Как разобрать дверь f30

Обновлено: 14.05.2024

Заклинило замок задней левой двери. Тяну вверх вертикальный штифт блокировки замка — не поднимается! 😈
Снаружи ручка двери, естесственно, поднимается, но не открывает дверь.
Из салона ручка даже не хочет оттягиваться на меня (пассажира).

Ясен пень, что нужно снимать обшивку двери и ковырять. Да вот только КАК снять обшивку, если дверь не открывается?? 👿

Или есть другой легкий способ? Ведь не первый же я в истории автолюбительства, кто попал в такой переплет!

Не на мойке, а под снегом на открытой стоянке.

Суть в том, что когда щелкаешь центральным замком и держишь за штифт блокировки, то не чувствуется вообще никакой тяги, будто привод замка (соленоид) мертв.

Но опять же по ощущениям, проблема механическая, а не электрическая. Механика клина словила, ИМХО.. 😕

Спасибо за отклик!

У нас уже плюсовая температура, так что версия текущих морозов отпадает. А вот последствия — может быть. 😕

Что ж, буду приенять разные способы в порядке увеличения их вандально-силового эффекта 😆 👿

Решил проблему.
Пишу, потому что вроде бы как и отчитаться надо , но по сути сказать ничего не могу! 😆

В общем, на дуру начал дергать одновременно салонную ручку и наружную ручку двери. ОТКРЫЛ. Первой мыслью было "как это получилось?" Тем более, что штифт блокировки так и не поднялся.
Первую мысль тут же сменила другая: "Не вздумай захлопнуть дверь. 😯 " Второй раз открыть так же могло не получиться.

Снял я обшивку (без крови ) и начал смотреть, что же к чему. Тяги никуда не идут. Заклинило и все.

Тут надо добавить, что при работе системы центрального замка, соленоид такового в левой задней не реагировал никак. То есть вообще никак. Ни единой попытки дернуться. Снял с него клемму, подключил тестер — напряжение приходит. Значит сломан сам соленоид замка, решил я. Опять на дуру начал его дергать туда-сюда — ни в какую. Взял я и спилил ему пластмассовый шток нафиг, освободив таким образом от соленоида всю механику замка двери. Дверь заработала .

Итог: поеду ставить новый соленоид ЦЗ.
Мораль: при малейших глюках ЦЗ проверяйте его соленоиды на предмет скорого клина! Открыть заклинившую дверь так, как получилось у меня вряд ли получится. Я уверен, мне просто повезло!

Спасибо всем откликнувшимся!

Всем привет!
Что-то я совсем расслабился и завалил с БЖ, хотя инфы уже блин на десяток постов 😀
Не буду мудрствовать лукаво, напишу постец об истории, которая приключилась с акулой этой зимой. Может кому пригодится.
А дело было так.
Продолжая работы по приведению установленного Хармана в соответствии со стоком, а именно установки решеток динамиков на передние двери, я снял обшивки передних дверей, и, как истинный рукожоп, что-то натворил с замком, по крайней мере это я так подумал 😀 т.к. ВНЕЗАПНО перестал функционировать в штатном режиме замок правой передней двери. Дверь нормально открывалась, закрывалась, доводчик отрабатывал, но замок с ключа не закрывался, и с кнопки салона тоже. Чтобы замок закрылся, поплавок приходилось опускать вручную, и для открытия двери соответственно необходимо было дергать за ручку. Я не особо напрягся, т.к. езжу в основном один, и тут по законам мерфи активизировались какие-то пассажиры)) Которые опять же по этому закону Мерфи все как один хотели сесть вперед, и мне приходилось им открывать дверь. И я понял, что хватит это терпеть, доколе)
И затарившись пивком, мы с приятелем начали дербан )
1. Вооружившись боевым инструментом с алиэкспресса снимаем обшивку двери.
2. Аккуратно откидываем звукоизоляцию, я для этого использовал канцелярский нож.

3. Снимаем замок в соответствии с разделом тиса 51 21 090 Снятие и установка / замена замка левой или правой передней двери
И вот тут нас ждал подвох, которого никто не ожидал)
Замок, сцука такая, в сборе, без болтиков винтиков, на заклепках *facepalm*. Спасибо BMW AG за наше счастливое детство )

Че мы ток с ним не делали, дышали, терли как лампу Аладдина, пытаясь найти способ безболезненно разобрать, но безуспешно) И тут, после наших манипуляций, я замечаю, что поплавок начал плавно ходить. Я с бьющимся сердцем бегу подключаю замок, нажимаю кнопку на сигналке, вуаля, замок работает!
Но счастье мое было недолгим ))))) Через неделю он снова перестал работать 😀 И стало ясно, что без хирургического вмешательства не обойтись.
Выходные, сбор в гараже, повторяем манипуляции 1-3.
Чтобы разобрать замок, надо снять металлическую пластину, которая держится на одном запаянном стержне.

Караем заклепку стержня шлейф машинкой, вынимаем злополучный стержень.

После этого нам открывается следующая картина:

Сам механизм замка находится внутри, и его надо вытащить.

Снимаем аккуратно поплавок и вытаскиваем сам исполнительный механизм.

И вот тут стало непонятно, с механизмом все ок, а в чем проблема то? Замок явно отрабатывает, поплавок дергается, но видно, что ему что-то мешает, причем механического характера. А оказалось все банально просто. Когда мы собирали замок обратно, оказалось что пластиковый корпус, о божечки, кто бы мог подумать, несовершенен )

На фото видно, что эта пластиковая херня слишком плотно прилегает к механизму, и там щепка пластика цепляла. Поработали напильничком, вставили, и вуаля все работает.
Опрессовываем стержень, и собираем обратно.

Но не бывает и без ложки дегтя, собрав замок и дверь, мы не проверили ее, закрыли, и там слетел мать его тросик ))) Дверь закрылась намертво)
Но с помощью шампура и какой то матери открыли со стороны стеклоподьемника 😀 Так что хэппи энд )
На этом занимательное чтиво подошло к концу, всем спасибо, работаем дальше =)

Ремонт замка двери на 100%

Замок двери очень слабо и медленно работает, при постановке и снятии с охраны. А самая жесть — дверь не блокируется в половине случаев, т.к. из за медленной работы замка, ему не хватает времени, чтобы закрыться. Питание отрубается строго по таймеру.

Готовый вариант решения проблемы, вероятно, присваивает мне титул "Князя колхоза", но хорошего тоже много:

— вопрос решен раз и навсегда, и работает даже лучше чем с завода
— применительно ко всем замкам дверей
— стоимость 200р, вместо 10тыс за родной ненадежный замок, который хз сколько прослужит
— никто вообще ничего не заметит, без разбора обшивки двери
— можно вернуться к стоку безо всяких следов вмешательства

Немножко предыстории и неудачных решений:

В прошлый раз я уже ремонтировал этот "вялоработающий" замок путем смазки, но результата хватало максимум на неделю. Пробовал вдувать туда около 10 видов разной смазки, и около 20 (да да, двадцати!) раз снимал обшивку двери. Сразу скажу, те кто боится проводить улучшения машины со снятием обшивок — не сцыте. Ничего не трещит и не болтается даже после такого адового количества снятий, главное делать все прямыми руками и не ломать.

В прошлый раз DmitryT888 как в воду глядел, и указал на проблему. Изнашивается пластинка в которую осью упирается моторчик, и надо просто разобрать замок, и перевернуть ее. Тут на Д2 я даже нашел запись в БЖ BMW X1, где всеь процесс описан, обрадовался, и побежал снимать замок! По фоткам там замок такой же как и у F30, и дел на 15мин!

Снимаю обшивку, беру ключ ТОРКС, вынимаю замок, привязываю дверцу к подголовнику, и бегу домой довольный)))

Друзья, продолжу рассказ о наших работах отчетом о шумоизоляции еще одного не самого дешевого автомобиля. На этот раз это еще один баварец — седан BMW 328i в самом "свежем" кузове F30!

Начинаем мы как обычно с крыши. Аккуратно, только в чистых перчатках и чистым инструментом разбираем верхнюю часть салона и видим штатный войлок, приклеенный к металлу крыши.

При этом металл крыши на простук очень звонкий. И это не удивительно, ведь виброизоляция на ней отсутствует, и имеющийся войлок имеет крайне низкую плотность, а значит и работать на поглощение или "поджимать" металл крыши он просто не сможет. Вот ЭТО — штатная шумоизоляция премиального немецкого автомобиля…

Удаляем войлок и отттираем его полностью.

Наносим на металл крыши первый слой — виброизолятор СТП АЭРО (2 мм).

Затем наносим второй — звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум (15 мм).

После нанесения двух слоев на крышу аккуратно ставим на место обшивку потолка и собираем верхнюю часть салона. Переходим к нижней части салона.

Пылесосим, протираем и обезжириваем днище. Наносим первый слой — виброизолятор СТП АЭРО+ (3 мм). Материал тщательно прикатываем чтобы материал работал максимально эффективно.

Затем клеим звуко- и теплоизолятор СТП Барьер (4 мм). Он улучшит теплоизоляцию салона, защитит его от высокочастотных шумов, а также будет служит основой для нашего третьего слоя.

Третьим слоем наносим СТП НойзБлок (2 мм). Этот тяжелый звукоизолятор не позволит попасть в салон гулу от колес и днища. Причем сделает это так эффективно, как не под силу ни одному "мягкому" материалу!

После нанесения трех слоев на днище мы собираем нижнюю часть салона и переходим к шумоизоляции багажника. Разбираем его и видим обилие штатной шумоизоляции, однако вся она представлена "мягкими" материалами с низкой плотностью, а значит от низкочастотного гула салон она не защитит. На металле виброизоляции немного. Это нужно исправлять!

Наносим тот же виброизолятор СТП АЭРО+ (3 мм) на весь доступный металл багажника. На задние арки наносим самый тяжелый и эффективный виброизолятор от СТП — Бимаст Бомб Премиум (4 мм).

Затем наносим тот же звуко- и теплоизолятор СТП Барьер (4 мм). На задние арки возвращаем штатную шумоизоляцию, лишней она не будет!

После этого собираем багажник и переходим к дверям. Снимаем обшивки и штатную пароизоляционную пленку. Она довольно плотная и отформована по двери, поэтому перед сборкой мы вернем ее на место. Первым слоем наносим СТП АЭРО (2 мм).

Затем на внешний металл двери мы наносим слой звукопоглотителя СТП Акцент Премиум (10 мм).

После этого закрываем все отверстия во внутреннем металле двери тем же виброизолятором СТП АЭРО (2 мм).

После чего возвращаем на место штатную влагоизоляционную пленку, места под обшивкой хватит и для нее, и для еще одного слоя — СТП Бипласт Премиум 15 мм, который мы нанесем прямо на обшивку двери. Для этого снимаем обшивку…

И наносим на нее слой звукопоглотителя и антискрипа с рельефной поверхностью СТП Бипласт Премиум (15 мм).

Мы также проклеили в два слоя капот…

и крышку багажника мы тоже проклеили, но лимит фото на Драйв2 не позволяет показать весь отчет. Смотрите его на нашем новом сайте, он появится там совсем скоро!

Вот уже год прошёл!
А ведь 22 июня, на рассвете, я двигался в северо-восточном направлении в сторону Москвы и думал, что после только что пройденного ТО осенне-зимний период будет лёгкой прогулкой. Лето закончилось, наступили холода и у немца начались проблемы. Водительская дверь отказывалась открываться изнутри и снаружи, как только температура переваливала за -5.
Сначала эти случаи были редки и проявлялись после долгих поездок с заблокированными дверями. Но ударил Генерал Мороз и немец окончательно замёрз, дверь перестала открываться совсем. Прогрев замка до температуры пушек танкового корпуса Эрвина Роммеля под Эль-Аламейном на этот раз не помог, и мне пришлось по-русски, несколько раз ударить по внешней ручке двери ладонью. Замок сдался и наверное уже в последний раз позволил мне попасть в салон автомобиля через водительскую дверь.
Холод. Зима, до тёплых весенних деньков не дотянул. Через пару часов предстоит марш-бросок в несколько сотен километров, новый замок и тросик для замены уже ждут в багажнике, битвы не избежать.

Русский мат сошёлся в схватке с немецкой инженерной мыслью.
Ниже привожу тактику боя и архивные фото сражения.

Если придётся разбирать дверь не в тёплом боксе, не забудьте прогреть пластик. Для этого прогрейте авто и направьте весь поток тёплого воздуха из отопителя салона в сторону водительской двери.
Итак, отщёлкните накладку внутренней ручки. Пазы для поддевания я отметил. Постарайтесь делать это пластиковым инструментом и обязательно придерживайте накладку второй рукой, чтобы она не улетела вам в лицо или на асфальт.

Снимите блок кнопок управления стеклоподъёмниками. Он крепится на распирающих металлических фиксаторах по бокам и пластиковых спереди и сзади. Чтобы ничего не сломать, подденьте и сдвиньте блок как показано на фото и приподнимите его вверх. Отщёлкните разъём при выключенном зажигании.

Далее открутите винты TORX T-25 фиксирующие ручку и аккуратно отщёлкните дверную карту, она на клипсах. Проще начать снизу.

Сняв карту, снимите тросик внутренней ручки и тягу флажка блокировки замка. Аккуратно отклейте шумо-пылеизоляцию и отогните её вниз. Снимите разъём с замка при выключенном зажигании.

Почти полностью выкрутите три винта TORX T-30 крепления замка и аккуратно "отклейте" прилипший уплотнителем к двери корпус замка.

Снимите заглушку винта крепления личинки в торце двери. Открутите винт — Шестигранник 4 мм.

Всем привет!
Серебристый сатин, тебя я запомню надолго) Для тех кто не знает что это, расскажу, это такие планки которые внешне удешевляют салон вашей машины и если через какое-то время его не снять, ваша БМВ может превратиться в КИА, а то и хуже.

Проанализировав все варианты на замену, пришел к тому, что гармоничнее всего и с более менее нормальным ценником, будет вариант планок от спортлайна, черный глянец с коралловой полосой.

Три недели томительного ожидания запчастей из Германии были сущей пыткой))
Планки изначально хотел поставить где-то в сервисе, но в последний момент решил сделать это самостоятельно.
Итак, для тех кто захочет повторить такой же фокус в своей тачке, нам понадобится отвертка Т20 и желательно набор пластмассовых лопаток для разбора салона или на крайний случай отвертка, обмотанная изолентой и пластиковая карточка.
1. Сначала снимаем левую планку, это самое простой просто аккуратно тянем внизу слева и расскачиваем, клипсы легко отщелкиваются, пальцами аккуратно двигаем защелки которыми крепится воздуховод, вставляем его в новую планку и одеваем на место.
2. Центральная планка, удобнее всего ее поддеть со стороны подлокотника, постепенно расскачивая отщелкиваются клипсы, берем отвертку откручиваем джойстик, провода отсоединять не нужно.

3. Самая большая планка правая, ее удобнее всего снимать начиная со стороны руля, берем нижний левый угол, тянем на себя, по традиции с небольшой раскачкой, и постепенно отщелкиваем клипсы слева направо, лучше что нибудь постелить или заклеить малярным скотчем элементы торпеды и обшивки, поскольку край планки острый и им можно вполне что-то поцарапать, видим два провода, один центр. замок, другой аварийка, кому как нравится, хотите отключайте так более удобно работать с воздуховодом, хотите нет, я лично отключал. Новую ставим в противоположной последовательности защелкивая от окна к рулю.
4. Планки дверей, снимать без лопаток довольно гемморойное занятие. Поскольку крепится она не только на клипсах, но и на металлических зажимах, по идее которые необходимо отжать в специальном проеме в нижней части, но у меня этого не получилось, поэтому я кредиткой провел сверху по всей длине, потом снизу, планка немного отошла, и я приложив усилие с раскачкой начал ее снимать и тянуть снизу, туго, но планка начала отсоединяться, новую сначала вставляем в зажим сверху, потом снизу и постепенно надавливаем, защелкивая клипсы. Вот есть видос, вдруг кому-то поможет:

"по просьбам". Снятие планок в салоне.

1. Центральня планка.
Как указанно на фото, планку можно поддеть руками в месте указанном "в кругу". Как указано стрелками тянем планку на себя. Снимаем планку с клипс со стороны водителя — в сторону пассажира. Планку не тяните сильно на себя — там 2 провода! Аккуратнее!

Итог — сняли планку. Теперь отделяем воздуховоды от планки. Воздуховоды крепятся на защелках сверху и снизу, далее "слегка" отгибаем нижние защелки (каждая защелка на 3 клипсы), затем аккуратно снимаем воздуховоды. Самое главное пройти снятие воздуховодов, а остальное все мелочи. За клипсы не бойтесь, они сделаны на века))) Мой совет : перед тем как ставить все обратно, панель проклейте "антискрипом". У меня хоть и не скрипела панель, но иногда, когда долго едешь на машине и включен обогрев, панель начинала потрескивать ( это уже физика — от перепада температур), а сейчас я её полностью все изнутри проклеил в 2 слоя )) и все — теперь красота.)))
Да и самое главное — как планку центральную обратно установить ))) Я устанавливал начиная со стороны водителя в сторону пассажира, аккуратно сажая на защелки.

2.Планки в дверях.
Как указанно на картинке ниже, внизу планок есть углубления, они отгибают маленькую защелку. Далее отгибаем и аккуратно снимаем снизу вверх. Можно смелее, так как главное снять аккуратно нижнюю клипсу и верхнюю. Центральные клипсы очень тугие и я боялся их сломать, но когда снял и разобрался. то понял, что они очень крепкие.

3. Воздуховод у водительской двери.

Как указанно на картинке, сбоку есть малое отверстие. Все так же отверткой поддеть немного и спокойно на себя вытаскиваем. Особо проблем при снятии и установки нет, эта самая легкая часть планок при снятии)))

4 одна из самых самых важных планок.

Как указано на фото, необходимо поддеть у подлокотника. Я поддел сверху, а потом в сторону консоли начал снимать с клипс. Тут надо аккуратнее, так как к шайбе идет тонкий провод. Этот провод снимается легко, там разъем, просто отсоедините и все. Я отсоединял после того как машина была выключена, чтобы не дай бог не выскочила ошибка. Эту планку я тоже изнутри проклеил "антискрипом" в 3 слоя))) и все обратно защелкнул. Защелкивал от консоли в сторону подлокотника.

Ну и главное — Друзья, чуть-чуть смелее.Не бойтесь.

Пост надеюсь временный, постараюсь завтра снять видео.
Если что — помидорами…камнями. кожурой бананов, арбузов не кидайте…

замена декоративных планок BMW 3 series F30

Замена планок — процесс не сложный. Занимает около 30-40 минут. Для снятия планок существуют специальные пластиковые клинья. Я использовал отвертку, заклеенную толстым слоем изоленты. Для отсоединения джойстика мультимедии потребуется шестиконечная отвертка Т20.

Сама простая часть – планка слева от водителя.

Нужно просто руками тянуть её на себя немного раскачивая в разные стороны. К панели она крепится металическими клипсами.

К панели клипсами прикреплен воздуховод. Есть две выемки под отвертку для отгибания пластика.

Вставляем воздуховод в новую планку и назад в панель. Панель мягкая, в месте стыка воздуховода проклеен поролон. Так что греметь там нечему и дополнительная проклейка не требуется.

Вторая по легкости снятия деталь — планка у подлокотника. Она держится на таких же шести металических клипсах.

Ухватиться не за что, поэтому я поддел планку отверткой в районе подлокотника и потом постепено руками отсоединил её от панели. К планке прикручен блок джойстика. Длины провода хватает, чтобы положить планку на бок. Провод я не отключал.

Нужна отвертка Т-20

Откручиваем, прикручиваем, ставим новую планку на место.

С центральной планкой всё немного сложнее. Начать снимать лучше со стороны руля и вытягивать руками на себя немного раскачивая.

Планки имеют разную начинку

К планке так же прикреплен воздуховод, но теперь с проводами. Провода очень короткие, но если их вытащить из крепления и выпрямить, то длины будет достаточно для дальнейшей работы без необходимости отсоединения. Я провода не отсоединял.

Дальше отверткой отшибаем крепление воздуховодов. Снимаем, одеваем на новую планку, вставляем планку на место. Вставить новую планку в панель оказалось не так уж легко. Но если её правильно выровнить, то все с небольшим усилием встанет на свое место.

Планка встала идеально

Самое сложное для меня было снять планки с ручек. Они имеют два Г-образных крепления по краям. Нижнее крепление придавливается металической клипсой. В этом месте есть отверствие под отвертку. Теоритически, отверткой нужно отогнуть металическую клипсу и снять Г-образное крепление.

Но у меня не получилось и я просто поддевая отверткой отсоединял (но не полностью снимал) планку с креплений снизу вверх. Когда клипсы отсоединены, Г-образные крепления снимались сами собой.