Как проверить цоколь дома

Обновлено: 28.03.2024

Цоколь – это важнейший конструктивный элемент, от которого зависят прочность, долговечность и теплоизоляционные качества здания. Многие легкомысленно относятся к цоколю, ошибочно полагая, что его достаточно немного поднять от земли, а далее можно возводить стены. Такой подход приведёт к проблемам в виде сырости в доме и её последствиям. Давайте разберёмся, какой высоты должен быть цоколь.

Что такое цоколь

Цоколь – это нижняя часть стены, расположенная между уровнем грунта и полом первого этажа. Цоколем может считаться верхняя часть фундамента, или же стена, лежащая на фундаменте. В подавляющем большинстве случаев этот элемент выполняется из кирпича, бетона или блоков.

Границей между цоколем и стеной служит гидроизоляционный слой. По отношению к кирпичному цоколю может применяться два слоя гидроизоляции, из которых дополнительный кладётся на фундамент. Это связано с высоким влагопоглощением кирпича.

Для чего нужен цоколь

Сказать: цоколь служит для защиты здания от воды и холода – это равно высказыванию – автомобиль должен ездить. Да, цоколь прямо участвует в защите стен и пола от влаги, промерзания и прочих негативных факторов, но очевидные вещи не стоит обсуждать – у этого элемента есть ещё ряд глобальных задач.

Например, если фундамент выполнен монолитной плитой, цоколь даст возможность сделать техническое подполье. В случае когда фундамент – это монолитная лента, которая выполнена в ноль с землёй, цоколь поднимет уровень пола. Для каркасных и деревянных домов, а также строений из СИП-панелей цоколь позволит не только создать армированный пояс и равномерно распределить нагрузки, но и защитить древесину от гниения. На сборном фундаменте цокольная стенка из красного кирпича даст ровный горизонт.

Как рассчитать высоту цоколя

Сначала немного сухих цифр, а потом некое обоснование.

  • Если дом без подвала и ландшафт относительно ровный, то высота цоколя должна быть 45–90 см (высота 3–6 ступеней).
  • В доме с подвалом высота цокольной стенки должна быть увеличена до 90–120 см. Это необходимо для размещения окна в подвальном этаже.

Если в подвале высота от пола до нулевой точки меньше высоты от нулевой точки до потолка – это уже полноценный цокольный этаж, в противном случае это подвальный этаж.

  • Часто подвал используется в качестве котельной и по существующим нормам высота помещения должна быть не менее 2.5 метров. В этом случае высота цокольной стенки будет зависеть от уровня подвала и требований. Например, если глубина подвала 1.7 м, то исходя из требований высота цокольной стенки должна быть не менее 0.8 м.

Обоснование цифр

Можно найти много информации о том, какой высоты делать цоколь. К ней относятся целые списки начиная с глубины залегания грунтовых вод, заканчивая температурным режимом в помещении. Но есть один параметр, показывающий, почему минимальная высота цоколя должна быть 45 см. Это так называемый отскок воды от отмостки.

Всё просто: при сильном дожде капли воды отскакивают от отмостки и способствуют намоканию стены на высоте до 50 см. Именно эти 50 сантиметров нижней части стены подвергаются чрезмерному увлажнению, что негативно сказывается на кирпиче, пенобетоне, газобетоне, древесине. Отсюда и взято минимальное значение.

А как вы рассчитываете высоту цоколя? Пишите в комментариях!

Понравилась статья – ставьте лайк! Поддержите проект: подпишитесь на канал, поделитесь публикацией с друзьями!


Фундамент, прежде всего, является не просто подземной частью и основанием дома, он выступает переходным элементом между неровной поверхностью земли и ровной плоскостью коробки дома. От качества этой конструкции зависит напрямую качество возведенного дома. Если фундамент плохо построен без соблюдения технологии, то дом может обрушиться в любой момент, так как передаются все нагрузки от всех остальных частей строения, как перекрытия и стены, именно через эту конструкцию. Поэтому так важно знать, как определить качество фундамента дома.

Содержание:

Особенности устройства качественного фундамента

Нагрузка на фундамент равна значению нагрузки на сам грунт. Хорошо, если у вас под домом большая гранитная плита, которая уже незыблема миллион лет. Но на практике это совершенно не так! Поэтому необходимо перед тем, как начать строительство загородного дома, подробней узнать, какой в данной местности тип грунта, а также, какими он характеризуется свойствами.

При закладке фундаментов вам не обойтись без предварительных инженерно-изыскательных работ (хотя бы в минимальных объемах). Такие изыскания помогут вам понять, устойчив ли будет грунт, не будет ли перекоса или оползня фундамента, не станет ли цокольный этаж затапливать в период весенних паводков. А вообще помните, что можно природу победить и дом поставить в полюбившемся вам месте, главное – знать, как поступить в том или ином случае.

Довольно неплохо, когда фундамент укладывают на насыпь камней природного происхождения: в таком случае надежность основания под домом не будет внушать беспокойства, а также не будут не подъемными затраты на фундамент. Самыми надежными являются песчаные однородные грунты, которые состоят из крупнозернистого песка. При правильно установленном фундаменте происходит равномерная осадка в грунте и, как правило, в дальнейшем основание не перекашивается и сильных нагрузок от грунта не испытывает.


Глинистые грунты, пылевидный и мелкозернистый песок только в сухую погоду демонстрируют примерное «поведение». При большом количестве влаги они становятся текучими, а в зимнее холодное время происходит пучение, и из-за этого они давят с огромной силой на конструкции фундамента. А это говорит о том, что может перекосить строение, а на стенах могут появиться трещины. Чтобы такого не произошло, нужно принять специальные меры, то есть заглубить подошву фундамента ниже промерзания грунта.

Наиболее неблагоприятным вариантом является торфяное основание, которое в нашей местности тоже встречается. Понятно, что капитальное строение ставить на торф может только сумасшедший, который не ценит жизнь близких людей и свою собственную. И все-таки если у вас попался такой неудачный участок, необходимо убрать весь торф и образовавшийся котлован засыпать песком, сделав этим самым песчаную подушку.

Ещё одним важным фактором, который влияет на качество и устройство фундамента, является конструкция самого дома. Не обязательно быть мастером в области домостроения для того, чтобы понять: относительно легкий каркасный дом или тяжелый кирпичный коттедж требуют, конечно, к закладке фундамента разного подхода. В случае больших финансовых ресурсов вы можете и под легкое строение соорудить огромную железобетонную плиту, однако не оставит никого равнодушным вопрос разумной экономии.

Технологии возведения фундаментов

Перед тем, как характеризовать технологии устройства фундаментов, необходимо откинуть такой вариант, как забивка мощных свай на большую глубину, потому что данный метод прекрасен только при строительстве небоскребов. До столь радикальных методов строения в частном домостроении дело не доходит. Наиболее распространенными конструкциями являются ленточные, столбчатые и плитные фундаменты.

Плитный фундамент

Сложный пучинистый и насыпной грунт зачастую требует, чтобы была подведена под строение монолитная железобетонная плита. Надежность фундамента с этой конструкцией будет повышаться, так как чтобы сдвинуть с места такой фундамент, необходимы невероятные усилия. Но, естественно, железобетонная плита нуждается в большом расходе материала.


Если плита имеет очень большую толщину, то плитный фундамент будет в некоторых случаях даже дешевле ленточного. А вот если ко всему прочему плитный фундамент будет еще и заглубленный, то придется, помимо большого количества бетона, завести также много щебня и песка для сооружения «подушки».

Ленточный фундамент

Наиболее распространенный вариант - это фундамент ленточного типа. Бетонный фундамент при этом делается под несущими конструкциями внутри и по периметру строения. Заливать бетон вовсе не обязательно, можно делать при необходимости такое основание из готовых блоков и из кирпича. При этом важно понимать, как проверить качество фундамента под дом.


Бывает, что ленточные фундаменты производят профильными, подошва фундамента при этом залегает ниже глубины промерзания примерно на двадцать сантиметров, а иногда и мелко-заглубленными - от поверхности земли на 50-70 сантиметров. Обычно верхняя часть ленточного фундамента является цоколем, который бывает западающим, выступающим или изготовленным заподлицо с наружной стеной жилого дома.

Как правило, довольно тяжелые дома устанавливают на ленточный фундамент с разной степенью заглубления. Если в доме имеется подвал, цокольный этаж или под домом расположен гараж, то нужно отдать предпочтение ленточному фундаменту. Поступите аналогичным образом и в случае, если цоколь для грунта служит в качестве подпорной стенки.

Столбчатый фундамент

Когда позволяют условия, то можно сделать столбчатый фундамент, при этом значительно сэкономив на материалах. Посмотрите сами: в таком случае делается фундамент не сплошной, а точечный - поддерживающий строение только в определенных опорных точках: в местах пересечения стен, под опорами очень нагруженных прогонов, в углах. При этом строительных материалов необходимо значительно меньше, чем при сооружении ленточного или плитного фундамента, отсюда и экономия.


В основном столбчатый фундамент используется для каркасных, рубленых или щитовых домов небольшого веса. Самыми дешевыми столбами выступают деревянные, которые до сих пор используются, когда необходимо возвести легкое временное строение. Если придется через пару лет сносить постройку, и на ее месте строить что-то новое, то нет смысла тратиться на дорогой железобетон, а затем фундамент демонтировать, это весьма трудоемко и затратно.

Столбчато-ленточный фундамент

Также используются кроме перечисленных разновидностей и совершенно другие типы фундаментов, причем с каждым годом в этой традиционной сфере строительства появляются различные новинки. К примеру, на глубокопромерзающих и трудных грунтах сооружают иногда столбчато-ленточный фундамент. При этом вначале бурят скважины на глубину, которая чуть ниже уровня промерзания почвы.


Нижнюю часть такой скважины расширяют с помощью специального плуга. Далее в скважины вставляют арматуру и производят их заливку бетоном. Таким столбом выдерживается нагрузка в 5 и даже в 10 тонн, а самое интересное, что даже арктическому морозу не под силу выдавить его из грунта. Далее между столбами в обычной опалубке отливают ленту-ростверк, которую армируют и потом размещают на небольшом расстоянии от земли с учетом того, что может случиться морозное пучение грунта.

Тонкости проверки качества фундамента

Если дом уже построен, и у вас закрались сомнения по поводу качества фундамента, или вы покупаете участок с фундаментом и хотите на этом основании построить свой дом, то вы должны выполнить техническое обследование основания, так как от качества фундамента зависит будущее вашего дома. Зачастую бывает и так, что хозяева занялись строительством дома, но они не уверены, насколько хорошо залит фундамент. В этом случае и возникает потребность контроля качества фундамента, потому что появляется вероятность образования в бетоне трещин при непосредственном забивании в землю свай.

Визуальный осмотр фундамента

Итак, первое, что делаем при проверке качества фундамента - это визуально осматриваем конструкцию. Вам предстоит убедиться, что для почвы, на которой вы займетесь строительством дома, был сделан правильный фундамент. Ведь все типы фундаментов специально разработаны под разные условия – и ленточные, и монолитные, и на сваях.

Фундамент проверять лучше всего, конечно, после зимнего времени из-за того, что пройдет грунт своеобразное испытание на «разморозку-заморозку». Так что идельным вариантом будет дать строению хотя бы один раз перезимовать, в таком случае и всплывут все недочеты.


Визуальный осмотр фундамента проводят в такой последовательности:

  1. Для начала необходимо посмотреть на почву вокруг фундамента: если земля провалилось в каких-то местах, потрескалась или просела, то нужно задуматься, может быть, фундамент положили без предварительной проверки самой почвы.
  2. Следующим действием будет проверка площади и ширины основания: чем больше она, тем, соответственно, давление меньше на грунт.
  3. Наличие трещин в полу, стенах дома или другие какие-то отклонения позволяют говорить о том, что испорчено основание дома.
  4. Солевые отложение на стенах фундамента или потеки на стенах подвала свидетельствуют о том, что гидроизоляция нарушена, или ее нет вообще. Поэтому необходимо также проверить гидроизоляцию, из-за ее отсутствия фундамент впитывать будет из почвы влагу, а это, естественно, чревато последствиями.
  5. Буквально за пару минут можно проверить пористость фундамента: насколько «провибрирован» (уплотнен) бетон. Запомните, что чем меньше вы в нем видите пузырьков воздуха, тем он, соответственно, качественнее.
  6. Необходимо, чтобы обязательно была сделана подложка под фундамент, например, под монолитную плиту следует выкладывать слой щебня и песка. Для того чтобы произвести проверку, есть он там, нужно с боку от фундамента на 30-40 сантиметров в глубину и во внутрь откопать почву. Также иногда укладывают пенопласт для того, чтобы был теплым фундамент, и чтобы сохранял ваш дом теплоту.
  7. Следующим этапом является определение качества материала, применяемого для постройки фундамента. Для фундамента принято использовать бетон марки 200, а лучше 400. При покупке пенобетона марки 600 – толщина стен должна доходить до 45 сантиметров, при выборе марки пенобетона 800 – толщина стен должна составлять не менее 68 сантиметров, а при использовании марки 1000 должна быть не менее 94 сантиметров.
  8. Если не привел ни к каким результатам поверхностный осмотр, если у вас закрались малейшие сомнения по поводу дефектности и целостности основания дома, стоит не поскупиться и вызвать для экспертизы специалиста. Он проверит на сжатие бетон. В таком случае вызывают мастера с молотом Шмидта. У него получится определить степень сжатия данного строительного материала.


Приборы для проверки фундамента

Для проверки качества фундамента можно воспользоваться специальным устройством, которое называется прибором для диагностики свай. Принцип действия такого аппарата достаточно прост, в его основу положен метод сейсмоспектральной дефектоскопии: по конструкции оператор наносит удар специальным молотком, который фиксирует силу воздействия, а специальный датчик вибраций отвечает за фиксацию колебаний, которые отражены от внутренних дефектов и краев конструкции в ней.

На подобное обследование времени уйдет намного меньше, а человеческий фактор будет сведен практически к минимуму: изъяны, что глаз может проглядеть, автоматика не пропустит. Такое оборудование не только предназначено для контроля качества свай. С помощью его можно обследовать также и другие опорные элементы, например, перекрытия и колонны. Подобные приборы, как правило, могут выполнять и функции сонара (звуковое обнаружение неисправностей).

Таким образом, вы знаете, насколько важен качественно выполненный фундамент. Запомните, что перед заливкой основания для дома вы обязательно должны: сделать инженерно-геологическое изыскание, разработать проект дома и фундамента, выполнить конструкторский расчет фундамента и основания на силовую нагрузку, применять только качественные строительные материалы и специализированное оборудование, а также соблюдать все технологии и нормативы.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками – кирпичом и бетоном

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

  • Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.


Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

  • Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:


Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

  • находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
  • проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

  • по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
  • ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

  • По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
  • Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
  • Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
  • В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
  • Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.


  • Готовую конструкцию заливают бетоном.
  • Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:


Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

На что обратить внимание, чтобы избежать «фундаментальных» проблем при строительстве и покупке готового дома

Филипп Урбан

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, "двигатель", экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени "дачное" хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

Ошибки строителей при расчете и подготовке несущего основания и фундамента почти всегда дорого обходятся домовладельцам. Конечно, не все дефекты фундамента фатальны и приводят к аварийному состоянию дома, но почти всегда они неприятны. Снизить вероятность проблем с фундаментом можно на стадии строительства или приобретения дома. Как — давайте разбираться.

  • В углах вашего каменного дома то и дело «раскрываются» трещины.
  • В деревянном или каркасном доме перекашивает окна и двери (они перестают закрываться или открываются с трудом).
  • В «дедушкином» щитовом доме на столбиках постоянно протекает крыша и ее чуть ли не каждый год приходится ремонтировать. Казалось бы, какая связь между фундаментом и крышей? — Самая что ни на есть прямая: основание «гуляет», поэтому и швы расходятся.

Сначала геологи — потом строители
Выбор типа и конструкции фундамента обусловлен геологическими условиями и проектом. Точнее, не совсем так. Геология — первична. Она накладывает отпечаток и на выбор проектного решения и технологии строительства. Например, низкая несущая способность грунтов может заставить заказчика отказаться от кирпичного дома в пользу каркасника с облицовкой «под кирпич». А «интересный» рельеф — от монолитного фундамента типа «шведская плита» и дома с массивным цоколем в пользу облегченного фундамента на винтовых сваях.

Бывают участки, на которых строить нельзя вообще. Конечно, в мегаполисах на намывных территориях и забивных сваях возводятся целые жилые кварталы. Но для частного дома это неоправданно дорогие решения — легче найти другой участок.

Стройка: доверяй, но проверяй
Подробные обзоры ошибок при строительстве фундаментов разных типов имеются в специализированной литературе, в методических пособиях для прорабов, на сайтах строительных компаний и поставщиков материалов. Поэтому если вы строите дом самостоятельно — учите матчасть. Причем вне зависимости от того, подряжаете вы «перелетные бригады» или доверили его возведение проверенной строительной компании.

В современном частном домостроении в настоящее время широко распространены монолитные бетонные фундаменты (ленточные и в виде сплошной плиты), а также фундаменты на винтовых сваях. О них и поговорим.

Винтовые сваи: бережное отношение к ландшафту
Самый бюджетный вариант — фундамент на винтовых сваях. Винтовые сваи делают из стальных труб с антикоррозионным покрытием, к нижней части которых приварены лопасти для завинчивания в грунт.
Фундаменты на винтовых сваях обычно выбирают для облегченных построек: каркасно-панельных либо деревянных домов.

  • Сваи позволяют возвести здание при высоком уровне грунтовых вод, на проблемных грунтах и с минимальным воздействием на сотканный природой ландшафт. А в ряде случаев — с блеском решать сложные архитектурные задачи. Например, построить дом в лесу; дом, парящий над склоном или даже над водой (на фото).
  • При недостаточной несущей способности верхних слоев грунта винтовые сваи дают возможность опереться на более плотные нижние слои.

Фундамент на винтовых сваях: ошибки и проблемы
Фундаменты на винтовых сваях получили широкое распространение только в последнее десятилетие. Но вместе с ними появился и целый букет стандартных ошибок:

1. Некачественная подготовка строительного основания — главная проблема свайного фундамента. Что бы ни говорили поставщики о том, что винтовые сваи «работают» в проблемных грунтах, закручивать их зимой, в мерзлый торфяник не следует — по весне они «уедут» вместе с домом. Монтажу свайного фундамента должны предшествовать осушение территории, дренажные работы и создание плотного основания из ПГС.

2. Недостаточное заглубление винтовых свай. Чтобы исключить воздействие на основание дома сил морозного пучения (превратившись в лед, подземные воды выталкивают опору), винтовые сваи должны закручиваться в плотный слой почвы ниже точки промерзания. Для разных регионов России рекомендуемые минимальные значения заглубления — 1,8—2,8 м.

3. Выбор некачественных либо не предназначенных для фундаментов капитальных строений свай. Так, изделия диаметром меньше 108 мм предназначены для заборов и облегченных построек (сараи, беседки, бани).

4. Отсутствие бетонирования. Здесь важно помнить, что стальная труба — это опалубка, которую нужно залить бетонным раствором. Но не особо рачительные хозяева, которые строили дом на продажу либо для себя по принципу «и так сойдет», об этом иногда забывают.

5. Дефекты монтажа. Вариантов здесь много. Выраженные отклонения от вертикали — это верный признак, что свая «поедет» дальше. Второе, чем грешат гастарбайтеры, и что делать строго-настрого запрещено — это выравнивать сваи по горизонтали, слегка откручивая их. Обратного хода у винтовой сваи нет!

Монолитный железобетон: решение сложных проблем
Почти безальтернативный вариант фундамента для каменного дома — монолитный железобетонный. Такие фундаменты могут быть как ленточными, так и в виде сплошной плиты.

Ленточный фундамент глубокого заложения
Основные показания к использованию — такие геотехнические проблемы, как сложный рельеф с перепадом высот, недостаточная несущая способность верхних слоев грунта и высокий уровень грунтовых вод. Подошва (опорная часть) фундамента глубокого заложения должна располагаться ниже точки промерзания грунта. В противном случае морозной зимой, превратившись в лед, грунтовые воды могут вытолкнуть опору на поверхность.

«Бонусом» к такому фундаменту может стать просторное подвальное помещение или цокольный этаж (этаж, заглубленный не более чем наполовину высоты помещения).

Проблемы ленточного фундамента
С подвалом же связано и большинство проблем ленточного фундамента глубокого заложения . Заглубленные помещения требуют эффективной вытяжной вентиляции, а фундаменты — качественного дренажа и сплошной гидроизоляции, чтобы уменьшить влажность и исключить риск подтопления. Для низкого участка с высоким уровнем грунтовых вод цокольный этаж — не лучшее решение.

Бетонные столбики и ленточный фундамент мелкого заложения
Экономичный вариант для небольших строений, кустарного способа строительства и идеальных условий (низкий уровень грунтовых вод, неподвижное каменистое основание). Основное преимущество таких конструкций, за что их, собственно, и выбирают — возможность самостоятельного строительства. При отсутствии ограничений по срокам и относительно небольших объемах работ бетонный раствор готовят самостоятельно в бетономешалке — из щебня, песка, цемента и воды.

Проблемы фундамента мелкого заложения
Основная проблема всех типов мелкозаглубленных фундаментов — все те же силы морозного пучения. Недостаточное заглубление лент или бетонных столбов — это мина замедленного действия для относительно новых строений в дачных массивах с высоким уровнем грунтовых вод. Здесь может оказаться, что ленточный фундамент со скрытыми дефектами, без проблем переживший несколько относительно мягких и сухих зим, все-таки отправится «в плавание» в результате такого стечения обстоятельств, как затяжные морозы после дождливой осени.

Чтобы снизить риск такого развития событий, необходима профилактика, а именно: осушение территории, отвод вод от основания (ливнестоки и дренажные системы), утепление цоколя, а также устройство теплой отмостки из экструдированного пенополистирола по периметру строения.

В российских загородных массивах встречается множество вольных вариаций на тему «монолита». Самые распространенные — мелкозаглубленная лента с засыпкой внутреннего объема песком и железобетонной стяжкой сверху либо, наоборот, монолитная «подошва» с монолитной или сборной (из кирпича / блоков) лентой, на которую опираются балки перекрытий.

В последние годы популярной становится утепленная шведская плита — УШП (на фото ниже). Она заливается поверх прослойки из плит экструдированного пенополистирола, положенной на уплотненное песчано-гравийное основание. И этими же плитами утепляется по периметру. Таким образом, бетонный массив оказывается внутри теплового контура здания, а при устройстве водяных теплых полов становится тепловым аккумулятором, значительно повышая уровень комфорта при постоянном проживании. Основное отличие от обычного плитного фундамента — в УШП заранее устанавливаются все необходимые коммуникации.

На фото: утепленная шведская плита (УШП)

Проблемы монолитно-плитного фундамента
Основные проблемы фундамента, сооруженного кустарным способом, связаны с человеческим фактором. Причем вариаций здесь великое множество: от недостаточного уплотнения основания до отсутствия арматурных связей и некачественного бетонного раствора. При относительно небольших объемах работ, когда бетон приготовляют в бетономешалке, добиться стабильного качества непросто.

Если объемы работ, которые необходимо выполнить в сжатые сроки, требуют более трех кубометров бетона, обычно приобретают «заводской» раствор, который поставляется на стройку в бетоновозах-миксерах. Работы, связанные с применением бетона промышленного производства, сводятся к решению непростой логической задачи: в нужном месте собрать бригаду рабочих, найти бетононасос или лотки для транспортировки смеси и заказать доставку в назначенное время расчетного количества бетонного раствора. В ходе решения этой задачи могут случиться накладки, которые повлияют на конечный результат.

  • Отсутствие дренажа, некачественное осушение, недостаточное уплотнение песчано-гравийного основания под фундамент. Уплотнение смеси песка и щебня должно проводиться виброплитой. Но она не всегда оказывается у строителей под рукой. Все недоработки на начальной стадии становятся первым звеном целой цепочки «фундаментальных» ошибок.
  • Несоблюдение технологий армирования, использование ржавой арматуры. Армирование должно производиться в соответствии со СНиПами. Ржавая арматура из-за низкой адгезии с бетонным раствором решительно не подходит для основных конструкций. Между тем мне встречались «умельцы», которые просто клали арматуру на дно котлована, смазывали прутки масляной отработкой и собирали для заливки в фундамент все ржавое железо, которое обнаружили на участке и вокруг.
  • Нарушение технологии при приготовлении бетона. Прочностные характеристики бетонных растворов зависят от качества основных компонентов (цемент, вода, песок, щебень), их пропорций, а также от того, насколько хорошо они перемешаны. Использование старого цемента, песка с примесью глины, несоблюдение пропорций при приготовлении раствора в бетономешалке с большой вероятностью приведет к разрушению фундамента. Другая типичная ошибка неквалифицированных бетонщиков заключается в том, что, пытаясь сделать работу более удобной, они добавляют в раствор слишком много воды, что тоже значительно снижает прочность материала.
  • Длительные перерывы, работа при отрицательных температурах, простои и сбои при бетонировании отрицательно сказываются на качестве и прочности конструкции. Вариаций здесь множество: начали летом, но неожиданно пришла зима; кончился щебень или цемент — поехали за следующей партией; миксер с «заводским» бетоном задержался в пути.
  • Нарушения технологической карты при работе с «заводским» бетоном. К моменту поставки бетона заливочные опалубки должны быть установлены, арматурные работы завершены. Основная ошибка — некачественная установка опалубок: под давлением заливаемого раствора они начинают разъезжаться. Другой, не менее распространенный сюжет: миксер приехал, но бригадир забыл взять строительный вибратор, благодаря которому бетон равномерно и без пустот распределяется по опалубке. Скорее всего, останавливать работы в этом случае никто не будет.
  • Отсутствие или недостаточное утепление приводит не только к повышенным теплопотерям и холодным полам, но и к неравномерному промерзанию и оттаиванию обводненного грунта под домом. Это может стать причиной образования пустот и подвижкам фундамента под воздействием сил морозного пучения.

Покупаем дом: как найти дефекты фундамента
Новый дом — почти всегда кот в мешке. Нам не дано видеть сквозь стены, поэтому даже специалист не сможет спрогнозировать усадку или определить марку бетона и арматуры. О том, что с фундаментом все в порядке, обычно свидетельствуют косвенные признаки высокой культуры строительных работ: аккуратно оформленная проектная документация, строго вертикальные стены, горизонтальные полы, аккуратно установленные окна и двери.

Проверить качество фундамента дома при покупке, а также уровень грунтовых вод можно, если садовым буром или штыковой лопатой сделать шурф, а попросту — яму глубиной один метр. Если она заполнится водой — дело плохо. Если мы сделаем такой шурф непосредственно у фундамента, то узнаем, есть ли у дома песчаная подушка. Как правило, это ключевой момент: ведь если основание дома сделано «по уму», то, скорее всего, и арматура подобрана правильно, и бетон качественный.

Если дом, который вам предлагают приобрести, пережил несколько морозных зим, его не перекосило, он не развалился, а бетон не слоится и не крошится, ваша задача упрощается. Но контрольная скважина и проверка отклонений строительным уровнем все равно не повредят.

Если дом старый, а фундамент — как новый, это должно насторожить. Не исключено, что его оштукатурили или облицевали именно для продажи. В этом случае осматриваем его с особым пристрастием.

1. Заглядываем в подвал: принюхиваемся, слушаем, не хлюпает ли вода под ногами, осматриваем с фонариком балки на предмет плесени, изучаем все разводы и потеки на бетоне. Проблемы с фундаментом готового дома в подвале видны лучше всего.

2. Открываем и закрываем окна и двери и смотрим, нет ли перекосов.

3. Проверяем все вертикали и горизонтали. Если дом на винтовых сваях — их желательно увидеть и постучать по ним. Если при стуке не обнаруживаются пустоты — забетонировать их не забыли. Обойдите дом со строительным уровнем: верхняя брусовая обвязка должна быть строго горизонтальной. Незначительные прогибы балок — дефект некритичный и устранимый. Но если весь дом перекошен — это хуже. Велика вероятность, что процесс не остановится.

Монолитные фундаменты считаются исключительно надежными, но бдительность терять не следует. Если под рукой не оказалось строительного уровня, найдите теннисный шарик, или небольшой мячик. Если во всех помещениях он бодро скатывается в одном направлении — к стенке или углу, это признак неравномерной усадки и почти неустранимого перекоса. Вежливо попрощайтесь с продавцом и продолжайте поиски дома вашей мечты.

Высота цоколя от земли по нормам: какие параметры будут оптимальными

Далеко не каждый хозяин, решивший построить дом, понимает, какая роль отводится цоколю, и как важно при проектировании выбрать его оптимальный размер. Если не будет определена правильная высота цоколя от земли по нормам, во время эксплуатации возникнут проблемы, решить которые будет непросто. Разбираемся, зачем нужен этот фасадный элемент, каким бывает, по каким принципам формируется его высота.

Зачем он нужен

Под цоколем понимают выделенную нижнюю часть фасада дома, а также других архитектурных сооружений (памятника, колонн). Выделение оформляется разными способами, нередко дополняется декоративной отделкой.

Цокольная часть относится к фундаменту; она предназначена служить разделением между основной (верхней) областью фасада и почвой. Отсюда можно вывести следующие ее функции:

  • Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
  • Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
  • Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
  • Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
  • Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
  • Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
  • Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

То, какой вид примет цоколь, во многом зависит от выбранного фундамента. В российском частном строительстве предпочтение отдают основаниям ленточного типа; также популярны свайные и монолитные разновидности. Если в проекте предусмотрен ленточный фундамент, цоколь оформляют в виде одного из следующих решений:

  • Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
  • Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В столбчатом (свайном) фундаменте высота и толщина цокольной части определяется габаритами наземной части столбов. Цоколь выполняется двумя способами:

  • В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.
  • В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.


Разновидности по внешнему виду

Существует классификация цоколей по внешнему виду и отношению к плоскости фасада. Одновременно на высоту цокольной части влияет наличие или отсутствие в доме подвала (или полуподвала). Возможны следующие варианты:

  • Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
  • Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.
  • Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

  • Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
  • Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
  • Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.
  • Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
  • Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.


О выборе высоты цоколя

Высоту выбирают, исходя из следующих правил, прописанных в СНиП:

  • Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
  • Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
  • Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
  • Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
  • Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Высоту цоколя увеличивают дополнительно, если для района проживания характерен высокий снежный покров, правило особенно касается деревянных построек.

Стремление поднять стены как можно дальше от земли убережет жилье от сырости, но одновременно увеличит строительную смету, ведь на фундамент приходится до 30% расходов на строительство. Поэтому нередко приходится искать компромисс в выборе его высоты.

Если высота цоколя для частного дома выбрана меньше стандартных параметров (20-40 см), возрастает риск увлажнения стен, а сырая конструкция теряет теплосберегающие свойства; со временем внутри и снаружи стен появляется плесень. Чтобы минимизировать неприятные последствия, в конструкцию дома с низким фундаментом вносят следующие изменения:

  • Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.


  • Между цоколем и стеной обязательно прокладывают горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

На высоту цокольного основания влияет и устройство стеновой конструкции. Однослойные стены хуже защищены от влаги, чем многослойные. Поэтому для дома с однослойными наружными стенами высоту фундамента над уровнем земли делают не меньше 50 см. Если размер снижают, то компенсируют это устройством дополнительной гидроизоляции.

В двухслойных стенах при выборе высоты основания смотрят на способ утепления. Если выбран водоотталкивающий (полимерный или минераловатный) утеплитель, допустимо оставить 30 см, но также сделать дополнительную защиту от влаги при помощи вертикальной гидроизоляции.

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:


Коротко о главном

Цоколь в частном доме выполняет не только декоративную, но и важную защитную роль. Поэтому его высоту выбирают, исходя не столько из личных предпочтений, сколько из строительных норм. То, каким будет цокольное основание, зависит и от дополнительных факторов: материала и конструктивных особенностей стен дома, расположения постройки на местности, климатических особенностей региона. Минимальные значения прописаны в СНиП, от них отталкиваются при расчетах конкретного проекта.

Читайте также: