Как рушатся кирпичные дома

Обновлено: 19.04.2024

В стенах местами щели, расползается грибок, деревянные полы ходят ходуном, течёт крыша. Внутри - холод и влажность. С такими условиями сталкиваются амурчане, вынужденные жить в аварийных домах. Не меньше и тех, чьё убежище ещё официально таковым не признано, однако для жилья оно всё же непригодно.

Наш корреспондент попытался разобраться, в чём основная проблема домов с высоким уровнем износа в Благовещенске и что нужно делать, чтобы получить этот статус для своего крова.

Не до комфорта

Горожанка Елена проживает в старом доме на улице Зейской. Жильё пока не признано ветхим и уж тем более аварийным. Однако, по мнению благовещенки, оно не подходит для комфортной жизни. И на это есть ряд объективных причин.

Дом без центрального отопления, оно печное. Водопровод проводили сами жильцы. Долгое время туалеты были на улице, гигантская помойка с выгребными ямами для отходов заменяла детскую площадку. Крышу часто ремонтируют, потому что она постоянно протекает, проводка у нас до определённого года была просто пожароопасная, пока её не заменили. Мы боялись, что сгорим в любой момент, там голые провода во все стороны торчали, - рассказала Елена.

Примечательно, что соседний дом-близнец, построенный в том же году, был признан ветхим и снесён ещё лет десять назад. Никто из жильцов даже не знает, почему так произошло.

Как отмечает горожанка, в таких условиях могут жить молодые люди, у которых есть силы топить печку, носить воду. Но как справляться старикам?

У нас многие пенсионеры просто жили всегда в вони из-за залежей мусора и тратили тысячи рублей на отопление, потому что не могли топить печку. Спасались обогревателями.

Амурчанка отмечает: многие даже не догадываются, какая это привилегия - просто сходить в душ или постирать вещи, не таская при этом по десять вёдер.

В моём районе есть несколько похожих домов - двухэтажные, кирпичные, но без коммунальных услуг. Они в разном состоянии: некоторые построены покрепче, у других уже стены обваливаются. Много деревянных двух- и четырёхквартирных избушек. Их особенно много в переулке Рёлочном. Эти дома быстрее рушатся и очень часто сгорают.

По словам Елены, сами жильцы разделились на два лагеря. Кто-то мечтает поскорее уехать, ведь они покупали квартиры ещё в середине прошлого века, когда дома были крепкими и приличными. А кто-то не хочет расставаться с удобным районом. Особенно, если, как в случае нашей героини, в старый дом было вложено много денег на укрепление, ремонт и прочее благоустройство.

Год насмарку

По ночам слышно, как дом трещит, - такими словами описывала свою жизнь старом доме пенсионерка из Моховой Пади Инна Григорьевна. Год назад амурчанка обратилась к нам редакцию. Пожилая женщина рассказывала, что у них с мужем ветхое жильё - по стенам из-за влажности расползается чёрный грибок, а в подполье зачастую стоит вода. Пенсионерам тяжело жить в таких условиях. Не помогают дому и постоянные ремонты, которые пока ещё по силам горожанам.

Из-за воды под полом дома всё время влажно, вся одежда, мебель влажные, мы просушить не можем. Естественно, запах есть. Мы ремонт делали всего два года назад, но обои уже «встали шубой» и почернели. Мне дышать в доме тяжело, воздух спёртый, - говорила бабушка.

При этом дом построен сравнительно недавно - всего лишь в 1982 году. В мэрии комментировали, что кров пожилых амурчан не числится в реестре аварийного жилищного фонда.

Однако наш корреспондент, съездив на место, убедился сам – у дома очень плохое состояние. И в такой ситуации речь уже не просто о комфортной жизни, а о личной безопасности. Выход один - жильё необходимо признать аварийным.

Мы снова связались с Инной Григорьевной.

Я подала все документы, но до сих пор тишина. Условия становятся всё хуже и хуже. Руки опускаются, - дрожащим голосом рассказала бабушка.

Почему пенсионерке до сих пор не ответили, неизвестно. Корреспондент портала 2х2.su продолжит разбираться в ситуации. Мы попытаемся выяснить, почему Инне Григорьевне не пришёл ответ и есть ли шанс, что дом всё-таки признают аварийным.

Корень проблемы

В социальных сетях под публикациями мэра и губернатора очень часто можно заметить жалобы от обеспокоенных благовещенцев. Люди спрашивают: «Когда же нас наконец-то расселят из аварийного жилья?». Вместе с юристом Игорем Волобуевым мы попытались разобраться, в чём же причина столь долгого и томительного ожидания.

Одной из основных проблем расселения аварийных домов, расположенных в историческом центре Благовещенска, является отсутствие в достаточном количестве земельных участков, предназначенных под застройку в черте города. В настоящее время центр города преимущественно развивается по принципу точечной застройки, филигранно, буквально до сантиметров, вписывая свеженькие новостройки. За каждый такой инвестиционно привлекательный клочок земли в судах разгораются нешуточные баталии между застройщиками и собственниками сносимых домов, - заключил юрист.

Чтобы более подробно разобраться в проблеме аварийного жилья, наш корреспондент направил запрос в администрацию Благовещенска. Мы хотели узнать, какие трудности не позволяют расселять людей из аварийных домов быстрее. Однако оперативного ответа не последовало.

Амурское правительство в мае заявляло, что в Благовещенском районе из аварийного жилья переселили 32 человека. Всё это проходит в рамках третьего этапа программы по переселению, где на улучшение жилищных условий районные власти потратят 132,5 миллиона рублей. Уточняется, что, к примеру, заключили контракты на покупку квартир у застройщиков в Чигирях и Волкове. Получается, что для массовой застройки остаются менее привлекательные районы. А ведь многие жители аварийных домов с большой неохотой соглашаются менять своё жильё в центре на пригород. Но, если жить действительно невозможно, будет ли это важно?

И всё же, как мы выяснили с экспертом, самая главная проблема длительного расселения аварийных домов - недостаточное финансирование самой программы. Из-за чего собственникам аварийных домов приходится долго буквально выживать в запредельных и порой экстремальных условиях, зачастую рискуя своим здоровьем.

Что нужно делать, чтобы дом признали непригодным для жилья?

Сначала необходимо самостоятельно провести строительно-техническую экспертизу. Для этого нужно обратиться в любую независимую организацию, которая может проводить этот вид исследований.

С заключением нужно пойти в межведомственную комиссию по оценке жилых помещений. Заявление можно подать через Многофункциональный центр (МФЦ).

По нормативам дом признаётся аварийным, если степень износа - более 65%. Такие данные выводятся на основании исследования всех несущих и ограждающих конструкций. Специалисты оценивают стены, фундамент, крышу, перекрытия, окна - на всё есть своя минимальная степень износа. Эти данные в дальнейшем суммируют и по определённой формуле выводят общий процент.

Решение об аварийности или неаварийности можно оспорить в суде. В случае, если заявитель выигрывает дело, согласно Гражданскому кодексу РФ ему возместят все судебные издержки.

Заявления и документы в городскую межведомственную комиссию по оценке жилых помещений предоставляются в государственное автономное учреждение МФЦ по адресу: Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 4/2, 6/2, 8/2.

График работы: пн, вт, чт, пт - 08.00 - 18.00; ср - 10.00 - 20.00; сб - 08.00 - 14.00; вс - закрыто. Телефоны для справок: 8 (4162) 99-22-22, 8 (4162) 20-07-77.

Кирпичный дом – это сооружение в принципе несложное, но требующее про его строительстве соблюдения очень многих правил. Все эти правила соблюдались в старые времена, но вот пришел в Россию капитализм – и большинство их стали ненужными. Как результат – стали трескаться даже новые кирпичные стены, чего во многих старых домах не наблюдается до сих пор.

Очень многие люди, так или иначе связанные с загородным домостроением, в основном на любительском уровне, сильно удивляются тому факту, что большое количество кирпичных домов, построенных за последние десятилетия, быстро приходят в негодность, в отличие от тех, которые были построены 50, 100 и более лет назад.

Ну, тут объяснение может быть очень простое – технология строительства нарушена, кирпич некачественный, специалисты давно закончились.

И на самом деле, старые кирпичные дома, которые стоят по сей день и не жалуются, были построены по всем существовавшим некогда нормам. При этом я не имею в виду дома городские, многоэтажные, а только частные, которые уже 30 лет подряд в массовом количестве строятся у нас в загородном пространстве.

В общем, довелось мне прочитать очень много литературы, посвященной строительству кирпичных домов до революции, и практически сразу я понял, в чем тут разница. Проблема кроется не только в тех трех пунктах, которые я привел выше, но имеется и много других.

Например, до изобретения цемента и массового его применения в строительстве каменщики пользовались исключительно известью. То есть кладочный раствор был не на основе цемента, а на основе извести, которая хоть и превышала цемент по основным своим качествам, но имела и некоторые недостатки.

Я не буду акцентировать внимание на этих недостатках, моя статья вообще-то не про известь, а про принципы старинного строительства. Так вот, чтобы нивелировать недостатки извести, старинные каменщики пользовались и некоторыми добавками, которые делали кладочную смесь в несколько раз прочнее и долговечнее цементно-песчаной, которой пользуются сегодня.

В те времена все эти добавки не являлись секретом, но сегодня они практически забылись, а современные строители давно уже не заинтересованы в долговечности (ну и запредельной прочности попутно) кирпичной кладки. Им главное – сделать все побыстрее, и подешевле заодно. А для этого цемент подходит лучше всего.

А этот кирпич вообще такой негодный, что ни от кого это не скрыть. Но другой у нас сегодня не производится

Вот вам и секрет потрясающей долговечности старинных кирпичных домов. Избитая истина «раньше делали на совесть» тут объясняет все, и на самом деле она не является избитой, а является основополагающей. Если бы на совесть делали сегодня, то не рушились бы каменные стены, построенные в эпоху нед0развитого российского капитализма.

Но кроме некачественного раствора надо еще учитывать и качество кирпича. Качественный кирпич производили не только в царские времена, но и в советские, до тех пор, пока кирпичные заводы не перешли в руки частников. Ну а там понеслась и поехала – каждый новый производитель, желая удешевить производство, перестал делать качественные кирпичи, и вот уже 30 лет хороший кирпич можно найти только на строительной свалке, куда обычно свозится мусор после демонтажа старых кирпичных домов царской постройки.

Кроме того, для тяжелой кирпичной стены нужны фундаменты и цоколи, сделанные по правилам, а не по экономическим соображениям. Да и сами стены тоже должны сооружаться по старинным правилам. Ну, может для небольших частных построек нарушение некоторых третьестепенных правил и не критично, но все же надо понимать, что идеальный дом получится только в том случае, если соблюдать все правила без исключения, то есть все 100%.

Например, кирпичные стены второго этажа, если таковой имеется, не обязательно делать той же толщины, что и стены этажа первого. Вроде мелочь, но эта мелочь позволит значительно снизить нагрузку на фундамент, повышая его несущие свойства, а, следовательно, и безопасность и долговечность всего сооружения.

Варианты цоколей из древних документов. Можно обратить внимание на то, что все они шире стен, которые на них ставятся

Да и насчет цоколя тут тоже имеются кое-какие рекомендации, о которых у нас сегодня даже не вспоминают. Цоколь всегда должен состоять из более прочных материалов, чем стена, в старину для этого применяли природный камень, в советское время – хорошо армированный бетон высокого качества. А сегодня даже для цоколей кирпичных зданий применяют этот же самый кирпич, что хоть и не является уголовным нарушением, но рассматривается как нарушение технологическое.

Кроме того, для каменных зданий цоколь должен иметь ширину минимум в полтора раза шире, чем стена, установленная на него, а в высоту – не менее 70 см (1 аршин), а еще лучше – 1 метр. У нас сегодня эти требования не соблюдает почти никто, и частные кирпичные дома строятся согласно современным требованиям, неизвестно кем сочиненным.

Вот именно поэтому и трескаются кирпичные стены, которые в нормальных условиях (царских и советских) трескаться не должны вообще. Трещина в кирпичной стене допускается только для зданий, построенных еще в Древнем Вавилоне, но никак не ближе по времени. Кто-нибудь видел трещины в стенах римского Колизея? Лично я не видел. И хотя Колизей построен не из кирпича, а из известняка, но тем выше мастерство древних строителей, потому что известняк в силу своих природных качеств трескается быстрее, чем керамический кирпич.

А в нашей стране сегодня даже не заикаются о тех правилах, по которым строились старые кирпичные дома. Поэтому даже богатому застройщику не следует вкладывать свои деньги в кирпичные особняки – у нас давно не производится даже элитный кирпич, а кирпичных дел мастера перевелись еще в брежневский застой. А что уж говорить о том, чтобы использовать качественные марки кладочных растворов?

В общем, позвольте закончить мою статью так: если задумали себе построить загородный дом, то не рассчитывайте на то, что он простоит лет 30. Японцы, например, никогда не строят такие долговечные дома, они свои загородные жилища перестраивают (начисто, кроме фундамента) каждые 20-30 лет, потому что у них тоже давно уже закончились мастера домостроители. Проблема очень простая – Япония давно уже перешла на американские стандарты частного загородного домостроения, а в этих стандартах каменные, в частности – кирпичные жилища, отсутствуют как класс.

То же самое наблюдается сегодня и у нас, и очень скоро (даже быстрее, чем кажется!) кирпичное частное домостроение у нас исчезнет так же, как и в Америке, и в Японии.

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Мы уже рассказали, как проектируют жилые комплексы и обеспечивают их теплоэффективность. Сегодня шаг за шагом изучаем, как возводят дома.

Монолит использовали еще древние римляне

Mногоэтажное строительство, на которое сейчас ориентирована жилая застройка в большинстве городов России, в качестве основной технологии использует монолитно-каркасную. В Екатеринбурге более 80% новостроек построены именно таким способом. Основные ее плюсы — скорость возведения зданий, их прочность, которая достигается за счет отсутствия большого количества швов, и долговечность: бетон — один из самых прочных материалов, применяемых сегодня в строительстве.

Впрочем, не только сегодня. Монолитное домостроение — вовсе не новая технология. Впервые такой метод применили в 126 г. н.э., при строительстве пантеона богов в Древнем Риме. Античные строители применяли бетон для сооружения монолитных зданий больших габаритов. Именно по этой технологии выстроены своды и купола многих дворцов и храмов, которые до сих пор впечатляют туристов своими масштабами

Такая долговечность — ответ на вопрос многих и многих сегодняшних покупателей жилья: разве может многоэтажное здание, построенное меньше чем за год, простоять долгое время, как, к примеру, кирпичный дом? Может! Тому пример и глобальные римские храмы, и уже гораздо более поздние, но и более масштабные небоскребы, возвышающиеся в крупных городах США с конца XIX – начала XX века. Как и в любом деле, главное — соблюдение технологии.

Один из самых знаменитых небоскребов Нью-Йорка — Эмпайр Стейт Билдинг — построен на основе стального каркаса. 102 этажа здания возвели за 410 дней. В среднем за неделю на башне появлялось 4,5 новых этажа, а в один из самых интенсивных моментов строительства за 10 дней новостройка выросла на 14 этажей

К строительству лучше приступать зимой

Первый шаг при строительстве любого здания — подготовка котлована и заливка фундамента. Еще пару десятков лет назад этот этап чаще всего приходился на теплое время года. Многие будущие покупатели, видя, что сегодня строители выходят на площадку зимой, с недоверием относятся к таким домам: мол, в процессе эксплуатации здание начнет «гулять» — из-за просадки грунта. Но сами строители говорят, что сегодня единственное ограничение для выхода на площадку — наличие разрешающих документов, а никак не время года.

Михаил Лангборт, руководитель строительства ЖК «Облака»:

— Любое строительство начинается с разработки котлована, грубо говоря — надо выкопать яму, в которой потом заливают фундамент. Так вот разрабатывать котлован лучше всего как раз зимой: грунтовые воды уходят, не надо тратить время на то, чтобы организовать их откачку.

Главное, по словам Михаила, — не проморозить основание, на которое будут заливать фундамент.

«Как только вышли на нужную отметку, просчитанную проектировщиками, в течение максимум суток следует залить бетон. Если же это невозможно по каким-то причинам, необходимо утеплить это место: засыпать опилом или закрыть матами. Иначе при замерзании почва набухнет, и в итоге фундамент зальется не по отметкам. Вот в этом случае здание как раз начинает «проседать» после сдачи, когда грунт оттаивает. Конечно, застройщики с репутацией такого не допускают», — поясняет Михаил.

Фундаменты, на которых возводят современные ЖК, могут быть разными — свайное поле, ленточный фундамент, монолитная плита: все зависит от грунтов и конструкции здания. Если будущий ЖК расположен на скальной породе, применяют ленточный фундамент, поясняет Михаил. Для супеси (почвы с большим содержанием песка, — прим. ред.) обычно используют монолитную плиту. Слабонесущий грунт (болотистые почвы, — при. ред.) подразумевает применение свайного поля.

В Екатеринбурге есть все виды грунтов. В центре и районе Южного автовокзала чаще встречается скальная порода. ЖК «Облака», строительство которого ведет Михаил, расположен на ул. Цвиллинга. «Здесь внизу скальник, соответственно, мы использовали ленточный фундамент», — рассказывает специалист.

Есть в Екатеринбурге ЖК, которые стоят на стыке разных видов грунтов. Например, новый квартал в районе Московской — Айвазовского. «В этом случае в одном котловане будут два разных вида фундамента — монолит и свайное поле», — поясняет Михаил Лангборт.

Следующий шаг после заливки фундамента — подвал. Казалось бы, подвал и подвал, особых требований к этому помещению быть не может. «В современных жилых комплексах подвал — хранилище всех инженерных систем дома: труб водоснабжения, теплового пункта, насосных и так далее. Поскольку все эти системы требуют обслуживания в процессе эксплуатации, подвал должен быть таким, чтобы людям в нем было удобно работать», — рассказывает Михаил.

Высота подвала рассчитывается таким образом, чтобы и обслуживающему персоналу было в нем удобно, и чтобы помещение не особо выдавалось над землей: высокие крыльца ушли в прошлое. Сегодня застройщики предпочитают делать вход в подъезд на одном уровне с землей: так проще заходить в дом, к примеру, маме с коляской.

Пока одни строят, другие уже штукатурят

На возведение фундамента стандартной 27-этажной свечки уходит в среднем два месяца. После этого уже приступают к дальнейшему возведению здания. Параллельно ведут работы по подведению к дому коммуникаций от центральных сетей — водоснабжения, канализации и проч., чтобы не снижались темпы строительства и была возможность подключить в доме отопление еще на этапе возведения.

«В основе конструкции зданий — каркас из арматуры. С каждого предыдущего этажа делаются примерно 70-сантиметровые выпуски для возведения следующего этажа. К ним привязывают следующий ряд арматуры», — объясняет Михаил процесс строительства.

Когда каркас готов, ставят опалубку — специальные щиты, между которыми будут заливать бетон. В стенах сразу предусмотрены каналы для укладки электрического кабеля. На заливку стен одного типового этажа в среднем уходит пять дней.

После этого заливают плиту перекрытия: для нижней квартиры это потолок, для верхней — пол. Ее делают также с помощью арматуры и бетона, и также сразу в бетоне прокладывают канал, куда в дальнейшем уложат электрический кабель.

А вот горизонтальная разводка труб теплоснабжения, которая сейчас используется при строительстве жилых домов, — это уже гораздо более поздний вид работ. В отличие от электрокабеля, трубы укладываются не в плиту перекрытия, а поверх нее — только таким образом можно обжать все соединяющие элементы, чтобы не допустить аварий в процессе эксплуатации. В дальнейшем их испытают на прочность — опрессуют на наличие утечек. И только после этого поверх зальют бетонную стяжку.

Михаил Лангборт:

Пока каменщики строят стены, бетонщики делают следующие пять этажей. Когда каменщики перемещаются туда, их место занимают монтажники светопрозрачных конструкций (окон) — и таким образом замыкают тепловой контур.

Параллельно с возведением ограждающих конструкций строители прокладывают трубы теплоснабжения. «Обычно мы делаем несколько малых кругов теплоснабжения — этажей по десять. Там, где тепловой контур уже замкнут, делают разводку», — поясняет Михаил.

Когда тепловой контур закрыт, в трубы подают тепло. Через несколько дней после этого на нижние этажи уже могут заходить штукатуры.

«Кстати, о строительстве в зимний период. Морозы действительно могут притормаживать строительство: например, мы не льем бетон, если на улице ниже -23 °С — чтобы он не потерял свои свойства. Вообще, сегодня технологии позволяют строить практически в любых условиях — зимой, например, в бетон добавляют присадки, чтобы он успевал набрать прочность, используют технологии прогрева бетона при заливке. Но башенные краны при низкой температуре, особенно с ветром, не работают. Монтажную пену, которой мы утепляем окна, тоже можно использовать только при определенных температурах. Мы это четко соблюдаем», — рассказывает Михаил.

Возведение кровли — вовсе не последний этап строительства конструкции здания: дом уже могут завести под крышу, при этом наружные стены доделают позже.

Пока на верхних этажах строители доделывают наружные стены, здесь холодно, гуляет ветер.

. на нижних рабочие уже повесили радиаторы, и маляры клеят обои.

Параллельно идет установка оборудования в подвале, монтирование лифтов.

. и работы по обустройству паркинга.

В среднем на строительстве одного дома занято до 200 рабочих. «Но они выходят на площадку не одновременно, а постепенно — в зависимости от этапов. Именно за счет возможности одновременно выполнять разные виды работ, сроки строительства сегодня так сократились», —поясняет Михаил Лангборт.

Заключительным этапом наружных работ можно считать, по словам Михаила, отделку фасада и «установку светопрозрачных конструкций» — остекление лоджий и балконов, в переводе со строительного. Обычно параллельно с этими работами заканчивают отделку внутренних помещений и выполнение благоустройства.

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам:

ветхость здания;
проектирование выполнено с ошибками;
нарушение технологий закладки фундамента;
добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;
изменение состояния грунта, повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;
проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;
выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;
неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;
существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;
из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

установку маячков на трещинах стен;
обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

продолжается разрушение или прекратилось;
в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;
по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:

Обкапывают фундамент здания.
Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.
Вставляют в отверстия арматуру.

Убирают насколько можно выступающие части бетона.
На арматурные прутья приваривают каркас.
Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:

стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;
при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;
устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;
в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

по всему периметру строения выкапывается траншея;
цоколь очищается от земли и бетона;
сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;
в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;
стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;
на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;
после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

Видео описание

Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен:

Укрепление фундамента с одной стороны

В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:

выкапывают траншею более глубокую и широкую;
старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;
проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;
арматурный каркас, прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;
фиксируют опалубку, заливают раствором бетона.

При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.

Укрепление бутового фундамента

Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.

Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.

При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном. Также действуют при отведении вод от размытого грунта.

Торкретирование

Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.

Полная замена основания

Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.

Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.

Видео описание

Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео:

Заключение

Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома. И если вы сами не знаете как усилить фундамент в частном доме правильно, то лучше доверить эту работу опытным рукам, чтобы не остаться и без фундамента и без дома.

Читайте также: