Как раньше штукатурили стены внутри старых домов

Обновлено: 01.05.2024

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В строительном деле есть несколько тем, где у каждого мастера есть свое понимание проблемы. Так, например, на вопрос, что сначала, стяжка пола или штукатурка стен, одни доказывают необходимость вначале заливать стяжку, а другие — штукатурить стены. Сложившаяся ситуация не мешает работе профессиональных строителей, так же как и качеству выполненных работ (минимум, на удовлетворительную оценку). А вот для тех, кто выполняет работы самостоятельно, непрекращающаяся дискуссия, что делается вперед, вносит в голову сумятицу, которая совсем не является помощником в работе. Попробуем разобраться в вопросе. Для начала рассмотрим аргументы сторон.

За и против устройства стяжки после штукатурки

Значительная часть специалистов считает, что установившееся несколько веков назад правило выполнять отделочные работы сверху вниз, относится ко всем ремонтным работам (стяжка выполняется после штукатурки). В их доказательной базе фигурируют следующие аргументы:

как стяжку не укрывай, штукатурный раствор все равно упадет непосредственно на непросохшее до конца основание пола и повредит его;
стык между полом и стеной получается более ровным при заливке стяжки в последнюю очередь;
сложные места в помещении, например, углы, проще заделывать стяжкой — горизонтальная заливка затягивает брак в работе штукатура внизу угла, где работать кельмой по вертикальной поверхности сложно.

Работы они рекомендуют выполнять в следующей последовательности:

разрушение старой стяжки и снятие штукатурки;
монтаж всех коммуникаций, в том числе отопления и проводки электропитания;
штукатурка стен;
заливка стяжки;
технологический перерыв на 2-3 недели;
шпатлевка стен;
заливка по стяжке самовыравнивающейся смеси.

Не меньше и тех, кто, наоборот, приводит аргументы в пользу того, чтобы штукатурка выполнялась после стяжки:

Работы в этом случае проводятся в следующей последовательности:

со стен убирается старая штукатурка;
перфоратором разбивается старая стяжка и убирается (в новостройках этих работ нет);
основание пола готовится под новую стяжку;
заливается стяжка (в последнее время модно стало заливать черновую стяжку, с последующим выравниваем специальными смесями);
технологический перерыв на 7-8 дней;
защита основания пола картоном с последующей штукатуркой стен;
снова технологический перерыв на время высыхания штукатурки (время высыхания для конкретного случая можно найти на упаковке штукатурной смеси).

Подведем первые итоги.

Во-первых, на основании приведенных аргументов нельзя сделать однозначный вывод, что сначала, стяжка или штукатурка стен. Во-вторых, с некоторыми утверждениями можно спорить, что мы попробуем сделать в конце работы.

Плюсы и минусы устройства стяжки после штукатурки

Оценивая сильные и слабые стороны выполнения работ по устройству стяжки после нанесения штукатурного раствора на стены, можно отметить только два момента, при этом один положительный, а второй — отрицательный.

Плюс работы «сверху-вниз»:

отсутствует риск повредить поверхность основания пола, соответственно, нет необходимости в проведении защитных мероприятий.

наличие длительного технологического перерыва.

Плюсы и минусы штукатурки стен после устройства стяжки

В ситуации, когда первой заливается стяжка, довольно много плюсов:

уложенная стяжка позволяет провести разводку электропроводки с установкой коробок под розетки и выключатели, чтобы не проводить двойную работу: повторно закрывать штробы штукатурным или шпаклевочным раствором;
линия основания пола дает возможность сантехникам до проведения штукатурных работ выполнить монтаж сантехнического оборудования;
с гладкой поверхности легко собирается упавшая на пол штукатурка;
такая схема работ практически исключает технологический перерыв — за время проведения сантехнических и электротехнических работ основание пола набирает прочность.

при проведении штукатурных работ козлами или стремянкой, легко повредить цементную стяжку.

Есть ли зависимость от вида стяжки или способа нанесения штукатурки

Приведенные аргументы, а также сильные и слабые стороны каждой схемы проведения работ не меняются от вида стяжки (чистовая или черновая) и метода нанесения штукатурки (ручная или механизированная).

Что лучше предпочесть и в каком случае

Прежде чем приступим к разбору аргументов участников дискуссии, приведем случаи, когда укладка стяжки первой диктуется технологической необходимостью.

1. В помещении основание пола планируется уложить на грунт, который во время оштукатуривания стен:

превратится в месиво из грязи и штукатурки, упавшей во время проведения работ;
не позволит собрать и снова использовать штукатурный раствор.

2. При поднятии уровня пола на 5-20 см, а в редких случаях и больше, вначале проводится отсыпка основания, чтобы не штукатурить лишнюю площадь стен, затем заливается стяжка, чтобы была возможность ходить по твердому основанию.

Так что же вначале?

Чтобы обосновать точку зрения редакции на проблему, что раньше, стяжка пола или штукатурка стен, разберем непредвзято аргументы сторон.

1. Правило выполнения работ сверху вниз устанавливалось для отделочных работ, а не черновой обработки стен.

2. Работы по укладке электропроводки в несущих стенах непосредственно в штробы запрещены не только СНиП, но и на законодательном уровне, так как снижается несущая способность кирпичной кладки или бетона. Штробить можно только по штукатурке. В этом случае непосредственно в стене вырезается (выбивается) паз глубиной всего 3-4 см (остальные 3-4 см придутся на слой штукатурки). Поэтому этот аргумент из дискуссии следует исключить.

Попутно отметим, что VIP-ремонты предусматривают прокладку коммуникаций после заливки стяжки и нанесения штукатурки.

3. Установка блока дверей при еще влажной стяжке и не нанесенной штукатурке увеличивает риск деформации коробки и полотна дверей из-за высокой влажности в помещении на протяжении длительного времени.

4. Дискутирующие стороны не учитывают поведение залитой стяжки в процессе набора прочности. А это серьезно меняет отношение к приводимым аргументам. Напомним, что:

5. Демпферная лента и заделка углов внизу стен не влияют на очередность проведения работ. Все недостатки закроются напольным покрытием и плинтусом.

Вывод: ничто не мешает укладывать стяжку до начала проведения штукатурных работ. При этом никаких, ни больших, ни маленьких технологических перерывов не требуется. В квартире всегда найдется, что сделать по графику ремонта и без штукатурки стен, когда по полу можно только ходить.

Заключение

Критический анализ аргументов участников спора позволяет утверждать, что работы можно проводить в той последовательности, которая более удобна хозяевам, так как никаких препятствий для заливки стяжки в первую очередь не существует.

В 19 веке строительство обозначалось никак не иначе, как искусство и никак не иначе. Но почему то с годами это понятие ушло в небытие. Но я захотел узнать, как наши предки работали в те годы , когда такая работы считалась искусством. Для начала рассмотрим как производились штукатурные работы.

"Штукатурка бывает наружная и внутренняя. Первая иметь целью защитить материал от атмосферных влияний и выровнять наружные поверхности стен под правильные плоскости, подготовленные под окраску а также вывести на них мелкие обломы, которые не могут быть получены кладкой. Внутренняя штукатурка тоже может служить для выравнивания плоскостей, для подготовки их под окраску или оклейку обоями и для украшены стен. Штукатурный слой достигая больших величин также уменьшен исходя из теплопроводности и сохранения тепла.

Материалами для штукатурного слоя служат, главным образом, растворы из известей воздушных и гидравлических, из гипса и из цементов.

Известковая штукатурка может связываться хорошо только с такими камнями, которые содержать аморфный кремнезень, как кирпич, правильно обожженный; на алом кирпиче и железняке, а также на естественном камене известковая штукатурка держится слабо. По той же причине штукатурка, нанесенная на поверхность, с которой отбита раньше уже существовавшая штукатурка, связывается плохо: тонкий слой кремнекислой извести на поверхности камня может образовываться только один раз. Слишком жирный раствор может дать в штукатурке волосные трещины в которые проникает сырость, постепенно разрушая слой, особенно при замерзании воды; если раствор слишком толстый, то сцепление его с кирпичом могут оказаться недостаточными. Поэтому прибавка Портленд-цемента к тощему известковому раствору может быть очень полезна. Известь для штукатурного раствора должна быть хорошо погашена; если в ней содержатся непогашенные комки, то они, густясь постепенно уже в штукатурке, увеличиваются в объёме и поднимают или опускают штукатурку (её „пучит “). При жирной извести от непогашенных частиц освобождаются, выдерживая известь в творильной яме под слоем песку не мене одной недели; при гидравлической, более крупные комки задерживаются, процеживая жидкий известковый раствор через волосяное сито с очень мелкими отверстиями. До нанесения штукатурного слоя, осадка стен должна быть совершенно окончена, иначе слой трескается и отпадает, это особенно важно при рубленых деревянных станах, дающих очень большую осадку (около '/„) по своей высот; но и каменные стены, сложенные на извести, дают постепенную осадку (около '/,» высоты) по мере высыхания раствора. Уставь строительный воспрещать штукатурить стены, сложенные на извести, раньше чем по истечём года после их возведения, так как иначе мало-пористый штукатурный слой препятствует просушке стен; этого срока достаточно и для осадки стен. Прочность штукатурного слоя завесить в значительной степени от свойств песка. Требуется чистый (от ила и глинистых частиц), кварцевый песок, по возможности с острыми ребрами зерен; крупный песок может дать большей крепости штукатурный намёт, но при этом нельзя достигнуть достаточно гладкой поверхности; поэтому намёт делается часто в два слоя, причём раствор для верхнего слоя приготовляется с более мелким песком. При солнечном зное или сухой заре штукатурка высыхает раньше, чем раствор схватится, поэтому лучше производить работу весною или же осенью, до насуплены морозов. Толщина штукатурного слоя должна быть возможно меньше, так как толстый слой плохо держится; желательно не превосходить толщину в один дюйм. Но для того чтобы намёт не получался толще, необходимо уже во время производства кирпичной кладки сладить за правильностью кладки; иначе, для улучшения правильности плоскостей, придется утолщением местами намёта исправлять неправильности кладки.

Штукатурка по кирпичным стенам.

Для подготовки стены к принятию штукатурного слоя, все смачивают обильно кистью смывая при этом пыль. Если штукатурка наносится на старую стену, поверхность которой уже подвергалась выветриванию или раньше была уже оштукатурена, то на ней предварительно делается молотком „насечка“, т. е. верхний слой кирпича отбивается, причем поверхность стены получается неровная для лучшего сцепления с штукатуркой. Штукатур набирает некоторое количество раствора на „соколь" ,

квадратную доску с ручкой; отсюда он берет лопаточкой раствор и набрасывает его с силой на стену. „Намёт" может быть сделан сразу на всю толщину слоя: в этом случае нужно работать быстро, жестко кидая раствор, не давая схватываться раньше нанесенному раствору; полученный при этом способ работ штукатурный слой часто трескается. Более надежный способ работы, это нанесение штукатурки последовательными тонкими (мене '', дюйма) слоями, перечень: нижний слой наносится из более тощего раствора с крупным песком, верхний же — с мелким; каждый слой наносится на предыдущий только после того, как последний схватился. Для получения гладкой поверхности, последний слой затирается „теркой “, если нужно получить особенно гладкую поверхность, то затирают теркой, обитой плотным войлоком.

Для получения более правильных плоскостей принято наносить штукатурку „под правило"; при этом способ правильность работы проверяется правилом- линейкой 2—3 аршин,

прикладываемой в разных направленных к оштукатуренной плоскости. Наиболее тщательная штукатурная работа производится „по маякамъ" („маячная работа “, весовая работа “, т. е. по отвесу); на расстоянии от 2 ли 4 аршин, друг от друга, по отвесу делаются из алебастра „маяки “узкие полосы, идущие по стене сверху до низу; положение маяков в одной плоскости выверяется, натягивая шнур. По окончании маяков поля между ними заполняются, проверяя плоскость прикладыванием правила к маякам; наконец маяки вырубаются и заполнятся тем же раствором, которым оштукатурены стены, иначе маяки будить заметны даже после окраски. Для штукатурки кирпичных стань обыкновенно применяют известковые растворы; штукатуры охотно примешивают к ним некоторое количество алебастра, который позволяет ускорить работу, благодаря быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для штукатурки даёт более крепкий и пористый слой и этим способствует естественной вентилями здании, но при наших толстых стенах вентиляция через них очень сомнительна. Если местами приходится делать наметь толще 1 дюйма, то под намёт в стену набивают гвозди и переплетают их проволокой: для уменьшены все слоя закладывают между проволокой древесный уголь. При штукатурка Портленд-цементными растворами следует наносить весь слой сразу или наносить второй слой, пока первый еще мокрый. Сглаживать поверхность следуеть войлочным кругом, а не стальным шпателем; несоблюдение этих условии часто вызывает отслоение верхнего слоя штукатурки в виде тонких пластинок. Раствор нужно наносить на очищенную и смоченную поверхность; раствор из швов нужно предварительно выскоблить на глубину раствора. Обои слабо держатся на цементной штукатурке; если стена еще не просохла, то соли из цементного раствора выступают и портят обои; масляная окраска на свежей цементной штукатурке портится.

Штукатурка по дереву.

К деревянной поверхности известковый раствор пристаёт плохо: поэтому к нему прибавлять алебастр в количеств 1—3 пудов на квадратную сажень. Деревянные стены не должны штукатуриться до полной осадки их; дерево должно быть сухое, чтобы оно не сгнило под штукатуркой. Дощатые поверхности перегородок и потолков должны состоять из досок, расколотых вдоль; в противном случае доски покоробятся под штукатуркой. Так как раствор даже с алебастром слабо держится на деревянных поверхностях, то такие поверхности предварительно делают неровными, покрывая их решёткой из дверь рядов драни, набиваемых накрест.

Расстояние между серединами драниц каждого ряда делают в 11/1; драницы прибиваются „штукатурными гвоздями". Еще лучше раствор держится если под дрань подбить слой войлока (штукатурка по войлоку); поэтому войлок довольно часто подбивают при штукатурке потолков, причем он приносить еще пользу, уменьшая теплопроводность и звукопроводность потолка.

Всем привет, на связи Plaster! Сегодня мы поговорим об одной из самых актуальных тем - это штукатурка квартир в старом фонде . Какие нюансы необходимо учесть? Как подготовить помещения к штукатурным работам? И многое другое…

Первое на что стоит обратить внимание , это – перегородки , которые не воспринимают нагрузку от перекрытий и не передают ее на фундамент («не несущие стены»). Не спешите демонтировать такие перегородки, убедитесь, не являются ли они «разгружающими» (т.е. принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая их от дальнейшего провисания)?

Если перегородки «не несущие», не «разгружающие» и выполнены из дерева и дранки, то мы рекомендуем их демонтировать (сколько пыли и грязи накопилось в них за многие годы) и выстроить новые. Если Вы решили оставить перегородки из дерева , то выбирая из всех способов отделки стен, самым правильным решением будет отделать перегородки гипсокартонном (дешевле по материалам, можно сделать звукоизоляцию, легко демонтировать). Штукатурить такие перегородки мы крайне не рекомендуем!

Если перегородки выполнены из шлакоблока, кирпича и других подобных материалов , которые образуют твердую устойчивую поверхность, то их можно не демонтировать, а сразу приступать к отделочным работам (гипсокартон или штукатурка).

Второе, на что обращаем внимание , это на несущие стены . В большинстве случаев они выполнены из кирпича или монолитных плит, реже – из шлакоблока. Несущие стены практически всегда отделаны старой цементно-песчаной штукатуркой. Если Вы хотите оштукатурить несущие стены, то у Вас есть два варианта:

Штукатурить по старой цементно-песчаной штукатурке (не рекомендуем). Если Вы оставляете старую штукатурку (хотите сэкономить на демонтажных работах, невозможно отбить от основания или любая другая причина), то принимаете на себя все риски, связанные с последующим образованием трещин и отслоением нового штукатурного слоя.

2. Демонтировать все до основания и приступать к нанесению нового штукатурного слоя . В этом случае мы предоставляем гарантию на выполненные работы.

Третье, что обязательно нужно учесть, это толщина будущего штукатурного слоя .

По нашему опыту средняя толщина штукатурного слоя в квартирах старого фонда составляет 4 см . Если Вы изучите характеристики штукатурных смесей, то узнаете, что производитель не несет гарантии при нанесении смеси слоем более 5 см. Следовательно, мастера, выполняющие штукатурные работы, также не могут предоставить гарантию на такие работы.

Отметим, что при слое более 2 см штукатурка наносится в несколько слоев . Перед нанесением нового слоя необходимо выждать определенное время, чтобы предыдущий слой успел схватиться.

Так что же делать, если толщина штукатурного слоя больше 5см ?

Не стоит паниковать. У Вас есть несколько вариантов. Первый вариант (мы рекомендуем) – использовать гипсокартон (самый экономичный способ, так как при возрастании толщины штукатурного слоя увеличивается расход материалов и цены за м2). Второй вариант – нанести 5 см штукатурного слоя, дождаться его полного высыхания (в среднем 1,5 месяца) и повторно нанести на штукатурный слой еще до 5 см штукатурки . Третий вариант – наносить штукатурку поэтапно по 2-3 см за раз , оставляя время для сцепления каждого нового слоя (при таком способе гарантия на штукатурные работы не предоставляется).

Вместо заключения:

Если Вы хотите привести свою квартиру в старом фонде в отличное состояние, то при больших требуемых штукатурных слоях Вам, в первую очередь, стоит рассмотреть вариант отделки стен гипсокартоном – это намного быстрее, экономичнее и менее рискованно. Если Вы все же решили стены оштукатурить, то необходимо очистить до основания поверхности несущих стен, по возможности демонтировать старые перегородки и возвести новые из гипсокартона или пеноблока/газоблока/пазогребня.

Надеемся, что данная статья была полезна Вам и помогла разобраться с выбором типа отделки стен в старом фонде!

P.s.: Чтобы оценить толщину штукатурного слоя у Вас на объекте, необходимо использовать 3d лазер или пригласить специалиста на замер. Он продемонстрирует, насколько стены отклонены от вертикали (завалены). Мы производим замеры по СПб и ближайшей области АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

Дом из дерева не всегда имеет эстетический вид. Решением этой проблемы может быть нанесение штукатурки, которая придает дому приглядного вида. Но необходимо знать, как оштукатурить деревянный дом снаружи или внутри. Штукатурка защищает древесину от вредителей, влаги и других негативных явлений. Это самый простой и экономичный вариант, который хорошо подходит для различных построек из дерева. Важно правильно подготовить и нанести состав на дерево. В противном случае проведенные работы могут не дать необходимого результата.

Требования для работ

При работе с каркасными постройками могут применять различные растворы, для обработки срубов необходимо учитывать паропроницаемость, упругость и гигроскопичность используемых покрытий. Важно помнить, что в зависимости от уровня влаги и температуры дерево меняет свои размеры, поэтому использование жесткого покрытия иногда нецелесообразное. Поэтому надо точно придерживаться технологии нанесения штукатурки, чтобы уменьшить возможные риски появления трещин. Сразу начинать отделку стен можно только при работе с готовыми каркасными постройками, поскольку их стены не несут нагрузку, а значит, не будут с течением времени деформироваться.

При работе с реконструированными или новыми постройками из бруса требуется подождать усадки возведенных стен и только затем приступать к оштукатуриванию. В процессе усадки материал стен уплотняется в результате сокращения и нагрузки швов. На процесс усадки уходит 1-2 года, но только если коробка укрыта от прямого действия осадков. Необходимые работы осуществляются в период оптимальной влажности и температурного режима в пределах 10-20°C. Морозы или сильная жара негативно сказываются на схватывании раствора непосредственно к основанию, что снижает качество результата.

В случае необходимости проведения внутренней отделки, ее можно начинать делать еще до завершения работ с фасадом. В зимнее время обязательно включается система круглосуточного отопления. При этом использовать обогреватели целенаправленно на обработанные материалом стены категорически запрещено. Сушка всех стен, как наружных, так и внутренних, должна осуществляться в естественных условиях.

Правила оштукатуривания

Оштукатуривание домов из дерева может проводиться не во всех случаях. Для начала надо убедиться, что этот вид отделки подходит для конкретного случая. Определяется нужный слой материала при помощи лески, которая натягивается по диагонали стены и уточняется уровень отклонения. К леске может крепиться уровень. При отклонении больше 4 см оштукатуривание стен не будет правильным решением, поскольку она может со временем осыпаться. Если потребуется слой в несколько сантиметров, тогда оштукатуривание будет вполне оправданным. При необходимости отделки большой площади поверхности рекомендуется использовать гипсокартон – в таком случае это будет экономически более оправданным решением.

Оштукатуривание стен начинается с выбора раствора. Необходимо определить правильный состав и подготовить его в соответствии с технологией. Штукатурка деревянных стен внутри дома с отоплением осуществляется с использованием известковых составов, что дает самый оптимальный результат. Такая штукатурка хорошо ложится и дополнительно выступает утеплителем. Для нежилых строений и наружных стен домов подходит состав, в основе которого цемент. Он хорошо выдерживает перепады температур и высокую влажность.

Далее требуется подготовить поверхность. Данный этап очень важный и ответственный, если неправильно подготовить поверхность, тогда покрытие прослужит недолго. На заключительном этапе наносится состав. От уровня качества данного этапа зависит долговечность результата и внешний вид всей поверхности. Особенно этот пункт является важным для жилых помещений.

Подготовка стен

В независимости от типа строения оштукатуривание происходит по одинаковому принципу. Штукатурка к дереву пристает довольно плохо, требуется монтаж дополнительной опоры, чтобы материал не отвалился под собственным весом. В качестве опоры может применяться металлическая или деревянная сетка, компенсирующая даже минимальные движения стен. Это особенно актуально для построек из бруса, которые долго дают усадку. Сетка помогает сохранить целостность штукатурки, даже если она немного отойдет от основания.

Стены необходимо тщательно очистить от остатков лакокрасочных материалов, других растворов, грязи или пыли, поскольку это может значительно уменьшить уровень схватывания штукатурки со стеной. При этом глянцевая поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Самый простой и недорогой способ увеличения уровня адгезии – это нанесение по всей стене специальных насечек. Они делаются под углом 45°, также их можно сделать горизонтальными. Врезка делается на ширину лезвия топора, а глубина насечки должна быть до 1 см. Самым надежным и долговечным методом является применение армирующих сеток из металла или дерева. Для помещений с большой влажностью в качестве демпфирующего материала применяется вспененная пленка.

Если геометрия конструкции сложная и не дает возможности в полной мере применять заводскую сетку из металла, тогда она может быть связана прямо на основании. В стену с необходимым шагом вбиваются гвозди, на которые крепится проволока. Деревянная сетка или дранка делается из реек шириной/толщиной 20/5 мм. Они прибиваются к основанию крест-накрест и создают сетку. Дополнительно она защищает покрытие от возможного растрескивания. Для дранки применяется хвойная древесина, не пораженная гнилью или плесенью.

Применение дранки происходит по следующему принципу:

При работе во влажных помещениях обязательно используется слой гидроизоляции из специальных жидких материалов, пленки и тому подобного. В других случаях стены остаются нетронутыми. Чтобы рейки не потрескались, вдоль волокон они смачиваются обычной водой.
На поверхность прибивается первый слой реек. Они могут крепиться ровными линиями или под углом, расстояние между рейками 5-6 см. Применяются гвозди, толщина которых в 2 раза больше драни. Фиксировать можно в двух точках, чтобы натягивать каждую рейку.

Второй слой крепится под углом 90°, если первый крепился под углом 45°, расстояние 6-7 см. Крепление должно быть более основательным, поскольку гвозди будут одновременно удерживать наносимый материал и рейки.
Гвозди забивают через каждых 15 см. Гвозди вбиваются в шахматном порядке на 1/3 от края планки, что минимизирует появление трещин вдоль волокна древесины.
Наращивание реек происходит с небольшим зазором, но не встык. Такой метод позволяет предупредить изменение в досках. Это является дополнительной страховкой, поскольку при смене влажности доски меняются в толщину.

По окончании работ может монтироваться маячковый профиль, если это необходимо. После этого можно приступать к оштукатуриванию.

Подготовка раствора

Для работы с деревянными поверхностями могут применяться различные растворы. Это связано с тем, что дерево имеет волокнистую структуру, которая увеличивает уровень сцепки штукатурки и основания. Штукатурка деревянного дома внутри осуществляется следующими видами растворов.

Известняк и цемент. На первом этапе смешивается цемент и песок 1:3, перемешивается, в состав добавляется известковое молоко в размере 1 части. Для раствора может использоваться как карьерный песок, так и речной. Но в любом случае его фракции не больше 1 мм.

Песчаная штукатурка и цемент. Этот вариант является классическим и широко применяется для обработки стен. Основой раствора выступает песок и цемент по стандартной схеме 1:3, однако доля наполнителя может меняться. Для начала смешивают сухие компоненты, а затем добавляется вода. Перед использованием готовой штукатурки она обязательно несколько раз перемешивается и выстаивается в промежутках по 15 минут.

Видео описание

Как выбирается штукатурка для внутренних работ, смотрите в следующем видеоролике:

Гипс и известь. В данном случае используется известь, гипс и песок, их соотношение должно составлять 1:1:3. Перемешивается песок и известь, добавляется вода. Особенность данного раствора в том, что его можно использовать только для обработки внутри помещений, он быстро схватывается, поэтому материал готовится небольшими порциями. Именно этот раствор чаще всего используют для оштукатуривания дранки.

Для правильного приготовления штукатурки с использованием извести ее обязательно надо предварительно погасить – в процессе выделяется много газа. Использовать негашеную известь нельзя, иначе покрытие потрескается.

Утепление и выравнивание стен штукатуркой

В домах со сруба выравнивание и утепление домов происходит следующим образом:

Делаются ячейки размером 100х100 мм из проволоки диаметром 6-10 мм, сетка крепится к стене. Может использоваться заводская сетка, которая по параметрам будет отвечать указанным.

Подготавливается тепловая штукатурка из глины, соломы и опилок в равных пропорциях. Для процесса может использоваться бетономешалка, что позволяет сократить время и трудовые затраты на этом этапе. Вода вносится на глаз, главное чтобы раствор был густой.
Слой штукатурки должен быть максимум 50 мм. Над армирующей сеткой толщина слоя не больше 30 мм. В противном случае после высыхания могут появиться большие и глубокие трещины. Мелкие трещины вполне допустимы.

После высыхания штукатурки, на что может уйти несколько дней, поверхность можно выровнять цементным раствором. Когда он полностью высохнет проводиться заключительный этап отделки специальным паропроницаемым материалом.

Нанесение раствора

Чтобы добиться максимального эффекта от нанесения штукатурки все работы должны проводиться в три этапа.

Обрызг. Толщина этого слоя не больше 10 мм. Используется довольно жидкая штукатурка, что позволяет достигать максимального уровня адгезии для следующих слоев. Когда слой схватится и подсохнет, применяется грунтовка.

Грунт. Является основным слоем используемой штукатурки, с него равняется стена из дерева. Толщина слоя не больше 10 мм и зависит от общего состояния поверхности. Нанесенный слой должен хорошо высохнуть, после чего он может ровняться накрывкой.

Накрывка. Последний слой, он применяется для окончательного выравнивания основания. Толщина не больше 2 мм, слой заглаживается или затирается, что позволяет идеально выровнять стену для использования дальнейших декоративных материалов.

Видео описание

Наглядно все этапы работ по штукатурке внутри дома показаны в следующем видео:

Финишные работы

Качественная штукатурка по дереву внутри дома позволяет использовать другие декоративные материалы. При окончании работ со стенами каркасного строения в качестве финишного этапа отделки могут применяться различные решения: декоративная штукатурка, лакокрасочные материалы, обои и так далее.

В других случаях, когда требуется сохранить хороший уровень паропроницаемости, необходимо использование определенных материалов. В большинстве случае клеятся бумажные обои, которые несут декоративную функцию и позволяют скрывать мелкие трещины, которые обязательно появятся после оштукатуривания стен.

Для придания эстетичности можно использовать декоративную штукатурку. Она может использоваться вместо покраски или поклейки обоев, выглядит красиво и оригинально.

Заключение

Нанесение штукатурки снаружи и внутри дома требует соблюдение специальной технологии и использование соответствующих материалов. Все работы должны проводиться четко с установленными требованиями, что позволит избежать проблем в будущем. Оштукатуривание стен дает возможность не только их выровнять, но и утеплить. Использование специальных материалов поможет уберечь стены от грызунов, насекомых, влаги, грибка или плесени. По сложности работ оштукатуривание деревянных домов ничем не отличается от кирпичных или бетонных. Однако необходимо помнить обо всех особенностях работ и используемых материалов. Все работы лучше доверить квалифицированным специалистам.

В строительных магазинах выбор штукатурных смесей настолько большой, что выбрать нужную, ничего не зная об особенностях выравнивания разных поверхностей, весьма сложно. Если вам нужна штукатурка для стен, какая лучше – может подсказать продавец-консультант. Если будет знать, из чего эти стены сделаны, где находятся, в каком они состоянии и что планируется в качестве финишной отделки. Другие немаловажные критерии для выбора – это цена, расход, сложность нанесения. Во всем этом лучше разобраться самим, чтобы не уповать только на честность и компетентность продавца.

Чем отличаются разные штукатурки друг от друга

При выборе штукатурки в первую очередь оценивают её пригодность для использования в исходных условиях эксплуатации. Затем идут такие важные характеристики, как прочность, максимальная и минимальная толщина слоя, скорость высыхания. Расход, стоимость, удобство нанесения рассматривают в последнюю очередь. Но большинство этих критериев напрямую связаны с составом материала.

Состав и назначение

Всякая штукатурка состоит из наполнителя, роль которого обычно играет песок, различных добавок, придающих смеси определённые свойства, и связующего вещества. Именно по типу связующего и различают эти материалы, именно оно в первую очередь и определяет, какой штукатуркой лучше штукатурить стены.

Различают следующие виды связующего:

цемент;
гипс;
глина;
известь;
полимерные смолы;
комбинации этих материалов.

Раньше использовали в основном глиняную штукатурку из-за доступности материала, его положительных свойств для жилых помещений и возможности самостоятельного приготовления. Она до сих пор остаётся востребованной в сельской местности.

Сегодня, когда появились более удобные и качественные материалы, глиняные смеси применяются редко, большей частью для оштукатуривания кирпичных печей и различных деревянных подсобных помещений. Хотя в последнее время, с ростом популярности эко-стиля в отделке, появились интересные варианты декоративной штукатурки из глины. Но работать с ними могут только профессионалы.

Штукатурка из извести также применяется нечасто, в основном для чернового выравнивания стен в мокрых или неотапливаемых помещениях, в которые есть риск появления плесени. Она обладает невысокой прочностью.

Чаще известь добавляют в растворы с другим основным связующим. Глиняный раствор она делает прочнее, а цементный – пластичнее.

Выбирая, какая штукатурка лучше для выравнивания стен, обычно останавливаются на гипсовой или цементной. Это самые практичные и недорогие составы с продолжительным сроком службы.

Цементная штукатурка обладает высокой прочностью и не боится влажности, поэтому её основная сфера применения – фасады и цоколи зданий, стены в помещениях с высокой или нестабильной влажностью.
Гипсовую смесь, если на упаковке нет маркера «влагостойкая», можно использовать только внутри сухих отапливаемых помещений, так как она легко впитывает влагу из воздуха, разбухает, отслаивается, теряет прочность.

Полимерная штукатурка универсальна, подходит для поверхностей из любых материалов, наружных и внутренних работ. Но она не годится для чернового выравнивания, так как наносится очень тонким слоем. Поэтому используется преимущественно в качестве финишного или декоративного слоя.

Степень готовности

По степени готовности к работе штукатурка делится на 3 основных вида.

Самодельные составы – готовятся самостоятельно из отдельных компонентов, смешиваемых в определённой пропорции.
Сухая смесь – продаётся расфасованной в бумажные мешки, требует разведения водой непосредственно перед работой.
Паста – готовая к применению штукатурка в пластиковых вёдрах.

Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен, зависит от опыта исполнителя и финансовых возможностей заказчика. Легче всего работать с пастой, но она обойдётся дороже. Приготовить рабочий раствор из сухой смеси тоже несложно – нужно чётко следовать инструкции на упаковке. Дешевле всего обойдётся самодельная штукатурка, но её приготовление – процесс трудоёмкий. Кроме того, несоблюдение пропорций, отсутствие добавок, неправильное смешивание и другие факторы – это риск получения некачественного материала.

Обратите внимание! Существует ещё один вид – так называемая сухая штукатурка. Это различные листовые материалы, преимущественно изготовленные из гипса в картонной оболочке. Они идеально подходят для выравнивания очень неровных стен с большими перепадами уровня и позволяют не прерывать отделочные работы на срок высыхания «мокрых» составов.

Удобство нанесения

Профессиональным штукатурам нет разницы, с каким материалом иметь дело. А вот новичкам будет легче работать с пластичным раствором, который хорошо прилипает к любой поверхности и легко разглаживается. Такими свойствами в максимальной степени обладают полимерные штукатурки, но их из-за высокой стоимости не рекомендуют использовать при недостаточном опыте.

Хорошей пластичностью обладает и гипсовая штукатурка. Однако при работе с ней следует учитывать быструю схватываемость раствора – уже через полчаса он начинает густеть и становится непригодным для нанесения. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями, что снижает скорость ремонта. Зато сохнет такая штукатурка очень быстро, позволяя делать небольшой технологический перерыв между этапами отделки.

Сложнее всего наносить цементную штукатурку. Она тяжёлая, непластичная, разглаживается с трудом. Для увеличения эластичности в неё добавляют известь. С другой стороны, смеси на основе цемента сохраняют текучесть до 1,5-2 часов, что даёт дополнительное время на разравнивание и позволяет не спешить, чтобы успеть выработать приготовленную порцию.

Видео описание

О тонкостях работы с гипсовой и цементной штукатуркой рассказано в видеоролике:

Стоимость

Нередко, решая, какую штукатурку выбрать для стен, люди отдают предпочтение более дешёвым цементным составам. Однако сравнивать стоимость в абсолютных цифрах – это ошибка. Дело в том, что для затворения раствора из одинакового объёма сухой смеси на цемент требуется меньшее количество воды, в итоге в готовом виде больше получается гипсовой штукатурки. А расход у неё меньше. Поэтому при пересчёте на готовую смесь стоимость двух этих популярных видов выравнивающей штукатурки получается примерно равной.

Чего не скажешь о полимерных составах – они самые дорогие.

Хорошо сэкономить можно, замешивая цементную штукатурку самостоятельно. Но об этом чуть позже.

Какую смесь выбрать

По большому счету, для выравнивания стен в современном доме больше всего подходят штукатурные смеси на основе гипсового или цементного связующего. Какая из них лучше, нужно решать, исходя из их характеристик применительно к конкретному объекту.

Чтобы понять, какой штукатуркой лучше выравнивать стены, сведём основные характеристики и особенности этих двух видов в одну таблицу.

Свойства	Цементная	Гипсовая
Область применения	Без ограничений	Только для внутренних помещений
Прочность	Высокая	Средняя
Устойчивость к влаге	Высокая	Низкая
Паропроницаемость	Плохая	Средняя
Расход на 1 м² при слое 10 мм	15-18 кг	7-9 кг
Время выработки раствора	До 2 часов	До 40 минут
Максимальная толщина слоя	2 см	5-6 см
Время окончательного твердения	Около 1 месяца	Около недели
Вероятность усадочных трещин	Высокая	Низкая
Необходимость финишного выравнивания	Обязательно под все виды декоративной отделки, кроме облицовки плиткой	Только под окраску
Возможность применения для потолков	Нежелательно	В любых помещениях, кроме бань, саун, бассейнов

Проанализировав эти данные, можно прийти к выводу, что цементная штукатурка – идеальный материал для выравнивания наружных стен и поверхностей, которые должны быть прочными и устойчивыми к влаге и механическим воздействиям. Работать с ней труднее, но эта проблема частично решается введением в раствор пластифицирующих добавок или извести.

Минусы таких составов:

продолжительный срок набора прочности, что тормозит дальнейшие работы;
невозможность устранения больших неровностей одним слоем – приходится наносить несколько с просушкой предыдущих;
появление усадочных трещин;
необходимость финишного выравнивания;
стены под цементной штукатуркой «не дышат».

Это важно! Обычные цементные штукатурки без специальных добавок не подходят для наружной отделки пенобетонных, газосиликатных и других паропроницаемых стен.

Гипсовые составы незаменимы для внутренней отделки стен жилых помещений. Они легко ложатся, хорошо прилипают к разным поверхностям, не растрескиваются, не требуют обязательного финишного выравнивания. Но самое главное, они поддерживают в комнатах стабильный микроклимат с нормальным уровнем влажности, так как гипс обладает способностью поглощать из воздуха лишнюю влагу и насыщать ею пересушенный воздух.

Видео описание

В этом видео мнение специалиста о преимуществах гипсовых и цементных смесей:

Теперь можно переходить к выбору состава по производителю и марке.

Выбираем гипсовые штукатурки

Если выбирать, какая гипсовая штукатурка лучше для выравнивания стен по качеству, то нужно отдать предпочтение известным брендам с хорошими отзывами. Например, Кнауф, Волма, Юнис, Старатели. И уж точно не стоит готовить гипсовую штукатурку самостоятельно.

Рассматривая варианты, обращают внимание на назначение смеси. В зависимости от фракции наполнителя, она может быть предназначена для чернового или финишного выравнивания. А различные добавки придают ей дополнительные свойства – повышенную влагостойкость, эластичность, адгезию, способность противостоять грибковым микроорганизмам.

Ротбанд от Кнауф содержит полимерные добавки и хорошо ложится на гладкие поверхности;
НР Старт Кнауф – штукатурка с известью для чернового выравнивания;
Волма Слой – универсальный состав с мелкозернистым наполнителем, готовит поверхность под чистовую отделку.

Выбираем цементные штукатурки

При выборе цементных составов руководствуются теми же правилами, которые описаны выше для решения задачи, какую гипсовую штукатурку выбрать для стен: это известная марка, положительные отзывы, назначение.

Если нужно оштукатурить фасад или цоколь, нужно брать смеси повышенной прочности и морозостойкости. Как правило, в названии таких штукатурок присутствует обозначение «цокольная» или «фасадная».

Особое внимание – стенам из ячеистых бетонов с высокой паропроницаемостью. Если штукатурный слой не будет пропускать сквозь себя идущие из дома водяные пары, они начнут конденсироваться в материале стен или идти обратно, делая воздух в доме избыточно влажным.

В отличие от гипсовых, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурные растворы можно замешивать самостоятельно. Для этого потребуется цемент или портландцемент высокой марки, чистый и сухой просеянный песок крупностью до 1,5 мм, водопроводная вода, гашеная известь (известковое тесто). Не лишними будут и добавки, которые подбираются к условиям эксплуатации и повышают эластичность, морозостойкость или придают составу антибактериальные свойства. Их продают во всех строительных магазинах.

Замешивать раствор лучше не вручную, а с помощью миксера или бытовой бетономешалки.

Чтобы приготовить раствор для внутренней отделки, на 1 часть цемента добавляют 4-5 частей песка. Для фасада и цоколя его количество уменьшают до 3-4 частей. Сначала смешивают сухие компоненты, затем вливают воду и размешивают. Количество воды определяется на глаз: раствор не должен ни падать кучей с мастерка (слишком густой), ни стекать с него (жидкий).

Видео описание

Пример замешивания цементно-песчаной штукатурки – в этом видеоролике:

Для цементно-известковой штукатурки берут равное количество цемента и известкового теста и до 6 частей песка. Сначала смешивают цемент с песком, а гашеную известь разбавляют водой, после чего получившейся жидкостью заливают сухую смесь и перемешивают.

Коротко о главном

Лучшей штукатуркой для стен станет та, которая благодаря своим характеристикам целиком справится с поставленной задачей. Отделывать фасады и выравнивать очень кривые стены лучше цементным раствором. Во влажных помещениях с высоким риском образования плесени стены штукатурят цементно-известковой смесью. А для жилых комнат идеально подойдут составы на основе гипса или полимеров. Если же очень нужно сэкономить, цементную штукатурку можно приготовить самостоятельно.

Читайте также: