Как разобрать концевик двери

Обновлено: 18.05.2024

Отчёт: О ремонте концевиков дверей Toyota Ipsum SXM (Aspirant)

Отказали 2 концевика на дверях! Т.е. дверь открываешь, а на панели индикатор не загорается. Все бы ни чего, но только от этого зависит работа сигналки, кто нибудь дверь откроет и не узнаешь. То что не лады именно с концевиками, а не с проводкой, я опредилил просто. Когда дверь открыта пошевелил и вот оно чудо - индикатор замигал! Решил разобрать и почистить (был фотоаппарт рядом решил еще всё и зафотать).
Первое что делаем - откручиваем сам концевик (мне понадобилось определенное усилие, т.к. болтик был затянут хорошо). (Фото1)

Открутив болтик видим такую вот картину (фото 2)

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем концевик от штекера. Для того чтобы провод вместе со шекером не провалился в стойку я предварительно обвязал его лоскутком тряпки (фото 3) (сделть так потребовалось только на передней двери, из-за того что провод был короткий. На задней двери ни чего подвязывать не надо, там длины провода хватит слихвой.)

Снимаем сам концевик, отдельно он выглядит так (фото 4)

Теперь предстоит самое сложное - разобрать концевик. Я разбирал обычным кухонным ножиком (можно наверное и плоской отверткой) (фото 5)

Далее сняв защитный резиновый чехол, получается вот так. Конечно резинку можно было снять и раньше, так было бы проше)) (фото 6)

Разбираем до конца и получаем две отдельных части (1-ая куда вставляется штекер с проводом и 2-ая куда вставляется пластиковый штырек на который сообственно и нажимает дверь) (фото 7)

Вынув пластиковый штырь с медной пластинкой я увидел следующее. Медная пластинка на концах была покрыта родной смазкой, но от времени, пыли и грязи она стала настолько черной и твердой, что уже не способна пропускать электрический ток (фото 8,9).

Далее зачищаем все контакты на медной пластине и частях корпуса концевика получается вот так (фото 10, 11, 12).

Так как у меня под рукой не было ни какой, проводящей ток смазки, то я натер все контакты обычным графитовым карандашом (просто почему-то еще из физики помнится, что графит проводит электрический ток, и имеет приличный коэффициент скольжения ИМХО).

Затем собрал все в обратном порядке, подцепил штекер и прикрутил обратно концевик. В результате данной операции все заработало. (фото 13) Времени ушло около получаса.

Всем желаю ни гвоздя ни жезла, удачи и дальнейшего процветания ПРАВИЛЬНЫХ автомобилей.

Миниатюры

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))

Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:

У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:

Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:

Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:

Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)

Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:

Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:

… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:

После этого замок можно вынуть из двери:

Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)

…и расцепляем эти защёлки:

После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:

Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)

Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!

Пинцетом аккуратно вынимаем "пружинку" и снимаем "контакт"

А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:

Вычистил тонким надфилем.

После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.

Замена

Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:

снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
поддеть концевик отверткой
снять концевики, отщелкивая три фиксатора
отсоединить колодку с проводами.

На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.

На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.

Установка производится в обратной последовательности.

Проверка проводки

Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:

если напряжение не поступает - неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».

Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой - к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.

Проверка концевика двери

Когда шток утоплен - контакты разомкнуты. В первую очередь проверяем исправность датчиков, открывая поочередно все двери автомобиля.

Проверка при помощи мультиметра. Подсоединяем к выводам концевика мультиметр в режиме омметра и проверяем замыкание контактов датчика (контакты должны быть замкнуты, сопротивление близко к нулю). Нажимаем на шток датчика и проверяем измерения (контакты должны быть разомкнуты - сопротивление стремиться к бесконечности).

Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Лада Веста, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.

Разборка и чистка концевого выключателя(концевик двери)

Если уже было, но я не нашел, и тема не актуальна, то можно потереть.
Небольшой фотоотчет о ремонте концевика двери, как обычно без длинных коментариев.
После морозов перестали работать передние концевики(в чем связь не понял ), и решив сэкономить 10 баксов, ведь они не лишние, решил обойтись своими силами Все проблемы от грязи, это понял после разборки. Все просто
-разбираем
-чистим
+++смазываем
-собираем
-устанавливаем на место

Если уже было, но я не нашел, и тема не актуальна, то можно потереть.

Youstas, так как для меня актуально, то + тебе. буду ремонтить )))
а снимаются как? просто выдергиваются из посадочного места и все?

_________________
Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан

ключом на 10 откручиваешь болт крепящие концевик к кузову, он находится под резинкой. Снимаешь накладки на пороги, тк они крепятся маленькими зацепами к центр. пластине, далее саму нижнюю пластиковую защиту дверной стойки, отсоединяешь контакт и мастеришь
Задние снимаютя после снятия нижнего дивана и боковых пуфиков.

Возможен износ или облом детали №2, её тоже можно изготовить новую, найдя подходящий электро контакт и вырезав ножницами, но я бы не стал тк сложно подобрать материал. При снятии дет.№2 была изношена на 30%

_________________
Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB
Сейчас:
Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя
Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены

Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.

Что пипепец? и что хватило? пробовал так ремантировать?

От нексии за 52 рубля(мин 5шт) - халява какая то, - надо брать, если и у меня пипец на месяц хватит но я думаю хватит на долго, тк у меня, когда задний не кантачил, я его разшевелил не разбирая, так он уже год работает.

Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.

Youstas
перед тем как разбирал, пробовал ВД пропшикать? Я когда то так два починил, но через год один заглючил, в итоге пластинка 1 поломалась.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

было бы неплохо сделать раздел на форуме "фото и видео отчеты по ремонту", чтоб все было в одном месте и легче было найти.

_________________
Carina E '93, 3S-FE, механика, Japan, Liftback,Red,GLI, люк, кондиционер, дерево, ГБО
Camry '00, 5S-FE, автомат, USA, ГБО

_________________
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V

WD у меня нет, я стараюсь этим дерьмом не пользоваться, или пользоваться только в крайнем случаи

Читайте также: