Как сделать бревна для диорамы
Обновлено: 29.04.2024
Повторно публикую данную тему, т.к. прежняя по моему недосмотру удалилась
Всё осталось как и прежде кроме цен - их я снизил в преддверии Нового года.
Березовое бревно оцилиндрованное шлифованное.
длина 200 мм, диаметр 6 мм
Любое количество можем изготовить.
Они также прекрасно впишутся в Ваши диорамы и пригодятся для макетов, погрузки в многочисленные сортиментовозы и т.п.
Ценовая политика :
при заказе до 100 штук - 8 руб/штука .
до 500 - 6 руб./штука.
от 500 и выше - 4 руб./ штука.
Почтовые расходы: 300 рублей.
Предоплата 100%.
В зависимости от количества бревнышек в заказе, отгрузка или сразу - если есть в наличии, либо лично обговорим срок ожидания, пока это всё дело изготовим.
Жаль только, все предыдущие отзывы утратились с той прежней темой
ПРОДАЮ СВОЮ ТЕХНОЛОГИЮ КИРПИЧА 1:43
Повторно публикую данную тему, т.к. прежняя по моему недосмотру удалилась
Всё осталось как и прежде кроме цен - их я снизил в преддверии Нового года.
Березовое бревно оцилиндрованное шлифованное.
длина 200 мм, диаметр 6 мм
Любое количество можем изготовить.
Они также прекрасно впишутся в Ваши диорамы и пригодятся для макетов, погрузки в многочисленные сортиментовозы и т.п.
Ценовая политика :
при заказе до 100 штук - 8 руб/штука .
до 500 - 6 руб./штука.
от 500 и выше - 4 руб./ штука.
Почтовые расходы: 300 рублей.
Предоплата 100%.
В зависимости от количества бревнышек в заказе, отгрузка или сразу - если есть в наличии, либо лично обговорим срок ожидания, пока это всё дело изготовим.
Жаль только, все предыдущие отзывы утратились с той прежней темой
Здравствуйте, оставлю свой отзыв, хотя приобрёл брёвнышки не напрямую, а через "уномаг" . Качество продукции отменное. Брёвна ровные как по сечению вдоль, так и при поперечном разрезе. Древесина берёзы, просушеная без пороков: ни гнили, ни карманов, ни трещин мне не попалось. Минус пожалуй только один - длина 200мм, хотелось бы варианты и поболее.
В течении долгого времени созерцаю диорамы на разных сайтах и понимаю, что почти полностью отсутствует тема полевой фортификации и военной инженерии. Редко-редко встречаются на диорамах мосты, еще реже окопы, практически не попадаются землянки, капониры. укрытия и т.п. Неинтересно? Или нет доступных материалов?
Предлагаю обсудить данные образчики полевой фортификации, собранные буквально "на коленке" не столько с целью собрать на диораму, сколько попробовать воплотить в материале то, что пока почти не воплощалось.
За основу взяты наставления по военно-инженерному делу РККА, а также "Альбом фортификационных сооружений немецкой обороны". В качестве материала использованы круглые деревянные палочки, плоские деревянные палочки и спички. Собиралось все на ПВА. В качестве онования избрана фанера.
Еще раз оговорюсь, интересует мнение об интересности темы полевой фортификации и инженерных сооружений. Представленные примеры не являюся окончательной работой, скорее наброски. Для масштаба и сопоставления размеров использована наскоро сляпанная PaK-40 от Звезды (интересовали только сошки и вылет ствола пушки из амразуры) и тамиевский пулеметчик. Предваряя критику, сразу отмечу, что колесоотбойный брус на мосту может быть и квадратным, но было взято бревно.
Попробую выложить на суд еще несколько работ по «настольной» фортификации. Несколько раз пытался «рыть» окопы для диорамы. и все как-то не удовлетвоял результат. Попробовал изобрести еще один сравнительно «честный» способ.
Результат перед вами. Все достаточно несложно: литература, гипс, вода и отливка заготовки. Затем доработка заготовки ножом, иглой и металлической щеткой до придания необходимой фактуры поверхности. Для тиражирования нескольких заготовок использовалась гибкая форма.
Гипс - самый благодарный материал, лишнее убирается ножом, недостающее добавляется простой строительной шпаклевкой. Покраска тоже труда не представила - сначала все задуто автомобильной грунтовкой, затем окрашено в базовый цвет и далее сухая кисть. Насколько интересно получилось - судить вам.
В этом уроке мы покажем, как нарисовать на модели эффект состаренного дерева, выцветшего на солнце, и заросшего мхом. Делать мы это будем с использованием акриловых красок Vallejo Model Color.
Первый шаг — нанесение грунта на модель. В нашем случае мы используем Surface Primer 70.606, желтоватого цвета. Наносим с помощью аэрографа, с использование низкого давления 12-15 psi в несколько тонких слоев — количество подходов может варьироваться, но обычно достаточно 2-3 раз.
После того, как грунт высох (минимум 2 часа, но мы рекомендуем 24 часа для полного высыхания), наносим базовый древесный цвет. Начинаем с Concrete 71.131. Наносим через аэрограф, в несколько тонких слоев, чтобы покрытие было равномерным.
Теперь мы можем внести вариации в цвета досок, чтобы они выглядели разными, ведь в реально жизни абсолютно одинаковых естественных материалов не бывает. Смешиваем Concrete (71.131) и US Desert Armour 686 (Desert Tank 71.122) в разных пропорциях, и наносим на доски для того, чтобы избежать монотонности. Можно маскировать отдельные части модели с помощью листа картона или пластиковой карты, чтобы при нанесении краски через аэрограф не заливать всю поверхность.
Теперь приступаем к хайлайтам граней досок и рельефа. В этом случае я начал с Panzer Aces 315 Light Mud. Трюк в том, чтобы нанести очень небольшое количество краски на тонкой кисточке, удалив излишки краски на бумажном полотенце. Покрасьте грани и рельеф держа кисть под углом 45 градусов, и постоянно вращая ее вдоль своей оси в процессе — это позволит придать выступающему рельефу более естественный вид.
Чтобы выделить цвета мы наносим темную смывку на дерево, в данном случае Black Wash (73.201). Я немного разбавил смывку водой, и наносил ее небольшими порциями, добавляю то тут, то там, чтобы избежать однообразия.
В этом шаге я снова решил нанести хайлайты, но теперь использую Panzer Aces 345 Spliner Cam Base. Этот цвет более светлый, и нанося его в случайные места на гранях и структуре дерева мы создаем больше случайности, а значит естественности.
Подсказка: смешайте краску с водой в пропорции 1 к 1, и наносите ее как фильтр в случайных местах, чтобы создать естественный эффект древесной структуры.
Дерево, которое постоянно находится на открытом воздухе и подвергается воздействию воды, постепенно покрывается мхом. Чтобы отобразить этот эффект я разбавил каплю Olive Green (70.967) каплей воды, и нанес ее умеренно как смывку. После того, как она высохла, я взял неразбавленный зеленый , убрал излишки краски на бумажное полотенце, и нанес ее в случайные места.
Чтобы добавить мху глубины мы можем добавить в Olive Green (70.967) немного Black Wash (73.201), и нанести этот цвет таким же образом как и на предыдущем шаге, но теперь сконцентрировавшись на нижней части ограды.
Этот шаг может быть выполнен в любое время после нанесения базовых цветов. Здесь я решил показать более новые части дерева, которые не были подвержены воздействию окружающей среды как другие части древесины. Например, у забора могла стоять поленница, или на нем мог висеть какой-то инструмент. Этот эффект был сделан с помощью Light Brown (71.027), разбавленным водой, и нанесенным в случайные части ограды.
Вот наш результат. Надеюсь этот урок поможет вам в создании красивых реалистичных оградок, заборов, и даже стен домов.
Добрый день, коллеги по увлечению!
Хочу поделиться технологией изготовления деревьев для диорам и макетов. Вообще, эта технология – секрет Полишинеля. Она старая и довольно известная, но в статьях на сайте ничего похожего не нашел.
На каркасах стволов останавливаться не буду, вариантов их создания тоже довольно много: подходящие природные материалы, изготовление из проволоки, растрепанные кокосовые коврики, заводские каркасы. Последний вариант – это как раз мой случай, каркасы от ZIP-maket.
Для изготовления кроны дерева нам понадобится следующее:
Сам каркас ствола.
Краски нужных оттенков. У меня это были X-28 (Park green), XF-5 (Flat green), X-15 (Light green), XF-58 (Olive green) и XF-3 (Flat yellow) и растворитель X-20A для этих красок.
Старая электрическая кофемолка
Сама технология простая. От кухонных губок отрываем жесткий слой и выкидываем или оставляем для своих нужд. Губку режем пополам. Одну половинку откладываем в сторону, она пойдет на листву другого оттенка. Оставшуюся половину режем на кусочки со стороной примерно 2 см. В кофемолку льем два миллилитра краски, добавляем столько же растворителя. Загружаем разрезанную половинку губки. Перемалываем до нужной консистенции. Я измельчал до комочков, как на фото ниже.
Выкладываем на просушку. Повторяем всю процедуру для остальных оттенков. У меня сделано четыре оттенка зелени.
После просушки некоторые частицы присыпки слиплись и превратились в хлопья. Не страшно. Опять закладываем в кофемолку, и буквально чуток распушаем. Не переборщите, будет пыль. Рассыпал готовую присыпку по банкам.
PS: около дома есть аптека, забежал туда и купил с десяток 100 мл. банок для анализов. Кстати, рекомендую такие под всякие растворы, сыпучие материалы и мелочевку. Закрываются герметично, выглядят аккуратно. Там же есть и маленькие, на 50 мл. Тоже в дело хорошо идут. Вот они:
PPS: Губки в наборах бывают с интересными и подходящими цветами. Красные и желтые можно не красить, будет осенняя листва, если зеленую или желтую подкрасить, то результат будет смотреться интереснее, чем подкраска губки белого цвета.
PPPS: Не забывайте, что кофемолку в дальнейшем нельзя будет использовать по прямому назначению, если Вы, конечно, не любите бодрящий аромат акриловой краски в утреннем кофе.
Итак, мы готовы к созданию деревьев. В подходящей ванночке делаем микс из нашей зелени.Для лиственных пород я брал три вида: основная масса из Х-28, чуть-чуть добавил XF-5 и X-15.
Одноцветную крону делать не стоит, будет смотреться плоско и монотонно. Мажем клеем ПВА сучки на каркасе дерева…
и аккуратно обваливаем крону в присыпке. Если остались проплешины, то подмазываем их клеем и присыпаем зеленью.
Оставляем сушиться на несколько часов, после чего аккуратно стряхиваем излишки и любуемся результатом. Не будет лишним закрепить наш результат, сбрызнув дерево лаком для волос.
Вместо ПВА можно воспользоваться контактным клеем Момент-кристалл. Если крона покажется «жидковатой», то после сбрызгивания лаком для волос дерево еще раз (или несколько раз) можно обвалять в присыпке. Елку делал немного по другому: каркас подстриг кусачками до характерной конусной формы, присыпку использовал только самую темную, после закрепления ее лаком для волос чуток «присолил» светлой X-15. Но можно было это сделать и X-28, тогда бы был поменьше цветовой контраст.
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби.
Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной.
Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны. Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.
Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:
1. Обезжиривание
Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.
Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.
После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.
2. Грунтовка модели
По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО!
Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны, возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.).
Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь в виду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.
После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
3. Базовая покраска
Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.
Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.
Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).
После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей
Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.
Дать просохнуть 12 часов.
5. Нанести декали
При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.
Дать просохнуть 12 часов.
6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали
Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.
Дать просохнуть 12 часов.
7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком
Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.
Дать просохнуть 24 часа.
8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры
Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.
Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.
Дать просохнуть, минимум 24 часа.
9. Покрасить или приклеить
…покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.
10. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Дать просохнуть, минимум 48 часов.
12. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.
Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.
Дать просохнуть 24 часа.
14. Нанести глянцевый лак
Дать просохнуть 24 часа.
15. Нанести смывку
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Дать просохнуть 24 часа.
16. Нарисовать сколы, царапины и потертости
Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.
Дать просохнуть 12 часов.
17. Нанести финишный слой лака
Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.
Дать просохнуть 24 часа.
18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)
Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель, которую Вы держите в руках, уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.
Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Читайте также: