Как разобрать заднюю дверь 2115

Обновлено: 16.05.2024

Снятие обшивки на автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2114 и 2115 — довольно распространенное занятие для многих автовладельцев, и приходится это делать совершенно по разным причинам, основные из которых приведены ниже:

При выполнении шумоизоляции дверей изнутри
Для ремонта или замены стекла, подъемника, или механизмов открывания и закрывания дверей
Для установки акустической системы, которая не подходит в штатные места обшивки

Итак, чтобы снять обшивку самостоятельно, понадобится минимум инструмента, а именно:

Отвертка с плоским и крестообразным лезвием
Острый и тонкий нож

Порядок снятия и установки обивки передней двери на ВАЗ 2114 и 2115

Для начала открываем дверь автомобиля и при помощи крестообразной отвертки отворачиваем три винта крепления нижнего подиума (кармана).

После этого аккуратно отводим его вниз, и отсоединяем от корпуса обивки, как это показано на фото ниже.

Переворачиваем его наружной стороной к себе и видим штекер подключения к кнопкам управления стеклоподъемниками.

Тонкой отверткой или острым краем ножа надавливаем на фиксатор через специальное отверстие, и тянем за колодку, тем самым отсоединяя ее.

Результат выполненной работы показан ниже.

Теперь откручиваем винты крепления передних колонок, если они установлены на вашей машине.

Отводим в сторону и отсоединяем провода питания.

Теперь поддеваем при помощи отвертки или усилия руки внутреннюю накладку ручки открывания двери:

Перевернув ее на 360 градусов практически, снимаем полностью.

Теперь нам понадобится острый нож. С его помощью поддеваем наладку ручки двери, как это продемонстрировано на фото внизу.

Вынимаем ее и откручиваем два винта крепления под ней.

Далее можно снимать ее, так как больше ничем она не крепится.

Теперь выкручиваем верхний колпачок с тяги, которой блокируется замок двери и снимаем его:

Аккуратно, начиная с нижнего угла, начинаем поддевать обшивку двери ВАЗ 2114-2115, и осторожно пытаемся ее сорвать с клипс, на которых она крепится к основанию двери. Резких движений делать не стоит, чтобы не повредить посадочных мест крепления.

Аккуратно отводя обшивку в сторону по всему периметру, снимаем ее, предварительно выведя из зацепления тягу блокировки замков двери сверху, думаю, что все поняли о чем речь.

Теперь можно приступать к тем работам, которые были запланированы, будь то ремонт стеклоподъемников, замена стекол, замков или же просто банальная замена обшивки на новую. По поводу цены на новые обивки стоит сказать, что комплект новых обойдется от 3500 до 5000 рублей в зависимости от типа и производителя. Установка происходит в обратной последовательности.

Боковые стекла на автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 каленные и степень повреждений у них всегда одна (за исключением потертостей и царапин) — это полное рассыпание на мелкие осколки. То есть, оно в принципе не может треснуть как лобовое, к примеру, а сразу разлетается на кусочки.

В таком случае любое из стекол подлежит обязательной замене. Для выполнения этой процедуры на примере заднего стекла ВАЗ 2114 и 2115 понадобится следующий инструмент:

Головка на 10 мм
Острый нож или тонкая плоская отвертка
Отвертка с крестообразным лезвием

Снятие и установка стекла задней двери на ВАЗ 2114 и 2115

Прежде чем приступать к выполнению данного ремонта, понадобится снять дверные обшивки. После чего при полностью поднятой планке стеклоподъемника необходимо открутить два болта — они крепят стекло.

Наглядно все это выглядит следующим образом.

После этого опускаем стекло вниз руками, чтобы получить доступ к углам бархоток, как это показано на фото ниже.

И поддевая бархотку в внутренней стороны, вытаскиваем ее из дери.

То же самое производим с наружной стороны двери.

После чего наклоняя стекло вовнутрь рамки двери, не применяя чрезмерных усилий, вытаскиваем стекло из двери.

При необходимости выполняем замену бокового стекла двери на новое. Установка производится в обратной последовательности. Цена нового стекла составляет от 450 до 650 рублей в зависимости от типа и производителя. Бор атермальное стоит дороже всего! Дешевый китай будет плохим по качеству, так что выбирать нужно каждому свое.

Очень часто даже при достаточно серьезных повреждениях кузовных деталей, их просто ремонтируют, тем самым экономя немало средств при восстановлении автомобиля после ДТП. Но есть такие повреждения, при которых единственным верным решением проблемы будет полная замена деталей.

В данной статье будет рассмотрен порядок замены дверей на автомобилях ВАЗ 2114 и 2115. Для выполнения данного ремонта понадобится такой инструмент, как:

Головка на 8 и 13 мм
Трещотка или вороток

Снятие и установка двери на ВАЗ 2114 и 2115

Итак, прежде чем приступать к снятию, необходимо подготовиться для этого, а именно:

Вот в таком состоянии должна быть дверь перед снятием.

В торце двери есть специальное отверстие, через которое проходит участок электропроводки. Так вот, необходимо снять защитный чехол, как показано на фото ниже.

И вытащить через данное отверстие провода:

Теперь при помощи ключа на 8, а точнее — головки и воротка, откручиваем два болта крепления ограничителя хода двери.

После чего срываем болты крепления самой двери к кузову ВАЗ 2114 и 2115. Один болт находится сверху, а второй снизу.

Во время отворачивания второго болта, необходимо придерживать дверь, чтобы она не упала. Сделать это можно в одиночку, так как голая дверь не такая уж и тяжелая. Снимаем ее и отводим в сторону.

Установка происходит в обратной последовательности. При необходимости дверь можно купить по цене от 4500 за новую или от 1500 за подержанную.

Осторожно, много буков
Вообще салоном я планировал заняться после кузовщины, но пока она откладывается все таки решил сделать несколько вещей, которые уже реально зае… задолбали. Во первых это жуткий грохот задней полки, во вторых, это дребезжание всех дверей, ну и в третьих это мертвые торсионы багажника. Возможно порядок следует поменять, потому что я до сих пор не понял что из этого меня вымораживало больше всего.

Практически все посторонние шумы в салоне можно устранить дополнительным саморезом (с) неизвестный автор.

Что бы разобраться с торсионами нужно снять заднюю полку, так что с нее и начал. Клипсы на полке держались настолько хорошо, что при попытке их снять – оторвались шляпки гвоздиков, а клипсы так и остались стоять, впрочем, это мелочи. Сначала думал пойти по пути предложенному GROSHEV777, с помощью уплотнителя. Взял уплотнитель, правда, не дверной, а «П» образный. Но когда я снял полку – понял, все не то. Посмотрел я на все это, и у меня зажглась лампочка – «у меня же заготовлена шумка, епт!».

Заклеил в два слоя (второй слой добавил на следующий день), шумкой по местам соприкосновения полки с кузовом. Тут нарисовались дела и пришлось сматывать удочки, так что я полку не крепил клипсами а просто положил на место. Попутно обратил внимание на состояние торсионов багажника, оказалось, что они уже в крайних пазах и подтянуть не получится. Отложил вопрос на следующий день. Ну и снял обшивку левой задней двери, что бы посмотреть, что и как. Оставил ее в гараже и слинял.

Шутка ли, но торсионов не оказалось ни в одном магазине, только под заказ. Пришлось на следующий день ехать на местный авторынок. В общем, воскресенье, забурился в гараж пораньше, при себе новые торсионы и еще по мелочи с учетом обнаруженного в дверях. Но об этом позже.

Не знаю, стоит ли детально описывать процесс снятия торсионов, сам подсмотрел принцип в гугле. Ну, да ладно, кратенько: подкладываем дощечку между креплением торсионов и стеклом, берем ключ головку, устраиваемся поудобнее и осторожно и медленно вынимаем торсион с паза и плавно отпускаем. Повторяем с другой стороны, далее ослабляем гайки на кронштейнах, вставочка выпадает со своего места и торсион легко вынимается. Ребята в гугле рекомендовали лечь в багажник, но мне не зашло, все делал из салона.

Далее ставим новые торсионы, так же подкладывая дощечку, при установке вероятнее всего, в первый раз он сорвется, и не хило так долбанет, в эту самую дощечку, проверено. В процессе выяснилось два момента. Первое, стоит хорошо подумать, устанавливая торсион, а потом посмотреть на него и еще раз хорошо подумать. Регулировочный конец торсиона длиннее, я не подумал, заметил только при попытке переставить в другой паз, пришлось опять снимать его и переворачивать. Второе, даже новый торсион сцк, держит только в крайних точках регулировки, обида.

Прыгаем от счастья, что багажнику не нужна торированная дощечка, и он держится самостоятельно. Ломаем торированную дощечку об колено и закидываем ее в дальний угол гаража. Грустим по торированной дощечке, которая стала как родная.

Переходим к задней полке, как я уже говорил выше, шумка решает, поэтому добавил второй слой на места соприкосновения, приложил на место и стал чесать репу. Пускай она больше не громыхает, но по-прежнему как барабан. Так не пойдет, решил я. Поэтому опять я опять снял полку, достал вибру, 3мм, обклеил ею центральную часть полки и сверху накинул шумку 4мм. Теперь я доволен.

В процессе, обклеил самые значимые места торсионов шумкой. Умная мысля приходит опосля. Стоило до их установки нарезать шумку тонкими полосками и заклеить ее как изолентой, наматывая шумку на них (кто нашел этот пост через поиск по запросу о замене торсионов и дочитал до этого момента – поздравляю, не повторяйте моих ошибок). Заодно проклеил центральную часть крышки багажника вибропластом.

Полку установил на место, закрепил. Теперь можно перейти к дверям. Выше я говорил, что днем ранее уже снял обивку с самой шумной двери и выяснил причину. Сразу к делу? Как бы ни так. Предварительно я погуглил по возможным причинам дребезга, но тем не менее к этому я был не готов. В интернетах, люди практически всегда находили причину дребезга в тягах «язычка» блокировки двери. В моем случае, в задних дверях (а именно ими я занялся в первую очередь) виновником торжества оказалась именно тяга ручки открытия двери. Причем решить вопрос, как у многих, обклеив ее шумкой – не вышло. Дребезжит как обвисшая струна.

Что же делать, как же быть?! Решение пришло спонтанно, нужно ограничить свободу тяги, при этом позволить ей успешно выполнять свои функции. И в этом мне помогли… Барабанная дробь… Пружины! А именно, пружины карбюратора от классики. Которых я и взял на авторынке, сразу с запасом.

Под местом изгиба тяги сверлим отверстие, слегка растягиваем пружину и устанавливаем ее. Все!
Тяга больше не дребезжит. Проверяем функциональность, открытие и закрытие дверей, закрытие с ключа, работу блокиратора дверных ручек (защита от детей). Если все хорошо – можно собирать, если нет – еще немного растянуть пружинку.

Далее я сразу обклеил обшивку шумкой с внутренней стороны, без вибры, дверь я тоже виброй проходить не стал – после покраски, сейчас рано. Повторил со второй задней дверью, передние не успел, они на очереди. Клипсы я использовал двух видов, по углам от калины, остальные – родные, восьмые.

Попутно поменял пальцы в фиксаторах двери.

Провозился я довольно долго, поэтому передние двери сделать не успел. Продолжение следует.

Чукча не фотограф, но старается.

Итого:
Шумка и вибра – заготовлены на всю машину, подсчет будет позже.
Торсионы 250р.
Пружины карба, 6шт, 60р.
Пальцы замков, 4шт, 100р.
Клипсы в ассортименте, и большом количестве ~200р.

UPD. Торсионы перестали держать на следующий день. Буду ставить аморты.

Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!

Краткое содержание:

Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.

Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).

Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Сперва начнём с самого главного, без этого вы не то чтобы замки заменить не сможете, а вообще к операции не сможете приступить потому что все работы по замене всех вещёй которые перечислены в заголовке, производятся при снятой с двери обшивки, она снимается достаточно легко и более подробно о том как это сделать если вы ещё не знаете, читайте в статье: «Замена двери на ВАЗ» в пунктах 1-8, а после того как обшивка будет снята, приступайте к снятию, сразу отметим пару фактов, чтобы заменить личинку обязательно тяги от неё нужно будет отсоединить, но чтобы заменить тяги, ничего уже снимать и отсоединять не нужно, тоже самое с замками дверей, от них тоже тяги нужно будет отсоединить и только после этого откручивать винты которые замки крепят, поэтому в начале с самих тяг начнём и объясним как они снимаются, во-первых начать отсоединять их можно абсолютно с любой стороны и с любого места, к примеру начните отсоединять тягу сперва от внутреннего замка как это показано на фото 1 и 2 (На фото 1 показано отсоединение отвёрткой стопорной шайбы которая тягу удерживает, а уже на фото 2 показано отсоединение от внутреннего замка самой тяги), затем воспользовавшись отвёрткой и руками другие тяги отсоедините и продолжайте всю операцию до того, пока тяги с обоих сторон не будут отсоединены, как только они с обоих сторон отсоединены, полностью снимите их с автомобиля (Тяг в автомобиле несколько и каждые идут на замки и ещё на личинку даже идёт тяга, отсоединяются они как вы уже поняли при помощи отвёртки и рук, в начале просто все стопорные шайбы или же пластмассовые фиксаторы отсоедините и рукой потянув за тягу, отсоедините её от замка или же от личинки и т.д., но не всегда с помощью фиксаторов тяга крепиться, иногда она зацеплена одним концом за что то, в этом случае так же отвёрткой её конец отсоедините и после чего снимите полностью саму тягу), таким образом все тяги и снимите с автомобиля.

2) После того как тяги сняты или отсоединены от тех вещей которые вы собираетесь заменять, приступайте к снятию самих этих вещей, для начала разберём снятие обоих замков двери, внутренний замок и наружный снимаются совместно, то есть если вы решите сменить наружный замок то вам и внутренний придётся затронуть (Внутренний замок можно даже и не менять на новый, но просто и с ним повозиться придётся даже если вам только наружный нужно заменить) и наоборот всё так же, для снятия наружного замка вам нужно будет ослабить ударно-поворотной отвёрткой два винта которые его крепят (Заметьте ослабить, больше ударно-поворотная отвёртка ни для чего и не служит, полностью выворачивать винты рекомендуем вам обычной отвёрткой) эти винты ещё стрелками указаны на фото 1, как только винты вывернуты, идите далее и потянув за замок, снимите его с автомобиля (см. фото 2) если вам так же понадобиться заменить и внутренний замок, то в таком случае ручку открывания двери снимите (Как это сделать читайте в статье: «Замена стеклоподъёмника на автомобиле», в пунктах всё расписано) и после этого во внутреннюю часть двери залезьте и отсоедините при помощи отвёртки и рук две тяги (Те тяги которые вам нужно будет отсоединить от внутреннего замка, на фото ниже под цифрой 1 показаны), как только тяги отсоединены, вытащите внутренний замок и как только он будет вынут, приступите к его разборке, для этого отсоедините от него стопорную шайбу с помощью отвёртки которая крепит тягу внутреннего привода (см. фото 3, на нём стопорная шайба стрелкой указана) и после чего от замка отсоедините саму тягу (см. фото 4), почти таким же образом отсоедините другую тягу, она крепиться к внутреннему замку за счёт пластмассового фиксатора, его вам нужно будет просто отодвинуть и тягу после чего можно спокойно отсоединить от замка, более подробно на видео-ролике смотрите в конце статьи.

3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.

Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.

Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!

Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.

Читайте также: