Как просверлить в бетоне отверстие 100 мм

Обновлено: 05.05.2024

Необходимо просверлить 2 отверстия (d=100мм) в кирпиче, длиной 500-600мм. Из инструмента - обычный перфоратор FIT с SDS. Подскажите реально?
Те, кто занимаются сверлением запросили 5 тыс. руб. Для меня дороговато как-то.

Дорого. У нас 150 мм в бетоне 50 см - 3000 рублей.
Поищите еще кого - городок то приличный.
Коронкой будет очень долго с двух сторон долбить. Может, часа 3-4 уйти. Коронку берется под SDS-макс и хвостовик меняется на обычный SDS.

tolik777 , вам края ровные нужны? если неровные, можно попробовать взять бур на 14, 800мм, и по кругу насверлить отверстий, потом выдолбить между ними. проблема будет точно бурить.

Вот такой можно без удара

Посверлил, выдолбил середину, пылесос . и далее в цикле

Но . долго и нудно. и отверстие скорее всего кривоватое получится. уйдёт в сторону.

мастерите направляющие к стене и по ним двигайте перф с коронкой, долго, зато бесплатно

andrewkhv написал :
можно попробовать взять бур на 14, 800мм, и по кругу насверлить отверстий, потом выдолбить между ними

А чего пробовать - так и сделать Бур можно десятку, а потом коротким 18ым с двух сторон прогнать по набуренному, все само выпадет

думаю помрёт перф

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Я делал дырку 400 мм диаметром в кирпичной стене толщиной 70 см. Высверливал перфоратором по шаблону с двух сторон. Примерно 8 часов работы. Но такую дырку не брался прорезать ни один алмазный сверловщик. Кирпич - силикатный. Перфоратор китайский за 1000 рублей в Метро (Кэш энд Керри) куплен.

Vladimir_Vas написал :
Я делал дырку 400 мм диаметром

400 проще, чем 100 - внутри в глубине легче ковырять.

andrewkhv написал :
можно попробовать взять бур на 14, 800мм, и по кругу насверлить отверстий,

место выхода от места захода насколько уйдёт?

IrkAnt написал :
а потом коротким 18ым с двух сторон прогнать по набуренному, все само выпадет

И как тушку перфа пихать в пылное 100мм отверстие? Да еще и под углом? А "жабры" от пыли скотчем заклеить?

BV написал :
место выхода от места захода насколько уйдёт?

В одной из серий "Kitchen Impossible" ведущий сделал одно отверстие насквозь, потом очертил окружность с двух сторон и после по этим окружностям сверлил с двух сторон, когда выдолбил весьма культурно и красиво стало, внутри кто будет смотрет, там уже какая-нибуть труба будет

BV написал :
И как тушку перфа пихать в пылное 100мм отверстие?

+100 это оказалось основной проблемой, сам делал отверстие в стене 420мм. диаметром что то около 80мм. обычным перфоратором. Вышел из положения так:
пробурил сквозное отверстие 10мм. (лучше если есть длинный бур 8мм.- для центровки коронки), коронка с победитовыми напайками в центр вставляется сверло 8мм., как для сверления под подрозетники, к коронке пришлось купить удлиненную держалку с хвостовиком под перфоратор, они есть разной длины. И с двух сторон навстречу сверлил отверстие, плюс в том что на выходе не выламывает куски штукатурки прилегающей к отверстию, т.к. отверстия сходятся внутри стены, правда по оси немного получилось смещение, но в моем случае это было не принципиально.

Подскажите, пожалуйста, чем можно аккуратно пройти 100 мм отвертсие в бетонной (200 мм) стене под вентиляцию? Пока вижу три варианта:

Очень много иноформации по бурению полыми алмазными коронками, однако стоимость подобного комплекта (от 2к евро) совершенно не радует. Ради одного отверстия заморачиваться не стоит.

Твердосплавные коронки. Везде пишут, что они имеют небольшую глубину сверления - 60-90 мм. Или можно проходить за несколько приемов? Я ими не работал никогда.

Ну и последний вариант - насверлить по кругу отверстий и выбить середину потом кувалдной. Не хочется, ибо аккуратно точно не получится.

Поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее большое спасибо.

Покупать самому необязательно, есть компании, которые работают в данном сегменте услуг как подрядчики - приедут и сделают. Как второй вариант - это оборудование можно взять в аренду.

Твердосплавная коронка для этого не совсем то что надо. В принципе можно просверлиь на 60мм, затнм каким-то образом выбить керн, еще раз просверлить и т.д. Но:

нет гарантии, что в керне не останется невысверленная арматура
пока будете выбивать керн - все-равно разворотите отверстие

Откровенно говоря хотелось бы сделать самому. С целью отработки технологии. В дальнейшем возможно потребуется еще три таких отверстия. В аренду брать не хочется. Боюсь, в связи с отсутствием опыта запороть дорогостоящий инструмент.

Пока все, что придумал - пройти буром (мм 10) стену насквозь, обсверлить коронкой с обоих сторон, середину по периметру высверлить буром.

Все, как говорится, зависит от диаметра иглы , точнее, от толщины кошелька и готовности эту толщину уменьшить.
Если вам принципиально нужно аккуратное отверстие - тогда кроме алмазного бура за н-дцать килобаксов никаких вариантов, т.к. даже коронками ровно не получится, т.е. арендовать сверлильную установку.

Если же внутренность дыры не важна - допустим, для кондиционера или еще для чего, или если внутренняя поверхность может быть зашпаклевана - я так делал - вставляешь пластиковую бутылку подходящего диаметра (канализационную трубу, . ) и ротбандишь её - тогда другое дело.

Я делал методом просверливания большого количества малых отверстий и потом дорабатывал перфоратором.

Столкнулся с проблемой впервые, необходимо дома просверлить в бетонной стене толщиной 13мм отверстие под вентиляционный гофр диаметром 100мм. Стена без арматуры. Обойти к сож никак не получается.
Подскажите, какие есть современные возможности? У меня есть только перфоратор и буры. Осверливать по контуру вроде не очень хорошая мысль - рваные края и куча времени. Почитал насчет коронок, но есть ли смысл заказывать коронку на 100мм? В магазинах только меньшего диаметра (для подрозетников ?).

ivainc написал :
Осверливать по контуру вроде не очень хорошая мысль - рваные края и куча времени.

Контур все равно заштукатурите. По времени достаточно быстро. Тем более, если (как вы говорите) стена неармированная (честно говоря, верится с трудом).

ivainc написал :
Почитал насчет коронок, но есть ли смысл заказывать коронку на 100мм?

Только если у вас мощный перфоратор формата SDS-MAX.

in my humble opinion

Стена конечно 13см а не 13мм ))).

Если осверливать, то каким диаметром сверла предпочтительно? Перфоратор у меня обычный БлэкЭндДеккер.
Спец перфоратор попробую вместе с коронкой взять в аренду. Отверстий нужно сделать два. А если стена армированная? Коронкой допускается сверлить?

Актуальная для меня тема (Автор, извините, что пишу в вашей теме). Надо через 40см ФБС пропустить 100-тую трубу канализации. Сегодня под конец рабочего дня высверлил квадрат 15х15 см с шагом 3 см буром 16 мм (предварительно засверливал 10 мм буром). Чем его вырубить? Думаю, еще и внутри получившегося квадрата посверлить с таким же шагом, а потом потихоньку пикой вырубать. но опять же длина пики около 20 см, а ФБС - 40 см. С другой стороны нет возможности добраться. Может что посоветуете?

ivainc написал :
Если осверливать, то каким диаметром сверла предпочтительно?

ivainc написал :
А если стена армированная? Коронкой допускается сверлить?

Да. Но осторожно (будет клинить).

Kotelev написал :
Думаю, еще и внутри получившегося квадрата посверлить с таким же шагом, а потом потихоньку пикой вырубать.

Kotelev написал :
но опять же длина пики около 20 см, а ФБС - 40 см.

Попробуйте найти максовый отбойник. К ним есть 600мм долота.
Или кувалдой со скарпелью.

in my humble opinion

Kvost написал :
Попробуйте найти максовый отбойник. К ним есть 600мм долота.
Или кувалдой со скарпелью.

Максовый врядли в нашем городке у кого есть Остается второй вариант.

Попробуте найти людей которые это зделают в вашем городе, здесь желательно использовать алмазный стенд, все остальное это компромис. Я б вам помог но живем мы в разных городах.

Хе. Уважаемый Kvost уже все сказал, ток буры бы я посмотрел длинные на 10мм чтоб почаще. Переживать не стоит :-) эта работа, забава для упорных :-)

Ну самый простой вариант максовым перфом и проломным буром проделать эту дыру, а самый экономичный - обсверлить по периметру и понемногу выбивать, только эта забава может долго продолжаться, поскольку это не так просто.

Serg написал :
Ну самый простой вариант максовым перфом и проломным буром проделать эту дыру

Придется делать несколько отверстий, т.к. макс. диаметр проломного бура равен 80мм.

in my humble opinion

2Kvost
Справится ли Makita 4000C с проломным буром 55мм х 1000мм. Какой бур предпочтительнее - видел BOSCH у него много мелких зубчиков на плоском основании и HITACHI он напоминает коронку - 4 или 6 зубцов по периметру. Материал который предстоит бурить - пояс фундамента толщиной 600 мм, с одной стороны пояс вскрыт и видно расположение армировки.

Elden написал :
Справится ли Makita 4000C с проломным буром 55мм х 1000мм.

Elden написал :
Какой бур предпочтительнее - видел BOSCH у него много мелких зубчиков на плоском основании и HITACHI он напоминает коронку - 4 или 6 зубцов по периметру.

Хитачи = ДреБо. Имхо, намного лучше.

in my humble opinion

Kvost написал :
т.к. макс. диаметр проломного бура равен 80мм.

Ну тогда только обсверливать.

Сегодня просверлил по периметру. Попробовал наивно отбить 6-ти кг кувалдой (а вдруг?). "А вдруг" не получилось - завтра буду сверлить "внутренности" и вынимать по кускам. Надеюсь, до выходных сделаю (стену планирую поштукатурить).

Я тоже чуть не схватился за перфоратор, но вовремя остыл и даже съездил по магазинам и поспрошал. Собственно в магазинах работают только сопливые студенты и говорить с ними бесполезно. В ассортименте есть разные коронки, но до 83мм. Причем ест даже с алмазным напылением, не только с резцами. Цены вполне доступны. Но на 100мм говорят, бывают крайне редко. И тут в одном магазинчике (частное предприятие) мне согласились помочь. Ребята грамотные, сверлят бетон за 3500руб./метр. Диаметр на цену не влияет. Работают каким-то хитрым промышленным станком, пытались конструкцию объяснить и показать, но это у них плохо получилось. Все что я понял: станок на колесиках, весит примерно 20 кг, его длина примерно 1 метр, че-то напоминает гидравлический поршень ))), может сделать отверстие идеально ровное диаметром 110мм в бетонной стене более метра (показывали высверленный образец, края цилиндра идеально гладкие - я был поражен. ). Есть ограничение: от потолка, где вент гофр пойдет нужно будет отступить около 20см, т. к. у станка есть некая ручка, которая помешает его установить совсем под потолок. Второе ограничение: сам станок должен стоять (видимо из-за большой массы). Это непросто обеспечить под потолком, но я варианты уже прикинул. Станок сверлит сам: его не надо прижимать, давить и т. д. К стене он специально не крепится. Как такое может быть - недоумеваю. Короче, чем-то минипушку напоминает. ))) Третья проблема: во время бурения станок подает к коронке воду для охлаждения и, соответственно, она будет стекать по стене. Прикинул варианты как уберечь обои, но не больно то это все здорово. И, наконец, по деньгам: трансп расходы 2*250руб=500руб. + 2 отв. в стене 13см: 2*(3500/100*13)=2*455руб. Короче, сговорились на 1500руб., т. к. к стене примыкает самодельный неразборный шкаф. Его тоже надо высверливать.
Вот сижу чешу репу. Кроме того, есть вопросы:

Вдруг в стене (ведь под потолком и рядом за стенкой электрощиток. ) проходят кабели. Приборчика нет, может у ребят этих есть - доп "за" к их работе. Представьте: вода для охлаждения и проводка. Вот, блин, коротнет-то. Придется рисковать, предварительно все отрубив, конечно.
Если кабели проходят, может стена полая (т. е. сделана из двух тонких?) Может такое быть? Или электропроводка в квартирах пркладывается только и всегда методом штробирования в сплошной стене.
Если осверливать самому, то насколько потом тяжело убрать перфораторным зубилом заусенцы? Мне кажется это весьма трудозатратно - может стоит осверливать по диаметру 100мм.? Изначально я рассчитывал диаметр уменьшить с целью уменьшения кол-ва необх отверстий.

Пока думаю, ручки так и чешутся попробовать осверливать. Но я все еще держусь. Надеюсь на ваш совет. В любом случае, работы намечены на субботу, 2 августа. Время еще есть.

P. S. Сегодня буры купил на 14, 16, 18мм. И еще зубило SDS+ в перфоратор. Ширина рабочей части 20мм.
Вооружился, блин, просто пипец. Насмерть всем.

На торговых площадках оснастка под дрель или перфоратор представлена в широком ассортименте. Рассмотрим чем именно и как сверлить бетон под установку крепежа, монтаж розеток или прокладку инженерных коммуникаций. Ознакомимся с критериями выбора свёрл и коронок, их особенностями. После прочтения статьи консультантам и рабочим будут заданы правильные вопросы, а поставленные задачи будут выполнены быстро и качественно.

Чем проделать отверстие в бетоне

Бетон отличается высокими прочностными характеристиками, что вызывает затруднения в процессе устройства отверстий в основании. Поэтому необходимо правильно подобрать инструмент и вспомогательную оснастку. Тогда получится избежать большого количества пыли, разрушения стен, а на работу уйдёт меньше времени и сил.

Выбить в твёрдом основании отверстие невозможно без разрушительного воздействия на всю стену. Единственно правильный подход – просверлить бетон. Для этого производители изготавливают несколько вариантов съёмной оснастки. Выбор определяют в соответствии с параметрами необходимого отверстия и мощностью используемого электроинструмента.

Бур или сверло

Такая снасть представлена в виде стержня. С одной стороны имеется хвостовик. Это часть, которая устанавливается в посадочное гнездо электроинструмента. Основной участок имеет спиралевидную насечку и канавку для отвода пыли. Рабочий наконечник Т-образной формы – это режущая пластина из твёрдых сплавов. От его характеристик зависит долговечность снасти и качество его работы.

Для понимания, каким сверлом сверлить бетон или буром, нужно понять разницу между снастями. Заключается она в следующем:

Хвостовик может быть исполнен в виде шестигранного цилиндра или с продольными канавками. Сверла подходят для патрона дрели, а буры (вторые) под перфоратор и маркируются как SDS.
Прочность материала, из которого изготавливают оснастку. Бурение происходит возвратно-поступательными движениями, то есть на бетон оказывается ударная сила. Поэтому у бура показатель твёрдости и износостойкости выше, чем у сверла.
У снасти для бурения в основной части стержня имеется специальная канавка для отвода минеральной крошки из лунки.

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, производители поставляют на торговые площадки инструмент трёх типов. Они могут быть предназначены для вращательного механизма, возвратно-поступательного или комбинированного. Соответственно запас прочности последних деталей будет выше, чем у первых.

Напайка на рабочий наконечник у сверла может быть победитовой (сплав вольфрама с кобальтом) или алмазной.

У бура возможен только первый вариант, так как алмаз является хрупким материалом. В зависимости от параметров необходимого отверстия используют одну из трёх насадок:

пологая для небольшой лунки;
спиралевидная для большего диаметра;
шнековая для значительной глубины.

Выбор свёрл осуществляется по типу хвостовика и диаметру. Размер должен быть немного меньшим, чем у заданного отверстия, так во время формирования лунки стенки отверстия незначительно разрушаются по мере продвижения насадки вглубь стены.

Важно также понимать, что просверлить дрелью отверстие в бетоне можно только небольших параметров. Это объяснимо тем, что механизм электроинструмента рассчитан только на вращательное движение. Перфоратор дополнительно выполняет функцию отбойника, поэтому для него выбирают бур.

Особенностью бетонных стен является присутствие железной арматуры. Если на неё попадает оснастка с победитовой или алмазной напайкой, то насадка быстро выйдет из строя. Поэтому для такого случая нужно сменить сверло на то, что предназначено для работы с металлом.

Коронка

Под розетки с выключателями, прокладку вентиляции с трубами нужны отверстия большого диаметра, чем под крепёжные элементы. Для этого используют насадки, которые называют коронками. Оснастка также имеет сверло, только дополнительно между хвостовиком и наконечником установлен полый цилиндр диаметром от 30 мм. Его наружная кромка является режущим элементом инструмента.

Торец коронки для бетона оснащён специальными твёрдыми зубцами. От их исполнения зависит качество работы, скорость формирования отверстия и долговечность насадки. На основании этого различают три типа инструмента:

Победитовые используют для ударного сверления отверстий диаметром от 20 до 100 мм. Материал выходит из строя при перепадах температур, поэтому допустимо проводит работу только в сухом режиме. При контакте с арматурой возможно откалывание зубчика.

Карбид-вольфрамовая имеет усиленное напыление. Такая коронка предназначена для того, чтобы сделать отверстие в бетонной стене без перфоратора. Насадка аккуратно справляется с кирпичом и кафелем, поэтому её применяют для работ с облицованными основаниями. Чаще такие коронки продают в наборе со сменными чашами разного диаметра. Недостаток отмечают только один – от металла инструмент выходит из строя.
Алмазная кромка применяется для работы с безударной или ударной дрелью. Допустим сухой метод сверления и с периодическим смачиванием. Торец чаши здесь продольными прорезями поделена на сегменты, на которые нанесена алмазная пыль или крошка. Она не боится металла, практически не образует сколов и обладает высоким рабочим ресурсом. Последнее актуально для формирования множества отверстий.

Видео описание

Из видео на примере завода и продукции фирмы Delta можно узнать подробнее об алмазных коронках:

Центровочное сверло предназначено для того, чтобы удерживать коронку в заданном положении. Наконечник элемента выступает над кромкой чаши на 15 мм. Как правило, при необходимости его можно заменить на новое.

Длина резца составляет более 60 мм. Востребованными считаются коронки 15-30, 40-45 или 50-55 см. Диаметр чаши может составлять 4-1200 мм. Чаще выбор останавливается на диапазоне от 68 до 74 мм.

Технология сверления минерального основания

Чтобы правильно просверлить бетон, вне зависимости от выбранного инструмента и оснастки нужно нанести разметку. При этом желательно проверить – есть ли на этом месте электропроводка, чтобы не повредить её. Начинают сверление с малых оборотов без давления на стену. После формирования стартового углубления скорость можно увеличивать.

Нередко для строительства конструкций используют бетон повышенной прочности, в этом случае стартовое углубление в отмеченной точке сделать сложно. Выходом из ситуации является остроконечное зубило. С его помощью ударными силами нужно немного раскрошить основание.

Работая с безударной дрелью нужно каждые 10-20 секунд вынимать сверло из отверстия. Так из лунки будет выводиться пыль, а насадка остывать. Достаточно выдержать паузу в несколько секунд, так как металл быстро отдаёт тепло окружающей среде. Такой подход будет полезен и для электроинструмента.

Образование искр говорит о том, что на пути встретился металл. Здесь оснастку меняют, если это не коронка с алмазным напылением. После его прохождения возвращают насадку по бетону.

Перед погружением в отверстие крепёжного элемента или иной детали необходимо устранить остатки пыли. Тогда установка будет надёжной. Для этого можно использовать резиновой грушей или баллончиком со сжатым воздухом. А также важно защитить глаза и органы дыхания от выдуваемой минеральной крошки.

Заметки профессионалов

Бетон с течением времени набирает прочность. Поэтому старые стены просверлить сложнее, чем новые. Здесь выбирают боры и алмазные коронки.

На электроинструмент новички во время сверления надавливают, нередко всем телом. Это не ускоряет процесс формирования отверстия. Напротив, повышается риск того, что сверло сломается. То же с твёрдосплавной оснасткой может произойти, если её смочить водой для остужения. Не все насадки допускаются к методу влажного сверления.

Видео описание

Из видео от профессионала можно узнать, какими не должны быть буры:

Коротко о главном

Бетон сверлят с помощью насадок на дрель или перфоратор. Главным отличием снастей является форма хвостовика.

Режущая часть снастей должна быть победитовой или алмазной. Они обладают достаточной высокой твёрдостью и износостойкостью.

Для сверления бетона используют два основных типа насадок: сверла с Т-образным наконечником или коронки.

Для дрели выбирают насадки, которые предназначены для вращательного сверления, для перфоратора – с ударными движениями.

Необходимость просверлить отверстие в бетоне может возникнуть в любой момент – во время ремонта, прокладки коммуникаций или при желании повесить полку или картину. Несущая стена отличается повышенной прочностью, а потому пробурить её может оказаться непростой задачей.

Необходимый инструмент

Необходимость просверлить несущие бетонные стены возникает регулярно (например, при ремонте или монтаже электропроводки, сантехники или мебели, например, полок или кондиционера), но сделать это непросто – такие стены намного прочнее.

Для работы с бетоном лучше всего подходит перфоратор. Он достаточно мощный и имеет функцию дробления, которая разбивает особо прочные куски стены. В комплект входит набор свёрл разного диаметра.

В некоторых случаях, чтобы просверлить отверстие в бетоне, можно использовать простую дрель. Её стоит использовать, если:

Нужно сделать немного дыр.
Глубина дыры не превышает 1,5 см.
Сверлить предстоит пенобетон – при использовании перфоратора он крошится.

Иными словами, дрель можно использовать, если объем работ невелик, а сами отверстия небольшие. Но специалисты отмечают, что применение обычной дрели сделает бурение трудоёмким. Подойдёт не любая дрель – у неё должен быть ударный режим и победитовые насадки.

Также можно приобрести дрель-перфоратор – более дорогую, но более мощную модель.

В список того, чем просверлить бетонную стену, входит и шуруповёрт. Но модель должна быть достаточно мощной и иметь прочные насадки, а бетон – лёгким.

Выбор насадок

Правильный выбор насадок крайне важен. Для работы необходимы специальные насадки повышенной прочности.

Используют следующие виды:

Зубчатые насадки для сверления ударным способом.
Алмазные насадки. Их кромка имеет специальные вырезы и покрыта напылением из алмазной крошки или корунда. Отличаются повышенной прочностью (режут даже арматуру) и аккуратностью: поверхность отверстия получается идеально гладкой. Они работают без ударов.

КС-коронки. Их кромки покрыты более крупными алмазными частицами.

При работе с дрелью может потребоваться пробойник. Это специальный прочный штырёк, который применяют для крошения бетона. Вместо него можно использовать штырь, керн или даже старое сверло.

Подготовка и процесс

Перед тем, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, необходимо осмотреть инструмент, проверить исправность и вставить насадку полностью, до упора.

Затем потребуется осмотреть стену и проверить, не будут ли задеты провода и кабели. По возможности стоит убедиться и в отсутствии арматуры, если используется не алмазное сверло. Если на пути бурения может пролегать арматура, необходимо подготовить сверло по металлу.

Перед началом сверления нужно защититься: надеть толстые перчатки, защитные очки, вставить беруши или наушники.

Сверление отверстия

Сперва необходимо отметить место и выбрать глубину. На современных моделях обычно есть специальные ограничители. При их отсутствии можно поставить отметку на насадке.

Несколько примеров помогут лучше понять, насколько глубоко нужно сверлить: для картины или лёгкой полки достаточно 2,5 см вглубь.

При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее. Когда дюбель будет вставлен, образуется пыль, которая и займёт лишнее пространство.

В кирпичной или бетонной стене отверстие сверлят в несколько шагов:

Выбрав место и поставив отметку, приставить кончик насадки и включить среднюю скорость без включения ударного режима.
После прохождения нескольких миллиметров необходимо увеличить скорость и включить ударный режим. Это позволит продолжить сверлить ровно, не отклоняясь из-за сильных вибраций.
Каждые 10-15 минут необходимо останавливаться и дать остыть мотору. Продолжить можно только, когда инструмент полностью остынет.
При желании насадку можно регулярно смачивать водой, чтобы металл не искривлялся и не перегревался.

Работа будет проходить следующим образом:

Дрелью делают отверстие до тех пор, пока она не остановится и не начнёт работать вхолостую. Это означает, что на пути попался твёрдый участок.
Дрель осторожно вытаскивают.
Вставляют пробойник и молотком расщепляют твёрдый участок
Затем вновь вставляют дрель и до следующего препятствия.

Алмазное сверление намного проще и быстрее. Сверло само разбивает все твёрдые камни и арматуру, необходимо только держать инструмент ровно.

Видео описание

В этом видео показано, как сверлить отверстие перфоратором с алмазной коронкой:

Алмазное бурение производят 2 способами – сухим и мокрым. Во втором случае при сверлении на рабочую поверхность постоянно поступает вода. Она охлаждает бур и унижает шум, в ней оседает пыль. Однако если рядом проходит электропроводка или постоянный доступ воды невозможен, применяют сухой метод.

Полезные советы

Процесс сверления несложен, но он требует определённой сноровки и умений. Важно держать инструмент ровно, чтобы не сместить сверло и не увеличивать нагрузку.

Некоторые советы помогут упростить работу и сделать отверстие в стене аккуратным:

Нельзя экономить на свёрлах. Некачественные насадки легко ломаются и гнутся.
Определить наличие арматуры можно металлоискателем.
При монтаже дюбеля отверстие должно быть на несколько миллиметров длиннее, чем крепление. Эти лишние миллиметры будут забиты цементной пылью, когда вставят дюбель.
Если необходимо сделать сквозное отверстие, в конце сверления, при приближении к противоположной стороне, скорость нужно снизить. Это поможет избежать откалывания бетона.
При использовании маломощной дрели важно регулярно, каждые 10-15 минут, останавливаться и остужать мотор. Это поможет не испортить инструмент.
При бурении будет пыльно, а потому перед тем, как сверлить бетонную стену, лучше подготовить пылесос. Использовать лучше строительный пылесос, так как бытовые модели быстро испортятся от мелкой крошки.

Иногда насадки застревают в блоке. Их нельзя тащить силой, так как можно легко сломать и оставить кусок в стене навсегда. Надо отсоединить его, закрепить насадку помельче, и пробурить стену рядом.

Видео описание

В этом видеоролике наглядное сравнение перфоратора и дрели с ударным механизмом:

Коротко о главном

Чтобы пробурить отверстие в бетоне, используют мощную дрель или перфоратор.

Насадки должны быть прочными, чтобы пробить камень и не испортиться. При работе со стенами, в которых есть арматура, потребуется насадка для металла.

Перед началом бурения нужно проверить, не проходит ли внутри стены провод или трубы. Также желательно удостовериться в отсутствии арматуры.

Сам процесс несложен и требует только внимательности и сноровки. Главное – не перегревать мотор инструмента и следить, чтобы сверло не ушло в сторону.

Читайте также: