Как резать потолочный профиль алюминиевый

Обновлено: 25.04.2024

Хочу собрать стеллажную систему на основе системы Aristo:
Несущий профиль:
Имеется торцовочная пила HAMMER STL800:
Никогда ранее торцовочной пилой не пользовался и алюминиевые профили не пилил.

Получится ли этой торцовочной пилой отпилить профиль под 45%?
Есть ли для торцовочной пилы диски по металлу?

2bobroff
Если не уверены в своих силах, то потренируйтесь. То есть сделайте пробные распилы на каких-нибудь алюминиевых детальках, что есть под рукой.

Меня немного смущает, что профиль по высоте пила 48 мм, а в инструкции к пиле написано: "Глубина пропила под углом 45гр. высота/ширина 30/60 мм". Да и диска на 190 см по металлу я не нашел, только на 180.

bobroff написал :
Меня немного смущает, что профиль по высоте пила 48 мм, а в инструкции к пиле написано: "Глубина пропила под углом 45гр. высота/ширина 30/60 мм". Да и диска на 190 см по металлу я не нашел, только на 180.

Это если сам диск валить набок - тогда максимальная высота профиля уменьшается. А если не заваливая**** диск, просто его поворачивать на 45 град - тогда высота не уменьшается.Профиль то можно зажать в любом положении.
Кстати, можно люминь пилить и диском по дереву-ламинату, чем больше зубов- тем лучше. Но, разумеется, спец диск по алюминию получше будет. Пилите с небольшой подачей - всё будет нормально, можно и чуть маслица капнуть на линию реза. Главное , не пилите сразу точно в размер , сначала отпилите сопрягаемые профили и приложите их друг к другу и проверьте угольником 90 градусов. Если прямого угла нет, то подкорректируйте немного на пиле угол установки 45 градусов и точно зафиксируйте его . Ещё совет - не пилите профили сразу под углом 45 , лучше сначала нарезать заготовки под 90 град, но с небольшим припуском для корректировки угла. А потом срезать уголки и подкорректировать 45 град. если потребуется.Я точно подгоняю размер заготовки опуская невращающийся диск вниз и подвигая заготовку вплотную к телу диска в этом положении и фиксируя. При последующем подъёме и включении пилы и подрезке торца детали - её размер уменьшается на 0.3 - 0.5 мм всего. Так можно довольно точно подгонять размер деталей. Да ещё момент - надо изначально точно установить с помощью угольника диск в строго вертикальное положение.

chico63 написал :
Это если сам диск валить набок - тогда максимальная высота профиля уменьшается. А если не заваливая диск, просто его поворачивать на 45 град - тогда высота не уменьшается.Профиль то можно зажать в любом положении.
Кстати, можно люминь пилить и диском по дереву-ламинату, чем больше зубов- тем лучше. Но, разумеется, спец диск по алюминию получше будет. Пилите с небольшой подачей - всё будет нормально, можно и чуть маслица капнуть на линию реза. Главное , не пилите сразу точно в размер , сначала отпилите сопрягаемые профили и приложите их друг к другу и проверьте угольником 90 градусов. Если прямого угла нет, то подкорректируйте немного на пиле угол установки 45 градусов и точно зафиксируйте его . Ещё совет - не пилите профили сразу под углом 45 , лучше сначала нарезать заготовки под 90 град, но с небольшим припуском для корректировки угла. А потом срезать уголки и подкорректировать 45 град. если потребуется.Я точно подгоняю размер заготовки опуская невращающийся диск вниз и подвигая заготовку вплотную к телу диска в этом положении и фиксируя. При последующем подъёме и включении пилы и подрезке торца детали - её размер уменьшается на 0.3 - 0.5 мм всего. Так можно довольно точно подгонять размер деталей. Да ещё момент - надо изначально точно установить с помощью угольника диск в строго вертикальное положение.

Большое спасибо за советы.

внесу свой вклад небольшой.

пилить пилой можно.
точно 90 градусов не получите (45+45) угол уплывет, получите 87-92, но не как не 90 если не смущает то пилите.
диск пильный по ляминию (не меньше 80 зубиков)

AKLamer написал :
пилить пилой можно.
точно 90 градусов не получите (45+45) угол уплывет, получите 87-92, но не как не 90 если не смущает то пилите.

Вы здесь не совсем правы - если тупо установить точно на рИску по шкале, то попасть точно можно только при условии предварительной тщательной настройки положения шкалы по точному , например, электронному угломеру с точностью в 1/10 градуса ( дискретность 0.05 градуса ) . У меня есть,например, такой , и не слишком дорогой - около 1100 руб обошёлся при заказе и пересылке из США.
Можно воспользоваться и просто механическим поверочным угольником.
Просто, для данного случая достаточно один раз подогнать угол распила под точно 45 градусов, как я уже упоминал выше. На пиле должна быть фиксация ручкой этого угла. Даже при установке на риску шкалы обычно бывает небольшой люфт стола в пределах 1-2 градусов туда-сюда. Вот им и нужно воспользоваться, так как в пределах этого люфта можно точно зажать столик самой винтовой рукояткой. Надо просто сделать несколько пробных резов под 45 град и выставить точный угол - это дело пяти минут всего. Конечно, если ослабить потом рукоятку и установить другой угол, например обратно 90 , то точная настройка немного собъётся. Поэтому и нужно сначала напилить в размер с припуском, а потом, выставив точно 45 град - отрезать углы на всех деталях. Я вот только недавно таким образом и пилил профили для своего лобзикового стола - углы все идеально под 45 ( 90 ) градусов. Поверочным угольником промерял - просветов нет никаких. Пилил макитой 1040 , там на фото она стоит на столе сзади -

Диск по люминю родной макитовский на 100 зубов .
Кстати, я им же торцевал и дверную коробку и наличники в прошлом году, когда делал ремонт в гостиной ( лень было ставить штатный диск по дереву ) - всё получилось идеально без сколов, хотя этим диском напилил уже прилично люминия разного, примерно с 10 килограмм только одной стружки .Ну а по объёму - это дофига получается.

Разнообразие материалов для отделки потолков велико на современном рынке. Они значительно отличаются между собой особенностями, преимуществами и недостатками, ценой. Можно выбрать для отделочных работ самый бюджетный вариант: побелить, обклеить пенопластом или, наоборот, потратить немаленькую сумму на модные 3D композиции. В данной статье рассмотрен оригинальный способ отделки потолков – реечный.

Особенности

Появление реечных потолков обозначено совсем недавно, но они уже завоевали любовь многих россиян. Объяснением этому является их высокая прочность, простая эксплуатация, долговечность, что делает установку потолков доступными для всех.

К преимуществам реечных потолков относятся:

влагостойкость, что позволяет установить их в ванной, бане, прачечной, кухне, где часто возникает повышенная влажность;
благодаря использованию в качестве покрытия негорючих материалов потолки защищены от воздействия огня;
экономия электрической энергии: так как поверхностный слой реечных потолков отражает свет, поэтому возможно применение освещения меньшей мощности;
экологически чистые материалы, поэтому в окружающую среду не выделяются опасные вещества;
простой уход за потолками. Для их чистки достаточно протирание влажной тряпкой;

прочность применяемых материалов, благодаря чему они подходят и для наружных помещений;
простота монтажных работ;
эстетичность потолков;
долговечность – срок эксплуатации достигает до 50 лет, а гарантийный срок у них только 20 лет;
есть возможность заменить поврежденные участки без демонтажа опорных частей;
подвесной потолок выглядит привлекательно и стильно.

Следует заметить, что реечное сооружение является подвесной конструкцией. Это дает возможность выравнивания поверхности потолка без применения специальных составов, например, штукатурки.

Также под таким потолком с легкостью можно скрыть домашние провода, а это немаловажный момент.

Недостатков у реечных конструкций практически нет. К ним можно отнести лишь то, что ремонтные работы выполняются не совсем практичным образом. Если при эксплуатации сломается одна панель, то придется разобрать все покрытие для замены дефекта. Еще один недостаток: при установке реечного подвесного сооружения в любом помещении незначительно уменьшится его высота. Это несущественный минус, если не разместить под конструкцией какие-либо инженерные устройства.

Устройство конструкции

Конструкция подвесного алюминиевого потолка позволяет надежно фиксировать устройство и закреплять на потолочных плитах.

Потолок состоит из следующих основных комплектующих частей:

Рейка из металлического сплава является лицевым покрытием поверхности. Пружинистая конструкция реек способствует образованию соединений, отличающихся прочностью и надежность;
Гребенка (траверса, стрингер) выглядит как гнутый швеллерный профиль с зубцами. Мелкие элементы планки проходят через паз, а гребенка крепится на подвесные пружины через профиль. Он бывает из алюминия и стали, толщиной 1,5 мм;

Междуречная вставка используется для уплотнения планок. Ее выбирают тон в тон с рейкой или с контрастным исполнением, благодаря этому появилась возможность применения дизайнерских работ при оформлении;
Угловой деревянный профиль применяется для оформления потолка по периметру. По длине не всегда получается в точности отрезать рейку, а иногда еще появляется возможность отделки частей по ширине. Для сокрытия неровностей и погрешностей часто используется декор, его закрепляют на стене.

Правильный монтаж включает в себя составление схемы помещения и определение типа освещения. От высоты осветительного устройства напрямую зависит установка подвески. Чаще всего подвесная поверхность находится на пару сантиметров ниже применяемых осветительных приборов.

После составления схемы необходимо рассчитать объем материалов для монтажа потолочных панелей. Здесь важную роль играет правильный расчет длины каждой рейки, с помощью которой будет монтироваться покрытие. Обычно производители предлагают изделия 3-х и 4-х метров. Для покрытия потолков в небольшом помещении отлично подойдет рейка длиной 3 м. В этом случае ремонтные работы будут выполнены с минимальным количеством отходов.

Для помещения с большим периметром используются рейки длиной 4 м. Заранее составив схему комнаты, можно определить необходимое количество и длину деталей.

Расчет подвесного потолка включает в себя измерение периметра комнаты, который соответствует всей протяженности профиля.

Обзор компактного оборудования

Резка алюминиевого профиля может быть осуществлена различными приспособлениями. К примеру, в подготовке такого материала для дальнейшего монтажа гипсокартона самыми удобными и практичными в эксплуатации оказываются именно компактные приборы. Многие мастера предпочитают пользоваться таким оборудованием, поскольку оно не занимает много места, легко переносится с места на место, да и для работы с ним не приходится прилагать много лишних усилий.

Рассмотрим основные особенности наиболее популярных компактных аппаратов, при помощи которых можно разрезать алюминиевый профиль.

Ножовки

Далеко не во всех случаях есть возможность применения электрического оборудования с целью резки металлического профиля. Речь идет об инструментах вроде торцевой пилы. По этой причине мастерам часто приходится обходиться более простым инструментарием. Самое популярное и практичное приспособление – ножовка по металлу. Посредством этого приспособления получится разрезать листовой материал и профиль умеренной толщины. Резку всегда начинают делать с ребра, а далее действуют уже на тыльной стороне. Завершают на боковых сторонах.

Ножовка по металлу имеет массу положительных качеств, которые делают ее удобной и практичной.

Подобный инструмент характеризуется совсем небольшим весом. Благодаря этому во время резки алюминиевого профиля руки у мастера не устают и не начинают болеть.
Работать с рассматриваемым инструментом предельно просто. Разобраться с принципом работы ножовки по металлу способен каждый.
Само по себе данное приспособление стоит недорого. Ножовки по металлу продаются во многих магазинах. В большинстве из них данный инструмент имеет более чем демократичный ценник.
Эффективность работы ножовки может сравниться с эффективностью работы электрического лобзика. Конечно, работая с ручным инструментом, у мастера уходит больше времени и стараний.

Из минусов стоит отметить следующее.

На проведение работ по резке металла затрачивается немало времени.
По ходу разрезания профиля из алюминия он может подвергнуться деформированию.
Работая с ножовкой, мастеру потребуется все время поддерживать алюминиевый профиль. При этом четкость работ не будет гарантирована.

Ножницы

Разрезать металлические детали еще проще, если в инструментарии имеются специальные ножницы. Процесс предельно прост: достаточно сначала разметить алюминиевый профиль, а потом разрезать его по намеченным линиям.

Ножницы для работ по металлу также имеют свои положительные качества. Ознакомимся с ними.

Посредством ножниц металл разрезается быстрее, нежели в случае применения ножовки.
Ножницы по металлу стоят недорого и продаются во многих магазинах, что говорит об их доступности.
Если инструмент качественный, а мастер действует грамотно, то можно получить очень хорошие и точные результаты.

Ножницы по металлу не лишены определенных недостатков.

В момент перемещения через ребра заготовки высок риск ухода с нанесенной линии разметки. Из-за этого заметно портится сама заготовка либо ее изгиб.
Прежде чем резать алюминиевый профиль, понадобится немного потренироваться на «черновых» заготовках, которые не жалко испортить. Придется немного поучиться резать металл идеально правильно и точно, а это лишние временные затраты.

Болгарки

Отличный инструмент, отличающийся весьма неплохими функциональными возможностями. Посредством болгарки алюминиевый профиль можно разрезать максимально просто и быстро. Разумеется, для резки понадобится воспользоваться не шлифовальными, а отрезными кругами. Потребуется подобрать оснастку, которая отличается небольшим параметром толщины. Только таким образом можно будет максимально сократить потери в материале.

Проводя работы с болгаркой, мастеру обязательно нужно будет воспользоваться защитными средствами, чтобы уберечь глаза и кожу от попадания на них искр.

Такой популярный инструмент, как болгарка, имеет ряд весомых преимуществ.

Посредством болгарки мастер может сделать очень точный, верный срез. При этом времени на это уйдет совсем немного.
Такое оборудование стоит относительно недорого и выпускается многими известными брендами. В магазинах можно отыскать болгарку как бюджетной, так и очень дорогой категории.
Работа с рассматриваемым инструментом не требует от мастера больших усилий.
Специальная оснастка, предназначенная для работ с алюминиевым профилем, рассчитана на долгий срок службы. Скорой замены она потребовать не должна.

На фоне привлекательных качеств не стоит забывать о недостатках, которые имеет болгарка.

Во время проведения работ есть риск обгорания алюминиевой заготовки.
Сделать абсолютно ровный и правильный разрез не так просто, если мастер не имеет соответствующих навыков и опыта работы с болгаркой.
Чтобы добиться высокой точности резки алюминия, болгарку желательно зафиксировать на специальном основании-стойке. Эта деталь продается отдельно и в магазинах встречается далеко не всегда. Если нет такого предмета, некоторые мастера пользуются тисками.

Электролобзики

Чтобы разрезать алюминиевый профиль, вполне можно задействовать и электрический лобзик. Это очень удобный и компактный инструмент, который имеется в запасе у многих домашних мастеров.

Прежде чем приниматься непосредственно за работу, имеет смысл удостовериться в том, что в приборе установлена соответствующая пилка для металлических деталей. Полотна для древесины легко разрежут и алюминий, но качество реза будет не самым высоким. Сам процесс резки начинается с тыла, после чего поочередно распиливают боковые грани.

Узнаем, какие сильные стороны демонстрируют электролобзики.

Электрическое оборудование заметно упрощает проведение любых работ, особенно если сравнивать его с ручными приспособлениями.
Качество реза, сделанного посредством электролобзика, может быть практически идеальным. Не останется заусенцев, скосов и прочих возможных дефектов.
Проведение работ не займет много времени.
Есть возможность многократного применения, если правильно выбрать подходящую пилку.
Электролобзик обойдется намного дешевле, нежели прочие аналогичные устройства для разрезки алюминиевого профиля.

Большого количества серьезных недостатков рассматриваемый инструмент не имеет. Однако мастеру потребуется позаботиться о том, чтобы заготовка была максимально крепко и надежно зафиксирована. В ином случае по ходу резки ее может «повести» под воздействием лобзика.

Чем еще можно резать?

Правильная и аккуратная резка алюминиевого профиля может быть реализована не только компактными инструментами. Для подобных работ также прекрасно подойдут специальные лазерные, фрезерные или плазменные установки. С ними очень удобно работать и можно получить хорошие результаты. Не менее актуальными оказываются и пилы. Ниже рассмотрим, какими особенностями обладает такое функциональное оборудование.

Плазменные, лазерные, фрезерные установки

Плазменные и лазерные станки являются идеальным решением, если хочется разрезать металл максимально быстро и качественно. Правда, такие варианты не подходят для домашнего применения. Плазморез и лазерный станок относится к категории профессионального оборудования. Такую технику вполне можно встретить на различных крупных предприятиях.

Подобная аппаратура имеет следующие положительные характеристики:

на резку алюминия лазерным или плазменным станком уйдет всего пара-тройка минут;
мастеру нужно только настроить профессиональное оборудование, а все остальные работы совершает машина;
качество реза с таким оборудованием будет самым высоким.

Из минусов можно отметить:

высокую стоимость такого высококлассного оборудования;
в домашних или гаражных условиях пользоваться подобной техникой не представляется возможным;
во время работы лазерный и плазменный станки издают много шума.

Отдельно стоит поговорить о современных фрезерных установках. Подобное оборудование обязательно должно быть верно настроено оператором на работу с алюминием. Это требование объясняется высокими показателями мягкости и пластичности указанного материала. Также не менее важной оказывается установка небольших показателей оборотов фрезерной техники (от 5000 до 9000 в минуту). Предварительно потребуется капнуть немного керосина на область, где будет производиться рез.

Подача заготовки здесь должна быть максимально аккуратной, в ином случае можно испортить фрезу техники. Плюсы и минусы фрезерного аппарата схожи с таковыми у лазера и плазмореза, но качество обработки деталей оказывается чуть менее качественным.

Нередко для резки металла используют разные типы пил. Узнаем о характеристиках наиболее популярных вариантов.

Циркулярная. Аналог ручного инструмента, но с большей мощностью. Циркулярной пилой можно делать продольные, поперечные и наклонные срезы (к примеру, под углом 45 или 90 градусов). Современная техника способна устранять перегрев, отключаясь в нужный момент. Это долговечное, надежное и практичное приспособление, маневренное, сокращает время на проведение работ.

Дисковая. Многие модели дисковых пил способны резать очень большие по размерам заготовки. Сам инструмент может иметь совсем небольшие габариты. Дисковой пилой можно делать угловую резку. Точность проведения работ здесь оказывается максимально высокой. Правда, пила, в конструкции которой присутствует специальный диск, обойдется в кругленькую сумму.

Торцовочная. Во многом схожа с дисковой пилой. Может резать вдоль, прямо, под наклоном. Предусмотрена крепкая фиксация заготовки в специальных зажимах. Торцовочной пилой можно резать длинные профили из алюминия.

Как правильно отрезать?

Рассмотрим поэтапно, как надо правильно и ровно сделать распил алюминиевого профиля.

Сперва понадобится нанести разметку на металлическую заготовку. Для этого можно использовать линейку или рулетку. Метки следует расставить маркером.
На изделие нужно нанести перпендикулярную отметину. Именно по ней будет осуществляться подрезка боковых плоскостей.
Потом по линии разметки делают сгибы. В самую последнюю очередь совершают распил по сгибу.
Если речь идет о раскрое стоечного профиля, то мастеру надо помнить о том, что у него есть вспомогательные ребра жесткости. Иногда они выходят слегка неровными. Подравнять их можно ножницами. Рейки с длиной до 1 м возможно резать на весу, а вот более длинные детали потребуют фиксации в опорах или тисках.
Для подготовки перемычек или небольших конструкций раскрой профиля надо делать под углом в 45 градусов. Сперва нужно отпилить рейки требуемой длины, после чего следует разметить угол надреза и завершить процедуру его срезкой.

Резка профиля обязательно должна проходить строго по технологии. Работая с любым инструментом, очень важно не забывать о соблюдении правил техники безопасности. Лучше запастись всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а сами работы проводить аккуратно, не торопясь.

Как правильно сделать распил алюминиевого профиля, можно посмотреть в видео ниже.

Рассказываем, какой инструмент выбрать в зависимости от материала плинтуса, как провести работы со стуслом и в каких случаях можно выполнять обрезку прямо под потолком.

Все о резке углов потолочного плинтуса

В мастерской, занимающейся деревообработкой или ремонтом металлических деталей, такая операция не вызывает сложностей. Планку кладут на станок, фиксируют в нужном положении, затем удаляют лишнее циркулярной пилой. У станка есть устройство, позволяющее повернуть багет под заданным градусом и отмерить необходимое расстояние с каждой из сторон. Без точных приборов работать гораздо сложнее. После нанесения разметки нужно удерживать лезвие в правильном положении. Делать диагональный распил гораздо труднее, чем прямой. Не следует проводить подобные операции на глаз. Необходимо все тщательно измерить. Есть несколько способов, упрощающих задачу и позволяющих избежать ошибок. Сначала нужно подобрать подходящий инструмент и понять, по какой схеме действовать.

Выбор инструмента для резки разных материалов

Галтели из пенополистирола — несмотря на их мягкость и низкую прочность, работать с ними сложно. Они мнутся, крошатся, изгибаются. Чтобы их зафиксировать, нужно приложить определенное усилие, но на пенопласте остаются вмятины даже после слабого надавливания. Получить ровную линию можно только с помощью очень острого лезвия. Оно не создает давление на кромку обрезка и легко проходит сквозь мягкую пористую структуру. Как правило, используют столярный либо кухонный нож, или ножовку с мелкими зубьями.
Полиуретановые и пластиковые изделия — они гораздо прочнее и плотнее пенопластовых. Поверхность сложнее смять. Для резки применяют особый инструмент — пила раскрошит торец, а обычным лезвием работать придется слишком долго. Если такого прибора нет, подойдет длинный острый кухонный нож либо пила с мелкими зубьями.
Деревянный багет — торец можно отрезать пилой по дереву. Твердые породы, например, дуб, проще обрабатывать ножовкой по металлу.

Методы стыковки фабричных изделий

Использование готовых угловых элементов, которые приклеивают на внутренние и внешние стороны. Выпускают широкие и узкие багеты. Они отличаются по материалу, форме и цвету, однако подобрать их под интерьер удается не всегда.
Внутренние соединители для потолка — к ним приклеивают обычные рейки. Такие соединители заполняют внутреннее пространство, образованное прямыми торцами реек, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.
Стыковочные муфты — багет вставляют внутрь стыковочных декоративных коробов.

Размер и форма деталей должны совпадать с основным набором профилей.

Как рассчитать линию соединения деталей по их сторонам

На тыльной верхней стороне плинтуса откладывают расстояние, равное ее ширине. Его отмеряют от края и проводят линию, параллельную торцу. На верхней грани она образует с ним квадрат, на боковой, если ее размеры отличаются, — вытянутую фигуру.

При отделке колонны или свободного проема разметку наносят так: от угла планки, обращенного к помещению, сверху проводят гипотенузу, делящую квадрат пополам. Ее проекцию переносят на грань, обращенную к стене. Для этого пространство, отмеренное на грани, также делят пополам по диагонали, проводя черту от гипотенузы. Лишний кусок отрезают по двум полученным диагоналям.

Если стык обращен внутрь, диагонали чертят в противоположном направлении.

Как обрезать потолочный плинтус в углах, используя стусло

Этот инструмент представляет собой П-образный желоб. В его боковинах есть несколько прорезей для лезвия. Они расположены так, чтобы лезвие можно было установить под заданным градусом. Устройство несложно найти на строительном рынке и в магазине. Чтобы изготовить его самостоятельно, потребуется П-образный профиль подходящей ширины либо продолговатая коробка.

В середине заготовки чертят квадрат и проделывают по нему борозды в боковинах до самого дна. Поместив пилу в борозды, наиболее удаленные друг от друга, получим нужные нам 45 градусов. Боковины не должны изгибаться и шататься при вырезании, иначе лезвие в них застрянет, а распил получится неровным. Работать можно только с изделиями из твердых материалов, которые хорошо держат форму. Нужно убедиться, что изделие абсолютно надежно, и его бока не отвалятся в самый ответственный момент. Когда в руках находится острый предмет, можно получить травму.

Внутренний стык

Перед тем как приклеить потолочный плинтус и вырезать угол, его прикладывают к месту установки. Это нужно не только для того, чтобы проверить, насколько основание ровное. Так проще понять, в каком положении будет находиться деталь, и правильно уложить ее в стусло. Представим себе, что его дно — это потолок. Поместим в него рейку. Повернем инструмент к себе открытой стороной, из которой выглядывает основная часть багета, предназначенная для монтажа. Теперь прижмем багет его перпендикулярными задними гранями ко дну и левой стенке. Вставим пилу в отверстия так, чтобы ее ручка находилась слева и была ближе к нам. При работе нельзя нажимать на рукоять, иначе на краях останутся вмятины. Полотно следует двигать плавно, стараясь избегать появления заусенцев и сколов.

Если отверстия в боковинах слишком широкие, приходится следить за перекосами пилы. При изготовлении стусла желательно учесть толщину полотна. Изделие должно резаться легко и свободно. Зазор со стенками необходим, но лучше свести его к минимуму — это упростит задачу и поможет избежать ошибок.

Вторая планка представляет собой зеркальное отражение первой, поэтому ее прикладываем к правой стороне стусла. В остальном технология не отличается от изготовления первой планки. Она режется под тем же углом, но от другой боковины.

Внешний стык

В этом случае детали закрепляют также. Чтобы провести распил рейки, прижатой к левой боковине, пилу вставляют со стороны правой.

В случае, когда рейка является составной частью внешнего и внутреннего стыка, сначала оформляют внутренний. Затем рейку прикладывают к месту монтажа, чтобы сделать разметку для внешнего. Делать ее сразу очень рискованно. Можно отрезать лишнее, и тогда длины сборного элемента не хватит. Останется заметный зазор. Проще и быстрее выполнять действия в правильной последовательности.Пошаговую инструкцию, как вырезать угол потолочного плинтуса своими руками, смотрите на видео.

Как правильно резать углы потолочного плинтуса под потолком

Метод применяют в случае, когда стены имеют неровности — прямые участки, смещенные относительно своей оси, и изгибы. Транспортир здесь не поможет. Изделия нужно приложить, чтобы понять, как провести линию разметки. Погрешность можно измерить, но просчитать изгиб поверхности гораздо сложнее, чем линейное отклонение. Если не учесть округлую форму, останется небольшой зазор. С этим приходится мириться, когда произвести зарезку можно только на полу — твердые детали сложно обрабатывать в подвешенном состоянии. Проще всего изготовить на весу сборные элементы из мягкого пенополистирола.

Пенопластовый галтель поочередно прижимают к двум искривленным катетам, чтобы он повторял их форму, и обводят карандашом. Должны получиться две условно перпендикулярные линии. Место их пересечения служит главным ориентиром. Его выделяют так, чтобы линии были заметны на поверхности. Затем планку прикладывают еще раз, прижимая торец, и подрезают от полученной точки до пересечения стен. Так же обрабатывают перпендикулярный элемент. Главное — держать нож прямо и не отклоняться от заданного направления.

Подробно о ручных инструментах и оборудовании, которыми осуществляется резка профиля алюминиевого, рассказано в данном материале.

Легко разрезать тонкий алюминиевый лист, ведь почти любой инструмент подойдет для этой цели. Но как быть, например, с габаритным уголком или неудобным швеллером? Подробнее о ручных инструментах и оборудовании, которыми осуществляется резка алюминиевого профиля, рассказано в данном материале. Проведение работы осложняется рядом факторов, но ровно поделить заготовку все же возможно.

Способы резки профиля из алюминия

Условно все методики делятся на две группы:

резка компактным ручным или электрическим оборудованием;
резка специальными устройствами (переносными либо стационарными).

Первая группа включает следующие инструменты:

ножовки по металлу;
ножницы по металлу;
электролобзики;
болгарки.

Во вторую категорию входят:

плазменные, лазерные, фрезерные установки;
различные пилы.

Теперь стоит изучить особенности каждого метода, достоинства и недостатки, а затем сделать вывод о наилучшем способе резки алюминиевого профиля.

Ножовка по металлу

Не всегда есть возможность использовать электрическое оборудование вроде торцовочных пил, поэтому приходится довольствоваться простейшими инструментами. Первый из них — ножовки по металлу. Ими можно резать листовой материал, а также профиль небольшой толщины. Резку начинают с ребра, продолжают на тыльной части и заканчивают по бокам.

Достоинства:

ножовка мало весит, поэтому руки не устают;
простота действий;
дешевизна инструмента;
эффективность работы как у электролобзика.

Недостатки:

уходит много времени;
возможная деформация профиля;
необходимость придерживать профиль, не гарантирующая точность работы.

Ножницы по металлу

Еще более простой инструмент, работать которым проще. Принцип действия элементарен — профиль размечается, после чего режется по линии.

Достоинства:

резка происходит быстрее, чем ножовкой;
дешевизна ножниц;
возможен неплохой результат при наличии качественного инструмента и опыта.

при переходе через ребра профиля возможен уход с линии разметки, порча заготовки либо ее изгиб;
придется потренироваться и испортить несколько «черновых» заготовок, прежде чем получится работать идеально точно.

Электрический лобзик

Перед работой важно убедиться, что в инструменте закреплена пилка именно для металла. Безусловно, полотно для дерева тоже разрежет алюминий, только качество реза оставит желать лучшего. Резку профиля начинают с тыльной части, потом по очереди пилят боковые грани.

Достоинства:

электрическое оборудование облегчает работу пользователя;
качество, близкое к идеальному (на изделии не будет заусенцев, скосов, иных дефектов);
быстрота работы;
многократность использования (при правильном выборе пилки);
электролобзик стоит дешевле аналогичных устройств для резки алюминиевых профилей.

Недостатки:

заготовка должна быть надежно зафиксирована, чтобы ее не «повело» при работе лобзика.

Углошлифовальная машинка

Болгарка — универсальный помощник, отлично работающий по алюминию. Важно лишь не перепутать отрезной круг с шлифовальным, выбрать оснастку малой толщины для минимизации потерь материала и защитить руки с лицом от искр.

Достоинства:

быстрота работы;
достойное качество реза;
относительная дешевизна оборудования;
минимум движений пользователя;
долговечность оснастки, позволяющей многократно пилить металлические профили.

Недостатки:

возможность обгорания металла в области реза;
без навыков работы вряд ли получится резать ровно;
для повышения точности работы болгарку стоит зажать в стойку, которая не поставляется в комплекте с инструментом и в магазинах встречается редко (проблема решается, если есть тиски).

Теперь стоит изучить специальные устройства для работы по алюминию.

Плазменные и лазерные станки

Наилучший способ с точки зрения качества и скорости, но не подходящий для домашних условий. Плазморез и лазерный станок считаются профессиональным оборудованием и встречаются на металлургических предприятиях. Если же поблизости есть установка и резка алюминиевого профиля на нем возможна, этим стоит воспользоваться.

Достоинства:

резка профиля занимает пару минут;
пользователь лишь настраивает оборудование, остальное делает машина;
качество реза — наилучшее из всех способов.

Недостатки:

стоимость оборудования исчисляется миллионами рублей;
невозможность использования дома либо в гараже;
шум при работе.

Фрезерная установка

Важно, чтобы это оборудование настраивалось оператором именно для работы по алюминию. Это обусловлено мягкостью и пластичностью металла. Также важно выбрать небольшие обороты фрезера (от 5000 до 9000 в минуту) и предварительно капнуть керосин на область реза. Подача — плавная, аккуратная, чтобы не повредить фрезу. Достоинства и недостатки аналогичны плазморезу и лазеру, но качество обработки детали чуть хуже.

Циркулярная пила

Аналог ручной пилы, но более мощный. Обладает следующими возможностями:

выполняет продольный, поперечный, наклонный срез;
могут пилить с любого места заготовки (не только с торца);
современные устройства предотвращают перегрев, своевременно отключаясь или подавая сигнал оператору;
пользователь может выбрать скорость работы исходя из толщины заготовки.

Достоинства:

долговечность оснастки — диска для работы по металлу (лучше — по алюминию);
быстрота работы;
маневренность;
возможность резки под углом до 45 градусов;
стоимость, сопоставимая с более подходящими аналогами (торцовыми пилами для алюминия).

Недостатки:

как правило, оборудование громоздко и много весит, чем осложняет работу;
цена покажется высокой, если инструмент покупается для разовых работ;
стоимость варьируется от допустимой толщины разрезаемого профиля (например, ручная циркулярка Evo 180 режет профиль до 56 мм при угле 90 град. И до 35 мм при 45 град.; при этом стоит почти 25 тысяч рублей).

Дисковая пила

Для примера рассмотрен настольный пильный станок Yilmaz KY 305. Это специальное устройство для резки профилей из металла малого сечения с небольшой толщиной стенок. Механический зажим фиксирует заготовку, выставляется угол резки до 45 градусов (в любую сторону), имеется возможность выбрать фиксированный угол (0, 15 град., 30 град и т.д.).

Достоинства:

позволяет резать более крупные заготовки (до 130х65 мм);
компактность;
возможность угловой резки;
высокая скорость и точность работы;
доступность оснастки (пильный диск 300 мм).

Недостатки:

высокая стоимость (средняя установка стоит 40-50 тыс. руб);
не является компактным и легким.

Торцовочная (маятниковая) пила

Конструктивно напоминает ранее описанные, только рабочим органом служит не цельный металлический, а абразивный диск, как для УШМ. Считается наилучшим решением для резки алюминиевых профилей в домашних условиях по следующим причинам:

режут прямо, вдоль и под наклоном;
пользователю при работе нужно лишь опускать кулису (маятник) на заготовку, причем без особых усилий;
надежна фиксация заготовки в зажимах;
возможность работы с длинными профилями из алюминия;
есть модели аналогичного с дисковыми ценового диапазона, но более функциональные.

В подтверждение последнего утверждения рассмотрена торцовочная пила Makita LF 1000. Ее характеристики:

максимальная глубина пропила — 68 (при 90 град.) и 50 мм (при 45 град.);

ширина пропила — до 210 мм;
широкий рабочий стол;
до 2700 об/мин;
мощность — 1650 Вт;
масса — 32 кг.

Пользователю такая торцовка обойдется в 60 тысяч рублей, но при условии постоянных работ. В противном случае вложения не окупятся.

Если резка алюминиевого профиля производится нерегулярно, достаточно ручного инструмента — ножовки, болгарки и даже ножниц.
При постоянных работах есть смысл приобрести переносную пилу, желательно торцовочную, поскольку она многофункциональна. Вложения окупятся через 2-3 месяца.
Для работы предприятия, занимающегося серийным производством металлических профилей, потребуются плазморезы или лазерные установки.

Настройка станка Фиксирование профиля Выполнение резки профиля

Вкратце это все, что нужно знать о резке алюминиевых профилей. Если вам есть, что дополнить, поделитесь знаниями в обсуждении к данной статье.

Читайте также: