Как просверлить оконную перемычку

Обновлено: 02.05.2024

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Бурить такое маленькое отверстие можно. Штробить нельзя.

Мой опыт к Вашим услугам!

Главное, если в арматуру упретесь, не сверлите ее. Отступите в сторону и делайте другое отверстие.

А лучше, замените дюбель на латунный анкер. При меньшей глубине отверстия выдержит большую нагрузку на вырывание. Там крепкий бетон, надо уйти глубже штукатурки всем анкером. Карниз с тряпками вещь тяжелая и нагрузка на отрыв.

Василий И ,
У перемычки основная арматура внизу - относительно безопасно сверлить перемычку на середине ее высоты - там и арматура вряд-ли крупная встретится. А вообще - детектор металла в помощь.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,отверстие-не всегда ослабляет конструкцию.

Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И написал:
Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить?

хорошие буры проходят арматуру, но медленнее, чем бетон.
При встрече с металлом на буре примагнитятся стальные опилки ежиком - вынимайте почаще и смотрите.
Но проще - детектор металла

Василий И написал:
Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И ,давайте уже сверлете.попадёте в арматуру-бур посинеет на конце.и да,семь раз отмерь один отреж!

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,
Лучше нейлоновй дюбель.
П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет.
В кирпиче так же может плохо держаться дюбель.
Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

Просверлил! Закрепил на латунные анкеры. Пока держит хорошо, если подёргать. Посмотрю как себя поведёт в дальнейшем.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

newsolutions , думал о химическом, но решил что не буду возиться. Если вывернет крепления, то тогда уже заморочаюсь.

Владимир несколько лет бурю железобетон, перфоратор берет все время.
Надо разбираться что делаете не так.
Перфоратор и ударная дрель это разные вещи.
Нужен именно перфоратор. У ударной дрелди принцип удара другой она плохо бетон берет.
Перфоратор вставляется специальный бур. Как правило 6 мм. в диаметре. бур на конце имеет насадку называемую sds +
Перфоратор ставится в режим удара и сверления одновременно.
Попробуйте ради пробы пробурить кирпич например.
Должен входить как нож в масло. при этом скорость бурения на силу надавливания не влияет.
Т. е. надо лишь слегка его направлять и надавливать.
Если нет, арамтура, надо лишь немного отступить. Как правило арматура 12 мм. Если над окном, то отступить на пару сантиметров и вперед.
Все должно сверлиться.
За 1 минуту можно перфоратором в бетоне 20 дырок сделать.
Удачи.

панель над окном .- Значит на ней кирпич лежит . Ее продолбать практически очень трудно . Да и не нужно . Запрещено .

Zmey Искусственный Интеллект (113555) Конечно не полный.Но как ты назовешь человека.который попал в арматуру и,.вместо того что бы попробовать в другом месте,сел за комп и задал вопрос.Дай свое определение .

Бывает и такое. И дрель в правильном режиме, и сверло по железобетону, а не сверлит. Значит арматура на пути, надо подольше посверлить, или рядом попробовать, или соседа позвать завтра :)

Если железка-проверь магнитом
бетон перф. не брать не может.
есть трубчатые алмазные сверла-берут все простой дрелью но медленно и только с водой

Если панель над окном Значит на ней находится кирпичная кладка. Ее продолбать практически очень трудно . Да и не нельзя . Запрещено . Это несущая панель . А в другом месте можно просверлить? Выше или в стороне?

Магнитом проверте в опилках наличие металла. Проверте бур . Бывает он тупится. Если так заточите алмазным надфилем. Пробуйте менять обороты. Если попали на арматуру а сверла по металлу нет попрате алмазным надфилем или бруском для правки режущий угол бура и на небольших оборотах и без удара попробуйте просверлить. Удачи.

Мы в этом случае смещаем место сверления, может в арматуру попадаете. 1 раз измучились, а причина была в сверле, вроде дорогое, но оказалось некачественное. Попробуйте сменить сверло.

Профессионалы одни собрались. Если дом монолитный, то над окном идёт металлический уголок с профилем 15 на 15 сантиметров, отступать некуда, выше уже потолок, перфоратор об этот уголок убьёте. Только сверление, сверло по металлу и терпение.

Мне необходимо просверлить отверстия в бетонной перемычке.

Я хочу закрепить карниз над окном. Там бетонная перемычка. У меня есть дрель, но я не уверен, что смогу просверлить отверстие дрелью с сверлом для метала? Знаю, что есть сверла с победитовой пайкой, но у них на конце разьем под перфоратор. Подойдет ли такое сверло для дрели, или есть более надежный способ для сверления?

Ваша дрель не расчитана на длительные нагрузки, поэтому через каждые 15 минут работы прерывайтесь приблизительно на такое же время. За этот перерыв охладится и инструмент, и материал. Продолжая работы смочите сверло водой — это сделает срок его службы продолжительнее.

Мне кажется Вам лучше обратить внимание на наконечники с алмазным напылением - процесс пройдет куда быстрее. Хотя, честно говоря, я ввязываться бы не стал, спеца бы вызвал.

Для того что бы присоединиться к форуму и участвовать в обсуждениях, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Это бесплатно и не займет больше 2-х минут!.

Видео по теме: Как правильно сверлить бетон?

Коронка по кирпичу и бетону 70 мм. Сверление, установка подрозетников.

КАК ПРАВИЛЬНО СВЕРЛИТЬ АЛМАЗНОЙ КОРОНКОЙ RAGE BY VIRA? | Как выбрать коронку по бетону

Как сверлить бетон в домашних условиях с помощью дрели.

Погода в Ярославле

+13 . +15 o C

Курс валют на сегодня

16.05.2022
Доллар - 63.7799
Евро - 65.7939

Походили, походили по городу. Народ посмешили. Сдвинулось дело то?

Удачно здесь заказывала потолки в квартиру, скидку получила и светильники подарили. Быстро работают, померили и на следующий день начали делать. Рекомендовала родственникам, им тоже по-моему все понравилось.

Вообще Ярославль кинематографисты выбирают не зря. Архитектурный стиль, исторические памятники, парковые зоны, все это представляет хорошую возможность создавать фильмы любого жанра. Интересно будет посмотреть этот иронический детектив, кот.

Знакомься, общайся, зови друзей и получай бонусы за их регистрацию по моей ссылке.

Класс! В такую жару я бы и сама не прочь охолодититсь в этом фонтане. Очень хорошо что в городе есть такие места, где можно отдохнуть с детьми. Особенно летом, когда особо не хочется сидеть дома, но и ехать на озеро не всегда есть возможность. И.

Сверление оконной рамы – непростая задача, требующая осторожного подхода. Особо внимательным нужно быть при сверлении окон из пластика. Отсутствие определенных знаний и навыков, правильного инструмента и специальных саморезов может привести к непоправимому повреждению конструкции. Поэтому, если вам необходимо просверлить отверстия в пластиковых окнах для ремонтных, декоративных или еще каких-либо целей, лучше всего обратиться к профессионалам или, как минимум, с особой тщательностью изучить вопрос грамотного сверления ПВХ-окон.

Для чего сверлят пластиковые окна?

Бывают различные ситуации, требующие высверливания в пластиковой оконной раме отверстий. Например, вам нужно:

прикрепить к оконной конструкции определенную разновидность откосов;
замаскировать установочные швы нащельниками;
провести телевизионный или интернет-кабель;
смонтировать жалюзи;
установить светодиодную ленту и прочее.

Во многих случаях можно не рисковать и обойтись без сверления окна, но бывают ситуации, когда оно действительно необходимо.

Как и где правильно сверлить ПВХ-окна?

Окна из пластика можно сверлить, если без этого нельзя обойтись. Делать это нужно очень аккуратно. Самое главное, чтобы отверстия не ухудшили теплоизоляционные свойства или жесткость оконной конструкции, а крепеж не мешал беспрепятственному открыванию/закрыванию створок. Очень важно в ходе сверления не задеть сверлом стеклопакет, а также фурнитуру. Как правило, пластиковые оконные конструкции просверливают по периметру профиля.

Чтобы быть уверенным в том, что вы не заденете сверлом стеклопакет, а также не повредите замок штапика, лучше всего перестраховаться (особенно если вы не знаете насколько заглублен в профиль стеклопакет) и сделать двухсантиметровый отступ от штапика.

Очень часто в пластиковых оконных конструкциях просверливают отверстия под кабель (интернет, телефон, сигнализация). Одно/два отверстия, достигающие в диаметре 1 сантиметра, никак не испортят окно, если все сделать грамотно. Кроме выше перечисленных правил сверления, нужно также учесть диаметр кабеля и подобрать сверло так, чтобы кабель максимально плотно входил в отверстие. Таким образом, вам не придется использовать герметик для уплотнения лишних миллиметров.

Где нельзя сверлить ПВХ-окна?

Стеклопакет и защелки (места крепления штапиков) являются самыми уязвимыми местами пластикового окна. Проделывать отверстия по периметру соединения штапика настоятельно не рекомендуется во избежание повреждения.

Самым неприемлемым участком для сверления отверстий считается расстояние от того места, где начинается уплотнитель штапика и до его нижней границы, но не менее 20 миллиметров. Чтобы избежать риска повреждения стеклопакета, обязательно учитывайте это расстояние.

Также нельзя сверлить подвижные части пластиковой оконной конструкции. Проделывать отверстия можно только в раме и глухих створках.

Саморезы для ПВХ-окон

Неверно подобранный саморез, как и неправильно выбранное место сверления, могут сильно повредить окно из пластика. Для установки на пластиковые оконные конструкции различных дополнительных и декоративных элементов, опытные монтажники, как правило, используют саморезы 9,5 миллиметров или 15-17 миллиметров в длину. При этом, как было сказано выше, вкручивать их нужно в потенциально безопасные места. Саморезы должны иметь тонкую основу и быть без бура на кончике.

Главные ошибки, которые совершают непрофессионалы при сверлении пластиковых окон:

Если попытаться вкрутить саморез в штапик или немного ниже него, стеклопакет повредится. Стекла, используемые в оконных ПВХ конструкциях очень прочны, но несмотря на это, прикосновение самореза к стеклопакету спровоцирует появление трещин на стекле. Произвести ремонт не получится, нужно будет заменить стеклопакет полностью. Стоить это будет минимум треть от всей стоимости оконной конструкции.
Саморез неправильной длины (слишком длинный) с большой долей вероятности нарушит герметичность внутренних камер ПВХ профиля. Как следствие, тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции будут утеряны. Также неправильно подобранные шурупы способны нарушить работу фурнитуры, привести к тому, что окно перестанет открываться.
Замаскировать отверстие от неграмотно прикрученного шурупа без ухудшения эстетических и эксплуатационных качеств конструкции не получится.

Как прикрепить дополнительные аксессуары на ПВХ-окно без сверления

Чаще всего владельцам оконных конструкций из пластика требуется установка жалюзи. Их лучше монтировать без просверливания отверстий.

Скотч. На двухсторонний скотч можно установить жалюзи без просверливания отверстий в ПВХ раме и риска повредить всю оконную конструкцию в целом. Ленту скотча нужно нанести на обезжиренную поверхность оконной рамы, а сверху прикрепить жалюзи. Если вы планируете устанавливать жалюзи зимой, то необходимо немного нагреть раму, например феном.
Кронштейны. Навесные кронштейны представляют собой крючок, который цепляется за створку окна, на него и навешиваются жалюзи. На более дешевые кронштейны, выполненные из пластика можно установить легкие вертикальные роллеты. Для горизонтальных моделей из металла используется более сложный механизм. Стоит он дороже, но благодаря специальной лапке-зажиму прочно прилегает к оконной раме, не разбалтывается и прослужит долгое время.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в случае, если сверления пластиковой рамы можно избежать, так и следует поступить, не рискуя эстетичным видом конструкции и ее техническими свойствами. Если же сверление однозначно необходимо, обращайтесь к профессиональным монтажникам, которые выполнят свою работу грамотно и аккуратно.

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

собственный вес перемычки;
вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Читайте также: