Как разобрать дверь рекстон 2
Обновлено: 04.05.2024
Далее выворачиваем винтики из пистонов и вынимаем сами пистоны один с торца и два снизу.
Вынимаем вот этот вкладыш и выворачиваем саморез.
Сняв пластиковую заглушку самореза, выворачиваем его.
Снимаем обшивку. Беремся за карман и тянем на себя, снимая обшивку с клипс. Далее отгибаем на себя и тянем её вверх, начиная со стороны, где был пластиковый треугольник. После того как сняли нужно отсоединить тягу от ручки и электрические разъемы.
Шумоизоляция.
Для эксперимента в качестве виброизоляции взял очень дешевый материал ЛБ(М). Он идет в рулонах шириной 20 или 35 см. Сопоставим с Вибропластом М1 или Silver. Единственное чего ему не хватает, так это жесткости, фольга очень тонкая. Это очень бюджетная шумка. Сейчас бы так не стал делать.
Белую пленку снять и выбросить. Дальше процесс шумки долго резать, клеить и прикатывать. За динамиком клеить нужно в 2 слоя. Я немного проклеил и над усилителем двери. Так же, желательно, на ощупь проклеить с внутренней стороны вокруг динамика.
После приклеиваем сплэн 8мм. С левой дверью вышло немного косячно. Первый блин как говорится комом.
С правой стороны все получилось правильно.
Перед шумкой обязательно все поверхности обезжириваем. Прикатывать материал можно ручкой отвертки или канцелярского ножа. Еще я купил самый дешевый прикаточный валик в строительном магазине за 30р.
Как и говорил выше, у материала очень тонкая фольга и следовательно недостаточная жесткость. В последствии двери внутри были проклеены слоем Бимаст Бомб (ББ) для жесткости. Перед использование ББ необходимо хорошо разогреть феном.
Шумоизоляция — вещь практически необходимая.
Этого не хватает большинству автомобилей, а уж нашим Ёнгам то и подавно, что уж греха таить. Вообще. в своей жизни видел авто до и после данной процедуры: практически небо и земля: двери более устойчивы, к ним приятно прикосаться, закрываются с ласкающим "чмок", шум двигателя не мешает вопроизводить симфонии Моцарта и Баха, авто быстрей пргревается и дольше не остывает.
Так что решил и я попробовать, процедура то не хитрая.
Ознакомился с обуччающим видео (а сейчас такого море):
Материаллы:
1. Вибропласт Gold — 2 листа (0,53х0,75)
2. Бимаст бОмб — 1 лист (хватит на все 4 двери).
3. Сплен 8 мм — 1 лист (1х1).
4. Виек Метализированная лента — 1 моток.
5. Битопласт 5 мм — 1 лист (1х1).
Виек зачеркнут, так как найти не удалось, заменил лентой с алюминевым покрытием.
Порядок действий:
1. Разбираем дверь (это 3 винта и 3 пистона, смело отрываем обшивку, клипсы все целые).
2. Отрываем штатную белую пленку, дергать смелее и резче, тогда отходит вместе с клеющим герметиком.
3. Обезжириваем все поверхности, на которые будет клеиться тот или иной материалл. Мне даже пришлось поработать растворителем: на филенке дверей было какое-то масло или смазка.
4. За динамиком клеим Бимаст Бомб размером 20 на 30 см. Здесь обязательно прогреть феном, материалл очень жесткий и может просто отслоиться.
5. Проклеиваем остальную площадь филенки двери вибропластом Gold. Тут фен не обязателен, клеиться все достаточно хорошо. Стараемся заводить за все проемы и силовые укрепления. Разглаживаем все роликом (я купил обычный валик в строительном магазине за 45 р., снял с него мягкую губку и катал так).
6. Закрываем дырки в каркасе дввери. Опять же: так как виек не нашел, пришлось его заменить метализированной лентой. Клеил ее в 2 слоя в поперечных направлениях. Это необходимо для создания для колонки цельного корпуса.
7. Клеим Сплен 8 мм поверх всего этого дела, сделав дырочки в нем для жгутов проводов и тросика тяги ручки двери. Можно клеить частями, оставляя провода в стыках кусков, но лучше целым листом. За пищалкой в треугольнике также клеим сплен, так как там нет дыр и виббрация от высоких частот минимальна.
8. Материалл маделин нам не понадобится, так как в двери у нас одна движущаяся тяга — тросик ручки двери, и то это тиросик, и движущаяся часть там всего 1 см. Вообщем, скрипеть не будет.
9. Обшивка двери имеет уже штатную прокладку. Поэтому решил битопласт не клеить. Он нужен в основном когда нет ничего вообще на обшивке. Если не понравится всегда можно скинуть обшивку, отодрать штат и проклеить битопласт.
10. Одеваем обшивку. Придется попотеть, зато все скрипов точно не будет.
11. Проделываем пункты 1-10 со второй дверью — фоткать не стал.
Результат
Чувствуется сразу, дверь птяжелела, закрывается без лязга, звук приятный, басы из колонки мягко гладят ногу, а не пропадают в двери.
Внедряйте!
У меня на очереди дверь задка, задние двери и потолок. Я готовлюсь стать папой зимой, поэтому нужна теплая машина.
Комментарии к теме Снятие передней обшивки двери SsangYong Rexton
Это варистор, такая конструкция на многих япошках встречается. Как правило без него моторчик долго не живёт.
Зря ты не отдирал заводскую вибру. На втором году стал шумить двери, под заводской виброй дверь сильно ржавеет, а у тебя в ней ещё и пузырь был. В общем я матерился как мог (
Спасибо за урок, пошел в магаз за строительным феном. с феном для сушки волос тема не канает, температура 120С маловата. надо градусов 150-170.
Неделю назад погасла печка и тут видео) спасибо) Кстати по поводу диодов этих,ставили на лачетти такие,в панель,через пару недель все замигало. В итоге пришлось ставить обычные.
А я 7 лет об этом не знал,потом,через время они вдруг заработают а почему,из за чего,хрен проссыш. Завтра пойду проверю,как раз сейчас не работают,всё точно как они показал.
добрый вечер.менял задний амортизатор и сорвал верхнее крепление(резьбу) как можно там нарезать или,что сделать. места там мало.
Видео хорошее но техника безопасности первым делом. Подняв машину на домкрате всегда подставляйте козелок ну или чурку, были случаи падения машин лично у меня!
полагаю, движок не при чём. там в замке концевик есть - так вот он засоряется, чуть чуть не доходит. я в первый раз его не заметил
Подскажите что может быть. стук в редукторе чем выше скорость тем громче стук,при разгрузке колес стук неуходит
Здравствуйте!У меня на кайроне перестало работать щиток приборов (только подсветка горит), передок(пониженка) и АБС после прикуривания. При прикуривании я соединил минус на кузов, когда соединял дал искру! Что может быть?
У меня вопрос а для чего актиатор нужен? Можно без него обойтись? Щас замок поду менять актиатор сломанный стоит стоит воще новый ставить?? Для чего он??
Дядя, передний блок стеклоподъемниками и зеркалами легко снимается без снятия обшивки. Сто раз снимал. Болезнь с контактами там.
Я купил короллу 2002 года десять лет назад продовец хитрый разедениль минус от акумлятора мне продал всем электрикам который есть городе заежал причину не устраняет денги просит конце сам устранил продал знакому досехпор ездит не жалуется
Что-то мне подсказывает что новая оригинальная будет жёстче той б которую вы измеряли! И, кстати, мягкая подушка вибрации на кузов передаёт хуже, но агрегат на ней может плясать не по детски. Да и жить она может совсем мало.
Пацаны,технич. инфу говорите:Объём,база, клиренс,расход,при вод и т.д.А то,что вы говорите и так видно на видео.
А чем отличается гибрид от Тойоты и гибрид от Хонды? Я понимаю, что они технически чём-то отличаются. У знакомого BMW i3 гибрид - электрический движок и маленький мопедный движок, который вырабатывает электричество! А как у японцев гибриды? Какая машина более экономична? Заранее спасибо.
Машина: 2009 год выпуска. Куплена в феврале 2010. Пробег 210000.
Внезапно пропало управление левыми стеклоподъемниками с водительской двери. При открытой двери все восстанавливалось. Очевидно, дело в жгуте в районе сочленения дверь-кузов. Начитавшись интернетов, понял, что будет интересно и запланировал все воскресенье на ремонт.
Изучил схему питания стеклоподъемников нашел гипотетического виновника. Схему тут не привожу - все мануалы есть в открытом доступе.
И так, машина в гараже, дверь открывается полностью, поехали.
0. Самое главное. Если что-то не снимается из внутренней отделки легко, остановитесь и проверьте еще раз - все ли вы отвинтили. Салон должен разбираться легко.
1. Дверь должна быть теплая для безболезненной разборки. Сдергиваем облицовку, закрывающую внутренний торец зеркала. Отвинчиваем винты, держащие обшивку двери - два снизу, два сверху (слева/справа), один справа примерно посередине, один за ручкой открывания, один в углублении подлокотника. Сдергиваем обивку снизу на себя и потом вверх. Далее отсоединяем тяги замка (2 шт.), разъем пульта стеклоподъемников, разъем пищалки, выкручиваем лампочку. Обивку откладываем.
2. Отвинчиваем ограничитель двери - болт на стойке - и задвигаем его в дверь. Дверь без ограничителя никуда не денется и ничего не замнет - петли держат.
3. Отлепляем пленку с двери и откусываем первые два хомута после входа жгута в дверь. Во-первых они будут мешать ремонту. Во-вторых это одна из причин выхода из строя проводов. Зафиксированный жгут при открывании/закрывании постоянно изгибается больше, чем надо. На фото хомуты уже отрезаны. Разберете - поймете о чем речь.
4. Здесь наступает момент икс. Кому-то везет, кому-то не очень. Снимаем резинку с разъема на стойке. Видим часть разъема. Так вот. У кого-то все легко снимается, у кого-то нет. Я не знал конструктива и про.. час. Маразм заключается в том, что то, что мы видим в стойке это неподвижная часть разъема. Подвижная - изнутри стойки. И вот эту неподвижную часть нам надо вытащить. Ее держат всего-то 5 язычков. В ограниченном пространстве даже с тонкими пальцами у меня не получилось снять эту белую ерунду.
5. Решил попробовать подлезть изнутри. Для этого выдергиваем вверх порожек, сдергиваем внутрь накладку стойки. И видим это:
6. Снимаем все это, отвинчивая две гайки. Отгибаем пол и отводим кабели в сторону и вытаскиваем серое корытце. Оно держится на защелках сверху и снизу. Вытащили и.. Все равно не фига не удобно..
Разъем изнутри. Справа видны язычки, которые мешают снять разъем.
7. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мною было принято решение снять дверь. Все равно влезать-вылезать мешает. Отвинчивать надо дверь от петель. Болты крепления петель к стойке трогать нельзя - там регулировка. Я снимал дверь один. Подложил под дверь две легковые шины на досочках. На угол накинул пуховик на всякий случай. в щель между крылом и дверью запихнул пенку и приклеил ее к кузову - чтоб не поцарапать ничего.Глаза боятся, а руки-крюки. Отвинтил четыре болта и чуть отодвинул дверь. Вот выше фотка, где я показываю разъем, это как раз с отодвинутой дверью.
8. Только после этого я смог отщелкнуть все 5 защелок, вытащить сборку "вилка-розетка" из кузова и разъединить этот разъем. Слава корейским инженерам за такое извращение. Вообще не логично сделано. Но уж что имеем..
9. Показываю подробно со всех сторон эту ерунду, чтоб мои последователи представляли куда совать пальцы.
В кузове у нас болтается незакрепленный разъем с "мамами". Мама - это тип соединения проводников, а не вид разъема. По пластмассе он папа (и это не правильно), а по реальному соединению проводников он мама. Он вставляется в фиксируемый в стойке разъем жгута водительской двери, где фиксируется одним язычком.
Вот так выглядит часть разъема (папа), насаженная на жгут двери и фиксируемая в стойке. Здесь мы видим три язычка - сверху, снизу и слева.
Вот другая сторона этого разъема. Видны два торчащих язычка, которые как раз и мешают вытащить эту штуку из стойки. В центре паз под язычок для фиксации "мамы" (да, сложные у них отношения с мамой - фиксировать приходится).
10. Оттаскиваем дверь в сторону и смотрим на провода. Вон он виновник торжества - красный кабель, ведущий к 10му пину.
11. Но давайте приглядимся внимательнее. У многих проводов лопнула изоляция. Дальше по этому дефекту провод начинает изгибаться все активнее и в итоге ломается. Поэтому берем все и изолируем поштучно.
12. Сборка имеет одну хитрость. На папу надо натянуть резинку (да, я все о своем о девичьем), до того, как он будет вставлен в отверстие стойки. После ее не надеть. Впрочем, это в инструкциях написано. Надеваем эту самую гофру. Привинчиваем дверь, соблюдая всем предосторожности, чтоб ее не поцарапать. Вставляем папу в отверстие стойки, изнутри втыкаем в него маму (и такое бывает..).
Дальнейшая сборка не представляет каких либо сложностей. Рекомендую попутно смазать направляющую стеклоподъемника.
Послесловие.
Бытует мнение, что в Кайроне фиговые китайские провода. Нет. Корейские Kyungshin Cable co. Фиговые? Ну с учетом ежедневной эксплуатации с кучей открываний дверей и первой строки этого поста, я бы не сказал, что фиговые.
Читайте также: