для ванной мало чем отличается от кладки плитки. Действия те же. Выравнивать элементы надо в двух плоскостях — чтобы и края и плоскость шли ровно и без перепадов.
  
  Цоколь дома выполняет не столько декоративную функцию, сколько практическую. Во многих случаях он служит для уменьшения потерь тепла (его специально утепляют), также препятствует распространению атмосферной и подземной влаги к стенам дома. Также передает нагрузку от стен к фундаменту — если фундамент ленточный или плитный. Потому и облицовка цоколя дома должна быть не только красивой, но и функциональной. В соответствии с этой задачей подбирается и отделочный материал.
  
  Когда начинать отделку цоколя
  
  Лучше всего отделывать цоколь после того, как сделана отмостка вокруг дома. В этом случае отделочный материал будет нависать над дорожкой. В результате, даже самый косой дождь или стекающие по стенам потоки воды не смогут попасть между стеной и отмосткой — вода попадает на дорожку на расстоянии нескольких сантиметров от места стыка. А именно через этот стык и проникает вода к фундаменту, принося сырость и другие проблемы.
  
  Начинать облицовку цоколя дома нужно после того, как сделана отмостка вокруг дома
  
  Еще один момент. Многие размышляют над тем, утеплять цоколь или нет. Если хотите экономить на отоплении, ответ — утеплять обязательно, как и отмостку. Узел утепления и облицовки цоколя — один из вариантов — приведен на фото ниже.
  
  При устройстве утепленного цоколя под отделку укладывают плиты ЭППС
  
  При использовании цокольного этажа как жилого, вопросов с утеплением не возникает, так как ответ однозначен — конечно утеплять. Но даже если у вас нет подпола, затраты на отопления намного снизятся, а пол в доме станет гораздо теплее.
  
  Чем облицевать цоколь дома
  
  Материалов для отделки цоколя очень много. Главные требования: влагостойкость, морозоустойчивость, прочность. Этим требованиям удовлетворяют следующие материалы:
  - Пиленые на пластины натуральные камни (плитняк) или колотый, так называемый «рваный камень»:
    - песчаник (пластушка);
    - гранит;
    - мрамор;
    - сланец;
    - доломит;
    - шугнит.
    Какие-то из них стоят много, затраты на какие-то незначительны, но все они могут использоваться. Выбирают материал исходя из финансовых возможностей и использованных ранее отделочных материалов — не последнюю роль играет и эстетическая составляющая. О технологиях отделки цоколей разными материалами и пойдет речь.
    
    Подготовка и утепление
    
    В первую очередь, если имеющийся цоколь неровный, его поверхность выравнивается штукатуркой. Раствор для штукатурки цоколя используют цементно-песчаный: на 1 часть цемента (портландцемента М 400) берут 4 части чистого строительного песка, желательно речного. Для большей пластичности можно добавить немного извести или жидкого мыла (на ведро раствора 50-80 гр). Раствор должен быть средней густоты: чтобы не полз со стены. Есть еще вариант — использовать специальный состав. Например, такой как в видео.
    
    Если затем последует укладка плитки, камня или другого подобного материала, после выравнивания раствора на его поверхности кончиком кельмы (шпателя) делают насечки. Они наносятся в виде сетки на всю поверхность. Эти неглубокие бороздки дадут необходимую опору для отделки.
    
    Если цоколь утепляется, насечки не нужны. Плиты ЭППС (экструдированного пенополистирола) или пенопласта приклеивают прямо на оштукатуренную поверхность. Они легкие и хорошо садятся на клей. Их поверхность промазывается разведенным плиточным клеем и прижимается к штукатурке. На подготовленную таким образом поверхность крепятся затем отделочные материалы.
    
    Покраска, штукатурка и «шуба»
    
    В принципе, если штукатурку хорошо выровнять, после высыхания раствора поверхность можно покрасить и на этом остановится. Это недорогой, но вполне жизнеспособный вариант. Если краску взяли фасадную, которая предназначена для использования на улице, пару лет цоколь будет иметь неплохой вид. Потом придется старую краску удалять и красить снова — для поддержания внешнего вида.
    
    Следующий способ — поверх обычной штукатурки нанести слой декоративной. И снова-таки, выбирайте те составы, которые предназначены для наружного использования. Их можно заколеровать в нужный цвет или взять цветные. Единственный минус — штукатурки часто пористые и счищать брызги грязи, попадающие на стены во время непогоды, приходится щеткой, а иногда и с моющим средством.
    
    Виды декоративной штукатурки для отделки цоколя: красиво и относительно недорого
    
    До сих пор в некоторых местностях популярен способ отделки цоколя «под шубу». Это когда раствор наносится не ровным слоем, а небольшими фрагментами. Раньше делали это веником из прутиков. Макали его в жидкий раствор, ударяли рукояткой по палке так, чтобы брызги летели на стену. Так делали «шубу» — отделку с рваной поверхностью. Сегодня есть специальные устройства для нанесения штукатурки, работающие от компрессора. С их помощью такую отделку сделать проще.
    
    Отделка цоколя дома с использовании материалов в виде плит или плиток технологически сложнее. Чтобы она не отвалилась, нужно знать некоторые тонкости.
    
    Как закрепить керамогранит или клинкерную плитку
    
    Если тяжелые материалы типа кераморанита или клинкерного кирпича просто посадить на клей, на оштукатуренную поверхность с бороздками, возможно они будут нормально держаться. И даже могут простоять какое-то время. Даже несколько лет. Но потом начнут отваливаться вместе с раствором. Особенно в тех местах, где бороздок нет или они имеют недостаточную глубину. Для улучшения сцепления можно нанести слой пропитки, улучшающий адгезию (сцепление), но и это — не гарантия, особенно если материал тяжелый.
    
    Такая же картина будет, если клеить материалы прямо на утеплитель. Поверхность ровная, клеить просто. Но через некоторое время отделка упадет. Быстрее, чем с оштукатуренной поверхности. Об этом — видео.
    
    Чтобы такого не произошло, необходимо закрепить металлическую малярную сетку, желательно — оцинкованную. Ее крепят дюбелями, надев на дюбель-гвоздь кусок оцинковки, размер которого больше величины ячейки. Крепят вверху, внизу и в шахматном порядке посередине. Получается надежная основа для материала любой тяжести.
    
    Клей наносят на цоколь и на плитку. На плитке снимают зубчатым шпателем, прикладывают на место, постукивая рукояткой кельмы ставят на место, выравнивая плоскость. Расстояние между плитками выдерживается при помощи крестиков, только толщина их берется значительная 3-5 мм.
    
    Вообще технология укладки похожа на укладку кафеля. С той лишь разницей, что клей должен быть специальным, для наружных работ. Второе отличие: отделочные материалы для цоколя начинают укладывать снизу: они тяжелые и им необходима опора. Опираете на отмостку нижний ряд, на него — второй и т.д.
    
    Отделка цоколя дома природным камнем (ракушняк, гранит, долломит, сланец)
    
    Какими-бы привлекательными не казались искусственные блестящие поверхности, шероховатый камень почему-то вызывает большую симпатию. Но класть фундамент из бута — сложно и не каждый это может сделать настолько хорошо, чтобы мог на нем стоять дом. А вот отделать готовый монолитный или сборный фундамент натуральным камнем своими руками может любой, особенно если хоть часть работ по строительству дома сделаны лично.
    
    Понятно, что крепить целые камни не будет никто: слишком тяжелая отделка получится, да и очень объемная. Потому и придумали камень плить или колоть. В зависимости от технологии получается либо ровный «плитняк» — с почти ровными поверхностями, либо «рваный камень» с неровной лицевой частью. Иногда эти материалы нарезают на одинаковые прямоугольники, иногда оставляют в виде неровных пластин, но в любом случае это — натуральный камень и отделка цоколя дома из него получается красивой и водостойкой.
    
    Есть этот материал из дорогих камней, например — мрамор, есть подешевле — сланец, доломит, шугнит, лемезит, гранит и т.д. Смотрятся очень внушительно. Особенно, если это рваный камень, хотя и плитняк порой выглядит не хуже.
    
    Часть предложения натурального отделочного камня в специализированном магазине
    
    Подготовка поверхности будет точно такая же: лучше всего на оштукатуренный цоколь набить малярную сетку, а на нее уже на клей укладывать пластины камня. Если они ровные — природный камень с обработанными краями — технология укладки будет один в один повторять описанную выше.
    
    Если же камень с рваными краями, отделка цоколя дома становится сложнее: необходимо подбирать пластины такой формы, чтобы швы были не слишком большими. При использовании такого варианта отделочного камня необходима будет болгарка с диском по камню: скорее всего придется подпиливать пластины нижнего и верхнего ряда. Понадобится коррекция и при оформлении углов. Пример такой технологии смотрите в видео.
    
    Есть второй способ. Оштукатуренная поверхность цоколя сначала промазывается составом для улучшения адгезии (сцепления), потом на нее на клей устанавливаются фрагменты отделки. Они фиксируются в заданном положении при помощи обрезков того же камня или кусочками материалов нужного размера. Швы остаются незаполненными. После того как клей «схватился» швы заполняют негустым раствором из строительного шприца, по мере необходимости затирая и вырвнивая.
    
    В любом случае попавший на отделку клей необходимо своевременно удалять. С застывшим делать это будет очень непросто, а вид у клея далеко не привлекательный.
    
    Иногда для более четкого рисунка швы между пластинами камня прорисовывают темной краской. Потом поверхность покрывают защитной пропиткой. Она придает камню легкий блеск, а также зачастую повышает водоотталкивающие свойства.
    
    Пример облицовки цоколя природным камнем по второй технологии смотрите в следующем видео.
    
    Облицовка валуном или мелким булыжником
    
    Валун или булыжник не обязательно покупать. Его можно набрать на речке или на галечном пляже на море. Обкатанные камни выбирают более плоские — круглые труднее «монтировать». Порядок работы и все остальные тонкости почти такие же, как и в случае с отделкой натуральным камнем. Единственное отличие — эти камни нужно перед использованием вымыть в воде с моющим. Во-первых, вода в наших водоемах может иметь масла, и их нужно удалить, а во-вторых, они могут быть в глине или водорослях, что может стать причиной того, что отделка отвалится.
    
    Чтобы все смотрелось органично, можно на дорожке рядом с тем местом, где будете облицовывать цоколь, предварительно выложить «картинку» облицовки из булыжников. Они имеют разные оттенки и случайные их комбинации далеко не всегда привлекательны. Выложив все рядышком вы будете иметь представление о том, что получится в результате.
    
    Об особенностях отделки цоколя булыжником смотрите видео.
    
    Как установить пластиковые (ПВХ) цокольные панели
    
    Этот вид отделки называют по-разному: цокольные или фасадные панели, цокольный сайдинг. Они имеют разнообразный внешний вид: под разные виды камня, плитку, кирпич.
    
    Для установки ПВХ панелей на цоколе необходимо собрать каркас. Его делают из деревянного бруса 50*50 мм. Так как отделка будет на улице, древесину необходимо защитить пропитками, предотвращающими гниение и защищающими от вредителей.
    
    Последовательность действий такова:
    - При помощи уровня (лазерного или гидроуровня) на всех углах дома отмечается требуемая высота отделки.
    - В этих местах прибиваются гвозди (вкручиваются саморезы), между ними натягивается маркер (шнурок), который отмечает высоту отделки цоколя.
    - По этому шнуру по всему периметру дома прибивается брус. Его верхняя грань должна быть точно направлена по шнуру.
    - Если высоты одной панели не хватит, нужно будет делать еще один ряд бруса, на котором будут стыковаться два листа, а еще нужна будет такая же обвязка под нижний конец панели.
    Сборка несложная. Только после закрепления, нужно будет делать сверху отливы: обрешетка и панели имеют довольно приличный объем и сверху остается щель. Закрыть ее можно кровельным железом, как в этом видео. Тут же посмотрите технологию отделки цоколя пластиковыми панелями.
    
    Точно также цоколь можно отделать и профнастилом. Есть только одно замечание: в пустоты между обрешеткой желательно уложить утеплитель. Намного теплее в доме будет.
    
    Отделка цоколя свайного фундамента
    
    Как известно, у свайного фундамента цоколя нет. Но если не перекрыть пространство, под домом гуляют сквозняки, пол всегда будет холодным, а еще под домом любит селиться всякая живность. Потому цоколь, хоть и декоративный необходим. Его можно сделать двумя способами.
    1. По периметру между опорами выкапывают траншею, убрав плодородный слой земли и на 10 см углубившись в грунт, дно траншеи трамбуют, укладывают гравийную подсыпку, снова по возможности уплотняют. Затем кладут 2-3 прутка продольной арматуры (10-12 мм) и все заливают бетоном. На бетонное основание через 10-14 дней ставят стенку в полкирпича. Можно использовать сразу отделочный кирпич, а можно сложить из б/у, а потом отделать любым из описанных выше способов.
    2. Этот способ подходит под отделку цоколя фасадными панелями (цокольным сайдингом) или профнастилом. К сваям прикрепляется каркас из обработанного пропитками бруса. Весь остальной процесс отделки ничем не отличается от стандарта. Разве что тем, что этот вариант очень желательно утеплить.
    Есть одна тонкость если дом установлен на винтовых сваях или сваях ТИСЭ. Такие фундаменты зачастую ставят на сильно пучнистых грунтах. Чтобы при поднятии грунта отделка не разрушалась, ее не доводят на некоторое расстояние до земли. Чтобы в щель не пролазили животные, понизу закрепляется металлическая сетка.
    
    Читайте также: