Как разрушить кирпичную кладку химическим способом

Обновлено: 27.03.2024

Высолы – главная проблема любой кирпичной стены. Откуда берутся эти уродливые белые пятна, какой вред они наносят зданию, можно ли их предотвратить и как с ними бороться, разбираем в девяти карточках.

1 . Что такое высолы?

Высолы – соляной налет белого цвета, который образуется на наружных стенах зданий. Высолам подвержены многие материалы, но в большей степени облицовочный кирпич. Они образуются из-за водорастовримых солей различных минералов, которые содержатся или в теле кирпича, или в растворе. Когда стены намокнут под осадками или из-за подсоса влаги из грунта и вода начнет испаряться, она внесет на поверхность и соли. Внешне это будет выглядеть, как неопрятные пятна. Не стоит ждать, что высолы «пройдут» - раз они появились, то теперь сами не исчезнут.

2 . Откуда в кирпичах берутся соли минералов?

Различные соли может содержать сама глина, из которой сделан кирпич; вожжа, которая используется при производстве кирпича. Часто причина бывает в кладочном растворе – его «пересаливает» песок, взятый без промывки прямо из карьера или другие компоненты замеса. Некачественные добавки для бетона – особенно жидкое мыло, которое почти всегда содержит в себе какие-то минеральные добавки. Соли могут поступать из грунта. Нередко их приносят осадки, особенно, если неподалеку от дома есть предприятие химической промышленности.

3 . Допускаются ли высолы на кирпичах государственным стандартом?

ГОСТ 530-2012 « Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» говорит, что «на клинкерных и лицевых керамических изделиях высолы не допускаются» (раздел 5, пункт 1.3). Более того, в документе прописана технология, которая определяет наличие высолов. По ней кирпич раскалывают на две части, одну на семь дней опускают в дистиллированную воду и высушивали в сушильном шкафу до тех пор, пока вся влага не удалится и кирпич не вернется к своей постоянной массе. Затем части кирпича сравнивали друг с другом: если на той части, которая подвергалась испытаниям, выступали соли, значит, материал бракованный.

4 . Может ли неправильная технология кладки кирпича стать причиной появления высолов?

Причиной высолов может быть не только применение некачественного материала, но и нарушение инструкций и технологий. Если нарушить пропорции во время приготовления рабочего раствора (налить слишком много воды, или добавить избыточное количество противоморозных присадок), это гарантирует появление белых пятен на стене. К появлению высолов приводит также применение цементно-песчаных и известковых растворов и неправильная гидроизоляция здания. Некоторые застройщики перед кладкой замачивают кирпичи – но чем больше влаги кирпич впитает, тем больше солей растворится и выйдет на поверхность. Строгое соблюдение инструкций снижает риск появления высолов.

5 . Высолы вредят фасаду как-то еще, кроме того, что портят внешний вид?

Высолы не только уродуют фасад, но и разрушают его. Соли кристаллизуются на поверхности кирпича, и эти кристаллы растут не только наружу, но внутрь, проникают в поры материала и разрушая его. Ухудшение внешнего вида материала может стать необратимым, прочность конструкции пострадает тоже. Кроме того, вода, «вытаскивая» соль на поверхность стены, увеличивает число пор, капилляров и микротрещин, которые могут стать очагами разрушения. Такие кирпичи быстрее стареют.

6 . Какие мероприятия могут помешать появлению высолов?

Соли в кирпиче будут содержаться всегда, это неизбежно; смысл в том, чтобы не дать им раствориться и выйти на поверхность кирпича. С этим справляются добавки, которые повышают пластичность раствора и заменяют известь. Раньше каменщики использовали для этого куриные яйца, сейчас есть специальные составы –гидрофобизаторы на основе нефти, канифоли, растительных масел и кремнийорганических соединений. Они «запирают» влагу в растворе и не дадут ей впитываться в кирпич; также важно, что стена будет высыхать равномерно по всему объему. Также риск появления высолов сильно снизится, если не нарушать технологию сушки стен и выполнять штукатурные работы только по сухой кладке. Нередко дом зимой сушат изнутри и одновременно штукатурят стены – это ошибка, весной на таком здании высолы выступят по всей поверхности стен. Еще: нельзя переувлажнять кладку; и речь идет не только о замачивании кирпичей и переувлажнении раствора, но и о стройке весной и осенью в самое «мокрое» время. Во время осадков кладку нужно обязательно укрывать.

7 . Как удалить высолы, если они уже появились? Правда, что их можно легко смыть водой?

Водой высолы не смоешь, вода будет впитываться в кирпич, вызывая появление новых пятен. Для удаление кирпичную стену очищают специальным раствором, очиститель подбирают в зависимости от химического состава высолов и наносят его специальной щеткой на пятна наносят средство для удаления высолов. Работать нужно в очках, перчатках и головном уборе. Универсальное средство для удаления пятен подходит не всегда, возможно, придется подбирать какое-то специальное вещество. Через несколько минут после нанесения средство смывают водой из шланга. В домашних условиях для борьбы с высолами применяют или 2-3% раствор соляной кислоты, или разводят в ведре воды моющее средство и 2-3 столовых ложки уксусной кислоты. После того, как состав смывают, стену просушивают и пропитывают специальными веществами для создания водонепроницаемой поверхности. Гидрофобизаторы впитываются в кирпич на несколько сантиметров – материал будет надежно защищен, причем в обе стороны: дождевая вода, влага тумана и пр. будет стекать со стены, не впитываясь в нее; соль из кирпича не сможет выйти наружу.

8 . Существует ли нехимический способ ликвидации высолов?

Высолы можно удалить и механическим способом. Для этого используют жесткие щетки, шлифуют стену сухим льдом, применяют пескоструйные аппараты. Но обычно для этого нужны специальные инструменты, и стене неизбежно наносятся механические повреждения.

9 . Что делать, если высолы появились буквально через несколько дней после кладки: убирать их сразу или подождать какое-то время?

Для профилактики высолов важно, чтобы влажность внутри гидрофобизированной стены не была выше равновесной. На опыте многих застройщиков установлено, что это условие выполняется по прошествии одного полноценного отопительного сезона эксплуатации дома. Замечательно будет наносить на фасад гидрофобизатор по истечении этого срока. Но иногда высолы разрушают фасад уже в ходе стройки, тут, конечно, не надо ждать, когда разрушится фасад, гидрофобизацию проводят через 28 суток постройки фасада – за это время из кладки выводится первичная влага.

Делаем ремонт в загородном доме и хотим сделать дополнительный проход между двумя комнатами. Для этого нужно сломать определенный участок стены. Какие существуют способы быстрого удаления части кирпичной стены?

Всё зависит от времени и от наличия тех или иных инструментов.

Самый верный и простой способ проделать эту работу- расшатать один кирпич, а затем по очереди, путём выбивания, убираем остальные кирпичи. Для этого способа никаких специальных инструментов не нужно, разве что молоток или кирка!


Если у Вас имеется перфоратор со специальной насадкой или отбойный молоток, то это вообще не проблема:


Можно воспользоваться вот такой штукой, но этот инструмент во- первых, дорогой, а во- вторых, ради одного проёма вряд ли будете его приобретать.


Однажды пришлось делать проём под окно, именно в кирпичной стене. Для этого мне понадобилась электродрель с победитовым сверлом, молоток и зубило. Высверливаем по всему периметру сквозные отверстия. Если стена в 2 кирпича, то на глубину одного кирпича. Затем при помощи молотка и зубила постепенно выбиваем промежутки между отверстиями.

Главное- качественное сверло и мощная дрель или перфоратор. Ну и не забывайте о средствах защиты. Хотя бы очки и маска, так как пыли и осколков будет много.

Стены (кирпичные) надо ломать сверху вниз (если конечно стена не несущая, несущую демонтируют чуть иначе).

Если точней, то даже не ломать, а выбивать кирпич рядами.

Сверху стена контактирует с потолком, сбиваем вот этот самый раствор, далее угловые кирпичи.

Работать удобней перфоратором режим "удар без сверления", можно использовать зубило-лопатку,



После того как выбьете верхние кирпичи, нижние будут легко разбираться как конструктор, тут уже можно обойтись вообще без перфоратора, достаточно кувалды.

Ну а в целом конечно стены разные по толщине, кирпич разный, но в любом случае начинать надо не от туда откуда более удобно, а только сверху.

Если высота большая, нужны "козлы" или хотя бы стремянка.

Сверху (плюс к скорости), это ещё и безопасность, на пользователя не будут падать кирпичи.

И ещё важный момент, старайтесь убирать из под ног демонтированный кирпич, это помеха которая влияет на скорость демонтажа стены, в целом.

Для этого нужно сломать определенный участок стены

Это уже совершенно другой вопрос, ломать участком (частично) надо предварительно просверлив контур будущего проёма (сверление после разметки), проём по ходу надо усиливать, ставить горизонтальные перемычки (швеллера), в общем совершенно другая работа, с другой последовательностью, в отличии от полного демонтажа стены.

Тут речь о "быстро сломать" вообще не идёт, ибо стену завалите полностью, а Вам нужен частичный демонтаж, части стены.

С полной ответственностью требуется подойти к такой перепланировке, чтобы не произошло разрушения здания либо деформации , проседания соседних стен. Сначала необходима грамотная разработка проекта перепланировки . Это первый шаг, поскольку некоторая опасность возникает при полном либо частичном сносе такой опорной точки строения. Поэтому в процессе демонтажа требуется неукоснительное выполнение всех правил безопасности, точное соблюдение технологии и предварительная оценка состояния этой кирпичной конструкции.

От качества кладки значительно зависят способы, которые применяются для демонтажа кирпичных стен. Весьма просто можно сломать такую старую стену, если цемент легко крошится даже при небольшом воздействии. Это можно установить просто визуально.

Демонтаж кирпичной стены всегда начинаем с самого верха. С использованием лома, прочих обычных инструментов можно разрушить стену, которая заметно «устарела». Чтобы кирпичи сохранились целыми, на швы между ними нужно точно направлять сильные удары лома.

Всегда сложнее выполнять демонтаж качественной прочной стены. В перекрестия такой кирпичной кладки следует сначала установить специальные металлические клинья. Затем кувалдой с силой вбиваются эти клинья, чтобы в швах появились трещины . Затем последовательно нужно разобрать и вытащить отслоившиеся кирпичи.

Выложил двор красным кирпичем, так вот после 3 лет эксплуатации кирпич стал разрушаться, чем можно пропитать или "замазать" поверхность кирпича, чтобы остановить его разрушение?

Причин такого "поведения" кирпича довольно много.

Я так понял что кирпичом обложена территория двора. то есть кирпич что называется лежит под ногами.

Возможно слишком большая нагрузка на кирпич, возможно Вы заезжаете автомобилем на него, происходит частичное разрушение кирпича из-за не допустимой нагрузки.

Тут всё просто, не надо передвигаться по кирпичу на автомобиле.

Следующая, наиболее вероятная причина, это влага, вага попадает во внутрь кирпича, как известно и в дождевой воде и в воде образующейся при таянии снега, есть некоторое количество солей.

соль попадает вовнутрь кирпича через мелкие поры, или трещины.

Мало того, кристаллы соли растут внутри кирпича, тем самым разрушая его.

Кирпич обязательно надо обработать гидрофобным составом, их множество, вот например не плохой, называется "Элавит".


Благодаря этому гидрофобному составу, влага вообще будет стекать с кирпича, впитываемость вообще нулевая.

Правда защитит не на вечно, примерно раз в 5-6 лет, состав надо наносить повторно, возможно и раньше, многое зависит от погодных условий в Вашей местности.

Возможно у Вас вообще разнородный кирпич, к примеру вместе с полнотелым использовался пустотелый, это не допустимо, тут только полная замена кирпича на любой из видов, но он должен быть один.

Если уже есть трещины, то их можно заделать и ремонтными цементными смесями, можно даже плиточным клеем для наружных работ, он влагостойкий и не боится перепада температур (сезонного).

Эта проблема коснулась меня непосредственно. Так лет 7 назад я обложил фундамент деревянного дома красным кирпичом и в настоящее время одна из сторон разрушилась практически полностью. Что я только не делал и применял различные пропитки (в том числе и гидрофобные) и заделывал цементным раствором, но там где образовывались трещины кирпич продолжал разрушаться. Но что интересно на других сторонах дома кирпич не растрескивался. Естественно напрашивается вывод , что там где солнечные лучи попадали на кирпичи и происходил процесс разрушения кирпичей. Вообщем то известный факт, что ультрафиолетовое облучение негативно сказывается на стойкости многих строительных материалов, особенно при контакте последних с водой. Так что единственный выход , это комплексный подход - применение гидрофобных добавок и исключение попадания прямых солнечных лучей. И здесь можно использовать цементные растворы с полимерными добавками.


Данный раствор позволит и защитить кирпич от солнечных лучей и не допустить контакта с водой.

Разрушение бетона: способы и инструкции

Бетон традиционно применяется при строительстве объектов. Многим известно, как приготовить качественную бетонную смесь и выполнить заливку фундамента. В ряде случаев возникает необходимость выполнить демонтаж бетонной конструкции. Специалистам по строительству приходится задумываться, как химическим способом разрушить бетон, так как не всегда имеется возможность применить специальную технику, взрыв или механические средства разрушения.

Сегодня существует ряд недорогих, проверенных «тихих» химических методов разрушения бетонного монолита. Применяя их, можно избежать механического воздействия на массив и, в стесненных условиях, выполнить разрушение армированного бетона без шума, вибрации, пыли и осколков.

Нередко изделия из бетона нуждаются в демонтаже и разрушении

Бетон — материал, используемый в строительной отрасли

Используя проверенные технические решения, можно выполнить разрушение бетона за ограниченное время, ликвидировать аварийные, утратившие актуальность, строения и начать возведение новых объектов. Рассмотрим известные методы нарушения целостности бетона. Остановимся более подробно на химических способах разрушения.

В каких случаях разрушают бетонные сооружения?

При выполнении современных строительных мероприятий часто возникают ситуации, когда необходимо нарушить целостность бетона. Старые железобетонные конструкции уничтожают, если необходимо:

  • демонтировать часть старого основания;
  • снести ветхое здание;
  • выполнить перепланировку;
  • осуществить постройку нового строения;
  • заложить новый фундамент.

Методы разрушения бетона

Применяемые в строительстве технологии, направленные на нарушение целостности бетонного массива, можно условно разделить на две категории:

  • Методы механического воздействия, предусматривающие использование тяжёлого ударного инструмента, перфораторов, отбойных молотков, тяжелых кувалд, применение специального алмазного инструмента, а также паяльных ламп и воды.

Не редко при реконструкции или строительстве объекта приходиться предварительно разрушать старые железобетонные конструкции

В ходе проведения строительных или ремонтных работ приходится уничтожать старые изделия из железобетона, чтобы возвести новые строения

  • Способы химического разрушения, позволяющие разрушить бетон, с применением специального порошка, значительно расширяющегося в объеме при определенных условиях, или кислой смеси.

С целью принятия решения об использовании наиболее подходящего метода нарушения целостности бетона, познакомимся с ними более детально.

Простые механические способы

Методы разрушения бетона с помощью механических средств отличаются экономичностью, доступностью, однако, в ряде случаев, требуют значительного времени для получения необходимого эффекта:

Скорость работ зависит от физических усилий, которые будут прилагать рабочие

Механическим способом бетонное изделие разрушается на куски при помощи кувалды

  • постепенное увлажнение деревянных пробок, вставленных с натягом в расположенные по определенной конфигурации отверстия, позволяет расколоть монолит после их расширения. Расширяясь до 15% собственного объема, древесина разрывает по необходимой линии бетонные глыбы, однако для получения эффекта необходимо не меньше 10 дней.

Таковы механические методы разрушения, требующие значительной физической подготовки персонала и времени для достижения требуемого эффекта.

Химические средства

К химическим средствам, позволяющим демонтировать бетонные конструкции, относятся:

  • Смеси с повышенной кислотностью, которые за ограниченное время растворяют бетон, нарушают его целостность и обеспечивают возможность удаления кирпичей, остатков бетона. Основой кислотных составов является концентрированная соляная кислота и специальные ингибиторы, глубоко проникающие в массив, расширяющие его. Использование кислотных составов требует обязательного применения средств защиты для работающего персонала.
  • Порошки специального назначения, обладающие увеличенным коэффициентом расширения, которыми заполняются предварительно подготовленные отверстия. Реализация процесса требует значительных финансовых затрат, однако позволяет достичь требуемого результата в течение суток, используя при этом минимальное количество рабочей силы.

К химическим методам прибегают чаще

Химические средства используют для разрушения прочных строительных материалов, поскольку при их использовании исключены возгорания и взрыв

Когда применяются химические составы?

Технологии ликвидации цементных и бетонных конструкций положительно зарекомендовали себя на практике. Химические методы обладают рядом положительных моментов, позволяющих:

  • выполнить демонтаж в стесненных условиях действующего объекта;
  • вывести из эксплуатации постройку без применения тяжелой техники в условиях городской застройки;
  • ликвидировать бетонную конструкцию без шумовых эффектов, высокой концентрации пыли;
  • осуществить ликвидацию бетонных конструкций без применения алмазной резки.

Использование кислой смеси

Ликвидация прочных железобетонных конструкций часто производится с использованием кислой смеси, принцип действия которой основан на разрушении кислотой бетона. Использование соляной кислоты, которая растворяет массив, позволяет размягчить твердое вещество. Для этого достаточно обработать соляной кислотой разрушаемую поверхность.

Выполнение работ следует осуществлять с особой степенью осторожности, чтобы агрессивный раствор не попал на открытые части тела или слизистую оболочку. В состав разрушающей смеси вводятся специальные ингибиторы, которые, смешиваясь с кислотой, образуют раствор с высокой степенью агрессивности.

Данная химическая технология позволяет не только размягчить массив, но и, в дальнейшем, удалить бетон, извлечь из него кирпич, блоки. Если под воздействием одноразовой обработки массив не потерял прочность, процесс выполняется повторно.

Соляная кислота оказывает на бетон разрушительное воздействие

Специалисты способны демонтировать бетонные изделия без взрывов и существенных усилий — применяя соляную кислоту

Применение порошкообразного состава

Технология применения химических составов предусматривает возможность использования порошка НРС-1, позволяющего выполнить демонтаж утратившего прочность основания здания. Принцип действия порошкообразного состава основан на значительном увеличении его в бетонной массе. Основным действующим веществом является оксид кальция, процентное содержание которого влияет на величину давления, оказываемого суспензией на поверхность замкнутого пространства шпура.

Для реализации метода в бетонном монолите сверлится группа глухих шпуров, заполняемых специально подготовленной влажной массой данного реагента. Что представляет собой химическая смесь? НРС расшифровывается, как невзрывное разрушающее средство, и является специальным цементным составом, который значительно расширяется в объеме. Применение состава не требует специальных мер безопасности, так как он не горит, не взрывается при выполнении работ. Достоинством реагента является:

  • Отсутствие шума и вибрации при выполнении работ.
  • Минимальное количество строительного мусора, осколков.
  • Высокая степень разрушения при силе давления более 50 мегапаскалей.
  • Безопасность для окружающих.
  • Отсутствие необходимости в применении электрической энергии или сжатого воздуха.

Технология использования порошка не представляет значительных сложностей, реализуется при положительной температуре окружающей среды следующим образом:

  • просверлите в бетонной конструкции группу отверстий диаметром порядка 80 мм, соблюдая интервал между ними до 250 мм. При уменьшении интервала между шпурами возрастает эффективность, интенсивность рыхления массива;
  • подготовьте суспензию в соответствии с инструкцией производителя, добавляя на килограмм порошка 270-300 миллилитров обычной воды;
  • тщательно размешайте состав на протяжении 10 минут;
  • заполните шпуры полученным составом до краев;
  • обеспечьте возможность застывания, кристаллизации состава и через сутки можете приступать к извлечению растрескавшегося массива.

Выводы

Среди множества методов разрушения бетонных конструкций химические средства занимают не последнее место, так как зарекомендовали себя эффективным, проверенным средством. При наличии финансовых ресурсов их применение оправдано и позволяет достичь требуемого эффекта за ограниченное время.

Ознакомившись с тем, как химическим способом разрушить бетон, вы можете самостоятельно принять решение, какой из вариантов вам больше подходит и наиболее эффективен.

Делаю выход на балкон, пришлось ломать стену, кладка в глубину в 3 кирпича и по высоте 8 рядов, ширина примерно с метр. Стоит задача, чем её разбить. Сосед дал какой-то отечественный перфоратор, но он что-то совсем себя не показывает, ожидал от него большего. В данный момент лучший результат дает скарпель в паре с кувалдой, но руки уже отваливаются. Так как же можно облегчить решение задачи. Думаю может купить нормальный перфоратор, но не уверен что они предназначены для такой работы. Кто что посоветует?

Перфератором или лучше отбойным молотком.
Перфератором пробиваете отверстия по всей рабочей поверхности и сбиваете кувалдой и зубилом, молотом и зубилом или ломом. Потом опять перфератором и так далее. Купите помощьней перфератор и бур подлиньше.

Какой именно стоит посмотреть, не думаю что в дальнейшем я его буду использовать каждый день, но тем ни менее, реально что-то купить для такой работы в пределах 5000 р. или это инструмент уже другого класса.

Тогда если не постоянно, то Kress помощьней и бур подлинше

Или Makita 2450. В заявленную сумму укладывается, перф трехрежимный, т.е. есть чистое долбление.

Oleg_K написал :
В данный момент лучший результат дает скарпель в паре с кувалдой,

Без сомнения. Лучше только отбойный молоток с компрессором на улице.

За 5 тысяч ничего эффективного Вы не купите (кроме стянутого жуликами со стройки). Минимум 12-14тыс.руб за перф sds-max формата.

in my humble opinion

выбивал как-то кирпичную кладку Макитой 3000
у неё удар 5дж - это не сильно много для такой работы

удар соизмерим с килограмовой кувалдочкой
только молотком не так часто удары получаются

Да, дело швах, отдать 15 тысяч за кротковременно используемый инструмент я не в состоянии, придется набраться терпения и окончательно сдружиться с кувалдой.

А таджикоперфоратор? Я не думаю, что дороже 5000 получится.

Говорят, узбекоперфоратор еще дешевле.

in my humble opinion

Перфератором и не надо сдалбливать, набурить дыр побольше, дальше молотом с зубилом. Можно и коротким буром, слой сбил забурил еще и так дальше.

так как много раз проходил через это, то:
Лучший результат отбойник sds-max
легкий перф не поможет, инструмент погубите
раньше разбирали с помощью скарпели в виде лопатки и легкой кувалдочки, вполне нормально, нужно только не в крошку всё крошить а снимать по кирпичу, ряд за рядом
и соседа перф также пригодится когда будите откалывать кирпичи уходящие в основную стену то можно им отверстий насверлить в кирпиче

Если долбить весь объем, то точно нужен перфоратор SDS-max или отбойный молоток с компрессором. Но стена-то кирпичная. Можно прорезать болгаркой контур на сколько хватит глубины, или по контуру же набить дырок перфоратором. Далее зубило плюс кувалда, зубило забивать в швы, снимая кладку по одному ряду. Для облегчения задачи можно прорезать швы болгаркой или набить дырок перфом.

Кстати, судя по поставленной задаче, автор делает капитальный ремонт. В таком случае для перфоратора работы найдется еще немало.

Читайте также: