Как пробить камень в скважине
Обновлено: 02.05.2024
Материалы:
— труба ду20 (штанги по 3 метра!);
— резьба приварная ду25 и муфты на 25;
— кусок стальной пластины для ножа (пойдет и «сырая»);
— труба, шпильки, гайки и пр. (для ручки);
— шланг садовый ду20 5 метров (не меньше);
— фитинги, кусок пнд25, штуцер и пр. (для «гусака»);
— дренажный насос (12мХ400л/мин, мощность 2кВт);
— кусок канализационной трубы и тройник;
- ПВД или ПНД 32 (на обсадную);
— хомуты, изолента, проволока и конечно скотч!
Инструменты:
— болгарка;
— сварочный инвертор;
— молоток;
— дрель;
— разводной трубный ключ (а лучше два!).
Процесс изготовления:
Шаг первый. Резьба
Привариваем резьбу, на бесшовные трубы резьба на 25 надевается с минимальным зазором. А вот на сварные трубы у меня резьба заходила с зазором. Прихватывал, вращал и потом проваривал. Обязательно зачищал сварные швы на предмет шлаковых дыр и заваривал в случае обнаружения. На одну трубу (две резьбы) у меня шел примерно один электрод тройка.
Накручивал муфты на одну из сторон на паклю и ставил каплю сваркой, чтобы было меньше потенциальных зон для раскручивания. Резьбы брал короткие (1.5 см), но их длина в идеале не должна быть менее 2 см! При интенсивной работе более короткую резьбу может разбить!
Шаг второй. Наконечник
Наконечник поставил самый обычный треугольный из толстой сырой стали. Заточил с обеих сторон в «клин». Нож себя показал отлично, мудрить там особо ничего не нужно!
Дырки прорезаем как можно больше, поток воды должен в идеале обмывать нож, дырки должны быть такими, чтобы из них легко вылетала грязь, вязкая глина и так далее. В идеале торец трубы должен быть полностью открыт, тогда насос вытолкнет пробку в случае чего.
Шаг третий. Гусак
Гусака я собрал из всякого сантехнического хлама, который у себя нашел. Это угол 90 градусов на 25 резьбу, фитинги под ПНД25 и кусок ПНД25. Чтобы конструкция была жесткой, прикрутил проволокой и скотчем кусок трубы. С гусаком не возникало никаких проблем!
Мешал только шланг, он иногда загибался, был выбран неудачный вариант. Под шланг устанавливаем соответствующий штуцер не ниже ду20. Учтите, что дренажные насосы не выдают большое давление, у моего всего 1.2 бара, так что все отверстия, по которым идет вода, должны быть максимально возможного диаметра (не менее 20 мм), иначе все остальное теряет смысл.
Шаг четвертый. Ручка
Конструкцию ручку можно видеть на фото. Самое главное, чтобы ничего не гнулось, если сгибается хомут, потом выгибает шпильки, срывается резьба и пр. Шпильки у меня всего М8, правда, из нормальной стали. Этого вполне хватило, ручка ни разу не подвела, а ведь мы за нее держались, когда накручивали штанги, когда долбили известь, поднимали и прочее. За неимением второго разводного ключа ручку нужно делать максимально крепкой, чтобы можно было держать бур.
Шаг пятый. Насос
Насос выбирался с давлением 12 метров (1.2 бара), насос на 8 метров, наверное, бы с такой задачей не справился ввиду небольшого диаметра труб. Так что чем меньше диаметр, тем больше давление должно быть у насоса. Сперва я пробовал работать «ручейком», но у него мощности совсем оказалось мало (а может он был просто уставший).
В трубу насоса (2 дюйма вроде) я запихнул фитинг под ПНД25, примотал изолентой и проволокой, ничего не вырвало. Ну, а далее ПНД25 и в нее шланг на 20, изолента и хомуты.
Вот и все, снаряд готов. Более детально процесс работ можно посмотреть на видео, результат получился отличный! Главное, не потерять штанги в скважине!)) Все резьбы мы крепко затягивали ТОЛЬКО на паклю с уплотнительной смазкой! В принципе, держало крепко. Один раз, правда, резьба раскрутилась, вал ходил легко, но потом он там как-то сам затянулся. Важно прижимать бур при вращении направо, чтобы резьба закручивалась и наоборот приподнимать при вращении налево.
Также перед установкой новой штанги важно не забывать крепить гусака, а то потом на 3 метра допрыгнуть не получится)) Пару раз забывали, матюкались, но что поделать) На этом все, что забыл, спрашивайте, расскажу.
20.07.18 16:04
Абиссинская скважина.Упёрлись в камень,нужен совет.
Когда бурили абиссинскую скважину примерно на 11 метрах упёрлись в что-то твёрдое когда начали пробуривать начал вымываться песок с глиной(Смотреть фото) что это может быть?
3 (и более) лет назад
Посты: 3
Должно быть суглинки. Бурим, стучим, вымываем дальше.
5 (и более) лет назад
Посты: 671
20.07.18 19:55
И сколько ещё прийдёться бурить?
3 (и более) лет назад
Посты: 3
Пока увидишь чистый, крупный песок. Мне от сюда так глубоко не видно.
5 (и более) лет назад
Посты: 671
20.07.18 20:51
Называется порода - сцементированный песчаник. Если большой мощности 3-7м, может быть, как в бесфильтровой скважине, - не мерено воды.
А может быть сухим, как водоупор. Надо смотреть разрез - может быть локальным 0,5м и
о ужас и 5 и 10 м и до бесконечности по времени бурения и расходованию инструмента - абразив.
5 (и более) лет назад
Посты: 2,978
20.07.18 21:04
Спасибо.Колодец у соседей есть, только не знаем сколько метров.Мы пробурили 3.2 м. Сцементированого песчаника. Бурим шахтным победитовым буром.Как узнать когда будет вода.
3 (и более) лет назад
Посты: 3
20.07.18 22:09
Пока народу в теме мало расскажу историю.
5 (и более) лет назад
Посты: 2,978
Да нет,не сцементированный это песчанник,там глины то не бывает,даже раствор не нарабатывается.а вот на суглинки похоже,коли с глиной песок.Да и водонос не обязательно крупный песок.бывает и пылеватый ,и воды в нем не мерено.А водонос появится когда водичку из приямков начнет кушать,бывает что после проходки одной штанги в 1.5 м лопату из первого приямка силов не хватает вытащить.от обилия вымытого водоносного песка.Ну и как основное,инструмент быстро быстро уходит в низ,двигатель или генератор начинает работать без нагрузки,ну и если гири с буровой резко об землю ударились
Дано: Местоположение: М. о. граница Ленинского и Раменского районов. пос. Володарского, река Пахра в 300 метрах. По картам у буровиков артезианских скважин глубина 36-37 метров. У соседей пробурено 20 метров, но вода говорят от 15 была. На каких то сайтах находил, что там вода от 6-7 метров. Отец сделал бур самодельный (диаметр 200мм.), с мощным сверлом на конце, стыковали трубы сгонами, бурили поочереди, потом места стыковок прихватили сваркой. По мере прохождения в глубь был в основном песок достаточно крупной фракции. Заглублялись достаточно легко по нашим меркам (в детстве колодец в глине копали, вроде тяжелее было). И ту начали камни попадаться, бур из толстого металла гнули постоянно, камни вроде небольшие размером как средняя картофелина, когда получалось захватить с ювелирной точностью всю конструкцию вынимали, чтобы не выпал камень обратно в шахту. Ну и повезло в кавычках встали на 5 метрах часа 4 на одном месте гладили камень или пласт каменный. Чего только мы ни делали. Отец решил что там с боку два камня стоят, сверло между ними проходит, а бур они не пускают. Сварил некое подобие снаряда и им пытались раздвинуть енти самые камни, чтобы если пройдёт бур ниже их то даже если один из камней выпадет мы нежно его поднимем, и дальше забуримся, но нету толку от данной приспособы. Приварили тяжелый топор на трубы и долбили. При долбёжке искры летят, но он не колется, удары очень жесткие получаются на руки (в принципе вся конструкция достаточно тяжелая получилась и разгон давал мощный) толку ноль. Долбили кувалдой по трубе с топором на конце без толку не колется камень. Да, до камней песок влажный проходили фракцией поменьше, а был момент несколько раз поднимал что то типа ила, смешанного иногда с известняком. Дальше пошел песок с камнями. Камни были разные: белые не ивесняк, извесняк который ломался от приличных ударов и нагрузок, и чёрный камень. Но такого, чтобы вода была не было.
Что присоветуют умные люди, возможно знающие выход из ситуации. В стороне забуриться? Копить деньги на буровых дел мастеров? Пока эту скважину прикрыл листом железа.
Комментарии пользователей:
Список материалов:
- кусок трубы в районе 110-160 (для пробивного снаряда);
- стальной трос (не тоньше 4 мм! У меня 4 мм);
- толстая веревка, за которую удобно взяться руками;
- крепкий вертлюг (чтобы не скручивался трос);
- кусок тонкостенной трубы (или обычная кастрюля подходящего диаметра);
- обсадные трубы (у меня нПВХ 170 мм);
- листовая сталь для клапана.
На подъемник: трубы для рамы, кусок трубы для «барабана», кругляк для осей, ручка (можно сварить).
Список инструментов:
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- дрель;
- рулетка.
Изготовление подъемника:
Если пробивной снаряд тяжелый, или думаете бурить на большую глубину, нужен подъемник. Я на скорую сварганил из того, что было. Работает нормально, опускал снаряд, держась за трос, так быстрее.
В общем и целом я им почти не пользовался, снаряд у меня около 11 кг, вручную его таскал без проблем. Был он нужен, когда вытаскивал жижу в виде глины и воды, когда желонка весила все 20 кг…
Если глубина бурения совсем большая, более 20 метров, хорошо бы сделать лебедку с электромотором. От подъемника будет зависеть вся сложность бурения на большую глубину.
Снаряд
Снаряд самый простой и безотказный, берете кусок трубы нужного диаметра и привариваете на конец кусок тонкостенной трубы. У меня это обычная кастрюля, подойдет старый советский бидончик или что-то подобное. Но лучше, конечно, что-то крепче.
С обратной стороны нужно сделать петлю из толстой проволоки, за которую будете цеплять трос. Петлю делайте побольше, чтобы было легче чистить снаряд.
Такая простая конструкция отлично ведет себя по глине, где прочий инструмент порой бессилен. Глина отлично набивается в кастрюлю, она пластичная. Если глина попадается сухая, лейте в скважину на ночь ведро воды, глина размягчится, и вы очень легко на следующий день пройдете этот уровень!
Какие делал снаряды
Дойдя до воды, процесс бурения очень усугубился, она прибывала очень быстро. Вода гасит кинетическую энергию снаряда, да и размывает то, что ты собираешь вытащить. А я хотел углубить скважину, пробить нужно было очень плотный, тягучий, пластичный глей.
Делал «челюсти», которые смыкались при вытаскивании снаряда, делал всякие клапана. Помог только последний вариант клапана, как на фото. Ось должна быть максимально выдвинута вперед, с таким клапаном я сквозь воду выдергивал куски глея. Клапан забивало порой глеем и пришлось тащить полный снаряд с водой, все это очень тяжело, грязно и холодно, учитывая, что работал я зимой.
Утяжеление снаряда также не решало проблему бурения, я забивал весь снаряд кирпичом, весил он много. Однако даже такой тяжелый снаряд не уходит глубоко в глину, а вытащить его становится очень тяжело.
Нарезал и зубы, но с таким наконечником снаряд тоже ни разу ничего не вытаскивал. Работает только кастрюля, если она заходит в глину, то пустой уже не выдергивается, вот такие дела. А чтобы вода не выдавливала содержимое кастрюли, чуть выше в трубе можно прорезать окна для оттока воды.
Проходить глубже, через воду, можно только пробивая внутри обсадной трубы.
Вода
Скважину пробивал в выкопанной яме, позже она будет обложена кирпичом и накрыта люком. Снаряд таскал вручную на толстой веревке, о ну меня весит всего 11 кг, прошел глубину в 6 с лишним метров за два дня, каждый день часа по 3 уходило на это дело.
Снаряд нужно кидать с высоты около метра, больше не надо, так как кастрюлю будет загибать. В целом, загибы не страшны, они лечатся плоскогубцами, у меня было в глине много окаменелостей. Я делал по 2-3 удара для верности и вытаскивал снаряд, обычно, если его выдергивать не нужно, значит, он забит. Чтобы выдернуть снаряд, использовал обычную палку, фиксировал на ней веревку.
Дошел, наконец, до воды, общая глубина скважины вместе с ямой составила более 7 метров, район у нас экологически чистый, так что химии в воде не будет. Бурился на пригорке, чтобы не попадали талые воды и прочая ерунда.
Водоносного песка не увидел, его было в глине совсем немного, то есть, вода находится прямо в глине. Точнее не так, внизу находится водоупор в виде плотного глея, а вода стоит над ним.
Конечно, дебет скважины не очень большой в сравнении с песочной, но для быта с головой, в час скважина выдает 240 литров, такой приток идет в выкачанную скважину, количество бесконечное, она так качает сутками. Столб воды в скважине не менее 2 метров, труба на 170 мм.
Скважина пробивалась без обсадной трубы, в глине она не сильно нужна, обвалы бывают редко. Но если буритесь на большую глубину, за 10 метров и буритесь долго, стенки будут обваливаться, причем обвалы могут быть сильными, такими, что желонку можно похоронить.
Обсадная труба
Обсадная труба стоит нПВХ, для скважин, диаметр 170 мм, трубу просто подобрал по диаметру получившейся скважины. У нас такая труба стоит 240 грн/метр, мне понадобилось 6 метров.
Долго думал и читал на счет фильтра, пришел к выводу, что он не нужен. Сетчатый фильтр нужен на песке, так как он будет банально проникать в обсадную трубу.
В трубе на уровень водоноса насверлил отверстий сверлом 4.5 мм, в итоге засверлил около метра, дабы не промазать. Чтобы сверлить было легче, немного завалил края сверла, чтобы оно побольше брало. Прошелся наждачкой, убрал всю стружку снаружи и изнутри. Заглушку на трубу не ставил, место «под отстойник» тоже посчитал глупостью.
Притащил трубы к скважине, приступил к обсадке. Первая труба пошла довольно тяжело, трубы я купил с очень небольшим зазором. Сперва труба шла так тяжело, что я садился на нее верхом и прыгал (вес 85 кг). Так мне удалось ее продвинуть, и дальше она пошла легче, видимо была кривизна скважины. Чтобы труба не улетела, понабивал палок в зазор, зафиксировалось надежно.
Взял второй кусок трубы (трубы по 3 метра) и стал накручивать, все делал сам! Труба очень скользкая, руками не крутанешь. Взял толстую резину и сделал хомут, стягивалось все веревкой. Петли на резине порвало, тогда я просто обернул резину веревкой и стянул, так при помощи рычага в виде трубы я накрутил трехметровую трубу как положено.
Пространство вокруг трубы залил жидкой глиной, получилось герметично.
Оголовок
Резьбу пришлось срезать в верхней части под оголовок. Такой оголовок – отличная штука, хулиганы не вытащат насос, но еще приятно то, что оголовок герметизирует скважину, а это увеличивает дебет!
Качаем
С тех пор и по данный момент пока в скважине стоит вибронасос «Ручеек» воду он, конечно, мутит, хоть и не очень сильно, по цвету она как самогон из фильмов. В будущем будет стоять либо скважины насос, либо поверхностный насос.
Периодически вытаскиваю насос, чтобы его не заилило, прогоняю скважину желонкой, но на дне никакого ила и глины нет! Так что подобной скважине вибронасос не навредит.
Скважина на данный момент подключена к водопроводу 120 метров, вибронасос качает воду во двор, но это уже совсем другая история… Продолжение следует…
Колодец - дело дорогое и трудоемкое, не всем под силу. Но если вода залегает неглубоко, пробурить скважину своими руками и проще, и дешевле.
В 2000 г. я, работая без помощников, по вечерам за неделю пробурил скважину глубиной 4,3 м в подвале собственного дома. Высота столба воды постоянная, 130 см, этого хватает на все нужды хозяйства. До сих пор скважина работает без замечаний.
Приступая к работе, я предполагал, что глубина залегания воды около 3 м. Площадка для работы - квадрат 0,5x0,5 м: бурил через люк под лестницей, демонтировав ступени.
Оборудование места бурения
Прежде всего сделал надежную опору для крепления блока - на потолке, благо бурил в доме. Важно, чтобы высота точки подвески была больше или равна двойной глубине скважины. В моем случае она составила около 9 м. Если же скважину делать вне дома, придется сооружать треногу из прочных жердей или труб для подвески блока.
С блока спустил отвес, определив ось скважины: по этой вертикали пойдет бур. Вокруг оси начертил на земле окружность диаметром 300 мм. По этой линии вырыл шурф глубиной порядка 40 см, в него поставил кусок асбоцементной трубы (можно металлической, в крайнем случае, пойдет и ведро бездна вверх конусом). Эта мера предохранит устье скважины от обрушения во время работы. Удачно, если верхняя кромка будет выступать на 50 мм над поверхностью земли. Пазуху вокруг трубы заполнил землей и утрамбовал.
Хитрости бурильщика
Когда бур проходил плотную породу или через камни, использовал лом. Однако некоторые булыжники оказались крупнее окон бура. Их извлекал щипцами, которыми домохозяйки вынимают горячие банки из стерилизатора при переработке овощей и фруктов: к ручкам щипцов прикрепил два шнура и опускал на камень, подсвечивая лампой. При натягивании шнуров «челюсти» сжимались: камень в ловушке! Теперь важно не ослаблять шнуры при подъеме. Этот способ лишь единожды дал осечку: пришлось изготовить еще один корпус бура с широкими окнами и клапанами из резины, прикрутив их к верхней кромке окон. Камни, попавшие в бур, удерживались клапанами (ножи не ставил).
Спустя неделю после начала работы на глубине 310 см появилась вода. Я замерил ее уровень, опустив в скважину деревянную рейку с грузом: всего 20 см. Маловато! Опустил обсадную трубу, бур-то жидкую фракцию не поднимает. Сделал ее из 2 двухметровых пластмассовых канализационных труб, укрепив место их соединения хомутами.
Нижний погонный метр трубы перфорировал дрелью, сделав в шахматном порядке множество отверстий диаметром 8 и 10 мм, так чтобы не ослабить механическую прочность трубы. Этот участок обмотал 3 слоями нержавеющей стальной сетки, закрепил медной проволокой, оставив нижний конец трубы открытым.
Когда бур стал извлекать влажный грунт, не стал проходить пласт насквозь сразу. Наоборот, приостановил работы на сутки: а вдруг вода поднимется? Однако ничего не изменилось, пришлось бурить до следующего водоносного слоя. Выглядит он как смесь мелкого песка с водой, внизу - водоупор, глиняный слой. Жидкий песок не удерживается буром, а на ножах заметны частички глины. Дальше бурить нельзя! Проткнешь водоупор -вода уйдет ниже, и удастся ли ее «догнать» - неизвестно. Так двое моих приятелей в погоне за «большой» водой потеряли ее навсегда, а бурение поблизости не дало и прежнего результата.
Полностью готовую к погружению трубу я аккуратно опустил в скважину. Она уперлась открытым концом в водоносный песок. Спустив в трубу желонку, вертикальными колебаниями заполнил ее водопесчаной смесью, достал, очистил. Постепенно труба опускалась, а когда «приостановилась», пришлось ее утяжелить - встать на верх трубы, использовав свой вес как груз (благо прочность трубы по вертикали достаточна). Так работал, пока труба не уперлась в дно водоносного слоя. Подождал несколько суток, чтобы увидеть, сколько наберется воды.
Если уровень будет низким, придется продолжить бурение. Вполне может быть, что новый водоносный слой будет больше, а дебит скважины - богаче. Но в этом случае трубу лучше извлечь из скважины, чтобы не повредить.
Поначалу воду для технических нужд мы отстаивали, лишь спустя пару недель она стала прозрачной и чистой. Но первое время приходилось иногда чистить шланги и сам насос от песка.
Оборудование для бурения скважин
Для скважины сделал бур и желонку, пригодились также лом и трос с блоком.
Бур похож на рыбацкий ледобур. Корпус - из крышки фильтра трактора - «кастрюлька» с конусным дном диаметром 140 мм и высотой 130 мм. В центре дна -отверстие диаметром 16 мм, через которое проходит стержень. Конец длиной 100 мм, выходящий за дно, заточен в виде четырехгранного острия, а изнутри корпуса закреплен гайкой по резьбе. На другом конце, выходящем на 100 мм над верхним краем, приварена муфта с резьбой 20 мм. Этой муфтой бур соединяется со штангой. Для жесткости конструкции на уровне верхнего края бура стержень и корпус соединены плоскими распорками, приваренными под углом 45°, так чтобы при вращении (бур при работе следует вращать только по часовой стрелке!) они поднимали рыхлый грунт. В дне в обе стороны от стержня по диаметру прорезаны окна 20x55 мм. Задний край каждого окна, если смотреть сверху, немного отогнут вниз. К отогнутому краю крепятся ножи на винтах М5. Их сделал из стальной плоской пластины - из кусков двуручной пилы.
Чтобы их просверлить и изогнуть по нужному профилю, пришлось предварительно нагреть металл до красного цвета и остудить на воздухе. Форма должна быть такой, чтобы один конец, отогнутый через полукруг под углом 90°, плотно прилегал к корпусу бура с внешней стороны, образуя радиус полукруга около 7 мм. Остальная часть ножа плотно прилегает к отогнутому краю окна и подходит к четырехгранному острию. Зубья пилы я оставил на месте - они выходят за кромку окна приблизительно на 20 мм. Загнутые по полукругу концы ножей увеличивают диаметр скважины, и бур легко двигается в скважине.
Кстати, «кастрюльку» для корпуса бура можно изготовить из обрезка газового баллона или огнетушителя, из трубы подходящего диаметра, приварив конусное дно, и др. Ножом может быть ручная ножовка по дереву или полотно для резки металла. Угол атаки ножей, прикрученных к кромкам окон, 30-40°. При малом угле атаки бурение идет очень медленно, но крутить легко, а при большом и крутить тяжело, и земля заходит в бур неохотно.
Штанга (из газовой трубы диаметром 20 мм) состоит из трех взаимозаменяемых звеньев длиной 1,6 м, на обоих концах которых нарезана резьба. На верхний конец я накручивал муфту для соединения с последующим звеном, когда предыдущее заглубится на глубину около 1 м. На верхнем конце рабочего звена - ручка, состоящая из чугунного или стального тройника с резьбой 20 мм и отрезков такой же трубы, ввернутых в тройник. При прохождении твердого грунта в тройник вставлял стальной стержень нужной длины. Удобно, если одно звено может «переламываться», облегчая удаление грунта из бура (для этого нижний конец звена с остальной частью соединен шарнирно). В прямом состоянии шарнирное соединение блокируется скользящей муфтой.
Желонка - своеобразный насос для смешанной с водой земляной массы -металлическая гильза длиной 300 мм с верхним и нижним дном. Я сделал ее из трубы диаметром 86 мм. Верхнее дно, сделанное из штурвальчика от вентиля (для выхода воды и воздуха), приварено внутри трубы, нижнее -легкосъемное, с тремя треугольными окнами, занимающими около 30% площади дна. По сохраненной стороне металл отогнут на угол около 30°. Дно изнутри закрывает клапан из плоской мягкой резины - он перекрывает окна под весом жидкого грунта, не позволяя ему вытекать. В центре нижнего дна закреплен неподвижно металлический шток диаметром 14 мм и длиной 500 мм.
Шток проходит через центральное отверстие верхнего дна и свободно перемещается в нем. По штоку двигается скользящая муфта со стопорным винтом. В закрытом состоянии нижнее и верхнее дно сжимается на штоке этой муфтой. В верхнем конце штока просверлено отверстие: тут крепится серьга для прочной веревки. Для освобождения желонки достаточно ослабить стопорный винт на муфте и поднять гильзу. Нижнее дно откроется, и жидкий грунт выльется наружу.
Для рыхления твердого грунта
и разрушения камней я применял 10-килограммовый лом, подвесив его на стальном тросе, перекинутом через блок. Чем больше масса лома, тем лучше дробится твердая порода, но именно поэтому стальной трос нельзя заменить нитяным канатом или веревкой!
Блок закреплен точно над центром скважины на прочном основании на высоте, превышающей предполагаемую глубину скважины (плюс высота точки подвеса от поверхности земли (пола). В двугранном конце лома просверлил отверстие, установил кольцо для крепления троса диаметром 4 мм. Для удобства использования троса снабдил его карабином от монтажного пояса. Прочность всех соединений очень важна!
Обсадную трубу приготовил заранее. Определить ее длину до окончания бурения невозможно, поэтому взял с некоторым запасом. Нижняя часть трубы будет перфорироваться и закрываться фильтром, поэтому нужно приготовить дрель, сверла, нержавеющую стальную или латунную сетку с ячейкой 0,3 мм и проволоку для закрепления сетки - тоже нержавеющую или медную. Если будете использовать трубы такие же, как у меня, понадобятся стяжные хомуты на верхний конец нижней трубы и на нижний конец верхней трубы.
Между собой хомуты стягивал после соединения труб - важный момент, если придется извлекать трубу из скважины. Нескрепленные трубы при подъеме могут рассоединиться, и нижняя труба останется в скважине.
Правила безопасности при бурении воды
Важно очистить рабочую зону, чтобы в ней не было ничего лишнего, что может помешать работе или упасть в скважину. На голову я надел монтажную каску - над головой блок, который может сорваться. Для освещения скважины использовал переносную лампу на 12 В - все же кругом вода и мокрая земля! Выложил из нагрудных карманов все, что может выпасть при наклоне: ключи, мобильный телефон, даже очки с носа - и те пытались упасть на дно скважины. Не помешает под рукой и сильный магнит на шнуре.
Со стальным тросом работал в рукавицах; кольцами не скручивал, растягивая по земле. Удобнее всего - пропустить трос в проводные кольца, как леску на удочке, ведь при падении лома в скважину (для того чтобы разрушить камни) трос через блок проходит с огромной скоростью! Очень важно, чтобы он не захлестнул ни за что, не сошел с канавки блока и не застрял в обойме блока - все это ведет к поломкам. С буром обращался аккуратно, не допуская изгибов, чтобы не сломался по резьбовым соединениям. В скважину опускал осторожно, не ударяя об устье скважины и ее стенки.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. До начала бурильных работ узнайте, есть ли поблизости колодцы или скважины, как глубоко в них вода. С большой долей вероятности ваша скважина исключением не станет. Уровень близлежащих открытых водоемов (рек, озер, прудов) нельзя считать уровнем водоносного слоя!
2. Заведите «паспорт скважины», записывая в него все действия и добытые сведения: уровень залегания «чужой» воды, какие породы проходите, на какой глубине (геологический разрез может пригодится позднее). Для измерения глубины подготовьте деревянную рейку с делениями и грузом на конце.
3. Перенесите уровень поверхности земли и уровень воды на свой участок и «закрепите» на стене или столбе. Это будет «опорный репер». Перенос горизонта сделать не сложно (если нет нивелира) с помощью уровня, лазерной указки и длинной рейки с яркой градуировкой. При глубине залегания воды в пределах 4-8 м можно считать, что «своя» вода у вас будет. При глубине 10-12 м можно добыть воду, но будут дополнительные трудности.
4. Лучшее место для скважины - там, где вода ближе к поверхности земли и ближе к дому (в идеале - под крышей дома). В этом случае можно не ломать голову, как утеплить скважину, как провести воду в дом, чтобы она не замерзла, и т.д.
Читайте также: