Как сделать цоколь h27

Обновлено: 27.03.2024


Всем привет. Давно не писал, хотя и происходили изменения у машины. Но я стараюсь описывать только нужные события, а не просто пост о том как помыл машину или масло поменял.
Купил себе новые колеса — Sava Eskimo Stud R15 185/65. Старые бриджи совсем облысели и в небольшую горку по снежку заезд приносил проблемы. После лысого и малошипного бриджа новые, зубатые Савы конечно стали гудеть и клацать, но приездившись (или просто привыкнув) — гул убавился.
Закупаюсь запчастями — весной буду перебирать подвеску. Купил все 4 амортизатора Каяба, втулки, опоры, стойки стаба. Как буду менять потом пост с фото запчастей.
Стало шкрябать при движении сзади справа. Заехал на сервис. Диагноз — закисли троса ручника. Колодки развели, чтоб пока не шкрябало. Купил вот троса, заменю когда в подвеску полезу.
Потекла прокладка клапанной крышки Виктор Райз — движок весь в масле. Купил прокладку, медные шайбы. Замену буду делать как потеплеет. Буду стачивать втулки.
Масло, кстати, тоже купил — бельгийское Ardeca с допуском dexos2. В известном у нас в городе масляном магазине посоветовали.
Итак, полезное.
Как известно в ПТФ стоят лампы с цоколем H27 880. Левая противотуманка у меня где-то дала течь. Вообщем плескается в ней вода (тоже как тепло придет надо будет заняться её). И соответственно лампочки в ней долго не живут. А цена на них от 210 р. Это я вот недавно искал на замену и ценник такой обнаружил в городе. И тут на лачетти-клабе набрел на решение. Я вот не знал об этом.
Нам нужно:


Отрезаем две штучки и снимаем пластиковую "одежку"


Лампа 12В с цокалем GY6.35



Старая лампа H27 880. Прям руками отсоединяем старую лампу, ну или при помощи паяльника. Остается цоколь:



Выравниваем, если кому не нравится. Я так оставил.
Получили лампу ценой 65р. Даже дешевле, т.к. в колодке осталось еще 10 клем, т.е. на 5 ламп.


Собственно, решил переделать цоколи ламп противотуманных фар H27/2 . Стоят они дорого, ходят мало. Все на фото. Теперь использую галогенные лампы по 20 рулей… Использовал бронзовые пластинки от какого то старого цоколя и холодную сварку. Лампы меняю не чаще раз в год.




SsangYong Kyron 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 58


Я, прежде чем разместить этот пост, больше года отъездил с этими лампами без пожара. Тьфу, тьфу, тьфу. Остальное в моём комментарии выше.



А что нет дешевого Маяка в них? Блин, придется опять ездить на ближнем.


Предложил, как вариант. Делать, не делать дело каждого. Извиняюсь за тавтологию! Использую как ДХО.


У меня с али желтые стоят больше года использую их как дневные ходовые в пол накала все нормально


В пол-накала самый правильный вариант.
Ресурс лампы увеличивается не в два раза, а раз в 5-6, плюс отражатель и стекло практически не выгорают.


Но нужно мутить сложную схему, чтобы когда все же было бы надо, можно было переключить на полный накал


Это да.
Но она не столько сложная, как электрическая схема, сколько не удобная в практической реализации чисто из-за конструктивных моментов :)


Я туманки включаю всегда вместо ДХО, лампочки заводские до сих пор стоят, где то читал что лампы что в ближнем что в туманках дохнут в тот момент когда темно автосвет включен и запускаем двигатель напруга на борту скачет лампы горят. Склонен верить ибо у меня найтбрекеры в ближнем уже три года все никак не сгорят автосветом не пользуюсь, сейчас заказал другие лампы в ближний, найтбрекеры уйдут в загашник.


сколько напряжение обычн в системе показывапет?


Чуть выше (или ниже) пара фоток. Доверять показаниям напряжения которые сняты встроенным в ELM327 датчиком напряжения я бы не стал (показания разнятся с показаниями мультиметра), отдельно вольтметра подключенного в бортовую сеть у меня нет (в точности всяких китайских вольтметров аналогично сомневаюсь, так бы может и поставил).


Я туманки включаю всегда вместо ДХО, лампочки заводские до сих пор стоят, где то читал что лампы что в ближнем что в туманках дохнут в тот момент когда темно автосвет включен и запускаем двигатель напруга на борту скачет лампы горят. Склонен верить ибо у меня найтбрекеры в ближнем уже три года все никак не сгорят автосветом не пользуюсь, сейчас заказал другие лампы в ближний, найтбрекеры уйдут в загашник.

У меня с завидным постоянством дохнут лампы ближнего света в момент включения.
Напряжение при заведённом двигателе летом:


От нечего делать решил попробовать замутить себе светодиодные лампы в противотуманки из подручных средств. Светодиод 3 вольтовый 1 ватт. Светит отлично, но хочу попробовать купить 5ти ватный. Что могу сказать: родные 30 ватные галогенки нервно курят в сторонке. Получилось добится относительно ровного пучка с минимальным засветом, что не скажешь о родных лампах.
ниже фото деталей из которых ваялась лампа, и фото светового пучка.

Следующим этапом будет сборка стробоскопа)








FakeHeader

Comments 60


Если надо, могу ссылку скинуть дешёвых хороших 10ватных светодиодов)


а вот про страбоскопы интерессно почитать


Напрямую к бортовой сети подключил? Без стабилизатора?


нет на фото чёрная коробка там преобразователь на плате, кренка три кондёра сопративление, покупал готовое для понижения напряжения в бортовой сети для бумбокса


1 ватник? это шутка?:)
Ну поставил бы хоть бы CREE XML2? но на максимальной мощности этого тепло отвода не хватит. Максимум на 350мА его если запитать то в холода может и хватит… Тогда может и можно было говорить про "курят в сторонке"


да да я вкурсе просто планирую 5 ватник поставить, от крее шки поплавится противотуманка нафиг))


не поплавится. Почитай про зависимость нагрева от силы тока.
В кратце- яркость не линейно зависимая от силы тока, яркость не линейно зависима от силы тока. При равных токах, мощный (10ватник) будет светить ярче 1 ватника, и греться будет меньше 1 ватника. Точно так же это относится и к 3 ватному и 5 ватному относитльно 10 или больше ватт.
Простой совет- находишь где купить мощный cree (можно мощней чем XML) и ставишь на ШИМ питание не на полную мощность. Нагрева будет меньше, а сила света больше. Есть такая уловка ещё. Если светодиод запитать от резистора, то время работы будет 100% а если шимом, то время получения тока будет не 100% а меньше, от сюда и нагрев будет меньше, потребление меньше, а для глаза не заметно то время когда он не получает питания и не горит.


воу воу полехче)) яж новичёк в этом деле) что такое шим?
и какой номинал резистора использовать? или методом подбора?


хорошо что вопросы появляются, пользуй гугл и сразу найдешь ответы. Если знаешь что искать, ответ найдешь быстрей чем если бы не знал что искать:)
ШиротноИмпульсныйМодулятор.
Резистором можно питать один сраненький 20мА светодиодик который не жалко:) а нормальные светодиоды питаются от драйвера с ограничением по току. Есть ещё LM317и прочие хорошие драйвера, НО НЕ резистором. Им можно ограничивать ток при стабильном напряжении типа как от блока питания компа или другого аналогичного типа. Но в машине не прокатит такой подход.


короче я так понял нужно искать хороший драйвер гдето от 350 до 500 мА ? брать xml2 10 ватный итогда будет светить преблизительно как ксенон?



но для крее 10 ват не подойдёт? максимально 5 ватник?


если подать питание на 10 ватник меньше максимального значения (3А) то он будет светить слабей, но от этого лучше соотношение люмен на ватт. Скажем он прекрасно светит на 700мА в настольной лампе, радиатор не нагревается вообще. Стоял у меня там раньше 3 ватник на том же токе. Тот же радиатор разогревал за пол часа до состояния горячо.


ага, понял тоесть грубо говоря нужно ему давать в "полнакала" и тогда он меньшег рется будет и дольше жить


+1 к карме тебе за правильный ответ:)



+1 к карме тебе за правильный ответ:)

дело осталось за малым) найти все это в своем городе и собрать в кучу))


ебей? инет магазины по светодиодам?


с ебеем как то не дружу) та и ждать долго где то месяца полтора)
У нас в городе есть на рынке мужичёк он торгует всем этим делом, у него этот одноватник покупал год назад за 15 грн(2$)
если у него не будет прийдётся через инет искать



некисло) ну ятак прикинул мне надо 2светодиода по 10$ и драйвера по 3$ итого 26$ без доставки


итого получатся не плохие DRL :)


а ты с ебея заказывал?


угу, только от туда. В моей деревне только холодные бины по 250р-- 7,5$




угу, только от туда. В моей деревне только холодные бины по 250р-- 7,5$

Долго шёл заказ?


по разному, бывало и за 18 дней и за месяц и два. С трек номером быстрей. С ДХ надо заказывать от 30$кажется что бы выдали трек номер. Но высылают всегда и всегда доходило от них. С ебея уже две поылки по 1$ не пришло:(


наверное с дх и буду заказывать, а по поводу доставки не знаешь? пишут что бесплатная ну чтото мало верится


бесплатная реально. Можешь емс заказать, но надо доплачивать. За трек номер просят всего 1 цент если сумма заказа больше 30$ (если сума поменялась — извини)


Да просто как тон никогда не сталкивался с заказами из за бугра)
на ебее у меня друг заказывал сказал что ждал 2 месяца)



хах ну пользуюсь украинской "новой почтой" нормально вроде всё ) история с карбом удивила конечно)


последний вопрос а как оплачивать? наложенным платежём?


100% предоплата с банковской карты. можно пайпэлом.


короче я так понял нужно искать хороший драйвер гдето от 350 до 500 мА ? брать xml2 10 ватный итогда будет светить преблизительно как ксенон?

Чтобы светило как ксенон нужен трипл хмелей хотя бы =)


да куда ж они влезут) хотя) если посторатся, но опять же вопросс охлаждением)


Level up :)) Нужно делать заднюю часть птф из алюминия или меди, самому или к токарю на заказ.


да скорее всего нужно токарю заказывать, чтоб из цельной болванки выточить


А так чтобы птф светили, нужно ставить хотя бы sst50 или mk-r. И бин теплее выбирай до нейтрально-белого, а то в мокрую погоду будет плохо видно.


если туманка низко раасположена, то думаю толку от ярких туманок будет не много. У меня сантиметров 20 примерно от земли туманка. В ней ксенон, без линзы. Включаю редко и когда нету встречки. Ровная дорога со включеными туманками становится в азбитую бугристую тропинку между двумя деревнями. Туманки очень контрастно вырисовывают рельеф.
От точечных источников света в виде светодиодных туманок тени от камушков или нано холмиков и бугорков будут таким, буд-то там за ними пропасть с колодцем :( страшно станет ездить.


да да я вкурсе просто планирую 5 ватник поставить, от крее шки поплавится противотуманка нафиг))

Ничего не оплавиться, быстрее светодиод сгорит.


1 ватник? это шутка?:)
Ну поставил бы хоть бы CREE XML2? но на максимальной мощности этого тепло отвода не хватит. Максимум на 350мА его если запитать то в холода может и хватит… Тогда может и можно было говорить про "курят в сторонке"

ты просто не видел как она до этого светила) свеча)


1 ватник? это шутка?:)
Ну поставил бы хоть бы CREE XML2? но на максимальной мощности этого тепло отвода не хватит. Максимум на 350мА его если запитать то в холода может и хватит… Тогда может и можно было говорить про "курят в сторонке"

не, ну при таком теплоотводе, возможно, даже на 0.5А светодиод не сдохнет быстро :)
а так да, меня тоже про "30вт отдыхают" повеселило. в переводе на световой поток, 30Вт галогенка даёт примерно на 450лм света. китайский светодиод при питании от 1Вт — около 70лм (тёплые — не больше 60). хороший светодиод (яркие бины от любого CREE или Osram, например) даст 100-110лм. светодиод XML/XML2 из самых ярких бинов имеет отдачу до 140лм/вт. и это всё без учёта нагрева и несовершенства теплоотвода.
так что, "родной галоген отдыхает" это не более, чем обман зрения :). дорогу освещать такая светилка не будет. физику не обманешь :)


Всем привет. Скажу сразу, все описанное в обзоре — мои эксперименты, проведенные с помощью имеющихся неповеренных технических средств, без использования специализированных, выводы основаны на моих субъективных умозаключениях, без привлечения сертифицированных организаций и специалистов. Прошу отнестись с пониманием.

Как понятно из названия – я решил добавить немного света своей машине путем замены ламп Н7 на Н18. Не сказать, что на Н7 была совсем беда, нет. Просто свет такая штука, что много не бывает и всегда хочется лучше. Тема с заменой не новая и не я ее придумал, а пост решил написать чтобы наглядно показать разницу и высказать свои мысли по поводу замены. Перед установкой я нашел немало публикаций о такой замене – но не нашел сравнительных фото ДО/ПОСЛЕ сделанных в ручном режиме настроек фотоаппарата.

Для начала коротко о возможных вариантах:
1) Китайский ксенон в рефлекторную фару под галоген.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Запрещено ПДД, слепит других водителей, в аду для ксенонщиков уже есть отдельный котел.
2) Оригинальные линзованные фары под ксенон.
+ Заводское решение
— Новые оригинальные фары – дорого. Сложно найти БУ для леворульных машин да и тоже не дешево. Дополнительно еще и омыватели нужны в бампере, которые тоже придется ставить. Сложная установка.
3) LED лампы под цоколь Н7. Сейчас уже есть много действительно хороших вариантов, помимо китайцев такая продукция есть и у брендов. Размеры и расположение кристаллов соответствуют расположению и габаритам нити накаливания у галогенки Н7, при этом СТГ приближена либо такая же как и у галогенки, т.е. световой поток распределяется как и задумано по заводу, встерку не слепит.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Частично как и для п.1, плюс светодиодам нужно отводить тепло, они не переносят высокие температуры, как галогенка. А выполнены они в формате, разработанном для нити накаливания со всеми вытекающими. Инженерам приходится извращаться, чтобы и тепло отвести и кристаллы были расположены в нужном месте. Итого для светодиодов это не оптимальный формфактор.
4) Bi-LED линзовые модули. Хорошие модули грамотно спроектированы, светодиоды посажены на радиаторы, нет перегрева, правильная СТГ.
+ Яркий свет, правильная СТГ, внешний вид
— В принципе это хороший вариант, но есть нюансы. Цена – хорошие модули стоят недешево. Трудоемкость установки, нужно разобрать и главное хорошо собрать фару, работать с подрезкой рефлектора аккуратно. Могут быть вопросы по техосмотру. Тут хоть в плане света и все ОК, но это все равно вмешательство в конструкцию, нет омывателей и т.д.
5) «Плюсовые» лампочки. Это отдельная тема, один из самых популярных способов решения проблем со светом. Про него подробнее я напишу далее.
+ Недорого относительно предыдущих способов, установка аналогична обычной замене лампочек, правильная СТГ.
— Цена намного выше обычных ламп Н7, а ресурс значительно ниже. При этом преимущества не очевидны (об этом далее).
6) Лампы повышенной мощности.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, установка аналогична обычной замене лампочек, светят реально ярче, правильная СТГ.
— Запрещены для использования на дорогах общего пользования (о чем на упаковках есть пометки). Обычные фары не рассчитаны на значительное увеличение мощности (1,5-2 раза), из-за перегрева могут оплавиться стекла, рефлекторы, фишки.
7) Лампы Н18. Это новый тип ламп, который появился не так давно и предназначен для использования в рефлекторных фарах новых автомобилей вместо ламп Н7. Для типовых стандартных ламп: номинальная мощность 65 Вт (Н7 – 55Вт), световой поток 1700 Лм (Н7 – 1500 Лм), заявленный ресурс в 2 раза выше.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, относительно простая доработка для установки вместо Н7, светят реально ярче, правильная СТГ, увеличенный ресурс (примерно в 2 раза).
— Требует небольшого допилинга, увеличена мощность, соответственно и нагрев. Я не думаю, что лишних 10 Вт способны расплавить проводку и повредить рефлектор, но не исключаю, что в некоторых конкретных фарах могут возникнуть проблемы. Хотя пока даже в интернете не находил такого.

А теперь давайте рассмотрим подробнее характеристики ламп Н7 и Н18 на примере из линейки Osram. У конкурирующих есть аналоги, положение дел примерно такое же, так что не суть важно. Удобнее сравнивать все одного бренда. Отталкиваться будем от первоисточника – а именно от документации на сайте производителя .
Я уверен, что это наиболее достоверная информация, которую мы можем получить из открытых источников.


Я сделал скриншоты из документации на лампы и свел все в одну таблицу для более наглядного восприятия информации.
Рассмотрим следующие лампы:
Original Line H7 — как образец стандартных лам, поставляются как ОЕМ на многие заводы.
SUPER, NIGHT BREAKER SILVER, NIGHT BREAKER LASER — как лампы увеличенной яркости.
ULTRA LIFE — как лампы с увеличенным ресурсом.
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT — как лампы увеличенной мощности.
Original Line H18 — для сравнения со всеми вышеперечисленными.

И тут возникают вопросы, а что же мы тут вообще видим и как так вышло то? Особенно зная маркетинговые заявления про плюсовые лампочки!

Давайте сравним обычную H7 Original Line (столбец 1) и лампу H7 SUPER (столбец 2).
На сайте заявлено следующее:
Лампы головного света SUPER излучают на 30% больше света по сравнению со стандартными лампами, что позволяет раньше заметить и распознать дорожные знаки, препятствия и опасности.
А теперь еще раз смотрим в таблицу – да характеристики практически 1 в 1 у них. И световой поток одинаковый, 1500 Лм. Где +30% света?

А вот это касается лампы №3 из таблицы:
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее.

Ну и про самые крутые галогенки в 4 столбце таблицы:
Встречайте новое поколение NIGHT BREAKER LASER – самой яркой галогенной автолампы OSRAM! Благодаря инновационным лазерным технологиям новинка обеспечивает до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее, по сравнению с требованиями, предусмотренными стандартом.

Где видны эти сказочные цифры в документах?
Для ULTRA LIFE H7 (Столбец 5) заявляют только увеличенный срок службы. Это видно и в документах, а остальные характеристики ничем не отличаются как от стандартной так и от плюсовых ламп.
И какой же вывод? Нас обманула такая серьезна фирма?
Я думаю нет, все дело в хитром маркетинге, обманом это не назовешь. Огромное количество людей отмечают улучшение света после установки плюсовых ламп. Так откуда берется лишний свет, который все видят, а по документам его нет?

Давайте просто пройдемся по фактам.
1) Лампы Н7 для дорожного использования имеют ограничения по стандарту. 55 Вт по мощности и 1500 Лм. Сложно выжать больше света имея такие ограничения. Но есть же допуск +-10%. Вот плюсовые и будут по верхней границе допуска. Вряд-ли серьезный производитель может позволить себе превышать допуски стандартов. Итого тут немного выжать таки можно, до 1650 Лм.
2) Цветовая температура свечения. Спирали плюсовых ламп перекалены, даже сам производитель отмечает, что свет до 20% белее стандартных ламп. Из-за изменения цветовой температуры по световому потоку разницы не будет, но более белый свет будет казаться для глаза ярче, а желтый, как на ПТФ – наоборот, более тусклым. Но тут есть минус – обратите внимание на самую последнюю строчку 4 столбца. Заявленный ресурс в 2 раза ниже! Это расплата за перекал нити.
3) Нам обещают невероятные приросты, 150%! Но и тут хитрости – не 150%, а ДО 150%, а это большая разница и ни к чему не обязывает. И по факту как бы не всего потока, а в некоторых контрольных точках на замере. Как такое получить? Например на миллиметры двигать спираль по продольной оси, ближе/дальше от рефлектора. Тем самым меняется фокусировка, например световой пучок можно сделать более собранный, меньше света на обочины, больше на средину дороги. И то даже по замерам в этих точках тоже нет никаких +150% относительно обычной лампочки. Десятки процентов, а в других точках и минус может быть.

Мое мнение: плюсовые лампы — это игра вышеперечисленными тремя параметрами при жестких ограничениях по яркости и мощности, не стоят они того. Обратите внимание на 2 последних столбца таблицы. Здесь уже отображено увеличение светового потока. Тут все честно: больше мощности – больше яркости. А для Н18 еще и ресурс заявлен выше относительно NIGHT BREAKER LASER в 4 раза при большем световом потоке и меньшей стоимости!
Лампы SUPER BRIGHT PREMIUM (столбец 7) нам не подходят, т.к. они имеют мощность 80 Вт и запрещены для использования на дорогах. Я вставил их в таблицу для общей картины и сравнения с другими.

Теперь перейдем непосредственно к переделке. Для начала нужно купить лампы Н18. На момент переделки я нашел такие артикулы:
Avantech (Корея) AB0045
Philips 12643 LLC1
OSRAM 64180L
На момент написания обзора появились и другие варианты:
Hella 8GH 217 337-101
BOSCH Н18 1987302091



Я заказал 2 шт. Avantech, вышли около $7 за пару.


Далее замена одной лампы и сравнение. Слева (на фото) H18 Avantech, справа одна из тех стандартных BOSCH Н7, которые у меня на машине и стояли.

Я сделал несколько фото с разной выдержкой, чтобы увидеть разницу. И да, видно, что Н18 светит ярче.

Далее будут фото сравнения когда в фарах были 2 Н7, затем 2 Н18.
Сразу скажу, фото специально делал на ОДИНАКОВЫХ ручных настройках. Здесь нельзя оценить ни их яркость, ни температуру светового потока. Т.к. если выставить все на авто – то вы не увидите никаких различий, автоматика все подкрутит так, что баланс белого сделает свет одинаковым, по цвету, а выдержка и чувствительность – по яркости. Будут просто 2 малоразличимые фотки. Поэтому по следующим фото оцениваем РАЗНИЦУ, а не как светит.

2шт. Н7

2шт. Н18

2шт. Н7

2шт. Н18

А вот это фото на авто, примерно так в реальности оно и выглядит, на том же месте, 2шт. Н18:

Это фото на трассе, 2шт. Н18:

Забыл сделать фото СТГ на стенке, но уже как есть. Ничего никуда не уплыло, встречных не слепит.

Какой вывод из всего? Как по мне Н18 – отличная замена плюсовым лампочкам, у них ресурс примерно в 4 раза выше, а цена ниже. Свет с ними становится действительно лучше. Как многие отмечали, световое пятно более широкое и равномерное. Я тоже заметил, что стало больше света перед капотом, намного больше на правой обочине (мне этого очень не хватало на трассе) и немного дальше стало добивать на ближнем.
Установка ламп проводилась ранней весной, прошло более полугода, с фарами все ОК, лампочки не сгорели.

УПД)) Почитав комменты, дополняю:
Машина с европейскими фарами, сама прошла ТО уже с этими лампочками, легально и успешно.
УПД2)) Никто машину не видел, но уверены что я колхозник слеплю других водителей) Прибавка света 200лм примерно. Даже по фото видно, куда они ушли. Света стало больше прямо перед машиной, шире, на обочины. А не на встречку. На ТО по прибору СТГ и световой поток в допуске. Выше СТГ превышения по засвету нет. Стало ярче там, где это допустимо. Некоторым главное устроить срач и прицепиться, не понимая разницы между моим вариантом и китайским ксеноном в рефлекторе (который раза в 2 ярче)

Тимур Бигаев

Отличие в цоколе h11 не залезает в н27, отличие в фишке разные помоему, и если лампы накаливания то н11 на 55w н27 на 27w

Тимур Бигаев

Светодиоды света дадут больше но и слепить будут значительно, а с6 это вообще помойка а не лампы в принцепе, они рассеивают сильно но не куда надо на отражатель

Антон Анатольевич

Н11 имеют уши большей ширины, они влезут только если уши сточить.
А так галогенка н11 отличается от н27 мощностью, у н11 - 55 ватт, у н27 - 27 ватт. Ещё у друга на Лансере штатный разъемот н11 не подошел к лампе н27, но при этом я делал проводку для туманок и поставил разъем н11, всё отлично подходит

Лампы с6 это как правило говно на сов матрицах. Не советую их ставить. Толком не светят и слепят встречных

Брать надо на чипах csp или zes. Ценник на них на Али 1000+ рублей. В магазинах соответственно от 1500 где-то и до бесконечности. Нормальные диоды дёшево не стоят

Дмитрий Смирнов

Всё что ты должен знать - c6 лампы это шлак, они не светят тебе и еще слепят других. Два минуса и ни одного плюса.
Лампы на СОВ матрицах для фар не подходят.

Александр Викторов

Дмитрий, стояли с6 и светили и не слепил , туманки в пол и все рады ,ни разу не жаловались что слеплю и не моргали ,ездил по трассе и ни одна машина не моргала фарами

Антон Анатольевич

Александр, да просто уже настолько много машин с таким говном ездит,что уже давно никто никому не моргает. Все просто едут и матерятся на встречного оленя с говнодиодами.

У нас вообще мало кто в курсе что такое автосвет и как вообще должны правильно светить фары.

А продавцы ещё и впаривают иногда такие говнодиоды за безумные деньги, и там уже все ездят с возгласами:"ну я же заплатил кучу денег, как это они неправильно светят?"

Александр Викторов

Антон, согласен с тобой , есть и такие которые даже элементарно не могут фары опустить ,а просто ставят их и лупят , особенно на жигах

Антон Анатольевич

Александр, а что толку опускать фары, если они светят пятном как дальний? Да и ещё засвет от них во все стороны. Касательно туманок, там согласен, засвет и так и так есть,даже с галогеном,но при этом есть лампы которые светят таким же пучком как и галоген. Вот пример таких диодов. И ещё я заметил что от самих туманок зависит четкость пучка. С депо светят как на фото, а с арирангом лупят во все стороны

Читайте также: