Как просушить лаги для пола

Обновлено: 27.04.2024

Здравствуйте,
подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18". Не поведет ли?

Не поведёт. Вместо болтов удобнее взять шурупы.

Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.

Челюскин написал :
Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.

Именно так, но еще не факт, что просохнет и плесень не начнет расти.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Ой сомневаюсь я, мужики, что на перекрытии ко 2-му этажу, да расцветет. -
Это ж не подвал перекрываем-то.

Ничего не такого будет. Будет страшнейшая усушка, со щелями до 10-15мм. Фанеру, естественно, крепить нельзя- делать плавающий пол. Не исключено, что со временем будет скрипеть.
Болты не нужны. Крепить саморезами по два на лагу. Доски предварительно засверливать.

А что мешает посушить доску?

Всем спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, сколько по времени нужно сушить доску и при какой температуре?

Может быть как то можно ускорить процесс?

Чапаев написал :
если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18".

тоже самое делал 4 года назад. лаги "помазал" каким-то там огнебиозащитным составом. доски прежние половые были хорошие.. соответственно помазал их с внутренней стороны, по наружке на них 20 слоев краски. положил в дополнение к лагам еще пару лаг. явно сыроватые были. работал медленно, потому когда дело дошло до фанеры прошло 2 зимних месяца.. сыроватые лаги подсохли и стали скрипеть. успел вскрыть пол и протянул. потом накрыл 20мм фанерой окрашенной в 1 слой. стыки с герметиком. между фанерой и кирпичной стеной прошел пеной. все стягивал саморезами. спустя все это время (4г) в ходимых местах стал пощелкивать пол.. пока чуть-чуть совсем иногда. пол собран как хорошая стяжка . все было до сих пор очень крепко, ровно, прочно. сам я не строитель про плавающие полы ничего не знаю.
мое скромное мнение. положить сырую доску. предательство своих трудов )))
советую утеплить/шумоизолировать пол минватой. меньше будет слышно соседей снизу. мне так кажется. я сэкономил. иногда слышу ТV соседа. собираюсь пробку положить .. вероятно все станет о.к.

Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ).
Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями. )

Утепление и шумоизоляцию делать будем, 2 этаж это мансарда и там будет спортзал. Скрип нужно избежать как то.

А по времени сколько сушить? Как лучше сделать ваккум?

А смысл краской прокрашивать все?

FAV1976 написал :
Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ).
Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями. )

А можно просто полжить доски на прокладки в проветриваемом помещении.

Чапаев написал :
А смысл краской прокрашивать все?

у меня квартира в т.ч. пол на территории обеденной зоны. и второй последний этаж.. ну мало ли крыша потечет. ведро воды уроню. т.е. чтобы фанера не напилась воды. я перестраховщик. надо всего банку краски да 2 часа работы. ну пахнуть будет конечно мальца..
а доски Вам надо сушить.. вероятно в теплом помещении будут сохнуть хорошо.. зимой влажность низкая. т.е. лучше не торопиться. сейчас хорошо не сделаете.

Есть вариант сдать доску в сушку, у нас это стоит 2000р. за куб.

Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?
А после антисептика доска снова не станет влажной?
Хотим положить между доской и фанерой подложку(которая под ламинат), может быть рубероид- это для вибро-шумоизоляции,чтобы не было эффекта барабана(будет спортзал). Но есть мнения, что в этом случае доска не будет дышать, может начать гнить и плесневеть?

kotmu написал :
положить сырую доску. предательство своих трудов

+1
Самому своими руками заложить себе гемор на многие годы.

Везите в сушилку, хуже не будет одни плюсы от этого. После этого дайте полежать на обьекте неделю другую, чтоб влажность выровнить. Рубероид не ложите - вонючий он.

Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?

Всё зависит от того, как будут сушить.
Обычно, в целях экономии времени и затрат, быстренько нагоняют в камере высокую температуру(аж сучки прогорают), а потом просто выключают тены - всё мол, готово. Такая сушка только один вред приносит.
Я понимаю, что вы не столярку будете делать, но внутреннее напряжение древесины после такой сушки куда-то должно будет вылезти. (это логично) Мысль о том, что доски будут прикручены, поэтому с ними ничего не случится - глубокое заблуждение. Рвется как известно там, где тонко. Поэтому скрип при ходьбе как минимум уже обеспечен.
Теперь: для чего сушат древесину - древесный сок производит определенную химическую реакцию на волокна древесины и они синеют. Как правило, эта "синька" (так называют её столяра) и есть будущая гниль. Очень часто водители грузовиков(будка), перевозящих сырую доску экономят пространство в будке и не кладут прокладки между досками. В итоге, при перевозке на большие расстояния, сырая древесина "запаривается", т.е. происходит пресловутая химическая реакция древесного сока и образуется "синька", т.е. место будущей гнили.
Тот же эффект может произойти у вас, под фанерой.
Если сушить исключительно подручными способами, то это будет долго, тем более в эту погоду. Способом вакуумной сушки не заморачивайтесь. Это целое производство, которое даже при Советском Союзе нашло минимальное использование. Поэтому лучшим способом всегда являлся "естественная сушка" - в штабелёк на прокладках, под навес(чтобы не было прямых солнечных лучей), торцы замазать известью.
Если уж "горит", то при камерной сушке хотябы старайтесь соблюсти временной график, пароувлажнение и обязательно выдержать "вылежку" доски после камеры. Иначе покрутит доску в пропеллер и ещё придётся строгать(калибровать) - фанеру нужно ложить на ровную поверхность, а не на горбатую.
ЧТо касается пропитки - она не вечна, имеет срок действия около 3-5лет. (загляните в инете) Чем универсальнее пропитка, тем она имеет меньший срок действия. И не забывайте, что дышать этой химией придётся вам и вашим домашним. Если уж без пропитки никак, то я бы выбрал от насекомых(шашель такая гадостная вещь - ничем не уступает термитам). На общую влажность древесины это не повлияет, хотя и нужно будет дать время просохнуть(сутки хватит), вы ведь не будете из ведра поливать.
Будем надеяться, что доски, которые вы имеете, это "зимний спил", т.е. дерево срубили зимой, когда движения соков в стволе отсутствует, а значит, легче будет обработать доски в сушилке.
Да, кстати, вы не назвали породу древесины.

Извините, может объяснил сумбурно, но постарался избежать специфических терминов и рассказать по простому.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?

Да. Только установка лаг не является "финишной укладкой".

А после антисептика доска снова не станет влажной?

PS На прокладках в сухом проветриваемом помещении (даже холодном) доска высохнет недели за три. В сушилке - за один - два дня.
При этом в сушилке вероятность того, что доску при сушке поведет - выше.

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Деревянные полы могут придать дому изюминку и стиль, но разливы воды оставляют после себя темные пятна на полу, и даже само дерево может вздуться и разбухнуть из-за них. К счастью, если вам удастся высушить пол, скорее всего, его можно будет спасти. Просушите пол и используйте вентилятор, чтобы удалить влагу из древесины.

Обратитесь в клининговую компанию, предоставляющую услуги профессиональной чисткой ковров. Сотрудники такой компании смогут спасти ваш ковер, обработав его средством против плесени.

Многие строительные магазины предлагают услуги по аренде оборудования, стоимость которого слишком велика для разового использования. Если вы решите взять в аренду насос, оставьте его в стоячей воде и проведите шланг на улицу, куда будет стекать вода.

Почистите пол, пока он еще не высох, чтобы вам потом не пришлось снова его мочить.

Уберите несколько досок, чтобы высушить область под полом, а оставшиеся доски могли расшириться. Когда половые доски намокают, то начинают разбухать. Если вы уберете несколько досок (хотя бы по одной через каждые 1,5–3 метра), то оставшиеся расширятся и при этом не деформируются и не потрескаются. Таким образом, участок под полом высохнет быстрее. [4] X Источник информации

Поставьте вентиляторы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Один из самых быстрых способов высушить деревянный пол — использовать большие вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха в доме. Поставьте обычные вентиляторы или же купите или возьмите в аренду большие промышленные вентиляторы для ускорения сушки. [5] X Источник информации

Влагомер можно купить в хозяйственных и строительных магазинах. Цена их колеблется от 2000 до 15 000 рублей в зависимости от марки и функциональности. Влагомеры бывают бесконтактными и игольчатыми. Для большей точности лучше использовать последний.

У деревянных полов с соединительными стыками куда выше вероятность деформироваться из-за повреждения водой.

Если на улице солнечно, то, скорее всего, там намного суше, чем в доме. Не забудьте закрыть окна и двери ночью, когда уровень влажности на улице повышается.

Ящики столов могут разбухнуть, из-за чего их может быть трудно извлечь. В этом случае не пытайтесь открыть их силой, а просто откройте дверцу под этим ящиком.

Выкачайте воду из подполья, если он у вас есть и его затопило. Чтобы участок под полом мог высохнуть, в подполье должен циркулировать воздух. Если подполье затопило, выкачайте из него всю воду с помощью насоса. Чтобы воздух лучше циркулировал, поставьте там вентилятор. [10] X Источник информации

Не пользуйтесь центральной системой кондиционирования воздуха, если вентиляцию затопило. Если вашу вентиляцию затопило водой, в ней будет полно грязи и осадков, которые могут содержать опасные загрязняющие частицы. Прежде чем снова включить центральную систему кондиционирования воздуха, вам стоит прочистить вентиляцию самому или нанять для этого специалиста. [11] X Источник информации

Нюансов в эксплуатации частного дома, особенно в процессе его отопления – масса. Необходимо учесть вентиляцию, теплоизоляцию, обеспечить качественную циркуляцию воздуха и одновременно защититься от сквозняков.

Недавно мой знакомый столкнулся с интересной проблемой, которой было решено посвятить целую статью.

Его дом построен на участке с грунтовыми водами, расположенными очень близко к поверхности, поэтому часто встает вопрос с сыростью в подполе. При монтаже нового пола он воплотил в жизнь идею принудительной вентиляции в доме при помощи камина, что должно было качественно просушить подпол.

На примере отопительного котла или обычной «буржуйки», система должна выглядеть следующим образом: печь или камин подтягивают воздух из отверстия в полу, а сухой воздух из помещения попадает в отверстие в полу на противоположном конце комнаты, таким образом, сырой и холодный воздух уходит в печь, а теплый просушивает подпол.

Это дает возможность увеличить эффективность печи, устранить сырость в подполе – нагретый воздух выбрасывается на улицу через подпол, повышая температуру самого подпола.

Неплохой метод со своими нюансами и проблемами. На практике можно сделать и по-другому.

Вот, способ от другого знакомого:

В процессе заливки фундамента для камина специально делались 2 закладки из трубы диаметром в 70 миллиметров. В отличие от первой схемы, в данном варианте воздух из подпола не будет высасываться, а только попутно подхватывается воздушной массой. В камине трубы накрываются от пепла разрезанной пополам трубой или колпаками из банок из кильки: они прогорают быстро, но в хозяйстве часто появляются под рукой.

Единственный негативный момент в этой схеме – мыши. Они всегда будут находиться в подполе вне зависимости от вентиляции, поэтому нужно просто закатать в бетон с боем стекла все площади первого этажа.

В доме с этой системой были вскрыты полы. После того как полы были вскрыты, нашлась мумифицированная мышь – благодаря качественной вентиляции подпола никакой вони по помещению разнесено не было.

Если есть успешные примеры решения этой проблемы, поделитесь своим опытом в комментариях!

. либо к нашему чату в Telegram ! Будем общаться, спорить, обсуждать!)

Древесину можно назвать самым распространенным стройматериалом, которым человек пользуется с древнейших времен. У нее множество достоинств конструкционного характера, но в полной мере они могут проявиться только при условии правильной сушки изделия. В ином случае неизбежны риски деформации, коробления и искривления пиломатериала. Поэтому возникает вопрос: как сушить доски, чтобы не повело?

Способы могут быть разные, в том числе применимые в домашних условиях. Но в каждом случае крайне важно соблюдать параметры сушки и технологические тонкости методов.

Общие задачи и условия сушки

Потребность в данном процессе возникает применительно к свежей или влажной древесине. Слишком высокий коэффициент влажности в структуре материала не позволит решить большинство строительно-ремонтных задач. Обычно речь идет о том, как правильно сушить доски, которые могут применяться в отделке вертикальных и горизонтальных поверхностей.

В принципе, процесс сушки древесины является естественным. В условиях доступа структуры древесных волокон к воздушной среде регуляция влажности до оптимальных с точки зрения строительных задач значений происходит сама собой. Проблема лишь во времени, которое может требоваться для данной операции без применения специальных средств.

Будет иметь значение и порода древесины. Например, как правильно сушить березовую доску? Это типичный представитель нетребовательного к условиям сушки пиломатериала, как и тополь, который не трескается и не требует удаления коры перед процедурой. Противоположностью березы в этом отношении можно назвать дуб, который нуждается в полной зачистке перед сушкой. Более того, дубовая доска может требовать для полного просыхания несколько лет.

Уровни сушки

Для разных целей требуется своя степень сушки, величина которой будет выражаться в коэффициенте влажности структуры. Технологи выделяют несколько видов древесной структуры в зависимости от данного показателя:

От 2 до 8 % – самый низкий уровень влажности, благодаря которому пиломатериал может применяться в изготовлении мебели.
От 2 до 15 % – древесина для грубой отделки поверхностей. Таким материалом укладывают покрытия террас и дорожек, а также выполняют настилы полов.
От 8 до 15 % – изделия, подходящие для столярной мастерской. Они могут быть цельные или клееные, но для конструкционных элементов подойдут оптимально. Некоторые виды пиломатериала можно подготовить к таким работам и в домашних условиях. Например, как сушить доски на улице, чтобы добиться такого процента влаги? Требуется дополнительная химическая обработка, эффект которой будет подкрепляться благоприятными климатическими условиями и свойствами самой породы.
От 18 до 22 % – нетребовательная с точки зрения технологий обработки древесина, которая находит широкое применение в бытовом хозяйстве и промышленности. Из пиломатериала с таким уровнем влажности можно строить дома, изготавливать тару и т. д.

Условия сушки на улице

Материал достаточно уложить под специальным укрытием, но без плотной изоляции по сторонам. Важно предохранить доску от атмосферных осадков, при этом оставив возможность прямого контакта с воздухом.

Предусматривается и специальная подкладка на днище. Как правильно сушить доски на улице, если отсутствует фундамент или стяжка? Нельзя допускать прямого контакта пиломатериала с землей. Специалисты рекомендуют создавать зазор до 30 см, причем поверхность земли должна быть закрыта рубероидом или песчано-гравийной подушкой. Доска может укладываться на специальную обрешетку, рельсы или балки, но с изоляцией пятен контакта.

Необходимо позаботиться и о состоянии торцов, которые перед сушкой обрабатываются краской, олифой или защитным маслом для древесины. Между самими досками также подкладывается сухой материал для предотвращения развития негативных биологических процессов по всей партии.

По времени данный процесс сушки может длиться от нескольких месяцев до 7 лет. Недостатком его можно назвать невозможность добиться глубокой сушки с минимальным коэффициентом влажности.

Технология сушки в песке

В качестве активного материала, который будет способствовать увеличению эффекта иссушения, может использоваться обычный речной песок. Сыпучим материалом наполняется большой чан, металлическая бочка или таз. В песчаную массу погружается доска, после чего емкость ставится возле печи. Как правильно сушить доски в домашних условиях по этой технологии? Главный секрет заключается в нахождении оптимального расстояния от источника огня. Не стоит сразу слишком близко подставлять емкость к печному сооружению, чтобы не возник риск образования трещин. Попеременно следует подставлять к направлению тепла разные стороны доски, но так, чтобы ее поверхности не касались самой емкости.

Методы выпаривания

Один из древнейших способов сушки, который можно применять и в наше время, сохраняя должный уровень технических свойств материала. Стоит вернуться к главному вопросу: как сушить доски, чтобы не повело? Ответ на него предполагает более расширенный взгляд на технологии избавления от влажности. Не только ее содержание в структуре может вызвать негативные процессы деформации доски. Гораздо сложнее выводить природные соки древесины, которые затрудняют и механическую обработку на этапах подготовки изделия к монтажу.

В решении этих проблем и поможет процедура выпаривания при 60-70 °C. Необходимо взять тот же чан или другую металлическую тару, наполнить ее опилками и залить водой. Далее туда погружается доска, после чего емкость ставится на медленный огонь томиться. Данный процесс в конечном итоге не только способствует удалению глубинной влаги из структуры, но и физическому укреплению материала.

Технология сушки на бетоне

Цементная стяжка также впитывает влагу, поэтому можно сушить доски прямо на ее поверхности. Первоначально следует очистить и по возможности выровнять бетонную поверхность абразивами. Затем на подготовленной основе выкладываются доски. Таким способом можно избавлять от влаги материал, который планируется использовать для ответственных задач. Как сушить доски, чтобы не повело в процессе эксплуатации? Во-первых, важно регулярно переворачивать материал, что позволит добиться равномерности иссушения структуры. Во-вторых, следует защищать доски от негативных факторов. Угрожать структуре пиломатериала будут солнечные лучи, естественная сырость, насекомые и физические воздействия. Следовательно, материал должен размещаться на бетоне в защищенном и проветриваемом помещении без доступа солнечных лучей.

Технология сушки в зерне

Еще один бюджетный способ сушки древесных материалов по старинному народному методу. Для процедуры используется зерновой наполнитель, который выступит в качестве абсорбента. Материал необходимо просто закрыть зерном перед наступлением весны. Сколько сушить доски по этой технологии? Первый этап зерновой сушки длится несколько недель в зависимости от местных климатических условий, самого зерна и породы дерева. Но на этом процесс не заканчивается. Далее необходимо довести сушку до конца, оставив дерево в сухом и теплом помещении еще на несколько недель. Такие мероприятия не только способствовали выведению влаги, но и улучшали механические качества материала.

Технология ускоренной сушки

Способ достаточно эффективный, но при этом удивляющий своей технологической простотой. Достаточно обернуть заготовку в несколько слоев бумаги и обвязать полиэтиленовой пленкой. Чтобы процесс действительно был ускоренным, целесообразно предусмотреть размещение изделий возле источников тепла. Иными словами, в помещении должны также находиться отопительные приборы или печные сооружения. В процессе сушки из древесины будет испаряться влага, впитываемая бумагой. Причем оберточный материал нужно регулярно менять, задействуя несколько слоев. Опытные мастера рекомендуют использовать для таких нужд обычную газету, производя замену листов раз в 2-3 суток.

Важный вопрос касается теплового режима. При какой температуре сушить доски с бумажной оболочкой? Должен быть сохранен баланс между комнатным режимом и температурой нагрева – оптимальным будет режим на уровне 40-60 °C. Но не стоит пытаться сделать процесс еще более быстрым, подставляя доски прямо под источники тепла. Данная мера скорее приведет к растрескиванию древесины.

Заключение

Использование сырой древесины в строительно-ремонтных работах – это всегда риск порчи материала, последствия чего могут проявиться в ближайшем будущем. Как сушить доски, чтобы не повело и не возникло деформации? Опираться стоит на методы, предполагающие естественное выведение влаги. Чтобы процесс был более интенсивным, можно использовать и вспомогательные средства, но без радикального физического и биохимического воздействия на структуру древесины. Важно понимать, что сам по себе процесс выведения влаги дает определенные нагрузки на материал, обуславливая и внутреннее напряжение. Поэтому в условиях интенсивного иссушения могут возникнуть уже очевидные нежелательные эффекты другого рода.

Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. здесь) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

- проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".

- плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено - это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) - не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень

Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант - парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение - влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) - это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под давлением все, что нужно - доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема - с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты - очки, маска. И (важно) - следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия - продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто - пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше - можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом - это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова - вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:

На следующем фото - фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:

5. "Глиняный замок"

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый "глиняный замок" - то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану - ее просто устанавливаем вертикально и закапываем. Таким образом, в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду "чернозем") и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) - это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине - купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз - гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело - похоже, толку от этого не много.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще - обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

P.S. А если таки ничего не помогает? - Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах , где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор - от самого простого, который ставится в ванну дома, до более мощных. Можно попробовать самый простой, но толку от него будет немного (хотя, для небольших площадей эффект тоже будет заметен через день-два работы). Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время. Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.

P.P.S Еще раз обращу внимание, что в доме при строительстве пола стоит устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.

P.P.P.S. В этом году у меня под полом сухо и нет плесени. Что было сделано?

В этом году у меня наконец-то вообще сухо под полом. Что из перечисленного было сделано?

- проветривание, как я писал ранее. НО: на зиму дырки были закрыты, а открывал я их уже в мае, когда стало довольно тепло на улице и сухо, и под полом стало тоже более менее тепло. Таким образом, воздух не заходил под пол сырой и не конденсировался.

- на поверхности был рубероид, но только в половине дома. В другой части на земле не было ничего.

- отмостка была сделана с помощью мембраны (как показано на фото ниже) вокруг всего дома.

- наконец то в этом году были сделаны все водостоки и вода отведена с помощью труб подальше от дома.

Читайте также: