Как прорезать стену из газоблоков 4 см

Обновлено: 27.03.2024

Вот и пришел момент монтажа электрики в моей бане из газобетона. Я решил проложить все провода до штукатурки стен, чтобы потом заново не делать штробы.

В своем доме из газобетона 6 лет назад я делал штробы ручным штроборезом, куда укладывал проводку и фиксировал ее в штробе специальным крепежом.

При этом штробы получались очень широкими и не всегда ровными. Да и делать штробы в газобетоне прочностью b 3,5 ручным инструментом очень трудозатратное занятие.

Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей

Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей

Поэтому в этот раз я стал задумываться об автоматизации процесса штробления.

1. Первым вариантом для меня было использование дисковой пилы со старым пильным диском по дереву.

Преимуществом данного метода являются ровные штробы с регулируемой глубиной пропила. При этом выбирать материал придется ручной стамеской по дереву или перфоратором.

Минусом данного способа - является процесс обильного пылеобразования , поэтому придется работать в очках и респираторе, а все содержимое на стройке придется укрывать от попадания пыли.

2. Второй вариант - выбивание штроб ручной стамеской , но уж больно долгий это процесс, а штробы также получаются неидеальными.

3. Многие делают штробы обычным перфоратором - но я отмел этот вариант сразу - производители газобетона плохо относятся к штроблению стен из газоблока с использованием режима долбления.

И вот на моем любимом ютуб-канале Константина Зеевальда "Строю для себя" я нашел рабочий и оптимальный способ штробления газобетона.

Для этого понадобится старое правило, обычный шуруповерт и гвоздь программы - пазовая прямая фреза по дереву диаметром 8 мм.

Технология проста до безобразия:

1. Производим разметку всех штроб;

2. Прикладываем старое правило и временно закрепляем его к стенке обычными саморезами по дереву. Для этого предварительно в правиле необходимо просверлить отверстия сверлом по металлу.

3. Вставляем фрезу в шуруповерт и делаем штробу.

В итоге получается ровная штроба, в которую идеально помещается кабель ВВГ-нг-П. Это плоский кабель и он отлично держится в штробе без дополнительных элементов крепления.

При желании можно в одну штробу смонтировать даже сразу два провода, если делать штробу фрезой на максимальную глубину.

А вы как считаете, каким способом лучше штробить стены газобетона под электропроводку? Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.

Друзья , если вы давно читаете мои статьи, но еще не подписаны, то есть отличный повод подписаться на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене , чтобы не пропустить новые публикации и поддержать канал подпиской. Спасибо за прочтение!

Газобетон считается одним из популярных строительных материалов – во многом, благодаря простоте обработки. Газобетонные блоки можно распилить, выравнять неровности специальным рубанком, штробить под дальнейшую прокладку инженерных коммуникаций.

Хотя на FORUMHOUSE есть множество статей, где рассказывается о газобетоне , у начинающих застройщиков часто возникает вопрос, чем и как распилить газобетонный блок. Именно об этом мы и расскажем в нашем материале.

Базовые принципы работы с газобетоном

Для начала предлагаем ознакомиться со следующей таблицей, в которой приведены результаты опроса пользователей нашего портала: «Кто, чем и как пилит газобетон».

Как видно из таблицы, на первом месте, с большим отрывом, идёт ручная пила по газобетону. Остальные позиции разделили между собой механизированные помощники. И это неудивительно, ведь ручная пила по газобетону – самый дешёвый и простой способ разрезать газобетонный блок на две части.

Несмотря на популярность этого метода, среди наших пользователей нет единого мнения, удобно ли резать газобетон вручную. Одни строители считают, что этот метод оправдывает себя даже при возведении большого дома, с большим количеством работы по резке газоблока. Другие полагают, что не стоит тратить столько сил на ручную работу, если процесс можно упростить и ускорить, воспользовавшись электрическим инструментом.

Я пытался распилить «четырёхсотый» газоблок пилой, с твердосплавными напайками на каждом зубце. Пилится поначалу неплохо, но при этом затрачивается очень много времени и сил. Причём, полотно уводит в сторону, а рез получается кривой. Приходиться всё время ворочать блок. Думаю купить сабельную пилу.

Я пользовался тремя ручными пилами. И фирменной с «победитом» на каждом зубе, и простыми, где твердосплавные напайки идут через зуб. Всё не то, фирменная, конечно, пилит хорошо, а «ноунеймы» похуже, но главный недостаток - пилу уводит на 5-7 мм в сторону. Тоже задумался над механизацией процесса. Хотел бы купить пилу-аллигатор, вот только цена смущает.

Итак, два человека высказались за работу с газобетоном при помощи специального электроинструмента взамен ручной пилы. Будет ли оправдана эта покупка? Для начала вспомним, что такое сабельная пила, а что такое пила-аллигатор. Не углубляясь в технические подробности, скажем, что сабельная пила, по сути, представляет собой большой и мощный лобзик, где пилка движется не вертикально, а горизонтально, копируя движение человека, работающего обычной пилой.

При этом, инструмент, в отличие от пилы аллигаторного типа, имеет одно режущее полотно — пилку в виде сабли.

У пилы-аллигатора вращательное движение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение. При этом пильные полотна (2 шт.) также движутся горизонтально, но в направлении, противоположном друг другу. Рез получается чистым и аккуратным.

Пилы-аллигаторы стоят дороже, чем обычные сабельные, а их покупка считается оправданной при профессиональном строительстве.

Я считаю, что если дом не имеет эркеров, сложных углов, и т.д., то есть - простой формы, то резать придётся немного. В этом случае можно обойтись и ручной пилой, а покупать «аллигатора» не имеет смысла.

Прежде чем приобретать дорогой электроинструмент, предназначенный для узконаправленной или профессиональной деятельности, нужно подумать, где вы его сможете применить после окончания работ. Будет ли он востребован и дальше, или станет пылиться без дела в бытовке.

Я пилил блоки D500 обычной пилой для газобетона. Причём, купил самую простую, за 400 руб. без твердосплавных накладок. Без проблем напилил ей газобетон для рядовой кладки на общий объем около 50 кубов.

Ivanу Lukashenko вторит и пользователь с ником Vetalt, который при возведении дома купил для рабочих, строивших ему дом, обычную (небрендовую) пилу с твердосплавными напайками. Пила успешно пережила строительство и, хотя немного затупилась, интересен следующий факт: когда Vetalt купил для строителей вторую - более дорогую пилу с «именем», рабочие, опробовав её в деле, вернулись к старой. Всё дело в том, что у первой пилы плотно, в отличие от новой, было сделано из толстого металла. Пилу не вело в сторону, а рез получался ровный и аккуратный.

Поэтому выбирая пилу для газобетона, не стоит гнаться за самыми дорогими образцами. Для начала вполне можно обойтись и простой и только в случае необходимости приобрести более дорогой инструмент.

Я с помощью ручной пилы по газобетону построил дом размером 9х9 метров. Сколько ей было напилено, даже страшно подумать. Пила до сих пор в строю.

Как правильно пилить газобетон вручную

Часть пользователей говорит, что пилить газобетон вручную – это сложное и муторное занятие, да и результат работы не очень качественный. Но есть и такие, которые заявляют, что пилить вручную можно и нужно. Рез получается ровным и работа далеко не каторжная. В чём причина диаметрально противоположных мнений?

Помимо правильной техники реза газоблока вручную, о чём будет рассказано далее, важно - какой блок вы обрабатываете. Одно дело – пилить вручную блок плотностью 400 кг/м³ и классом прочности В 2 и совсем другое дело – резать газобетон D600 В 3.5.

Мои рабочие, когда я им предложил пилить вручную газобетон В 3.5, поелозили пилой по блоку и загрустили. Дело пошло веселее, когда я им доверил работу с пилой-аллигатором. Час практики, и они начали делать доборные элементы с допуском не более 2 мм по плоскости.

А вот участник нашего портала с ником ELITE83 строит дом, распиливая блоки самой простой ручной пилой. Причем, пилить блоки ему приходится в виде трапеции, для кладки круглой башни. По подсчётам пользователя, он уже сделал больше тысячи распилов, и за всё время не возникло никаких проблем. Блоки пилятся ровно, пилу никуда не уводит.

Итак, помимо плотности и прочности газобетона, важна техника распиливания и, что немаловажно, состояние блока. Чтобы понять, как правильно пилить газобетон, можно воспользоваться советом RomanXRoman.

У многих возникают проблемы с ровным распилом газоблока. Во время строительства мне пришлось много пилить ручной пилой, не испортил ни одного блока. Пилилось довольно просто, единственное - очень сложно пилить при отрицательной температуре, когда газоблок набрал влаги, и она замёрзла. Пила вязнет и совсем не идёт.

Сама техника распиливания заключается в следующем.

1. Не давим на пилу, иначе её начнёт уводить в сторону. Отучиваемся пилить газобетон, как мы привыкли распиливать доски. Блок не режется, как дерево. По сути, зубцы крошат газобетон, и эта крошка удаляется этими же зубьями.

2. Пилить следует сухой газобетон. Ели блок влажный или заморозился, работа стопорится. Т.к. стружка не выметается, полотно пилы вяжется самим блоком.

3. Чтобы пилить ровно, делаем разметку на блоке при помощи угольника по трём граням. На двух смежных метках делаем пропилы на глубину в 2-3 см. Третья метка используется, как контрольная.

4. Когда начинаем пилить блок, следим, чтобы полотно строго шло по двум намеченным пропилам. Они находятся под 90° друг к другу и выравнивают полотно в двух перпендикулярных плоскостях. Пилим под углом в 45°. Не давим на пилу. Чтобы кусок отпиливаемого блока в конце работы не упал и не получил сколы, пилим на подставке так, чтобы блок лежал на ней полностью.

5. Ножовку выбираем подлиннее, она должна не только доставать до конца реза, но и хорошо вычищать пропил.

Также для упрощения работы можно из подручных материалов (доски и фанеры) изготовить простейшее стусло. В этом случае полотну пилы будет задаваться направление движения.

Я пилю газобетон ручной пилой с точностью до миллиметра. Для этого сначала карандашом размечаю четыре стороны. Затем делаю 2-3 пропила. Блок пилится достаточно легко, но т.к. обрабатывать предстоит много, хотелось бы оптимизировать и ускорить этот процесс. Задумал сделать стусло. Кто что скажет?

Я самостоятельно построил дом из газобетона, а для упрощения работы сделал простейшее стусло. Это нехитрое устройство очень сильно облегчило резку блоков. Блок шириной в 37.5 см встает в стусло без зазоров, а при резке блока шириной в 25 см для упора блока используется кирпич.

Рассказываем об особенностях распила газобетонных блоков и подробно описываем пять возможных вариантов пиления газобетона разными инструментами.


Чем резать газобетонные блоки: 5 подходящих инструментов

Легкий и прочный газобетон высоко ценят застройщики. Его используют как утеплитель и как строительный материал для возведения жилых и хозяйственных строений. В процессе строительства часто требуется подрезка. При наличии некоторых навыков ее несложно выполнить самостоятельно. Разберемся, чем пилить газобетонные блоки и как правильно это делать.

Все о распиле газоблоков

Особенности распиливания газобетона

Строительный материал относится к группе пенобетонов. Их основная характеристика — присутствие в структуре большого количества воздушных пузырьков. Это свойство определяется технологией производства. Подготовленное сырье, а это высококачественный цемент, кварц и алюминиевая пудра, заливается водой. После этого заготовки отправляются в автоклав либо застывают в естественных условиях.

В любом случае в результате получается отвердевшая вспененная масса, нарезанная на геометрически точные блоки. Они бывают разных размеров, но обычно намного больше привычного стандартного кирпича. Это ускоряет процесс возведения конструкции, но и несколько осложняет подрезку газоблоков. Их необходимо подрезать, если целый элемент не входит в кладочный ряд, если нужны заготовки нестандартной формы, например, для строительства арки, когда нужно вырезать штробы под арматуру и др.

Резать можно только сухие детали. И вот почему. Вспененная масса блока хорошо поддается распилу, но перегородки между воздушными пузырьками не режутся, инструмент их разламывает и крошит. Из-за этого образуется большое количество мелкой пыли, которая остается в месте пропила. Если блок сухой, в процессе движения лезвие выталкивает ее на поверхность. Тогда инструмент двигается легко и плавно. Если же газобетон мокрый или замерзший, лезвие крошит перегородки, но не может удалить образующуюся влажную пыль. Она прилипает к полотну, которое «вязнет» в толще вспененного бетона и не может двигаться.

Еще один момент, который нужно учесть при распиле, — это плотность материала. Чем она выше, тем больше усилий придется приложить при пилении. Самые плотные — конструкционные газоблоки. В их маркировке присутствуют цифры от 400 и больше.

Рассказываем об особенностях укладки блоков из газобетона, даем подробную инструкцию по монтажу и разбираем возможные ошибки.


Полезная инструкция по правильной кладке газоблоков

Газоблоки — универсальный материал, из которого возводят жилые здания, хозяйственные постройки, гаражи, пристройки, погреба. Он выгодно отличается хорошей плотностью, малым весом, точной геометрией и большим выбором размеров. Еще одно достоинство — возможность самостоятельной кладки газобетонных блоков. Разберем все особенности этого процесса.

Все о технологии самостоятельной кладки газобетона

Что подготовить для работы

Начинают с выбора и покупки газоблоков. Это искусственный камень, относящийся к группе пенобетонов. Получают его из смеси песка и цемента. В нее добавляют реагенты, которые вспенивают сырье. Получившиеся в результате вспенивания пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе. Это определяет легкость материала и его высокие изоляционные характеристики.

Выпускается три типа газобетонных блоков. Теплоизоляционные обладают наименьшей плотностью, их используют как изоляцию. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон более плотный. Он может применяться как изолятор и как строительный материал для перегородок и других малонагруженных элементов. Конструкционные блоки имеют максимальную плотность и прочность. Используются в строительстве. Все типы газоблоков производятся в разных размерах, что позволяет подобрать наиболее подходящий для своей постройки вариант.

Важно выбрать марку материала. Газобетон разных марок различается по плотности, от этого зависит и область применения. Например, изоляционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки низкой плотности нельзя применять для возведения несущих стен. Необходимо провести расчет нагрузок и получить рекомендации специалистов относительно марки.

Для кладки используется специальный клей (за исключением первого ряда). При правильной укладке он дает шов высотой всего 1-3 мм. Клей изготавливается из высококачественного портландцемента с различными добавками, в число которых входят и теплоизоляционные. После отвердения тонкие швы дают эффект монолитной стены с теплопотерями не больше 10%. Если класть газобетон на цементно-песчаную смесь, как обычный кирпич, толщина швов значительно вырастет. Неизбежно образуются мостики холода, что увеличивает теплопотери до 30%.

Относительно недавно перечень того, на какой раствор кладут газобетонные блоки, пополнился пеной. Она хорошо справляется с задачей и проста в применении, но «проверки временем» пока не прошла. Ее рекомендуют использовать при монтаже самонесущих стен и перегородок. В остальных случаях лучше все-таки применять специальные клеевые составы. Самодельные смеси из цемента и песка, все плиточные клеи лучше сразу исключить.





В набор инструментов для укладки газобетонных блоков входит зубчатый шпатель или ковшик для распределения раствора, кельма для его нанесения. Понадобится специальная ножовка для подрезки, резиновая киянка для коррекции элемента на кладке, штроборез для выполнения штроб под армирование. Кроме того, надо приготовить разметочные шнуры, уровень или лазерный нивелир, ведро и дрель-миксер для разведения смеси, арматурные прутки.

Всё о кладке кирпича: виды, схемы и техника работы

Технология кладки газобетонных блоков

После того как все необходимое подготовлено, приступают к монтажу. Подробно разберем все этапы укладки.

1. Подготовка основания

Газоблоки укладываются на фундамент. Он должен быть идеально ровным. Это необходимо, потому что даже незначительные перекосы спровоцируют образование трещин. Причем не только по линиям кладки, но и внутри газовых блоков. Поэтому начинают с замеров фундамента. Проверяют точность его геометрии. Если выявлены какие-то нарушения, их исправляют. Поверхность цоколя выравнивают: шлифмашиной убирают выпуклости, заливают раствором выемки.

На подготовленный фундамент наносится отсечная гидроизоляция. Это тоже необходимый этап работ. Газоблоки гигроскопичны. Напитавшись водой, они начинают разрушаться. Поэтому важно закрыть капиллярной влаге из фундамента доступ к стройматериалу. Для этого на поверхности основания монтируется один, а лучше два слоя отсечной гидроизоляции. Это могут быть пенетрирующие растворы на базе цемента, обмазочные битумные мастики или оклеечные полотна. Изоляции дают время на полное отвердение.

После этого приступают к разметке. С ее помощью определяют точки установки угловых элементов. Для этого определяют положение стен. Делается это так. В углы фундамента забивают колышки. В них вкручивают шурупы, на которые закрепляют разметочные шнуры. Точки их пересечения попадают на углы дома. Эти участки отмечают, здесь будут укладываться угловые элементы. Ошибки быть не должно, поэтому разметка перепроверяется и обязательно сверяется с проектом.





Пеноблок и газоблок: разница, о которой стоит знать

2. Кладка первого ряда

Разберем, как класть газобетонные блоки. Первый угловой элемент выставляют в самом высоком углу фундамента. Затем гидроуровнем переносят отметку уровня высоты на все остальные углы. Все угловые газоблоки ставят с помощью нивелира строго в одной плоскости. Разрешено отклонение не больше 2 мм. Их монтируют на цементо-песчаную смесь, корректируют положение киянкой. После того как все элементы будут выставлены, еще раз инструментами проверяют точность установки и прекращают работы на три-четыре часа. За это время раствор схватится, детали закрепятся на месте.

Первый ряд выкладывается между уложенными угловыми деталями. Ориентиром служит натянутый разметочный шнур. Установленные газоблоки не должны его оттягивать или располагаться на большом расстоянии от нити. Если такое случилось, это сигнал о том, что ряд смещается. Детали первого ряда монтируют на цементный раствор. Шов получается достаточно толстым, но это необходимо, чтобы нивелировать даже небольшие неровности основы.

Каждую деталь перед монтажом очищают от пыли. Для этого по ней проводят шпателем или жесткой щеткой. Раствор наносят на нижнюю часть камня, ставят его на основу, корректируют положение. Чтобы получился герметичный вертикальный шов, между двумя соседними деталями на торец установленного элемента накладывают тонкий слой специального клея. Для этого кельму с клеящей мастикой прижимают к нижней части детали и с усилием ведут ее вверх без отрыва.

Следующий газоблок устанавливается аналогично. Его ставят на раствор так, чтобы он немного возвышался над уже смонтированным блоком. Затем корректируют стык и киянкой опускают камень на место. Точность установки контролируют уровнем. По такой технологии выкладывается весь первый ряд.

Если целая деталь не помещается, ее подрезают. Делают это специальной ножовкой. Начинают пилить с ребра: чтобы рез был ровным, желательно использовать специальный шаблон. Вертикальные стенки разрезанного камня перед установкой смазывают клеем. Затем ставят его на место и убирают выступившие излишки мастики. После того как ряд будет уложен, работу прерывают на три-четыре часа смесь схватилась.





Чем резать газобетонные блоки: 5 подходящих инструментов

3. Монтаж оставшихся рядов

Перед укладкой каждого последующего ряда поверхность предыдущего необходимо подготовить. Все возможные неровности на стыках или основе аккуратно стесывают специальным рубанком. Его особенность в том, что режущие зубцы установлены под разными углами и направлены в разные стороны. Поэтому после стачивания на поверхности остаются только небольшие полоски. Их зачищают абразивом, закрепленным на шлифовальной доске. Образовавшуюся при работе пыль обязательно убирают.

Чтобы готовая кладка была устойчива к изгибающим нагрузкам, используют порядную перевязку. Это означает, что положение элементов каждого последующего ряда сдвигают относительно предыдущего. Величина этого сдвига может быть разной. Средняя величина смещения — 80-120 мм. Начинают укладку с монтажа угловых деталей. Их выставляют на место, контролируют положение уровнем. После этого между ними натягивают шнур, на который ориентируются при монтаже.

Укладка газобетонных блоков своими руками на клеевую смесь имеет некоторые особенности. Шпателем или ковшом мастику наносят по всей приклеиваемой поверхности так, чтобы не осталось сухих участков. Ставят деталь на место, корректируют ее положение. Выступивший клей аккуратно снимают шпателем и убирают в емкость. В ходе работ обязательно контролируют правильность кладки. Делается это так. К готовой стене прислоняют правило, сверху ставят уровень. Допустимое отклонение по вертикали — не больше 1,5-2 мм на 200 см высоты стены. Если отклонения укладываются в диапазон допустимых, продолжают работу. Если нет — переделывают.

Для усиления кладки используют армирование. Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый третий или четвертый ряд. Однако, если прочность газоблоков подобрана правильно, это будет излишним. Обязательно армируют проемы и участки, где возникают точечные нагрузки. К примеру, там, где на газобетон опираются балки, стропила, перемычки. В таких случаях в предыдущем к армируемому участку ряду выполняются штробы под арматуру. Их длина с обеих сторон должна превышать длину проема или перемычки на 50 см. В штробы закладывают прутки, их заделывают цементным раствором.

Перегородки из газобетона пользуются популярностью из-за небольшого веса и простоты в обработке. При всех своих плюсах блоки достаточно хрупкие и при нарушении технологии могут треснуть. В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки при укладке газобетонной перегородки.

Установка перегородки из газобетона на плавающую стяжку

Плавающей называют стяжку, которая не привязана к плите перекрытия адгезией. Обычно в таком случае под слоем цементно-песчаной смеси находится утеплитель, звукоизоляция или гидроизоляция. Под нагрузкой от каменной стены мягкие материалы могут деформироваться. Газобетон - хрупкий на изгиб материал, поэтому в результате смятия основания на нем появятся трещины, которые могут перейти и на чистовую отделку (краску, штукатурку).

Установка перегородки на стяжку более затратна с экономической точки зрения, так как заполнить объём крупными блоками дешевле, чем цементно-песчаной смесью и утеплителем. Подробнее эту последовательность работ мы разбирали в отдельной статье (ссылка в конце).

Если есть возможность, то перегородку следует возводить до стяжки пола. Если выравнивающий слой уже залили, то в нем делают штрабу шириной в блок газобетона.

Кладка газобетона на цементно-песчаную смесь (ЦПС)

Часто можно встретить мнение, что кладка на ЦПС прочнее, чем кладка на минеральный клей или клей-пену. Подробно мы сравнивали эти три типа вяжущих в отдельной статье (ссылка в конце), в этой публикации остановимся на основных заблуждениях, которые приводят к ошибкам.

  • Кладка на ЦПС проще. Минимальная толщина шва при использовании ЦПС составляет 10 мм, при кладке на минеральный клей - 1 - 3 мм, на клей-пену - меньше 1 мм. Выдерживать толстый шов значительно сложнее при отсутствии опыта.
  • ЦПС прочнее. Утолщение шва не приводит к повышению прочности кладки, даже при том, что сам раствор будет иметь большую марку на сжатие. Фактически кладка на минеральный клей получается на 20 - 30% прочнее, чем на ЦПС.
  • ЦПС дешевле. При меньшей цене за мешок ЦПС (180 р за 25 кг против 250 р за тот же объём у клея) экономия сводится к минимуму или отсутствует из-за большего расхода. Также при больших объемах надо учитывать доставку и разгрузку.
  • ЦПС защищает блоки от трещин . Эластичность у минерального клея выше, чем у ЦПС. Фактически это позволяет кладке на клей компенсировать некоторые небольшие деформации

При этом первый ряд перегородки все равно выкладывают на ЦПС, этот слой должен компенсировать неровности перекрытия.

Альтернативный способ предполагает, что под перегородкой заливают небольшую ровную площадку по маякам, а затем уже приклеивают к ней блоки на клей.

Блоки не обеспыливают

Для перегородок в большинстве случаев применяют узкие блоки небольшой плотности. Они просты в обработке, но при этом их мягкость приводит к образованию пыли. По этой причине перед укладкой каждый элемент нужно тщательно обработать щеткой или веником. При тонком шве попадание пыли в раствор ухудшает адгезию.

Плотность влияет на теплопроводность, чем она ниже, тем лучше теплотехнические свойства материала. На самом деле для перегородок этот параметр не так важен, потому что внутри квартиры обычно одинаковая температура. Совсем другое дело со звукоизоляцией, тут зависимость прямая - у более плотного материала лучше звукоизоляция.

Стыки соседних блоков не зашкуривают

По точности геометрических параметров газоблоки подразделяются на категории. По нормативам для первой категории отклонения от заданных размеров не должно превышать 1 мм. Часто застройщики полагаются на норматив и не выравнивают ряд. В результате на стыках может получится «зуб», его не снимают, а пытаются компенсировать наращиванием слоя минерального клея. Все это приводит к локальному напряжению в кладке и к повышению риска появления трещин.

Читайте также: