Как сделать черепичную крышу

Обновлено: 26.04.2024

Керамическая черепица — один из древнейших видов кровельных покрытий. Старше только тростник, деревянный гонт и сланец. Массовое строительство домов с черепичными крышами началось еще во времена Римской империи. Но из-за особенностей устройства крыши из черепицы, которые делали такую кровлю очень нестойкой к снегу, за пределы юга Европы материал проникал с боем. До тех пор, пока не появилась марсельская черепица со специальным замком и жестким проволочным креплением к обрешетке. Она-то и окрасила кровли по всей Европе, включая Германию и Чехию, в терракотовый цвет.

За тысячелетия технологию строительства крыши из черепицы удалось отточить и довести практически до идеала. Хотя это до сих пор крайне сложный в монтаже вид кровельного материала, подробные инструкции и описание всех тонкостей укладки сильно облегчают задачу. Конечно, покрытие крыши керамической черепицей все равно лучше доверить мастеру-кровельщику с большим профильным опытом. Но если у вас нет такой возможности, устройство кровли из черепицы возможно и своими силами. Главное, очень внимательно читать инструкции и соблюдать их до последней буквы.

Содержание

Перед монтажом: что важно сделать до начала устройства крыши из черепицы

Крыша из керамической черепицы очень долговечна. В частности, крупные бренды, например, Braas, дают 30-50 лет гарантии на материал. И это только гарантированный срок эксплуатации. В реальности черепичные крыши легко могут прослужить сотню лет и больше. Это значит, что и остальные материалы должны быть из этой же категории: надежные, долговечные, прочные. Иначе может возникнуть ситуация, когда кровельное покрытие еще идеальное, а кровельный пирог уже почти полностью нужно менять.

Чтобы этого избежать или как минимум сильно продлить срок службы кровли в целом, нужно:

Использовать для устройства крыши из черепицы только обработанные антисептиками и огнезащитой пиломатериалы. Самый надежный способ обработки — погружение древесины в специальную ванну, наполненную раствором.
Применять для гидроизоляции мембраны (оптимально) или очень качественные многослойные гидроизоляционные пленки, лучше фольгированные (допустимо).
Утеплять крышу долговечными материалами: минватой, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном. Никакой органической теплоизоляции вроде соломы или опилок.

Перед монтажом кровли нужно обязательно прочитать инструкцию производителя. Дело в том, что технология монтажа крыши из черепицы сильно зависит от вида материала. Например, принцип укладки классической черепицы «монах-монашка» кардинально отличается от подхода к монтажу старонемецкой черепицы или «бобрового хвоста». В этой статье описаны только основные этапы монтажа, чтобы вы получили общее представление об этой работе.

Стандартный способ устройства черепичной кровли

Устройство крыши из черепицы по стандартной технологии не подходит для кровель с пологими скатами. Минимальный уклон для большинства видов черепицы равен 16-18°, но может достигать 22-24° для материала особо гладкой формы вроде все того же «бобрового хвоста».

Стандартный кровельный пирог под утепленную крышу из черепицы состоит из шести слоев:

паробарьер;
утеплитель;
гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
черепица.

Если погода солнечная, устройство черепичной кровли начинают с паробарьера. Если монтаж ведется в дождливое время, то первой крепят гидроизоляцию, чтобы защитить стропильную систему и элементы кровельного пирога от намокания.

Для удобства рассмотрим порядок монтажа, начиная с паробарьера. Лучше всего его делать из фольгированной пароизоляции, но можно использовать армированные и антиконденсатные пленки, а также обычный полиэтилен.

Пароизоляцию начинают монтировать параллельно одной из сторон дома, раскатывая ее с нахлестом 10-15 на стену. Пленку крепят с помощью строительного степлера скобами к стропилам. Поперечный нахлест между полотнищами — 15 см, продольный — 10-15 см. Все стыки, в том числе и места заведения пароизоляции на ограждающие конструкции, проклеивают акриловой лентой или армированным скотчем.

После окончания монтажа паробарьер закрепляют внутренней обрешеткой. Она нужна не только для окончательной фиксации пароизоляционной пленки, но и в качестве опоры для утеплителя. Шаг внутренней обрешетки обычно делают равным 50-60 см.

Дальше подход к устройству кровли из черепицы зависит от вида гидроизоляции:

Мембранная гидроизоляция должна лежать прямо на утеплителе и плотно прилегать к нему, поэтому толщина слоя теплоизоляции должна быть равна высоте стропильных ног.
Пленочная гидроизоляция монтируется с провисом, чтобы обеспечить вентиляцию утеплителя. В этом случае слой теплоизоляции должен заканчиваться в 25-30 мм от верхней кромки стропил.

Утеплитель нужно укладывать между стропилами максимально плотно. Оптимальный вариант — монтаж мягких видов гидроизоляции враспор. Верхний слой утеплителя должен перекрывать стыки между плитами нижнего.

Поверх утеплителя монтируется гидроизоляция. Если угол наклона ската 22° и более, нахлест между полотнищами делают равным 15 см; если уклон меньше, то 20 см. Стыки, как и при монтаже пароизоляции, нужно проклеить лентой или скотчем.

Гидроизоляция крепится сначала строительным степлером, а потом окончательно фиксируется с помощью брусков контробрешетки, набитых на стропила. В качестве контрреек обычно используют бруски 30×50 мм.

Дальше устанавливается обрешетка. При устройстве кровли из черепицы нужно использовать только качественные пиломатериалы не ниже второго сорта и влажностью не более 25%. Шаг обрешетки зависит от типа черепицы и угла наклона ската. Сначала рассчитывают количество рядов в черепичной крыше, а уже по ним — необходимый шаг обрешетки.

Очень важно точно разметить и закрепить бруски обрешетки. Иначе верхний ряд черепицы будет сдвинут вверх или вниз, из-за чего правильно установить конек не получится.

Перед укладкой черепицы ее нужно равномерно разложить по всем скатам стопками по 5-6 штук. Это позволит нагрузить стропильную систему одинаково.

Если крайняя черепица выступает немного, сдвигают остальные плитки в ряду. У замков плиток есть небольшой люфт специально для этого — от 15 до 30 мм.
Если крайняя черепица выступает сильно, нужно использовать специальные фронтонные либо половинные черепицы — зависит от необходимой ширины.

Когда нижний и верхний ряды уложены идеально, с помощью шнурки делается вертикальная разметка по скату. Отбиваются два фронтонных ряда черепицы и каждые 3-5 столбцов в зависимости от ширины плиток. Чем меньше опыта монтажа, тем чаще необходимо делать вертикальную разметку.

Черепица монтируется снизу вверх по нанесенной разметке. На скатах с уклоном меньше 60° при низкой ветровой нагрузке большая часть плиток удерживается на кровле своим весом. Крепят только черепицу:

на карнизном свесе;
на фронтонном свесе;
перед коньком;
в местах примыканий кровельного покрытия, например, возле труб, стен, мансардных окон, зенитных фонарей;
особых видов (коньковую, фронтонную, вентиляционную);
подрезанную возле ендов и хребтов вальмовых и шатровых крыш.

На крутых скатах с уклоном больше 60°, а также в местах с сильными ветрами черепицу обычно крепят через одну. В сложных случаях — каждую.

Допустимо крепить черепицу саморезами, но желательно использовать для этого специальные противоветровые кляммеры. Это более надежный способ крепления, поскольку кляммеры позволяют надежно зафиксировать каждую плитку без отверстий в ней.

После монтажа черепицы на скатах оформляются конек и фронтоны. Коньковая черепица должна опираться на рядовую, а не висеть на бруске — он нужен только для ее поддержки и укладки аэрационного элемента. Аэроэлемент обязателен, иначе могут возникнуть проблемы с вентиляцией подкровельного пространства.

Технология монтажа кровли из черепицы, если скаты пологие

Если уклон ската меньше минимального для выбранного вида черепицы, это не значит, что от черепичной кровли придется отказаться. Конечно, для почти плоских крыш с углом наклона меньше 10° черепица не подходит. Но если уклон промежуточный — от 10° до 16-22°, — то это решаемая проблема. В этом случае вместо обычной гидроизоляции под черепицей делают нижнюю кровлю.

Поверх стропил набивают сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB-плит. При этом между ней и утеплителем должен быть зазор 30 мм. На сплошное основание над стропилами набивают бруски контрообрешетки, после чего наплавляют на него рулонную битумно-полимерную гидроизоляцию, раскатывая ее от конька к карнизу.

В результате должно получиться полностью герметичное покрытие, которое способно выдержать сильный дождь, даже если над ним вообще не будет черепицы. Черепичное покрытие в такой конструкции играет роль декоративной кровли.

Подведем итоги

Устройство крыши из черепицы — сложный процесс. Но выполнить монтажные работы можно и самостоятельно, если тщательно следовать инструкции. Главное — изучить руководство производителя для конкретной марки черепицы и точно придерживаться его. При этом важно использовать очень качественные и долговечные материалы, чтобы пирог крыши не пришлось менять через 20-30 лет.

Кровля из металлочерепицы – это современное и популярное решение, простота укладки и доступные цены. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики и может использоваться на крышах различных конфигураций. Соблюдение технологии укладки позволяет создавать долговечную кровлю, обеспечивающую высокий уровень защиты подкровельного пространства и помещений от ветра, холода и осадков. Укладкой металлочерепицы должны заниматься квалифицированные специалисты, чтобы обеспечить самый лучший результат. Процесс укладки этого материала имеет некоторые отличительные особенности. При обустройстве такой кровли надо заранее определиться с типом материала и утеплением.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Холодная или теплая кровля

Существует два типа кровли с использованием этого материала, которые отличаются своими характеристиками. В холодной кровле не используется утеплитель, подходит для тех случаев, когда утеплитель можно проложить в перекрытии чердака. Теплая кровля делается в тех случаях, когда жилое пространство располагается непосредственно под крышей.

Используется два слоя материалов – гидроизоляция (для защиты внутреннего помещения от возможного конденсата) и металлочерепица. Оба слоя отделяются друг от друга контробрешеткой и обрешеткой, делается вентиляция в месте стыка скатов. Для гидроизоляции используется ПВХ или толстая пленка, нельзя допускать полное натяжение материала, пленка должна провисать примерно на 25 мм, что улучшает стекание влаги. Гидроизоляционный слой крепится к стропилам и фиксируется под обрешеткой.

Основа конструкции такого типа утеплитель, выполняющий дополнительно функцию звукоизоляции. Для этого могут использоваться различные типы утеплителя. Толщина утеплителя зависит от особенностей здания и климата региона, в основном его слой не меньше 15 см. Еще один важный показатель утеплителя – огнеупорность. Теплоизоляция располагается в пространстве между стропил, используется пароизоляционный слой ниже теплоизоляции и гидроизоляция. Между слоями делаются небольшие зазоры для обеспечения вентиляции. Все слои одновременно должны быть достаточно плотными (чтобы не было пустот, где накапливается влага) и не толстыми (чтобы не мешать вентилированию).

При закупке материалов надо выдерживать сечение досок, чтобы в скором будущем не пришлось проводить ремонт. Для обустройства кровли закупается металлочерепица на крышу, доборные элементы, доска, саморезы и другие расходные материалы. Цена конструкции будет зависеть от вида выбранного покрытия, утеплителя, размера и формы крыши. Средняя стоимость одного метра крыши составляет 1-1,5 тыс. руб. Подсчет количества материалов необходимо оставить квалифицированным мастерам.

Подготовительные работы и расчет материалов

На первом этапе проводится промер всех стен и осуществляется устранение расхождений – максимально ровный короб избавляет от необходимости подгонки стропил. Пиломатериалы обязательно хорошо просушиваются. Далее проводится замер материалов и составляет план кровли:

необходима точная длина стен, что позволит определить площадь скатов;
определяется место размещения мансардных окон, вентиляции, дымохода и так далее.

После этого осуществляется расчет бруса и листов, количество данного материала определяется из площади кровли, а также установленного угла скатов. В большинстве случаев делают двускатную, уклон 35 градусов. Доски для стропильных ног определяется шагом их установки, размеров запланированной кровли и ее высоты. В основном расстояние между стропилами 100 см. Количество требуемых стропил определяется исходя из длины стены деленной на шаг, добавляется один и округляется к большему. Крыша из металлочерепицы может делаться без дополнительного укрепления под стропила. Далее надо высчитать материал на обрешетку, которая монтируется с расстоянием между собой от 35 до 40 см.

Основное назначение обрешетки заключается в поддержании каркаса, который формируется при помощи стропил. Также на обрешетку крепится металлочерепица, гидроизоляция, создает естественную вентиляцию.

Обрешетка может быть:

разреженной – между досками делается определенное расстояние, шаг между монтируемыми досками определяется интервалом волн черепицы;
сплошной – доски крепятся без зазоров друг к другу, увеличивается прочность каркаса, но требуется больше денежных затрат на приобретение материалов.

В основном применяется разреженная обрешетка, поскольку металлочерепица сама по себе прочная, для нее не надо укреплять каркас.

Стропильная система, гидро- и теплоизоляция, обрешетка и угол наклона

Монтаж кровли из металлочерепицы начинается с установки стропильной системы.

Процесс осуществляется по следующей технологии:

на анкерные болты или шпильки крепится мауэрлат;
устанавливаются стропила на опорном брусе, фиксируются уголками, сверху они срезаются под углом и соединяются попарно поперечинами и стальными планками.

Если крыша высокая или имеет большую площадь, тогда устанавливается коньковый брус, стропила крепятся над ним и все вместе стягивается уголками.

Практически всегда кровля утепляется специальными материалами, что увеличивает ее эксплуатационные характеристики и функциональность. Опорой для утеплителя служит обрешетка, сверху он закрывается гидроизоляцией. Для обрешетки применяются широкие доски, расстояние между первыми нижними полосками до 15 см. крепление к стропилам при помощи двух гвоздей для создания максимально надежной основы под металлочерепицу.

Устройство кровли из металлочерепицы осуществляется с допустимыми нормами угла наклона. При этом угол наклона определяет другие показатели кровли, такие как вид металлочерепицы, конструкцию каркаса, вес кровельного пирога. Чем больше угол уклона, тем больше потребуется материалов из-за увеличенной площади ската, при этом увеличивается парусность конструкции. Оптимальным считается угол в 22 градуса, минимальным – 14 градусов, если сделать меньше, тогда невозможно пользоваться пространством чердака и не обеспечивается необходимая прочность всей конструкции.

Монтаж металлочерепицы

Металлочерепица крепится к обрешетке специальными кровельными шурупами, которые имеют мягкую прокладку, их вкручивают во впадины волн. Некоторые виды черепицы имеют скрытые крепления, в таком случае используются саморезы с пресс-шайбой. Сила вкручивания должна быть оптимальной: при недостаточной силе вкручивания влага будет попадать под саморез и приведет к появлению коррозии, если вкручивать слишком сильно, тогда произойдет деформация прокладки и нарушится ее герметичность.

Видео описание

Как должен проходить монтаж металлочерепицы покажет видео:

Доборные элементы и вентиляция

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке подразумевает использование различных доборных элементов. Это специальные изделия, которые скрепляют разные части кровли, делая ее максимально безопасной и удобной в эксплуатации.

К ним относятся следующие элементы:

карнизная планка – делается из материала, что и листы металлочерепицы, используется для защиты лобовых досок от возможного намокания во время осадков;
снегодержатели – защищают от падения снежных масс с кровли;
планка примыканий – используется для укрепления стыков листов с поверхностями шахт вентиляции и печи, парапетов, стен;
торцевая планка – защита крайних деталей от влаги, предупреждает поломки от больших ветровых нагрузок;
конек – представляет собой согнутый лист, который соединяет металлочерепицу на переломах скатов.

Учитывая особенности конструкции, ей требуется обустройство хорошей вентиляции внутреннего пространства. Тип вентиляции зависит от вида выбранной кровли – холодной или теплой. Установив теплую кровлю, стоит приготовиться к тому, что с воздухообменном могут быть некоторые проблемы. Воздух будет выходить по волнам через установленные коньки. В данном случае воздухообмен может остановиться в результате образования ледяной корки в морозы. Она появляется во внутреннем пространстве из-за сильных перепадов температур. Поэтому такой вариант считается не самым лучшим.

Видео описание

Подготовка крыши к монтажу металлочерепицы начинается с обрешетки:

Заключение

Устройство крыши из металлочерепицы имеет свои особенности и преимущества. Материал долговечный, легкий и выносливый. Но ее монтаж требует наличие опыта и знаний, соблюдение технологии и определенных требований. Очень важно придерживаться всех норм и стандартов, что позволит добиться высококачественного результата. Для большей безопасности и удобства на кровлю монтируются специальные доборные элементы.

Черепичная крыша – это классика, пришедшая из далеких времен. Казалось бы, век ее уже прошел, ведь на смену пришли более дешевые, но не менее прочные кровельные материалы. Но жизнь показала, что, как и кирпич, черепица, изготовленная из глины в виде керамических изделий, очень популярна. Особенно в последнее время, когда начался бум частного строительства. В статье будем рассказывать о видах черепиц, о технологиях их производства, обозначим положительные и отрицательные качества материала, расскажем о технологии ее монтажа на крышу домов.

Виды черепиц

Сегодня под этим термином скрывается несколько кровельных материалов. Нас же будут интересовать только три, одна из которых и есть черепица, две вторые ее аналог, очень схожий по форме и размерам. Итак:

родоначальник черепичных конструкций – черепица керамическая;
ее аналоги – цементно-песчаная и полимерно-песчаная модификация.

Керамическая черепица

Из названия становится понятным, что это изделие изготавливают из глины. Его формуют и обжигают при высоких температурах. Конечный результат – коричневого цвета черепица. Необходимо отметить, что нет стандарта в плане формы и размеров. Производители сегодня предлагают богатый в этом плане ассортимент. Хочется отметить глазурованную черепицу, заготовку которой перед обжигом смазывают глазурью. На поверхности готового изделия получается блестящая глянцевая поверхность.

Что касается ассортимента, то можно перечислить самые популярные модели:

ленточная плоская;
ленточная пазовая;
одно- или двухволновая;
желобчатая и прочие.

Еще совсем недавно в основном использовали ленточного типа черепицу, которую укладывали в два слоя, чтобы гарантированно избежать протечек. Сегодня этого делать не надо, потому что появился материал пазового типа.

В конструкции этой разновидности есть с одной стороны паз, а с другой шип. При соединении двух соседних элементов кровельного покрытия шип одного вставляется в паз другого, что обеспечивают стопроцентную герметичность стыка. При этом в конструкции черепицы есть так называемое ушко. Оно расположено в нижней плоскости. Его назначение – крепить штучный материал к обрешетке проволокой. Каждый элемент крепить не надо, проволокой привязывают черепицы через ряд по вертикали.

Считается, что основной недостаток керамической черепицы – ее большая масса. То есть под это кровельное покрытие придется сооружать мощную стропильную систему и обрешетку. Но с другой стороны большой вес – это хорошее противостояние ветру. Даже шквальный порыв не снесет кровлю. Скорее всего, главный минус – высокая цена.

Цементно-песчаная черепица

Аналог классике был специально изобретен. Причина – удешевить кровельный материал и сделать его массово доступным. Выход был один – убрать из технологического процесс этап обжига, в котором основные затраты сводятся на расход дорогого энергоносителя. Но глина не становится прочной, если ее не обжечь. Поэтому она была заменена недорогими, но доступными ингредиентами: песком и цементом, которые в купе создавали прочный, с долгим сроком эксплуатации материал.

Необходимо отметить, что в процессе производства обжига нет, но есть этап сушки при +600С. Даже это оказалось дешевле. По всем параметрам цементно-песчаная разновидность не уступает керамической. Даже есть превосходство – разнообразие цветового оформления, которое достигается путем нанесения красок на полимерной основе. Лакокрасочная продукция данного типа обеспечивает и защитные, и декоративные функции.

Полимерпесчаная черепица

Это изделие состоит из трех компонентов:

песок (70%), придающий прочность изделию;
полимер, обычно отходы полиэтилена, выступающий как связующий элемент (25%);
остальное краситель, придающий материалу необходимую декоративность.

Процесс производства полимерно-песчаной черепицы основан на прессовании подогретой смеси под большим давлением. Получается очень прочное изделие, которое по всем параметрам не уступит ни керамической разновидности, ни цементной. Она даже превосходит своих конкурентов по цветовому оформлению, где присутствуют все цвета и оттенки.

Технология монтажа черепицы

Отметим, что крыша из черепицы (любой) собирается практически по одинаковой технологии. Есть, конечно, определенные отличия, которые касаются формы и конструктивных особенностей материала. Но базовая последовательность проводимых операций одинаковая.

Любой монтажный процесс начинается с проектирования и расчетов. Оба этапа непростые, от них зависит качество конечного результата, поэтому заниматься им должны профессионалы. Единственное отметим, что в процессе проведения расчетов определяется количество требуемого кровельного материала, а также количество доборных элементов: конька, ендовы, карнизных свесов, вентиляционных решеток и прочего.

Обязательно проводят расчет стропильной системы. Черепица – материал тяжелый, а значит, под нее придется установить мощные стропила и элементы обрешетки. Поэтому на стадии проектирования рассчитывают сечения требуемых пиломатериалов, шаг их монтажа.

Сборка стропильных ног

В принципе, здесь стандартная строительная операции. Главное необходимо учесть:

правильную геометрию стропильной конструкции на каждом скате крыши;
верхние торцы стропил должны располагаться в одной плоскости;
это же самое касается обрешетки, здесь отклонения не должны превышать 5 мм на 2 м длины элемента.

Важный момент – соотношение шага монтажа стропильных ног с сечением брусков обрешетки. Соотношение такое:

если шаг установки стропил составляет до 75 см, то обрешетку можно собирать из брусков сечением 30х50 мм;
шаг – 90 см, сечение – 40-50 мм;
шаг – 110 см, сечение – 40х60 или 50х50 мм.

Теперь по установленной обрешетке монтируют капельник. Это металлическая планка в виде уголка. Она закрывает собой часть свеса крыши, назначение – не дать конденсату и атмосферным осадкам проникнуть в подкровельное пространство.

Раньше кровля из черепицы собиралась достаточно просто. В основном мастера стремились правильно уложить элементы кровельного покрытия, чтобы создать герметичную плоскость. Сегодня все чаще чердачное помещение делают теплым. То есть между стропильными ногами укладывают теплоизоляционный материал, который с верхней стороны закрывают специальными пленками, выдерживающими протечки.

Даже если в проекте нет теплого подкровельного пространства, эти пленки укладывают все равно, на тот случай, если вдруг черепичная кровля даст течь. Как это проводят:

гидроизоляционную пленку укладывают по стропилам полосами, начиная от свеса, перемещаясь к коньку крыши;
полосы гидроизоляции укладывают внахлест со смещением 10-20 см, верхние полосы поверх нижних;
стыки пленок закрывают липкой лентой;
крепят изоляцию к стропилам маленькими гвоздиками с широкой шляпкой или металлическими скобами с помощью степлера.

После чего поверх уложенной пленки по стропилам укладывают контробрешетку. Ее назначение – создать вентилируемый зазор. А уже сверху монтируют обрешетку. И на этом можно считать, что сборка стропильной системы закончена.

Видео описание

В видео эксперт рассказывает о пароизоляционной пленке, которую используют для укладки под кровельный материал:

Монтаж водосточной системы и доборных элементов

Следующий этап – установка водостока. Она заключается в том, что нужно установить кронштейны, на которые впоследствии будут монтироваться желоба горизонтальной части водосточной системы. Технология крепления кронштейнов зависит от выбранного их типа. Чаще это элементы с длинной ножкой, которые крепят к боковым торцам стропильных ног.

Кронштейны устанавливают с уклоном в пределах 2-5°. Крепление проводят саморезами по дереву.

Что касается доборов, то именно до того как будет собираться черепица на крыше, формируют в первую очередь ендову, если таковая есть в составе кровельной конструкции. Стык двух скатов закрывают полимерно-битумным рулонным материалом, а сверху укладывают металлический элемент, который крепится к стропильной системе. Длина уголковых элементов – 1 м, поэтому по длине ендовы их укладывают внахлест 10 см, начиная с нижней точки до конька. Крепежное изделие – кровельные гвозди.

Важный момент – видимый желоб ендовы (между черепицами) не должен быть по ширине меньше 15 см. Если этот параметр уменьшить, то велика вероятность, что на ендове будет собираться большое количество воды. А это наверняка приведет к протечкам.

И последний на этой стадии доборный элемент – вентиляционная решетка, закрывающая пространство между стропильной системой и стенами дома. Для этого используют разного вида решетчатые материалы, изготовленные из пластика или металла. У каждой модели свой способ монтажа. Главное – установить их так, чтобы плотно закрыть проем. То есть воздух через него будет проходить беспрепятственно, а для мусора, птиц и насекомых – это труднопреодолимая преграда.

Монтаж черепицы

Итак, переходим к основном этапу – соединение кровли и черепицы. Скажем прямо, процесс этот непростой. От мастера требуется знаний технологии и опыта проведения данного типа работ. Единственное отметим, что есть определенные требования к самому монтажному процессу. Вот некоторые из них:

укладку начинают от свеса к коньку, со стороны любого угла здания;
если крыша шатровая или вальмовая, то монтаж начинают с середины ската;
одна черепица должна лечь на два элемента обрешетки;
крепление проводят разными способами, но чаще саморезами через монтажные отверстия в кровельном материале.

Обратите внимание, отверстия не сквозные. То есть если есть необходимость, то их досверливают насквозь. Если черепица не будет крепиться к обрешетке, то и делать отверстия сквозными нет никакой надобности. Таким образом обеспечивается герметичность кровельного покрытия.

На самом деле передать словами монтажный процесс достаточно сложно, поэтому предлагаем посмотреть видеоролик.

Видео описание

В видео показан монтажный процесс керамической черепицы:

Монтаж черепице на коньке кровли

Для этого используют доборный элемент, изготовленный по той же технологии, что и сама черепица. У него своеобразная форма, которая помогает закрыть конек герметично. Но так как последний используется в системе кровельной конструкции и как элемент системы вентиляции, то сначала на него монтируют брус на специальные кронштейны, поверх устанавливают аэрационный элемент в виде сетчатого элемента. Он закрывает собой конек крыши, оставляя отверстия для вывода воздуха из-под кровельного пространства.

И уже после этого монтируют коньковые доборные элементы. Их крепят к коньковому брусу кляйммерами, потому что именно это крепежное изделие может обеспечить герметичность сборки конька. Сами доборы собираются по типу раструбного соединения. То есть с одной стороны у них посадочное место большего диаметра, с другой меньшего.

Монтаж хребтовой черепицы

Этот этап применяется, если над домов возводится шатровая или вальмовая кровля. Только в этих конструкциях присутствуют хребты – стыки двух скатов, образующих внешний выступ. Он, как и остальные выступы или вогнутости, является местом интенсивного воздействия природных осадков. Плюс, на этом участке производят стык двух скатов. Поэтому очень важно грамотно провести герметизацию. Не будем расписывать, как это надо делать правильно. Просто посмотрите видеоматериал.

Видео описание

В видео показана технология покрытия хребта крыши керамической черепицей:

Заключение по теме

Крыша, покрытая черепицей, смотрится презентабельно. С этим спорить невозможно. Она подчеркивает статус хозяина дома. Потому что сам кровельный материал – удовольствие не из дешевых. Плюс, под него придется укладывать мощную стропильную систему. А это тоже немалые деньги. Да и сама услуга монтажа черепицы на кровлю обойдется недешево.

Завершающим этапом строительства дома является укладка кровельной системы и внешнего покрытия. Именно оно примет на себя основную нагрузку от осадков, поэтому для такой цели следует использовать лишь лучшие материалы из доступных. Мы расскажем вам, как пошагово покрыть крышу металлочерепицей своими руками.

Преимущества материала

Прежде чем узнать, как правильно класть металлочерепицу на крышу, следует лучше ознакомиться с её особенностями. Она является одной из наиболее популярных видов кровельного материала.

Основные преимущества:

Сравнительно небольшой вес. Масса одного метра черепицы примерно равна 6 кг, что существенно снижает нагрузку на кровельный пирог, стены и основание здания.
Устойчивость к разрушительному воздействию окружающей среды. Защищённый от коррозии металл выдерживает воздействие ультрафиолетовых лучей, воды, снега и града.
Эстетичность. Готовое покрытие отличается внешней привлекательностью. Производители предлагают продукцию во множестве форм и вариантах цветового оформления.

Черепица из металла не подвержена влиянию огня, а её срок эксплуатации превышает 40 лет при правильном уходе. Единственную угрозу пожарной безопасности несут деревянные балки, но при обработке антипиренами они также не смогут загореться или поддержать горение.

Как правильно класть металлочерепицу зависит от того, к какому виду она относится. Существующие модели отличаются по длине и высоте волны. Толщина стали определяет показатель предельной прочности и долговечности, а также стоимость.

Доступные разновидности отличаются по ряду параметров:

Тип профиля. Форма внешней поверхности может быть симметричной, ассиметричной, либо трапециевидной. По качеству они не отличаются, поэтому выбор зависит только от личных вкусов здания.
Защитное покрытие. Для достижения требуемых показателей прочности металл покрывается антикоррозийным составом на основе цинка, алюминия и других материалов. Напыление даёт надёжную защиту от контакта с воздухом, вызывающего образование ржавчины.
Декоративное оформление. Подбирается исходя из стиля оформления здания, а также на основании личного вкуса владельца. Его задача – придать покрытию эффектный внешний вид, при этом оно обеспечивает дополнительную защиту от окружающей среды.

Декоративное покрытие изготавливается из различных материалов. Наиболее доступным является полиэстер. Он хорошо подходит для любого климата, но легко повреждается под механическим воздействием. Более прочный вариант – пластизол, полимерный материал на основе поливинилхлорида. Он не подвержен влиянию коррозии, но в жарких регионах плавится под солнечными лучами.

Пурал хорошо защищает от коррозии и легко противостоит неблагоприятным погодным условиям. Поэтому перед тем, как крыть крышу металлочерепицей своими руками с применением такой облицовки нужно позаботиться о том, чтобы не подвергать его пластической деформации. Более оптимальный вариант – PVDF. Такое покрытие хорошо выдерживает механические повреждения, не выгорает на солнце и способен прослужить не один десяток лет.

Советы по работе с металлической черепицей

При укладке кровли для получения оптимального результата следует соблюдать правильный уклон – 14 градусов. При таком расположении осадки не будут задерживаться на крыше, но и кровельный пирог не будет слишком малым для дома.

Рассмотрим ряд других рекомендаций:

Нельзя пользоваться болгаркой, чтобы разрезать черепицу. При соприкосновении вращающегося на большой скорости диска возникает локальный нагрев на несколько сотен градусов, из-за чего защитный слой разрушается;
При работе с кровлей сложной формы следует закупать большой запас материала. После выкройки остаётся масса лишних обрезков;
Места срезов окрашиваются качественной краской, способной надолго защитить металл от коррозии. Нельзя упускать этот момент, поскольку в противном случае покрытие может быстро проржаветь и разрушиться.

Каждый, кто знает, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, всегда работает максимально аккуратно, не наступая на поверхность ногами. Для этого используется лёгкая лестница, по которой передвигается мастер.

При монтаже обязательно наличие гидроизоляции, защищающей от образования конденсата и его впитывания в слой теплоизоляции. Для этого отрезается фрагмент необходимой длины с учётом свесов (20 мм), и крепится на стропила посредством скоб степлера. При самостоятельном монтаже потребуются такие инструменты:

молоток;
шуруповёрт;
рулетка;
3-метровый уровень;
ножницы, предназначенные для порезки металлических деталей.

Перед тем, как стелить металлочерепицу на крышу, следует заранее произвести расчёты и закупить стройматериалы с избытком. Особое внимание уделяется заделке зазоров, через которые проходит влага.

Как рассчитать

Подобную работу проводят с чётким планированием процесса, поэтому в первую очередь разрабатывается проект крыши. Для этого проводится точно измерение скатов крыши, подсчёт количества и длины ендов, коньков и других компонентов. В план вносится схема водоотвода.

На основании собранных данных и особенности выбранной технологии укладки удаётся узнать, сколько стройматериалов потребуется для работы. Владелец дома может выполнить подсчёты самостоятельно, либо, собрав данные, обратиться в специализированную на продаже кровельных материалов фирму. Её сотрудники проведут их через специальные программы, и определят подразумеваемые расходы.

Перед тем как класть металлочерепицу, нужно заранее закупить и доставить достаточное количество стройматериалов. При их нехватке возможно прекращение строительства, при этом неоконченная кровля будет уязвима для влияния осадков.

Что понадобится для строительства

Сборка кровли – сложный процесс, который невозможно безопасно осуществить без ряда приспособлений. Каждый мастер, знающий как установить металлочерепицу на крышу, располагает собственным набором инструментов и приспособлений, обеспечивающих беспрепятственный доступ ко всем частям кровли.

Переносная лестница с упорами

Необходима при установке первых карнизных планок и системы водослива. В её верхней части расположены подвижные ноги, которые можно расположить под заданным углом и упереть в стену дома. Подобная конструкция исключает нанесение ущерба свесу черепицы и желоба. Изделие лёгкое, и при необходимости его можно без труда передвинуть с места на место.

Строительные леса

Устанавливая их возле стен, можно значительно повысить безопасность работы. Леса состоят из металлических опор и деревянной платформы, на которой может разместиться несколько человек. Лучше всего использовать заводские модели, размер которых будет соответствовать высоте здания. При выборе ориентируйтесь по индивидуальным условиям.

Трап для передвижения по кровле

Изделие схоже с обычной лестницей, но оно дополнено специальными зацепами, предназначенными для фиксации к коньку крыши. Лестница устанавливается на готовые элементы кровли так, чтобы мастер не повреждал их при перемещении. С её помощью значительно проще вкручивать саморезы и другие крепёжные элементы, создавать обрамление дымохода и крепить снегозадержатели.

Направляющие для подачи черепицы

Изготавливаются самостоятельно, применяются для упрощённой передачи элементов кровли на крышу. Две доски сшиваются вместе так, чтобы их ширина соответствовала размерам фрагментов металлочерепицы. Длина направляющих должна быть достаточной для того чтобы их можно было опереть на крышу под углом не больше 45 градусов.

При использовании один человек располагает фрагмент кровли в нижней части, и подталкивает его вверх. Расположившийся на кровле мастер принимает элемент кровли и тянет к себе, после чего крепит его к обрешётке.

Инструменты

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, необходимо подготовить соответствующую одежду. Она должна быть лёгкой, наличие свисающих деталей не допускается, поскольку ими можно зацепиться за выступы и или другие предметы. Также потребуется определённый инструментарий:

молоток и шуруповёрт – с их помощью забиваются гвозди и вкручиваются саморезы;
маркер для нанесения отметок;
рулетка длиной не менее пяти метров;
рейка-правило, помогающая определить уровень расположения элементов кровли;
ножницы по металлу для разделения черепичных листов на части.

Все инструменты должны быть в отличном состоянии, поскольку от этого зависит качество и скорость работы.

Монтажные работы

Данный этап подразумевает последовательное выполнение нескольких этапов установки пирога кровли. Каждый из них выполняется по собственным правилам, и требует максимально ответственного отношения со стороны мастера.

Установка обрешётки

Так называется деревянная конструкция, уложенная поверх стропил и принимающая на себя основную нагрузку. Собирается из брусков 50*50 мм или досок 100*25 мм с заданным шагом, ширина которого зависит длины волны черепицы.

Видео описание

Следующее видео позволит лучше понять, как накрыть крышу металлочерепицей.

Процесс сборки включает несколько этапов:

На краю карниза крепится доска, превышающая на 15 см по толщине все остальные. Следующая устанавливается на 50 мм ближе всех последующих.
На стропильные ноги ставят бруски с сечением 50 мм, которые будут использоваться в качестве внутренней контробрешетки. Эта надстройка необходима для формирования вентиляционной отдушины.
На внутреннюю контробрешетку устанавливают гидроизоляцию, фиксация выполняется при помощи степлера. Плёнка не натягивается туго, следует оставлять определённый провис. Отдельные полотна накладываются друг на другу с перехлёстом 15 см.
Поверх гидроизоляции набиваются доски, из которых состоит внешняя контробрешётка.
После того, как укреплённые элементы будут установлены на всех карнизах, с заданным шагом крепятся остальные доски.
Торцевая планка крепится на высоту волны черепицы так, чтобы она возвышалась над общим уровнем обрешётки.

Обрешётка может быть обычной либо сплошной. Первый вариант подходит в большинстве случаев, тогда как целостное покрытие из досок с зазором в 15 мм применяется с тяжёлой обшивкой высокой толщины.

Видео описание

В этом видео показана нарезка металлической черепицы ручной пилой:

Также дополнительные доски добавляются возле конька и в ендовах. Чтобы определить оптимальный вариант, перед тем как класть металлочерепицу на крышу, следует проверить геометрию ската и измерить точный вес обшивке.

Особенности работы с обрешёткой

Шаг укладки досок несущей обрешётки напрямую зависит модели металлической черепицы. К примеру, для покрытия типа Монтеррей он составляет 350 мм. Если же мастер не располагает подобной информацией, планки располагаются так, чтобы они приходились на нижнюю точку волны, где будет проводиться крепление.

Особое внимание уделяется сложным элементам кровли, таким как внутренние углы, выходы из дымохода и другие элементы. В таких местах устанавливается сплошная обрешётка с зазором между досками не выше 5 мм. Также потребуется установка внутренних ендов и фартуков.

Нельзя забывать об антисептической обработке. Каждая доска и брус со всех сторон обрабатываются защитным аэрозолем, не допускающим проникновения вредоносных микроорганизмов таких как плесень и грибок. Они также защищают дерево от насекомых. С целью соблюдения норм пожарной безопасности древесина дополнительно обрабатывается антипиренами.

Видео описание

Основные моменты укладки обрешётки под металлочерепицу

Утепление и гидроизоляция

Перед тем как крыть крышу металлочерепицей, следует решить, как планируется использовать пространство под кровлей. Нежилому помещению, используемому в качестве кладовки, не потребуется дополнительное утепление скатов. Однако в северных регионах рекомендуется, по меньшей мере, утеплить межэтажное перекрытие.

Но если планируется установка качественной кровли с металлической черепицей, будет не лишним позаботиться о надёжном утеплении. Пространство между досками обрешётки и лагами достаточно обширно для установки изолирующих плит из минеральной или базальтовой ваты.

В таком случае сразу после установки обрешётки её поверхность полностью покрывается пароизоляцией с нахлёстом листов в 15 см, и крепится скобами степлера. Стыки дополнительно закрываются клейкой лентой. В проёмы между лагами закладывается изолирующий материал, после чего он также покрывается паро- и ветрозащитой, и закрывается досками контробрешетки.

Перед тем, как монтировать металлочерепицу, нужно обратить внимание на прогнозы погоды. Работа под дождём или снегом не допускается, поскольку утеплитель легко впитывает влагу, теряя свои рабочие свойства. Завершив работы с обрешёткой и утеплением, мастер приступает к укладке черепицы.

Как собрать металлочерепицу

Процесс не отличается особой сложностью, однако мастер должен проявить упорство и приготовиться к кропотливой работе, поскольку ошибки приведут к снижению качества покрытия. Укладка начинается с фиксации первой планки на утолщённой доске. Сбор проводится с нахлёстом в 10 см. Особенности начала зависят от типа крыши:

при работе с двускатной кровлей начинать можно с любого торца;
в шатровой крыше планки набирают с наиболее высокой точки, и ведут в две стороны;
в сложной работа также начинается с любого торца, но при достижении сложных конструкционных элементов они нуждаются в дополнительной отделке.

При укладке лист выносится за линию карниза на 40 мм. При укладке справа налево следующий фрагмент укладывается внахлёст на предыдущий. В противном случае закладка производится под волну предыдущего. При укладке каждого нового элемента убедитесь, что они строго выровнены по нижней линии.

Видео описание

В следующем видео наглядно о том, как стыковать листы металлочерепицы:

Фиксация выполняется при помощи саморезов, предназначенных для работы с металлической черепицей. Они изготавливаются из оцинкованной стали, и дополняются наружным покрытием и широкой шляпкой. Такая конструкция даёт надёжную защиту от коррозии, как для самого крепёжного элемента, так и для кровли.

В нижней части саморезы устанавливаются на каждом прогибе волны, что гарантирует надёжную фиксацию. Выше достаточно скреплять через одну волну. Устанавливайте шурупы так, чтобы они располагались ровно посредине бруса или доски.

Особенности процесса

Поскольку на ендовах предполагается дополнительная нагрузка, в этом месте листы крепятся на каждой волне к сплошной обрешёткой. Поскольку в этом месте состыкуется несколько листов, их нужно скрепить так, чтобы они образовали ровный угол.

Отдельная методика предусмотрена для оборудования дымоходов:

данный функциональный элемент дополняется сплошной обрешёткой, прикреплённой непосредственно к кирпичной кладке;
предварительно вырезанный лист черепицы фиксируется на обрешётку, соседние укладываются так, чтобы был образован ровный угол;
стык скрывается декоративными элементами, прикреплёнными на шурупы;
для максимальной герметичности стальные листы крепят так, чтобы верхняя планка плотно примыкала к поверхности дымохода, а сам стык покрывается герметиком.

Если все сделано правильно, на стыке верхних листов формируется зазор, в который можно установить уплотнитель.

Распространённые ошибки

Если работу выполняет группа лиц, не имеющих реального опыта и располагающих исключительно теоретическими познаниями, возможны небольшие или серьёзные нарушения технологии. В результате прочность и долговечность кровли существенно снижается.

Работа с саморезами

Чаще всего неопытные мастера допускают ошибку, вкручивая саморезы. Если крепёжный элемент фиксируется слишком близко к краю обрешёточной доски, древесина может отслоиться. В результате фиксация будет ненадёжной – шуруп повиснет в воздухе, а основание потеряет прочность.

Нельзя вкручивать саморезы слишком далеко от волны, в противном случае его головка при зажиме приведёт к серьёзной деформации кровли. В лучшем случае это приведёт к потере визуальной привлекательности, в худшем металл разорвётся, и вовнутрь пройдёт вода. При монтаже следует убедиться, что саморез закручивается ровно – только так можно обеспечить максимально плотное прилегание головки и максимальную защиту от окружающей среды.

Неопытные мастера часто недожимают или пережимают метизы. В первом случае вода будет медленно проникать вовнутрь кровли через оставшуюся щель. Во втором возникнет деформация, снижающая срок эксплуатации кровельного покрытия. В идеале между резиновой прокладкой и черепицей не должно оставаться щели.

Ошибки при укладке обрешётки

Укладывая каждую планку основания под металлическую черепицу, нужно следить за их расположением. Все доски укладываются строго параллельно, прибивая их гвоздями нужно убедиться, что все они расположены на одном уровне. Для этого используется правило со специальным индикатором.

Нельзя нарушать шаг обрешётки, в противном случае будет невозможно закрепить элементы кровли. Не ленитесь использовать измерительные приборы при фиксации каждой доски и балки – это гарантирует максимальную точность.

Монтаж снегозадержателей

Данные элементы предназначены для снижения нагрузки от осадков на кровлю в зимнее время. При их наличии снег будет сходить с крыши, не нанося вред обшивке и окружающей территории. Их количество зависит от длины и угла наклона крыши. Чем длиннее скат и чем круче наклон, тем больше рядов потребуется.

Для фиксации после ещё до того, как будет уложена кровля, следует выбрать соответствующее место на первой и/или второй волне от карниза. Данные элементы располагаются за карнизом, и фиксируются специальными метизами так, чтобы они прошли сквозь нижнюю часть волны и вошли в доску обрешётки на 15-20 см.

Заключение

Крыша не только выполняет свои прямые функции, но и придаёт любому зданию индивидуальность и завершённость. И, прежде всего это зависит от типа кровельного покрытия. Лидером кровельных покрытий является черепица

Универсальность черепичной крыши состоит в том, что она защитить от непогоды и украсит как административное здание или многоэтажный дом, так и индивидуальные постройки. Она великолепно смотрится как на двухскатных крышах, так и на многощипцовых.

Другой не менее важной особенностью черепичной крыши являет её жёсткое и одновременно эластичное покрытие, которое скрывает погрешности в конструкции крыши, не создаёт напряжение при деформации и осадке здания. К тому же уход за ней нужен минимальный так как в течении долгого времени покрытие остаётся неизменным.

Главный недостаток керамической черепицы - её большой вес по сравнению с другими видами кровельных покрытий. Но если установить достаточно крепкие стропильные конструкции недостаток будет устранён.

Франкфуртская черепица

В связи с внедрением новых технологий большую известность получила черепица, изготовленная по технологии BRAAS - прочная и долговечная франкфуртская черепица на цементно-песчаной основе.

Срок службы черепицы составляет не менее полувека, а практика показала, что это не предел. В России такую черепицу выпускает Московский завод BRAAS-ДСК-1. При продаже этой черепицы даётся гарантия на 30 лет, и если за это время обнаружится брак, его заменят незамедлительно, тем самым, подтверждая уверенность в качестве своей продукции.

Распространено мнение, что, укладка черепичной кровли является слишком сложной и трудоёмкой работой. Но на самом деле сложной является укладка металлической кровля из гладких оцинкованных листов. Для её изготовления нужен высоко квалифицированный кровельщик. А покрытие кровли из штучных материалов не требует высокой квалификации рабочих и поэтому не составляет сложности. Главное соблюдать технологию настилки кровли.

Порядок укладки черепичной кровли

Приступая к работе с крышей мансардного типа, с утеплителем его, прежде всего, нужно укрыть гидроизоляционной плёнкой, при этом плёнка должна провисать на 20-30 мм для стока конденсата. Чтобы правильно закрепить её расстилают вдоль крыши и закрепляют к стропилам рейками. Толщина реек выбирается из расчёта 40–50 мм. Для полноценной вентиляции подкровельного пространства и стропильной конструкцией. Это основное правило во время устройства мансардной кровли.

Затем поперек реек крепятся бруски обрешетки, на которые укладывают черепицу. Первым прибивается брусок у самого конька крыши, вторым закрепляется самый нижний брусок у карнизной доски который делается толще остальных или прибивается дополнительная 15 мм. рейка. Такая операция нужна для обеспечения одинакового наклона черепицы первого и последующих рядов. Концы брусков не обрезаются до укладки первого ряда черепицы. С нижнего ряда крыши начинается укладка черепицы. Этот ряд укладывают так, чтобы он свешивался за карнизную доску на 25–40 мм, выравнивают и закрепляют оцинкованными гвоздями. Остальные ряды черепицы укладывают справа налево. Если уклон кровли превышает 45°все черепицы закрепляют гвоздями.

После прокладки первого нижнего ряда черепицы, укладывается второй ряд, при этом расстояние от наружного края карнизной доски до верхнего края второго ряда должно быть не менее 350 мм. А отставшее расстояние в зависимости от уклона крыши, разделяют так, чтобы шаг обрешетки составлял 320–375 мм.

Установка брусков позволяет определить количество необходимой черепицы. К примеру, если крыша с уклоном 45°, и длиной ската 6320 мм, имеет шаг брусков 375 мм, то для этого потребуется установить 16 рядов черепицы (6320–350 мм — (25–40) мм = 5930:375 мм = 15,8 рядов). При полезной ширине горизонтального шага черепицы (с нахлестом) в 300 мм потребуется 9 штук на один квадратный метр. Практика показала, что в этом случае к горизонтальным рядам лучше прибавить еще один, а для удобства нужно сделать ширину скатов кратной 300 мм.

Поднимать черепицу на крышу можно разными способами, но укладывать нужно по всей ширине ската стопками по 6-8 штук, чередуя горизонтальные бруски через раз, для обеспечения равномерного давления на стропильную систему.

Если хотите удостовериться в прямоугольности кровельного полотна нужно заранее сделать его диагональные замеры. В противном случае могут, возникнут проблемы с крайними черепицами в рядах.

Для придания фронтону элегантности можно закупить фасонный черепичный ряд. Он поможет закрыть щель между доской и рядовыми плитками.

Специальные места

Перегибы – это выступы и впадины кровли, всевозможные проходы. При возникновении такой ситуации вначале укладывается черепица с одной стороны перегиба, затем болгаркой отрезается свисающая часть черепицы точно по линии перегиба. Плитки на местах перегиба крепятся гвоздями.

Основание под разжелобку хорошо укрепляют. Добавляют дополнительно центральную и две боковые стропильные опоры, на них делают дощатый настил, гидроизоляцию. Поверх вся эта конструкция накрывается профильным жестяным настилом. Жесть нужно закрепить к боковым стойкам, разжелобка с нахлестом снизу верх. Эти соединения нужно промазать мастикой или герметиком.

Края черепицы обрезают точно по линии разжелобка и крепятся гвоздями. Для удобства установки черепицы в таких местах можно закупить специальную, фасонную для разжелобков. Стоимость её выше, но в данном случае это оправдывает себя.

Крышу венчают коньковые элементы. Их устанавливают по верхнему срезу крыши и в местах перегибов. Для их установки предварительно крепятся коньковые доски толщиной 25 мм, таким образом, чтобы коньковая черепица плотно сидела на самой доске и лежала на примыкающей черепице. Нахлест коньковых элементов — около 60 мм. Волнистый зазор меду ровной гранью конька и черепицей укрывают специальным уплотнительным элементом. В конце конька устанавливаются фасонные концевые черепицы.

Как правило, для установки проходов в черепичном покрытии под: трубы, антенны, вентиляционные проходы и др. обычно применяют готовые элементы. Они увеличивают надёжность крыши и не портят её внешний вид.

Читайте также: