Как разобрать дверь на классике
Обновлено: 19.04.2024
Немного введения. Лада 21054 выпускается с 2005 года. Уже в машину устанавливают инжекторный двигатель, что приводит в восхищение множество автолюбителей)) Также присутствую изменения и во внутренней отделке салона)) Устанавливают сиденья от ВАЗ 2107 и дверные карты от автомобилей ВАЗ 2106 и 2107)) Также присутствуют и другие нововведения )) Речь пойдет о дверных обшивках ВАЗ 21054)))
Довольно часто из-за проблем с замками и механизмом закрывания передних дверей приходится снимать обшивку. На самом деле, эта работа очень проста в исполнении и на ее выполнение потребуется максимум 5 минут времени. Главное не торопиться и не полопать клепки, которые расположены на обшивке двери)
Для этого нам понадобятся всего 2 отвертки: крестовая и плоская (желательно подлиннее).
1) Необходимо плоской отверткой поддеть пластиковую вставку, которая является декоративной заглушкой внутренней ручки открывания двери, после чего снимаем ее полностью, так как в дальнейшем она будет мешаться при снятии:
2) Затем необходимо снять рукоятку управления стеклоподъемником, предварительно освободив ее от пластикового фиксатора(фиксатор виден на фото), снятие фиксатора может вызвать небольшую трудность, но зная, как он выглядит у вас не возникнет проблем
3) Далее откручиваем три болта крепления ручки двери, которые наглядно показаны на картинке. В верхней части ручки, чтобы открутить болт, нужно освободиться от заглушки(она, как правило, круглая). Поддев отверткой снимаем ее, у заглушки 2 защелки сверху и снизу.
4)Теперь остается аккуратно тонкой отверткой поддеть с любого угла обшивку двери, и аккуратно, преодолевая сопротивления фиксаторов, извлечь обшивку — сорвать ее с клипс.
Читаем внимательно.
Клипсы расположены сверху справа с краю изнутри обшивки и слева сверху и посередине с краю изнутри обшивки,
Дверная обшивка снята.Как видите, данная процедура на автомобилях ВАЗ 2105-2107, выполняется довольно просто и не требует особых усилий. Установка проводится в обратной последовательности. Если кого интересует цена новых обшивок, то комплект для всех дверей стоит около 300 рублей
Работаю сейчас над дверями. Некоторые из них ещё огого, иные, почему-то прогнили в хлам. С каждой приходиться разбираться индивидуально. Я не буду повторять то, что многократно описано во всех жигулёвских мануалах, поделюсь только теми вещами, что открыл сам.
Теперь пришел черед самого интересного — как снять молдинги из нержавейки, что окромляют стекла?
Часто советуют, что отстукивать молдинги нужно по внешнему краю, вот здесь:
Но, ИМХО, так вы всё только погнёте, лучше отстукивать по внутреннему периметру, тогда молдинг легко отскочит:
Почему не погнул, спросите вы, а потому, Дорогие Друзья, что молдинг имеет в разрезе такую структуру:
Логично предположить, что если атаковать его со стороны А то будет больше шансов сбить его без повреждений, нежели со стороны Б. Поэтому, усилия (повторяю) нужно прилагать именно по внутреннему периметру молдинга!
Итак двери…
Двери, а вернее дверные кишочки, сильно раздражали своим дребезгом. Подвеска у мандрагоры довольно жесткая, поэтому дребезг дверных кишочков я слышал всегда. Разобрав двери я увидел кучу всякого, что создавало неповторимые звуки.
Решил вопрос кардинально удалением всех лишних механизмов. С задних дверей удалено все, кроме одной тяги и внутренней ручки открытия правой двери.
Стекло поддерживает деревянный брусок.
На левой двери вообще ничего не осталось. Внешняя ручка стоит без тяг. Внутренней ручки тоже нет. Чтобы открыть дверь нужно снять обшивку и открыть замок вручную.
С передних дверей удалены стеклоподьемники, я предполагал что зимой открывать стекла не придется, а летом машина использоваться не будет.
В процессе езды я понял что стекла открывать нужно, ибо активное руление сильно поднимает температуру, и иногда охота немного охладиться.
С дверей было вырезано куча роликов.
Передние двери проклеил виброй, не ради виброизоляции а для придания веса дверям. Мне нравиться когда двери тяжелые.
Теперь нужно избавиться от классических дверных замков. А то эта "классическая" закрытие дверей "с размаха", порядком утомило.
Процесс мне знаком, я уже ставил замки от восьмерки в кваказюбру.
Делаю нужные отверстия и пропилы в двери.
Удаляем лишнее с внутреннего механизма. Флажок защелки тут лишний.
Далее убираю штырь тяги внутренней ручки открытия двери.
В идеале купить тяги для этого замка и поставить штатно. Но тяг я не нашел и поставил тягу старым добрым колхозным способом.
Затем креплю тягу на внешнюю ручку открытия двери. Просто загибаю тягу на штырь механизма.
По поводу внешних ручек открытия дверей, на штатных механизмах тяга двигается вверх. На 08 замках нужно чтобы тяга двигалась вниз. Так как у меня стоят евро ручки я этот вопрос решил просто установкой ручек верх ногами.
Теперь прикручиваю замки и наслаждаюсь…
хотя еще рано, ведь нужно изготовить ответные штыри.
Для начала вырезаю пластины.
Затем привариваю штыри.
Ну креплю весь этот кошмар предварительно смяв стойку.
Мять придется и дверь, поэтому этот способ подходит только для лютых колхозанов.
Это стоит одного вечера нехитрых усилий и полутора тысяч рублей.
Заодно заменил личинки дверей, так как старые были разбиты.
Обшивки дверей решил заменить, так как старые выглядели жутко, ну и в них осталось много не функциональных отверстий.
Куплены сплошные пластиковые карты.
Дабы обшивки неприятно не брякали по двери, проклеил их шумопоглотителем Герметон А7. Его немного осталось от Кваказюбры.
Верхние накладки дверей покрасил матовой краской.
Места пролегания накладок, проклеил карпетом.
Все это добро прикрутил на место.
Левая задняя дверь вообще глухая. Правую еще можно открыть изнутри, чтобы к примеру пропылесосить. Внешние ручки просто муляж, как и кнопки блокировки замков. Они просто приклеены к накладкам. Зато сзади от дверей не шороха не скрипа. Спереди справа чтото бренчит, нужно как нибудь залезть.
Ну и завершим весь этот балаган электробагажником. Тут проще некуда. Берем активатор который я снял с дверей.
Просверливаем отверстие в замке багажника.
Протягиваю провода и ставлю кнопку.
Прикручиваю активатор и начинаю наслаждаться.
На этой ноте сегодня и закончу.
P.S. В каждой записи я буду публиковать общую цену всех потраченных денег с момента покупки.
Примечание!
Для того чтобы поменять обшивку, нужны инструменты, а именно: Нужна вам будет отвёртка, кроме неё ещё рекомендуем вам сразу купить в автомагазине держатели которые удерживают обшивку на двери автомобиля (Всего держателей которые крепят только лишь одну обшивку на двери семь штук, соответственно если вы решили поменять всю обшивку дверей вам нужно будет запастись 28 держателями, они бывает очень часто ломаются потому что они одноразовые и на сломанные заменяются новые которые стоят в магазине копейки)
Краткое содержание:
Когда нужно менять обшивку двери?
Каждый для себя сам решает когда это ему нужно, кто то меняет в том случае если обшивка порвалась, а кто то из-за того что она сильно запачкалась (В краске например), но в том случае если она у вас сильно запачканная то не спешите идти в автомагазин и покупать новую, попробуйте со старой отмыть следы грязи, если нужно будет то воспользуйтесь специальными очистителями пластика или очистителем кожи салона автомобиля они неплохо очищают, кроме того освежают цвет у детали и придают им новый вид, а если ими регулярно пользоваться то они предохраняют детали от их преждевременного старения и появлению мелких трещин на них.
Как заменить обшивку двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Чтобы снять обшивку, в начале операции нужно будет извлечь поддев для этого отвёрткой все заглушки, которые закрывают винты крепления ручки двери к автомобилю, а после того как заглушки будут извлечены, возьмите в руки отвёртку и с её помощью выверните все винты которые крепят ручку и после чего её снимите с двери автомобиля.
2) После того как ручка будет снята, переходите к снятию ручки за счёт которой поднимается и опускается стекло у двери автомобиля, для этого отвёрткой как показано на фото номер 1 отожмите розетку от облицовки, после чего сдвинув облицовку вдоль ручки опускания и поднимания стекла снимите её (см. фото 2), затем снимите саму ручку со шлицев на которые она одета (см. фото 3) и в завершение снимите уже саму розетку которая находится под ручкой и которую вы чуть ранее отжимали (см. фото 4).
3) Далее подденьте при помощи отвёртки облицовку ручки открывания двери в том месте которое указано стрелкой и после чего снимите её, продев для этого вдоль самой ручки.
Примечание!
Данная облицовка держится всего на двух усиках (Указаны стрелками на фото ниже) и очень легко снимается, но только не переборщите с силой и не поломайте усики её крепления!
4) И в завершение операции подденьте обшивку которая крепится к двери в семи разных местах при помощи отвёртки, как вы видите на маленьком фото ниже уже указано в каких местах находятся держатели которые крепят обшивку, в этих же и местах и поддевайте её при помощи отвёртки а когда все держатели будут вынуты или сломаны, снимите обшивку и после чего замените все сломанные держатели на новые.
Примечание!
Если на вашем автомобиле в добавок ещё установлена накладка которая находится под стеклом и вы не знаете её как снять, тогда изучите статью в которой подробно описано её снятие, а называется она: «Замена накладки двери на автомобиле»!
Установка:
Новая обшивка двери, устанавливается на своё место в обратном порядке снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете более подробно изучить процесс снятия обшивки с двери автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который размещён чуть ниже, но в нём сама обшивка крепится к двери немного другим способом, то есть при помощи винтов которых у вас не будет, ну а если и будут то это сделано сделано самодельно потому что обшивка никогда к двери таким образом не крепилась.
При замене деталей и механизмов двери требуется ее разборка.
Рис. 9–2. Вид внутренней стороны двери: 1 - кнопка блокировки замка; 2 - декоративная заглушка; 3 - ручка подлокотника; 4 - внутренняя ручка привода замка; 5 - ручка стеклоподъемника; 6 - заглушка окна. Стрелками показано расположение держателей обивки двери
Выньте декоративную заглушку 2 (
Рис. 9–3. Замок передней левой двери: 1 - рычаг внутреннего привода замка; 2 - пружина рычага блокировки замка; 3 - рычаг наружного привода; 4 - тяга выключателя замка; 5 - тяга кнопки блокировки замка; 6 - скоба; 7 - кнопка блокировки замка; 8 - поводок тяги наружного привода; 9 - наружная ручка замка; 10 - выключатель замка; 11 - пружина сухаря; 12 - сухарь фиксатора; 13 - ротор замка; 14 - тяга наружного привода; 15 - корпус фиксатора замка; 16 - храповик замка; 17 - пружина центрального валика; 18 - валик выключения замка; 19 - центральный валик; 20 - рычаг блокировки замка; 21 - тяга внутреннего привода замка
Снимите кнопку 7 (
Рис. 9–4. Привод переднего опускного стекла: 1 – ручка стеклоподъемника; 2 – облицовка ручки стеклоподъемника; 3 – розетка ручки стеклоподъемника; 4 – механизм стеклоподъемника; 5 – верхние ролики; 6 – винты крепления прижимных пластин; 7 – прижимные пластины; 8 – кронштейны опускного стекла; 9 – опускное стекло; 10 – трос; 11 – нижний ролик; 12 – болт; 13 – натяжной ролик
Ослабьте болт крепления натяжного ролика 13 (
Рис. 9–5. Крепление внутренней ручки привода замка двери: 1 - винт крепления ручки; 2 - внутренняя ручка; 3 - гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника
Выверните два винта 1 (
Рис. 9–6. Крепление замка двери: 1 - кнопка блокировки замка; 2 - тяга кнопки блокировки; 3 - трос стеклоподъемника; 4 - винты крепления замка; 5 - тяга внутреннего привода замка
Выверните винты 4 (рис. 9–6) крепления замка двери и снимите его, предварительно отсоединив тяги кнопки блокировки и выключателя замка.
Видео про "Разборка передних дверей" для ВАЗ 2107
Снятие (замена) двери на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 и 2107 Ремонт: Двери ВАЗ 2107 Как снять карту двери на ВАЗ классике 2106Читайте также: