Как разобрать стену из керамзитобетонных блоков

Обновлено: 17.04.2024

Парни.
Не было ли у кого опыта по демонтажу плит.? Есть цех, надо раздеть торец, высота 50 м., ширина 45 м., стена собрана из керамзитобетонных плит, 12 м. на 1,20 м. Плита весит грубо 5000 кг. Приварена к ж/б столбам или опорам(как они правильно называются). Либхер не подогнать, коммуникации мешают. Ронять нельзя. Опускать есть куда.
Был ли у кого опыт обращения с такими зверями, как они себя ведут, мошт кто из знающих подскажет какого типа арматура там обычно стоит, был ли опыт обрашения с лебедками при спуске таких плит или аналогичных, ну и т.д.

Есть мнение посотрудничать в этом вопросе с компетентным человеком или организацией!

Привет!
Я бы наверное их попробовал разрезать на удобноспускаемые части( сколько определи сам)
делали проемы в таких плитах на 14 этаже. сначала режется борозда болгаркой с диском по железобетону( хороший диск достаточно дорогой)потом долбится отбойником( мы долбили макитой)
и кусками спускайте. пердварительно застарховав. арматура внутри была от 12 до 16.
все остальные детали тебе известные.

по трудозатратам будет примерно так- одна плита ( 12 х 1,2) подготовка, разделка и спуск - 4 человека за день.
блин много получается аж 5 месяцев.
12 человек значит за 1.5 месяца сделают. серьезная работа.
техника все равно понадобится.
можем посотрудничать, давай фото, посчитаю смету по госрасценкам..
толщину плиты не забудь указать.

Олег, а с коммуникациями никак не разобраться? ИМХО, вручную подобные плиты ворочать несерьёзно. Заплатить за подобную работу достойно вряд ли захотят. Да и сроки. Впрочем, на месте тебе виднее.

2П.М. Коммуникации никуда не денешь, снимать придется пердячим паром

2Сай Вы не такими штуками пользовались?

Лебедка хорошая, в принципе разницы нет какой пользоваться, важен сам принцип организации работы.

а в ручную никто и не собирается. а насчет денег, так это стоит столько, просто важен факт работы напрямую, если 3-4 посредника, то конечно никто не даст денег.
попробую завтра теоретически посчитать сметную стоимость. времени мало, столько дел. одни проекты

Первое что пришло в голову - так это быстрый перенос комуникаций(временно).
А что за комуникации? И для чего делается данная работа - чтобы к торцу добавить ещё одно такое строение или подвести галерею ? просто при ведении следующих работ скорее всего придёться комуникации переносить. И вообще Олег - ну у тебя то фотик должен быть под рукой - даёшь фоторепортаж!

Фото пока дать не могу, опасаюсь конкуренции. Выход прямой-потому и боюсь. Коммуникации убрать нельзя ни при каких условиях. Донесся до меня слух, что есть какие то питерские производители кевларовых веревок для промальпа и типа держат они по пять тонн.
Никто ничего не слышал.
Т.Е. пока идея такова - две лебедки трехтоннки и тросы или веревки с блоками и опускать по одной плите. А перед этим поэксперементировать на бетонных блоках на базе, на предмет жизнеспособности всей затеи.

Большие опасения насчет того какого плана там арматура, пока данных по этому нет и не сломается ли она пополам.

Лучше три(один по центру)
Потому как если на двух, и один из тросов не выдержит,второй уйдет автоматом.

Честно говоря я бы посмотрел внимательно, потому что я лично 12 м плит никогда не видел.

А спускать можно и целиком, только изготовить подвесную систему.
Сломаться не должны, ведь их же ставили.

2 САЙ По поводу " Их же ставили". Предполагаю, ставили их довольно давно. В каком состоянии арматура- вопрос. Да и бетон панелей, думаю, по состоянию отличается от того, что был,"когда их ставили".

П.М. писал(а): 2 САЙ По поводу " Их же ставили". Предполагаю, ставили их довольно давно. В каком состоянии арматура- вопрос. Да и бетон панелей, думаю, по состоянию отличается от того, что был,"когда их ставили".

Это точно.
Если там катанка, а не периодичка,я не знаю где что положено применять, то ломается она на раз, два.
Плиты при поверхностном осмотре имеют трещины, насколько они серьезны неизвестно.
И вот почесывая нос я задаю себе вопрос. как бы это все безопасно спустить.

В Питере спецверевки из кевлара или базальтового волокна, разных модификаций, делают для и по конструкции Кашевника Б.Л.--смотри сайт ООО Спасснаряжение. По веревкам--надо ему звонить.
Думаю, использовать надо трос.

Вообще, этим занимался пользователь Скакун из Россоши. Позвонил ему--он сказал, задать ему вопросы в личку.

Здесь даже кран не поможет. Разбирали лет 10 назад такие плиты. Арматура -3мм сетка сгнила. Плиты рассыпались на несколько частей и падали вниз. Благо, внизу ничего не было.
1. Надо крепить.
2. Надежно и производительно снимать.
А сколько будет стоить башенный кран с путями вдоль стены? Народ, кто ставил? Есть идея.

Башенный кран - в аренде у нас гдето 350 000руб.месяц + проект и т.д. Отвезти, увезти, собрать, разобрать-достойно набегает денжаток.

Появилась идея использовать противовесы.

плиты конкретно опиши, пустотелые?
возни много в любом случае. надо аккуратно либхером. на то он и сделан.

Хожаев писал(а): Здесь даже кран не поможет. Разбирали лет 10 назад такие плиты. Арматура -3мм сетка сгнила. Плиты рассыпались на несколько частей и падали вниз.

Сталкивался с подобными плитами - рассыпаются на раз. Вариант: (в грубом приближении )- ломать по мелким кускам и вниз, в свободном полёте. Болгаркой, перфоратором и кувалдой.

В том то все идело, что ронять нельзя практически ничего.

Если рассыпаются,то -
- долбить дыры под трос ВНИЗУ плиты- делать удавку
- под трос вставлять трубу\швеллер - в длинну с обеих сторон по нескольку штук(зависит от ширины плиты)
-тросов три МИНИМУМ

Тема начинает переходить в область фантазий.

Ребята!
На осмотр объекта надо срочно. потом можно все обсуждать.
даже завеситься с перфом и попробовать. я думаю не один глав. инж. от заказчика против не будет.

Правильно. Сначала надо провести грамотную экспертизу промбезопасности здания перед капремонтом. Учитывая аварийный характер, это необходимо сделать тщательно, с отдельной сметой. На основании экспертизы выдается заключение с рекомендациями.
Затем ППР. (Оплачивается отдельно).
А когда без экспертизы и ППРа - это уже криминал.
Хотят сэкономить деньги на наших рисках.
Распечатайте заказчикам анализ несчастных случаев.

Хожаев писал(а):
А когда без экспертизы и ППРа - это уже криминал.
Хотят сэкономить деньги на наших рисках.

Получив ППР всегда внимательно его изучали и решив что придерживаться его не экономично или небезопасно писали свой ППР,показывали его начальнику участка. Получив добро работали по нему.
В моем случае ППР писали люди которым было всеравно как по нему будут работать.
Диалог с ними наладить не удалось.

Я демонтировал бы так:

Стропил бы плиту через траверсу длинной метров 8. Вплотную несколькими стандартными синтетическими стропами.
Опускал бы трехтонной лебедкой через полиспаст.
Лебедку поставил бы или на земле или на дальнем конце консоли.
Консоль должна опираться на двенадцатиметровые двутавры которые опираются на кровлю через подушки в тех местах где находятся фермы.
На дальнем двутавре площадка [короб] для пригруза и может лебедки.

Двутавры сделал бы соединив два швеллера болтами для удобства транспортировки по кровле. И всю конструкцию на болтах.

Чтобы уменьшить номер швеллера можно к нему снизу приварить уголки чтобы получилось чтото типа фермы. А на консоль сверху.

Если демонтировать надо только на торце здания, то опорные швеллера надо сделать короткими, а консоль метров 13.
Подушки класть в местах,где плиты покрытия [если там плиты] опираются на ферму.
[над стульчиками].

Широкие полимерные стропы – отлично.
Я бы добавил:
1. Ролики, для возможного перекатывания такого "крана" вдоль крыши.
2. Лебедку (можно цепную) только, чтобы приподнять. А спускать по направляющим тросам с фрикционным торможением тяговых канатов.
3. Если бы было устройство, способное тормозить по натянутому тросу, или прутку, то и грузовых тросов бы не понадобилось, … однако…

Хожаев писал(а): 2. Лебедку (можно цепную) только, чтобы приподнять. А спускать по направляющим тросам с фрикционным торможением тяговых канатов.

Опустить плиту без трехтонной лебедки можно.

Приподнять ее двумя цепными талями, а потом опустить через двойной полиспаст с помощю тормоза работающего так же как блок-тормоз в специальном спасательном тросовом снаряжении.
В нашем случае это будет закрепленное бревно твердой породы дерева с намотанным на него спусковым тросом.

Однажды я применил такой способ.[для другой работы]
Но сейчас двадцать первый век на дворе.
Работать с электрической лебедкой гораздо быстрее.

Направляющие тросы натягивать слишком трудоемко.
Проще найти точку опоры и оттянуть плиту рычажной лебедкой.

Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.

Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.

Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.

Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.

Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.

К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести: низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.

Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.

Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.

В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.

Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.

Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.

Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:

Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
Мешки для мусора.

После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.

Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.

Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.

Демонтаж стены из пеноблоков

Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.

По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:

Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.

Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.

Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.

Демонтаж стены из кирпича

Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.

Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру?», – вопрос открытый.

В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.

Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:

Лом или кирка
Зубило
Отбойный молоток
Кувалда или молоток
Стальные клинья

Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.

Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.

Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.

Видео сломать стену без шума и пыли

В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.

Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.

Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.

А как правильно сносить стены можно узнать тут!

Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.

Демонтаж стены из гипсокартона

На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.

В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.

Важно! Все работы производятся сверху вниз.

I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.

II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.

III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.

IV. Проводим разметку рабочей поверхности.

V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.

Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.

Недостаток – огромное количество мусора и пыли.

Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.

После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.

Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.

Демонтаж стены из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и мощным перфоратором.

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

Распилка стены с помощью болгарки.
Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.

Керамзитобетонные блоки прочные и в тоже время хрупкие, поэтому их распил сопряжен с рядом трудностей.

Когда необходимо распилить блоки и с помощью какого инструмента это можно сделать, чтобы не испортить строительные элементы? Что еще может понадобиться, и как избежать ошибок и сложностей в работе?

Ответы на эти вопросы можно узнать, прочитав эту статью.

Когда требуется распилить керамзитное изделие?

Строительство из керамзитобетонных блоков не обходится без их резки и распила. Эта процедура может потребоваться в следующих случаях:

Проведение проводки, установка розеток и выключателей.
Прокладка коммуникаций.
Формирование арок и углов при проделывании оконных и дверных проемов.
Перепланировка пространства.
Изменение размера блоков.
Чистовая доводка углов.

Какими инструментами можно резать?

Для распила керамзитобетонных блоков используют ручной и электроинструмент. Он может быть представлен ножовкой, сабельной пилой, пилой «Аллигатор» или болгаркой. Прежде чем сделать выбор, нужно изучить возможности инструмента, его преимущества и недостатки.

Ручная ножовка

Ручная ножовка для резки керамзитобетонных блоков – это универсальный инструмент, который не требует наличия источника питания. Она представлена металлическим полотном с зубьями и ручкой для захвата.

Ее преимущества:

Простота использования.
Доступная цена.
Небольшой вес.
Стойкость полотна к износу.
Высокое качество среза, отсутствие необходимости повторной обработки.
Низкий уровень шума при проведении работ.
Удобное размещение рукоятки инструмента.

Необходимость приложения физической силы.
Сложность контроля точности распила.
Временные затраты.

Для работы с блоками нужно выбирать ножовку с толстым полотном и твердыми напайками на зубьях. Инструмент подходит для распила небольшого количества блоков. Если предстоят масштабные работы, лучше воспользоваться электроинструментом.

Совет! Для распила керамзитобетона лучше остановить выбор на ножовке с маркировкой HM или CT. Их полотна выполнены из стали повышенной прочности, поэтому не ломаются при контакте с твердыми поверхностями.

Для работы можно воспользоваться сабельной пилой или пилой «Аллигатор». Каждая из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Сабельная

Это электроинструмент, отличающийся высокой производительностью. Принцип ее действия практически ничем не отличается от работы ручной ножовки. Единственная разница в том, что возвратно-поступательные движения при распиле инструмент выполняет самостоятельно, то есть обеспечивается электроприводом.

Преимущества сабельной пилы:

Высокая мощность.
Возможность совершать до 3000 оборотов в минуту (точные значения зависят от выбранной модели).
Возможность изменять скорость работы инструмента.
Высокая скорость резки.
Маневренность инструмента и небольшой вес. Его с легкостью удержит в руках даже женщина.
Безопасность использования, наличие кнопки-блокиратора.
Доступная цена.

Сабельная пила может быть использована не только при распиле керамзитобетона, но и при работе с другими материалами.

Недостатки инструмента:

Низкая точность резки.
Слабая производительность (при условии сравнения с болгаркой).
Вибрация пилы при работе. Чтобы устранить этот недостаток, нужно выбирать устройство с антивибрационной системой.

Аллигатор

Это профессиональный инструмент, работающий от электричества. Она имеет два полотна, которые совершают возвратно-поступательные движения друг относительно друга. Во включенном режиме пила напоминает движения челюсти крокодила, из-за чего инструмент получил такое необычное название.

Преимущества использования пилы «Аллигатор» для распила керамзитобетонных блоков:

Ровный срез.
Отсутствие вибрации.
Возможность работы с блоками разной толщины.
Удобство эксплуатации.
Отсутствие реактивной отдачи при заклинивании.

К минусам инструмента относят:

Высокая стоимость.
Возможность врезки в поверхность только с края.

Пила «Аллигатор» не имеет ограничений по работе с керамзитобетонными блоками. Поэтому такой инструмент всегда есть в арсенале профессиональных строителей.

Болгарка

Болгарка – это один из подвидов дисковых пил. Строители придерживаются мнения, что именно она является оптимальным инструментом для распила керамзитобетонных блоков.

Преимущества:

Высокая точность реза.
Отсутствие необходимости приложения значительной физической силы.
Высокая скорость проведения работ.

Недостатки:

Высокая стоимость.
Избыточное пылеобразование.
Ограничение пропила радиусом диска, поэтому его выполняют на максимальную глубину, после чего блок раскалывают. Для этого в пропил вставляют топор и ударяют по нему молотком.

Совет! Для распила керамзитобетона, следует остановить свой выбор на сегментированном алмазном диске радиусом 230 мм. Если использовать другой рабочий орган, блоки будут перегреваться и лопаться. Это может стать причиной получения травмы.

Инструмент для распила керамзитобетонных блоков должен обладать следующими характеристиками:

Наличие функции регулировки оборотов.
Наличие кожуха для сбора пыли.
Удобная рукоятка для захвата инструмента.
Небольшой вес изделия, который не должен превышать 5 кг.

Китайские модели стоят дешевле, чем оборудование от европейских производителей, но при этом нет гарантии их бесперебойной работы.

Что еще может понадобиться для работы?

Чтобы выполнить распил блока, необходимо позаботиться о наличии дополнительного инструментария:

Подставка, на которой будет пилиться строительный материал.
Карандаш для проведения ровной линии.
Строительный угольник.
Топор или деревянный брусок. Они понадобятся, если работа выполняется с использованием болгарки.
Опорный башмак. Он позволят надежно прижать пилу к блоку, быстрее и точнее выполнить работу, улучшить качество реза. Башмак можно двигать по полотну, поворачивать его под нужным углом. Чаще всего это приспособление используют при работе с сабельной пилой.
Средства индивидуальной защиты: строительные очки респиратор, перчатки.

Если работа проводится в помещении с мебелью, то ее нужно защитить от пыли, накрыв полиэтиленовой пленкой.

Иногда блок требуется распилить не полностью, а лишь проделать в нем отверстие для дюбеля или анкерного болта. Так как материал хрупкий, работу нужно выполнять аккуратно, используя дрель с напайкой из твердого сплава, либо перфоратор. Если нужно проделать сквозное отверстие, используют ударную дрель.

Пошаговая инструкция

Чтобы распилить керамзитобетонный блок, нужно придерживаться следующей инструкции:

Для выполнения ровной линии, ее нужно прочертить заранее. Для этого используют карандаш и угольник. С их помощью наносят разметку по четырем граням.
Сначала выполняются пропилы, которые делают на глубину до 3 см.
Используя выбранный инструмент, выполняют полный разрез блока.
Действовать нужно аккуратно, исключая грубую силу. Это позволит держать инструмент ровно, не уводить его в сторону.
Пилить блок нужно на подставке, чтобы избежать падения отрезанного куска и порчи напольного покрытия.
Если работа выполняется болгаркой, то пропил делают на максимально возможную глубину, после чего скалывают часть блока топором, аккуратно ударяя по нему молотком.

Сложности и ошибки

Трудности с распилом блока могут возникнуть, если выбрать ножовку с малым количеством зубьев. Чем их больше и чем они плотнее расположены друг к другу, тем аккуратнее и качественнее будет срез.

При выполнении работ с применением электроинструмента, образуется значительное количество пыли. Поэтому нужно заранее позаботиться о защите органов дыхания. При распиле блоков болгаркой или электропилами, необходимо делать перерывы в работе. Это позволит пыли немного осесть, а инструменту остыть.

Заключение

Керамзитобетонные блоки можно укладывать по разным технологиям.

Выбор способа и метода кладки зависит от предназначения будущей постройки, типа почвы, климата местности и других факторов. Как укладывать материал, если нет особых навыков и знаний?

Цель этой статьи – помочь осуществить самостоятельную кладку и не наделать кучу ошибок.

Разберем, что из инструментов и специальных приспособлений нужно использовать, возможные сложности, возникающие в процессе работы и пути их решения.

Выбор инструментов и материалов

В процессе строительства не обойтись без наличия следующих инструментов и приспособлений:

рулетка;
карандаш, маркер;
уровень;
угольник;
отвес;
мерный шнур и леска;
мастерок, шпатель;
расшивка для швов;
порядовка (с метками через каждые 20 см);
резиновый молоток (киянка);
болгарка с диском по камню (230 мм в диаметре);
дрель или миксер с насадкой;
ёмкости для хранения раствора;
бетономешалка;
лопата;
СИЗ (очки, прорезиненные перчатки, строительные наушники, респиратор);
лестница, стремянка и леса с прочными настилами.

Керамзитобетонные блоки (нужной марки прочности и размеров).
Стальная арматура (либо стеклопластиковая) или армирующая сетка из стали, стекловолокна, капрона.
Материал для гидроизоляции (например, рубероид). или цементно-песчаный раствор.

Даже если материалы будут укладываться на клеящий раствор, первый ряд блоков обязательно нужно положить на цементно-песчаную смесь.

Для получения цементно-песчаного раствора нужно добавить:

цемент (марка минимум М400);
песок;
воду из расчёта 1:3:1.

Песок желательно брать карьерный, поскольку речной может сделать смесь очень упругой и не пластичной. Если нет возможности купить карьерный песок, то в смесь нужно добавить специальные добавки, которые увеличат пластичность кладочного раствора.

Чтобы песок в растворе не оседал на дно, смесь нужно периодически перемешивать. Раствор замешивается в том количестве, в каком его можно израсходовать в течение 40-60 минут, иначе смесь начнёт застывать и расслаиваться. Подробнее о приготовлении раствора в этой статье.

Пошаговая инструкция по правильной укладке

Кладка керамзитобетона не во многом отличается от кладки стандартного кирпича. Только преимущество керамзитобетонных изделий в том, что они по размерам больше кирпича, поэтому и монтаж изделий осуществляется в несколько раз быстрее. 1 блок керамзитобетона заменяет по площади 7 стандартных кирпичей.

Кладка керамзитобетонных изделий осуществляется в несколько этапов:

Закупка и подготовка инструментов, расходных строительных материалов.
Возведение фундамента.
Гидроизоляция основания. Пропустить этот шаг нельзя, поскольку сырость и влага, попадающая на фундамент, будет разрушать не только основание, но и всё, что построено на нём.

Второй и каждый чётный ряд нужно начинать с половинки блока, чтобы выполнить разбежность по швам. Швы между изделиями не должны достигать больше 10 см, иначе в этих местах будут образовываться «мостики холода», сквозь которые стены начнут промерзать.

Сама кладка может проводиться несколькими способами. Например, в полблока – при условии, что это не жилое здание (гараж, сарай, хозпомещение). Также есть способ кладки – в 1 блок (для жилых зданий или сезонных построек – дач, летних кухонь и домиков).

И ещё один теплосберегающий метод – колодцевая кладка, которая подразумевает, что будут возведены две параллельные стены с пустотой между ними. В эти пустоты затем будет уложен утеплитель. Независимо от того, какой метод кладки будет выбран, каждый уложенный ряд нужно проверять по уровню и вовремя выравнивать по лескам при помощи киянки.

Кладка перегородок, внутренних стен и других конструкций здания должна осуществляться параллельно с возведением несущих стен. Это нужно для того, чтобы не было перепадов по высотам и размерам, а также с целью равномерного армирования стен.

Трудности и ошибки

Самостоятельная кладка стен никогда не обходится без проблем. Но если предусмотреть возможные трудности заранее, то можно облегчить строительный процесс и избежать грубейших нарушений в кладке.

Типичные ошибки, которые нельзя допускать:

Приспособление для работы с керамзитным камнем

Хотя по времени кладка керамзитобетона проходит гораздо быстрее, чем кладка кирпича, но есть один нюанс – много сил и времени отнимает формирование толщины клеящего раствора или цементно-песчаной смеси.

Клееукладчик или формировщик швов – такое название у этого приспособления – может очень пригодиться новичкам или тем, кто не уверен в своём глазомере, чтобы сделать правильную толщину кладочного шва.

На фото можно увидеть приспособление для укладки, подходящее для любого типа блоков:

Для самостоятельного сооружения формировщика швов необходимы:

листы фанеры или доски;
саморезы;
гребёнка либо кусок стали.

Задняя стенка приспособления должна по длине быть равной толщине блока, чтобы можно было легко перемещаться вдоль изделия.

Боковины или ограничительные бруски должны свисать с ряда примерно на 1-2 см. Стороны между собой соединяются саморезами.

Гребёнку или её самодельную замену (с ручкой – для удобства захвата приспособления) фиксируют под углом от 40 до 50°, чтобы клей с лёгкостью разравнивался по поверхности блока. Благодаря боковинам клей не будет выдавливаться наружу и шов сразу будет формироваться правильной формы и красивого внешнего вида.

Как сделать кладку быстро?

Для более быстрого процесса строительства можно использовать приспособление, о котором писалось в предыдущем пункте. Но есть ещё несколько способов, экономящих время строителей.

Кладка керамзитобетона – ответственный и трудоёмкий процесс. А если монтаж проводится зимой, то время, потраченное на стройку, увеличивается в 1,5-2 раза.

Ведь зимой раствор замерзает быстрее и нужно его либо постоянно перемешивать, либо часто замешивать небольшими порциями, либо покупать специальные антиморозные пластификаторы, продлевающие время работы со смесью при низких температурах. Зимой нужно постоянно подогревать воду для раствора, а это лишние расходы электричества.

Чтобы стройка не остановилась из-за неожиданно закончившегося материала, лучше заранее просчитать его количество, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайтах строительных компаний или производителей керамзитобетона.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Плюс самостоятельной кладки керамзитобетонных изделий в том, что такие элементы легко монтировать, поэтому на кладке можно сэкономить деньги.

А благодаря весу и размерам – процесс пойдёт быстро и без применения спецтехники.

К тому же, такие блоки можно не только укладывать самостоятельно, но и даже производить в домашних условиях.

Материал негорючен и экологичен. Его использование не повредит здоровью человека. Также кладка керамзитобетонных блоков своими руками позволит создать здание такой формы, какой хочется хозяину дома, применив весь его креатив и вкус.

Минус в том, что керамзитобетон – хрупкий и гигроскопичный материал. Поэтому работать с ним нужно акуратно и очень осторожно. А после кладки стен из керамзитобетона важно обязательно позаботиться о его дальнейшей отделке и утеплении. Кладка элементов специалистами в этом отношении вызывает больше надёжности и уверенности.

Заключение

Любая кладка требует от каменщика навыков и внимательности во время проведения работ. Керамзитобетон – не исключение. Но нанимать бригаду или выполнять кладку самостоятельно – это вопрос не только личного, но и финансового предпочтения. За 1 м 3 специалисты возьмут около 1600 руб. А возведение стен своими руками – это экономия денег и воможность научиться чему-то новому.

Производители стальной сетки:
Северсталь-Метиз (г. Череповец), Сиверский метизный завод (Ленинградская область), Рантос (г. Москва), ММК-Метиз (г. Магнитогорск) и другие.

От стальной сетки отказался из-за возможных мостиков холода. Стеклопластиковая лучше железной по прочности на разрыв, но на изгиб хуже. Впрочем, не думаю, что какие-то нагрузки на изгиб будут в кладке.

На рынке популярно два вида композитных сеток – стеклопластиковые и базальтовые. Различаются они лишь видом сырья – одна изготавливается из стекловолокна, другая из базальтоволокна. Свойства у стеклопластика и базальтопластика одинаковые, отличие лишь в температуре горения, которая у базальта выше.

Лёгкий вес;
Прочность на разрыв больше, чем у металла (как заявляют сами производители);
Не подвержена коррозии;
Низкая теплопроводность (стена без мостиков холода);
Не создаёт помех для радиосигналов и не является диэлектриком.

Отсутствие нормативной базы (нет ГОСТа, изготавливаются по ТУ);
Плохая устойчивость к механическим повреждениям;
Нет накопленного опыта по применению материала.

Ячейки: 25*25, 50*50 мм.
Толщина прута: 2, 2,2, 3 мм.
Форма выпуска: рулоны длиной 50 метров.

Производители композитной сетки:
Композит 21 (г. Чебоксары), ККМ (г. Саранск), Composit-or (г. Ульяновск), ПО ГСКА (г. Казань), ЭТИЗ Композит (г. Москва) и другие

Прежде всего нужно определиться с шириной сетки, она будет зависеть от толщины стены из керамзитобетона.

Далее просто вычисляете количество рядов, которые требуется армировать и умножаете на их длину.

Разберём на примере. Дано: периметр здания – 40 метров, количество армируемых рядов – 11.

Перемножаем эти два значения: 40*11 = 440 метров. Вам потребуется 9 рулонов сетки выбранной вами ширины.

Для расчёта более сложных конструкций (в том числе, зданий с фронтоном) воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором сетки.

Мы часто посещаем строительные объекты наших клиентов и накопили большую базу фотографий домов, построенных из керамзитобетонных блоков. Например, в разделе «Объекты» выложены отчёты с более чем 100 строек.

Мы отобрали несколько фотографий с использованием кладочной сетки нашими заказчиками.

К армированию стен можно отнести не только укрепление кладки, но и использование фасадной сетки для нанесения штукатурки на стены. Некоторые строители используют крупноячеистую кладочную сетку вместо фасадной.

В случаях когда штукатурка наносится до полной усадки здания либо толщина её больше чем 2 см, использование штукатурной сетки поможет предотвратить возникновение трещин.

Мы рассмотрели необходимость армирования и виды кладочной сетки. Несмотря на необязательность её применения, в России всё же принято армировать кладку из керамзитобетонных блоков. Тем более, цена кладочной сетки составляет очень небольшую долю в смете расходов на строительство.

Читайте также: