Как раньше делали деревянные перекрытия

Обновлено: 18.04.2024

Немецкий доходный дом постройки конца 19 в. на ул. Рабочей в Советске Калининградской обл. Фото автора

В этих утверждениях есть доля истины. Но все недостатки возрастных деревянных перекрытий устраняются грамотным, хоть и не дешевым, ремонтом. То есть - не просто подвесить невентилируемый потолок и закрыть пол ламинатом, а все вскрыть, определить проблемные участки - и их заменить.

Но прежде чем разобраться с плюсами и минусами деревянных и смешанных перекрытий, давайте определимся с терминологией.

Чисто деревянные перекрытия

В основе - деревянные балки, преимущественно из лиственницы . Сверху - лаги, на которые накладываются половые доски. Под балками - деревянный накат с засыпкой (утрамбованный грунт, почти глина). Под накатом - деревянная подшивка. Штукатурка потолков - известь по набитому камышу или дранке.

Деревянные перекрытия после демонтажа в немецком доме в Черняховске Калининградской обл. (построен в 1905 г.) Фото предоставлено читательницей

Расстояние между полом и потолком в перекрытиях немецких домов - до 30 см. Однако, в "мокрых" местах (ванна, туалет) они никак не усилены - такие же деревянные. В отличие от смешанных (об этом чуть позже).

Потолок и стены в одной из квартир Дома Бенуа в Санкт-Петербурге (1910 г. постройки). Фото предоставлено читательницей

Одна дама из аварийного дома постройки 1880-х гг. в Калининградской обл. (ныне расселенного) рассказывала мне, как ее сосед зашел однажды в туалет - и провалился на нижний этаж. К счастью, обошлось без жертв. Но прошу не считать этот пример правилом: дом был очень-очень старым, с трещинами и стяжками, никогда не ремонтировался. Жильцы долго-долго добивались расселения. Как раз в процессе "борьбы" произошел этот случай. Года три назад, наконец, расселили.

Смешанные перекрытия, которые часто называют деревянными

Но на самом деле здесь вместо несущих деревянных балок - двутавровые металлические , как правило, из хорошей стали. Двутавр - это рельса (в форме буквы Н). Такая балка в 35 раз прочнее обычной.

Сверху на двутавры кладут швеллера , а между ними - доски . Пространство на толщину балки заполняется плотно утрамбованным грунтом . Слышимость между этажами напрямую зависит от степени утрамбованности. В санузлах перекрытия усилены бетонной плитой или сводами Монье.

Своды Монье в отремонтированном подъезде немецкого дома конца 19 века в Советске Калининградской обл. Фото автора

Не могу сказать, какой процент довоенного немецкого жилфонда в Калининградской обл. на смешанных перекрытиях, а какой - на деревянных. На сайте дом.минжкх по каждому дому есть информация, в т.ч. о перекрытиях.

Минусы

Ограничения по нагрузке

С деревянными перекрытиями не всегда возможна бетонная стяжка пола. На форумах есть рассказы, как кто-то установил джакузи на таких перекрытиях - и улетел на этаж ниже к соседу. Это нужно иметь в виду. Но, на мой взгляд, этот недостаток при обстоятельном подходе к ремонту не является критичным.

Гнилое дерево

Если немецкий дом в советское время не перекроен с перепланировкой больших оригинальных немецких квартир в меньшие и не нарушена вентиляционная система - все ок. Дерево в перекрытиях вентилировалось и не сгнило. Кроме того, немцы пропитывали балки особым составом, чтобы повысить водостойкость.

Оригинальные стойки и балки в мансарде немецкого коттеджа в г. Немане Калининградской обл. Фото автора

Но, пожалуй, гораздо опаснее послевоенной перекройки постсоветские евроремонты с заделыванием "всех дырок" и разрушением венткоробов. Поэтому у меня душа больше лежит к "немцам" убитым, но не тронутым современными ремонтами )

В сети нашла рассказ Божены Рынска о том, как они с мужем купили квартиру в дореволюционном доме на Патриарших прудах в Москве и приводили в порядок смешанные перекрытия. Вот что она пишет о гниении дерева:

Пожароопасность

Горит как спичка - один из главных аргументов против довоенных домов. Опасность есть, но она, как и разруха, - в головах: все зависит от человека, а не от перекрытий, которые сами по себе не загорятся.

Дом 1880-х гг. постройки в центре Советска Калининградской обл. Фасад частично отремонтирован больше года назад. Фото автора

При выборе квартиры смотрите, какие соседи, кто живет в доме Если маргиналы, способные уснуть с зажженной сигаретой, - бегите. Если приличные люди - то пожароопасность перестает быть таким уж сильным аргументом против. Дерево в перекрытиях обработайте противопожарной пропиткой и стяните полы бетоном. И не страшен пожар.

Общая изношенность жилфонда

Здесь не поспоришь - все имеет свой срок службы. Многие немецкие дома, пережившие две войны, ни разу не ремонтировались даже снаружи. И выглядят, конечно, удручающе. Я уж не говорю об инженерных сетях и т.д.

Фасад этого немецкого дома постройки начала 20 в. ни разу не ремонтировался. Район ул. А. Невского в Советске Калининградской обл.

Это, конечно, жилье на любителя. Но знаю многих, кто ни за что не променяет своего "немца" на новодельные хоромы. Отчего такая привязанность? Давайте разбираться )

Плюсы

Архитектура

Жилые дома до Первой мировой на территории бывшей Восточной Пруссии строились по индивидуальным проектам . Каждый доходный дом - уникален.

Этого нельзя в полной мере сказать о домах и жилых массивах межвоенного периода, 1920-30 гг. Тогда много возводили социального жилья - и типовые проекты становились нормой.

Немецкий ЖК (социальное типовое жилье) 1920-30 гг. постройки на ул. Кировоградской в Советске Калининградской обл.

Но даже они, как правило, ни в какое сравнение не идут с "типовухами" периода СССР (хрущевки, брежневки) и постсоветского времени.

Малоэтажность и низкая плотность населения

Самые высокие немецкие доходные дома в КО - 4-5 этажей. Норма - 3. Согласитесь, такая этажность сомасштабна человеку .

Немецкий ЖК из 10 двух- и трехэтажных домов постройки 1920-30-х гг. в Немане Калининградской обл. Фото автора

Когда в доме всего 6-8 квартир, по две на каждом этаже, - вы знаете всех соседей, здороваетесь с ними, даже ходите в гости. Это создает неповторимую атмосферу единения и защищенности внутри дома.

Воздух и тепло

Один из читателей написал: мне нравятся немецкие дома, потому что они внутри больше, чем выглядят снаружи, в них особый воздух, они дышат.

Действительно, "немцы" экологичны, а высокие потолки (как правило, в домах имперского периода - больше 3,2 м) дают ощущение воздуха. Благодаря толстым стенам (до 60 см) и продуманной системе вентиляции здесь летом всегда прохладно, а зимой - тепло.

Планировки

Если вы прониклись и решили купить довоенную квартиру - берите с оригинальной планировкой. Тогда только поймете, что такое настоящий породистый "немец" )

Сохранившаяся оригинальная дверь в некогда большую довоенную квартиру в немецком доме в Советске Калининградской обл. Теперь она ведет в тамбур, куда выходят двери трех квартир. Фото автора

Небольшие квартирки, выкроенные из оригинальных бОльших в процессе послевоенного "уплотнения" тоже иногда бывают неплохими - но это не совсем то.

Уютные дворы

К сожалению, не все немецкие дома и кварталы могут похвастаться комфортными дворами . По большей части, из-за разрушений, которым подверглась плотная застройка городов Восточной Пруссии во время Второй мировой. Но кое-где они сохранились.

Двор немецкого жилого массива постройки начала 1930-х гг. в Советске Калининградской обл. Фото автора

Расположение и инфраструктура

Такие дома находятся, как правило, в центральной, исторической части городов КО, в старых, обжитых районах. Все нужное - рядом : остановки общественного транспорта, магазины, школы, парки, медицинские учреждения, спортивные комплексы и т.д.

Если вы стойки противник довоенного жилфонда (не важно, где - в Москве, Санкт-Петербурге или Калининграде), я вряд ли смогу убедить вас в обратном. Но сомневающиеся задумаются: не так страшен черт, как его малюют. Что такое хороший старый дом? Это 3 вещи: добротный фундамент, толстые стены, высокое качество дерева или стали, из которых сделаны балки перекрытий. А все остальное - поправимо )

А вы бы купили квартиру в старом доме с деревянными или смешанными перекрытиями? Комментируйте, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал - будем вместе смотреть квартиры, дома, общественные здания, улицы, кварталы и города в бывшей Восточной Пруссии, нынешней Калининградской обл.

Если внимательно изучать старинные книги, то можно прийти к очень интересному выводу, в старину внимательно изучали свойства материалов и не выдумывали что-то оригинальное, противоречащее законам природы. Строили так, что сооружения кажутся не только красивыми, но и их долговечности можно только позавидовать.

Шумоподавляющие деревянные перекрытия.

“Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости” И.Цыганенко 1913 г.

Например, пирог при максимальной минусовой температуре 20 градусов.

Пирог сверху вниз:

слой каленой земли 85 - 90 мм.

слой состоящий из битого кирпича и глины 85 - 90 мм.

слой досок 85 -90 мм. со смазкой щелей глиняным раствором,

воздушная прослойка 60 мм

подшивка потолка тесом под штукатурку 25 мм.,

штукатурка 13-15 мм.

Как утверждали архитекторы шума при устройстве таких полов практически не слышно.

Полы на первых этажах домов.

Это искусственное основание под деревянные полы. Оно делалось очень просто. Сначала укладывалась мятая жирная глина, слоем от 150 до 200 мм. Затем ее утрамбовывали и насыпали прокаленную землю или песок и строительный мусор, который также утрамбовали.

“ сверх нее устраивается бетон или, проще сказать, смазка , толщиною в 2— 3 верш, из битого кирпича или камня с примесью известкового или дешевого цементного раствора, в крайнем случае, даже обыкновенной глины. Смазку эту следует делать между расположенными через метр, полтора, один от другого, деревянными брусками, которые должны быть уложены строго-горизонтально (под уровень); затем между брусками кладется бетон или смазка, которые уколачиваются трамбовками; по окончании этой работы, вышеназванные бруски должны быть вынуты, а места от них заделаны тем же бетоном. Когда бетон совершенно высохнет, то трещины следует залить жидким раствором (тем-же, который употреблялся для бетона) и затереть теркою, причем поверхность бетона должна быть горизонтальна; на этой поверхности, через каждые 1V3 арш., укладывают кирпичные столбики на растворе, в вышину из 2— 3-х рядов кирпичей, положенных плашмя, по два штуки в каждом ряде, поверх столбиков кладутся сосновые получистые (это доски обрезные, но не строганные) доски, толщиною 80-100 мм. или-же 5-ти вершковые пластины (лаги), заменяющая собою балки (рис. 18).”

Деревянные дома-дачи” А.Ф. Папенгут 1904 г.

Поверх их настилают чистый пол из строганных досок или паркет.

Немного о вентиляции.

“При таком устройстве пола нижнего этажа весьма полезно и даже необходимо возобновлять подпольный воздух, не давая ему там застаиваться, что достигается соединением подполья небольшим отверстием с дымовым каналом печи для вытягивания подпольного воздуха и устройством в противоположном углу комнаты небольшого квадратного отверстия въ полу.”

“Деревянные дома-дачи” А.Ф. Папенгут 1904 г.

Как уже стало немного понятно, что современные изобретения теплых полов “выросли” из этих старинных технологий и методов. Так, что поговорка о том, что все новое это хорошо забытое старое, еще раз подтвердилась.

На моем сайте много старинной литературы. Ее можно скачивать и изучать. Ведь давно известна поговорка, что все новое, это хорошо забытое старое. Для перехода на сайт нажмите сюда.

Деревянный пол. История и секреты. Как правильно сделать деревянный пол.

Пол является неотъемлемой частью любого дома. Само понятие «пол, полы» появилось еще в глубокой древности. Вероятно, что в когда-то в глубине веков полов еще не было. В каменном веке главными элементами жилища были стены и кровля. Древние охотники и собиратели строили шалаши из подручных материалов (ветки, листья, трава, кости животных, шкуры, камни, снег и прочее) на естественном основании, то есть прямо на земле или даже на снегу, как у северных народов.

Слово пол происходит (или родственное) от понятия «половина». В Русском и многих других языках корень такого слова часто встречается. Пол (мужской и женский), половица, половина, полка, полено, плаха, пластина, плоскость, поле, поляна. И близкие слова: плот, плотник, сплотить, плотность. Буквально, слово « пол » означает «дощатый настил из расколотых бревен» См. этимологические словари .

Такой деревянный пол в жилом доме, в странах с прохладным климатом оказался предпочтительнее земляного или каменного. Изначально половицы часто укладывали прямо на грунт или в лучшем случае на камни или на бревна (лаги). Что бы лаги и половицы не гнили, их обжигали и смолили. Пластины подгоняли по высоте, подтесывали края и плотно подгоняли друг к другу (сплачивали). Соединяли пластины (половицы) между собой на шип (шпонку). Мне приходилось делать такие полы, и скажу Вам, что это небыстрая и нелегкая работа. Сплоченные полы затем выравнивали рубанком (или фуганком), сначала с закругленным лезвием для грубой обработки.

Все же стоит не много упомянуть и о земляных полах, хоть и к слову «пол» они имеют отдаленное отношение.

Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 — 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть. «Как построить сельский дом» Шепелева А.М. 1984г.

Такие полы были холодными, и от них было много пыли. Полы приходилось поливать водой и подсыпать свежую глину в ямки. По таким полам ходить можно было только в обуви.

Во второй половине 20го столетия в СССР земляные полы в индивидуальных домах были почти повсеместно вытеснены деревянными полами из досок. Необрезную доску можно было выписать в лесхозе на пилораме или купить на стройке у сторожа «за бутылку». Затем доску обрезали на самодельной «циркулярке», строгали и прибивали к лагам гвоздями.

Удачливые счастливчики могли приобрести шпунтованную половую доску, обработанную на четырех стороннем станке. Шпунтованную доску можно было сначала постелить обратной стороной. А когда доски высыхали их переворачивали лицевой стороной и прибивали сплачивая. Таким образом щели между досками получались совсем небольшие. Потом эти щели можно было забить мелкими опилками с клеем.

В старину сельские жители деревянные полы не утепляли. Приемлемая температура полов достигалась утеплением землей по периметру дома. Такая насыпь из земли называлась « Завалинка ».

Зава́линка ( синоним призба — при избе , укр. призьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Завалинка может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте устраивается из досок, тёса (которые для красоты иногда даже белятся известью ) или жердей, установленных на расстоянии 30—50 см от стен дома; в образованное пространство засыпают (заваливают) опилки , солому , кострику , шлак , торф , землю ( дёрн ). Высота завалинки — до второго венца (ряда брёвен). Деревянный настил поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и превращает завалинку в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.

В старые времена изба или рубленный из брёвен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента . Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «чёрного» пола. К зиме дом обсыпали землёй или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка, или обваловка, в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Неправильное устройство завалинки могло приводить к перекосу [1] дома и (или) к загниванию нижних венцов [2] . Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. Вместо этого его ставят на столбчатый или ленточный фундамент и устраивают забирку и отмостку .

В настоящее время завалинкой часто называют просто лавку (скамейку), стоящую у стены дома. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Подпол зимой вентилировался воздухом из помещения подогревая грунт и половой настил. Воздух циркулировал между половицами через щели или через специальные отверстия в полу « Продухи ». Летом в завалинке открывались продухи на улицу. Традиция закрывать плодухи на зиму и открывать их весной сохранилась до наших дней.

В более современном варианте такой вариант называться «Холодный пол с теплым подпольем».

Попытки утеплять пол (перекрытие) приводили к быстрому поражению плесневыми грибами и гниению пола.

Не уделялось должного внимания вентиляции подпола. Не были доступными надежные пароизоляционные материалы. В качестве пароизоляции применялся толь*, пергамин, рубероид, позднее полиэтиленовая пленка, выпускаемая для парников. Да и само устройство слоев пирога утепления перекрытия для многих строителей было непонятно.

* Толь (от фр. tôle — листовое железо, листовой материал) — кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Выпускается в рулонах. По сравнению с кровельными материалами, пропитанными битумом (такими, как пергамин и рубероид), толь менее долговечен и применяется главным образом для устройства кровель временных сооружений. Биостойкость и водонепроницаемость толя обусловливают его использование для гидро- и пароизоляции строительных конструкций. В настоящее время используется редко. Иногда толем называют пергамин и рубероид. Вики испр.

Если продухов было достаточно, то в сильные морозы подпол промерзал. Продукты могли заморозится. Грунт промерзал и силы морозного пучения поднимали опорные столбики под балками пола и мелкозаглубленный фундамент.

Какие распространенные ошибки совершались строителями при утеплении полов над холодным подполом?

1. Не уделяли достаточного внимания вентиляции подпольного пространства.

2. Неправильно укладывали пароизоляцию.

Любая их двух ошибок приводила к гниению пола в течении 5-10 лет. В моей практике ремонтов полов встречались случаи, когда перекрытие сгнивало в труху в течении одного года, где хозяева еще даже не жили.

1 . • Подпол под утепленными полами должен вентилироваться в течении всего года. Продухи (вентиляционные отверстия) нельзя закрывать ни летом, ни зимой.

• Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади дома.

• Продухи должны располагаться приблизительно равномерно по всему периметру цоколя и не далее 50 см от внутренних углов.

• Высота расположения продухов должна быть не менее высоты снежного покрова.

• Продухи во внутренних перегородках должны иметь не меньшую площадь, чем внешние, расположенные напротив.

• При сыром грунте под домом, грунт нужно укрыть пароизолирующим материалом (гидроизол, пароизоляционная пленка или подобное).

2 • Перекрытие должно быть защищено от попадания в него пара из отапливаемого помещения качественной пароизоляцией .

• Со стороны подпола в перекрытии нельзя применять пароограничивающие материалы, уложенные «сплошняком» (перекрывающие выходу пара из перекрытия).

• В слоях «пирога» перекрытия не должно быть слоев, запертых между слоями пароизоляции без вентилируемого зазора. Конечно, кроме слоев из материалов не способных накапливать влагу и которые не могут быть поражены плесневыми грибами.

• Деревянные элементы перекрытия должны быть обработаны качественным антисептиком.

Споры о качестве и долговечности деревянных перекрытий на строительных форумах не утихают долгие годы. Если говорить откровенно, то данный вид конструкции действительно подходит не для каждого жилого помещения.

Чтобы четко оценить целесообразность перекрытий по деревянным балкам, стоит разобраться, в чем их преимущества и недостатки.

Преимущества

Чтобы правильно оценить качество деревянных перекрытий, нужно понимать, о каком здании идет речь. Перекрытия в частном доме, который строится с нуля, в доме с 50 летним стажем и более и в многоквартирном доме (в сталинке, например), это 3 большие разницы.

Разберем вначале ситуацию в идеале, когда застройщик решил сам выбрать материал, контролировать стройку, тогда плюсы можно выделить следующие:

Важно! Все приведенные пункты подходят и для многоквартирных домов, старых зданий, если за ними ухаживали и делали ремонт. В противном случае все недостатки перекрытий по деревянным балкам дадут о себе знать в процессе эксплуатации.

Чем плохи?

Чтобы деревянные перекрытия служили долго, за ними нужно ухаживать, проводить капитальный ремонт хотя бы раз в 30-50 лет и регулярно проводить осмотры. Это первый пункт недостатков деревянных конструкций.

В противном случае, их используют только в частном домостроении.

Справка! При покупке старого дома или квартиры в сталинке/хрущевке, обращать внимание стоит именно на эти показатели. Осмотр балок перекрытия на наличие прогиба, гнили и размеры щелей, помогут сразу оценить стоимость и целесообразность ремонта в таком доме.

Стоит ли покупать недвижимость с такими перекрытиями?

Все зависит от предпочтений самого покупателя. Кому-то важна эстетика, у кого-то просто скромный бюджет, чтоб позволить себе квартиру в новостройке или построить новый дом.

Но перед покупкой квартиры или дома, который был построен еще в СССР, стоит обратить внимание на следующие детали:

в каком году выполнялся капитальный ремонт и был ли он вообще;
в каком состоянии трубы, стояки, не текут ли;
в каком состоянии проводка, алюминиевая или медная;
есть ли трещины на штукатурке на потолке (есть вероятность прогиба балок).

Помимо всего прочего, в таких домах застройщики не сильно переживали о ровности конструкции, полы и потолки могут быть с изгибами, волнами. Плюс, перекрытия в сталинках никто не утеплял, поэтому все разговоры соседей и шаги с верхнего этажа будут слышны как за стеной. Большие окна хоть и эстетически прекрасны, но заменить их на пластиковые будет значительно дороже.

Но самое главное, это состояние самих балок. Если есть прогиб, необходимо выяснить насколько он допустимый, то есть не более 1 см на 2.5 м балки. При необходимости следует вызвать оценщика. Кроме того, застраховать старое жилище с деревянным перекрытием проблематично, страховщики отказываются предоставлять полис для зданий с низкой пожароустойчивостью.

Если здание или квартира требуют ремонта, нужно оценить его стоимость, которая включает:

замену сантехники;
замену окон с деревянных на металлопластиковые;
утепление (звукоизоляцию) перекрытий;
замену общего стояка (возможно);
замену потолков на натяжные;
выравнивание пола, потолка, стен.

Для некоторых видов работ лучше привлекать жильцов всего дома, а также получить разрешение соответствующих инстанций. В противном случае, ремонт всего одной ячейки дома (квартиры) только отодвинет решение общих проблем.

В частном доме с деревянными перекрытиями дела обстоят проще. Можно самостоятельно сделать ремонт всего дома, разобрать половицы, если нужно, усилить несущие балки, заменить проводку и обработать специальными средствами древесину. Поэтому, если выбирать между частным домом и квартирой, то лучше выбрать дом, именно с точки зрения доступности капитального ремонта.

Отзывы жильцов о квартирах

Если почитать форумы по строительной тематике, то мнения о деревянных перекрытиях разделяют поровну. Некоторые жильцы, которые проживают в сталинках поколениями, убеждены, что такие дома могут стоять по 100 и более лет. И это, отчасти, правда, если за деревянными перекрытиями ухаживать, они не промерзают, в помещении нормальная вентиляция и эксплуатация здания в пределах нормы.

Однако для тех, кто только планирует въехать в квартиру с подобной конструкцией, возникает ряд вопросов. Дома с деревянными перекрытиями на рынке стоят дешевле, именно по причине того, что люди относятся к ним с подозрением. Хотя в центральных городах России существуют целые кварталы, в которых по 200 лет стоят дома с перекрытиями по деревянным балкам.

Бывалые жильцы предупреждают, что главное вовремя ремонтировать крышу, и если уж так случилось, что квартира куплена именно на самом высоком этаже, скорее всего, эта обязанность ляжет именно на владельца данной квартиры.

Обязательно нужно проверить трубы на наличие течи. Причем ремонта только в своей квартире недостаточно, придется подключать соседей сверху и снизу, чтобы спасти потолок и кафельную плитку в своей ванне, когда нижние затеять ремонт.

К сожалению, самый главный фактор – проверка самих балок – произвести в сталинке не получится, нужно полностью разбирать доски. Но существуют косвенные признаки прогнившей балки, это пятна на потолке от влаги и провис потолка, осыпание штукатурки в конкретном месте вследствие прогнувшейся балки.

Отзывы можно прочитать здесь и тут.

Заключение

При всех минусах деревянных перекрытий, они все еще остаются достаточно востребованными конструкциями среди частных застройщиков. Конечно, они накладывают определенные ограничения по эксплуатации и предполагают постоянный уход, но если в приоритете построить теплый, легкий дом с минимумом усилий, то перекрытия по деревянным балкам станет наилучшим решением.

В условиях умеренного климатического пояса проблема утепления жилых помещений стояла всегда. И если сегодня мы можем воспользоваться благами научно-технического прогресса, то нашим предкам приходилось проявлять настоящие чудеса смекалки и знаний окружающего мира, чтобы в их домах было тепло. Причем в ход шли, казалось бы, совершенно неожиданные приемы: от особенностей планировки до. мха и снега. Вашему вниманию пятёрка лайфхаков для утепления дома в Древней Руси, которые действительно работали.

1. Правильное расположение дома комнат

Как ни странно, но именно это правило является одним из наиболее важных. Поэтому всегда перед началом непосредственного строительства внимательно исследовалось местоположение будущего жилища. Более того - на особенности возведения могла повлиять даже роза ветров. Однако и планировка самого дома тщательно просчитывалась. Так, например, окна и двери старались направлять на южную сторону, чтобы солнечные лучи прогревали комнаты как можно дольше. А вот легендарную русскую печь закладывали наоборот - в самой холодной части дома. Таким образом было проще поддерживать оптимальную температуру.

Интересный факт: оказывается, для утепления дома использовали даже. животных. Так, спальные комнаты старались разместить в смежном положении с помещением для животных - разумеется, в те времена, когда оно также было частью самого дома - и теплые испарения живности повышали температуру не только внутри самого скотного дворика, но и хозяйское жилье.

2. Утепление стен с фасада дома

Традиционным типов дома на Руси была деревянная изба. Однако одним материалом строители не ограничивались. Так, перед обшивкой дома бревнами, сруб предварительно утепляли за счет смазывания последнего специальной саманной смесью, в состав которой входит глина и песок в определенных пропорциях. Эта органическая замазка, тем не менее, прекрасно защищала внутренние помещения от влаги и ветра, а прослужить она была способна более полувека.

Другим экологичным и при этом эффективным способом утепления, который использовали еще раньше саманной смеси и применяется до сих пор, был мох - его закладывают между бревнами. Порой мох заменялся сеном, однако он по защитным функциям последнему уступал. В принципе, такой способ и вправду не был способен уберечь дом от излишней влаги - этот процесс предупреждали другими способами, однако теплоизоляционные его свойства были весьма качественными.

3. Утепление стен изнутри

Кто бы мог подумать, что висящий ковер на стене является отголоском древнего способа утепления домов. А ведь это действительно так: во времена Руси и даже ранее помещения завешивали коврами, шкурами животных или просто лоскутками ткани, применяя их в качестве утеплителя для внутренней части стены. Причем этот же прием использовался и для полов, а щели между элементами сруба дополнительно затыкались соломой и или отрезами ткани. Столетия спустя начали применять еще один способ. Речь идет об использовании древесину и фресок.

4. Утепление потолка

Потолок также требовал специальных мер по утеплению. Так, древнерусские строители использовали чердак в качестве хранилища для соломы и сена, которые служили подстилкой или кормом для домашнего скота. Равномерное распределении засушенной травы под крышей не только позволяло ей храниться более долгий срок, но и защитить от неблагоприятных погодных условий, в частности, от сквозняка, который мог значительно повлиять на температуру внутренних помещений.

5. Применение снега

Еще один отличный способ утеплителя древнерусских жилищ, который, правда, был весьма временным, оказался снег. Еще с незапамятных времен было известно, что падающая с неба замерзшая вода является отличным теплоизолятором, и наши предки успешно этим ее свойством пользовались. Так, снег никогда не убирался с крыш домов, защищая таким образом последний от сильного ветра и излишней влаги. Дополнительно и стены жилища специально забрасывались сугробами, которые изолировали их от промозглых зимних сквозняков.

Читайте также: