Обновлено: 24.04.2024

Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены

При ремонте электропроводки всегда необходимо иметь доступ к концам соединительных кабелей и контактам розеток, выключателей. В современных зданиях очень часто используется скрытый способ монтажа коммуникаций, когда все провода в целях безопасности и дизайна прячут внутри стен.

К жилам кабельных концов можно подобраться только на входе светильника, выключателя, розетки и в распределительной электрической коробке. Для удобства обслуживания такого электрооборудования требуется учитывать определенные правила:

кабели прокладывают по определенным маршрутам, предусмотренным проектом;

в местах установки розеток и выключателей внутри стены делают гнезда-углубления для размещения соответствующего оборудования;

внутри углублений размещают установочные коробки, в которые монтируют выключатели и розетки.

Самое благоприятное время для таких работ это этап строительства или ремонта, предшествующий декоративной обработке стен:

В этот период финишная обработка поверхностей уже закончена, границы размещения розеток и выключателей определены, а строительный мусор от сверления стен и прокладки штроб причиняет минимальный вред. Когда же новые обои наклеены, то работать становится намного сложнее.

Как выбрать конструкцию установочной коробки

По виду материала коробки бывают:

Их изготавливают в виде:

Круглые коробки используют для единичных выключателей и розеток, а прямоугольные — для блоков из них. Причем последние модели обычно имеют скругленные края.

Установочные коробки выбирают под конкретное оборудование, которое будет в нем размещаться. Иначе могут возникнуть ситуации, когда понравившийся выключатель просто не поместится в корпусе или монтаж на него проводов будет сильно затруднен.

Размеры типовых круглых коробок

Глубина, см	4,0	6,2	4,0	4,6	5,0	6,5	4,5	6,0	5,8
Диаметр, см	6,0	6,0	6,5	6,7	6,8	6,8	7,0	7,0	7,4

При помещении розеточного механизма или выключателя внутрь коробки создается запас места по глубине для подключения и укладки проводов около 2,5÷3 см. Если внутри коробки предполагается использовать сжимы либо колодки, то свободное пространство увеличивают до 3,5÷4 см.

Как сделать гнездо в стене для установочной коробки

Здания строят из кирпичей, бетонных плит, пенобетонных строительных блоков и других материалов. Для выравнивания поверхности стены покрывают слоем штукатурки, листами гипсокартона, ДСП, ДВП… От этого зависит выбор инструмента и способы создания углублений для монтажа розетки или выключателя.

Сложнее всего долбить бетонные плиты. Для их обработки используют мощные перфораторы, которыми вначале высверливают отверстия, а затем специальным долотом срубают перемычки между ними. Кроме того, кабель, который подводится к розетке, необходимо спрятать в стену — прорубить штробу.

Таким методом получаются грубые края, а выемка по ширине значительно превышает необходимый размер. Более аккуратные гнезда с ровными краями создаются при высверливании бетонной стены перфораторами со специальными коронками.

Их конструкция предусматривает сразу два этапа работы:

высверливание точно по центру установки будущей розетки направляющего отверстия;

прорезание боковых круглых углублений в стене.

За счет сверла боковые резцы коронки точно сориентированы и прорезают аккуратные ровные грани.

После высверливания необходимо только срубить оставшуюся перегородку. Окончательно выполненное отверстие имеет ровные края и точный размер. Углублять его надо не только на толщину установочной коробки, а с учетом добавления небольшого фиксирующего слоя штукатурки.

Этот же метод подходит для обработки пенобетонных блоков и кирпичной кладки, хотя в этих материалах вполне можно работать сверлом, закрепленным в ударной дрели, а также молотком с зубилом.

Для высверливания круговых отверстий в гипсокартоне и древесных материалах используются аналогичные по конструкции, но менее мощные коронки. Их чаще всего выпускают для установки в быстро зажимающийся патрон дрели. Специальные переходники позволяют использовать их в гнездах перфораторов.

Если за гипсокартонным листом расположена каменная стена, в которой надо углубить отверстие, то дальше работают коронкой по бетону.

Как правильно закрепить установочную коробку внутри стены

В идеальном исполнении механизм выключателя или розетки должен быть строго расположен по линии горизонта и сливаться с плоскостью стены. Выпирающие и перекошенные устройства не только нарушают дизайн, но и создают дискомфорт у хозяев. Чересчур заглубленные коробки могут не обеспечить необходимой прочности конструкции.

Чтобы правильно смонтировать установочную коробку необходимо предусмотреть выполнение определенной последовательности действий:

закрепить кабель в стене;

ввести его концы в установочную коробку и правильно снять излишки изоляции;

оценить возможности выполнения монтажа розеточного механизма.

Как закрепить кабель

Когда в стене нет полых кабельных каналов, то для него прорезают штробы. Чтобы в них держался кабель, его фиксируют через несколько десятков сантиметров небольшими порциями водного раствора алебастра.

При монтаже розеточного механизма на вставленный в него кабель действуют значительные механические нагрузки, которые возрастают с увеличением толщины жил. Во время их изгибов можно выдрать кабель из обычного алебастрового закрепления.

Поэтому кабельный конец на расстоянии 5 см от края расположения коробки фиксируют пластмассовой скобой, закрепленной шурупом. Такое крепление обладает повышенной прочностью.

При выборе места ввода кабеля в коробку следует учесть возможности его подключения к клеммам. В розетках можно вывести концы сверху или снизу, а у выключателей — только с одной стороны.

Иногда из-за недостаточного углубления гнезда при заполнении его шпаклевочным раствором края коробки могут немного выступать над плоскостью стены. Если они металлические, то можно их согнуть легкими ударами молотка по кромкам. Пластмасса же срезается ножом.

Как разделать конец кабеля и установить розеточный механизм

С выведенного в установочную коробку конца кабеля необходимо снять внешнюю изоляцию и освободить жилы. Это место должно быть видимым и находиться на расстоянии 10÷15 мм от ввода.

Причем длину этого конца лучше оставить около 20 см. Так удобнее будет монтировать розеточный механизм, устанавливать его в коробку. Этапы подключения розетки показаны на картинке.

При монтаже могут возникнуть различные ситуации. Если длины провода не хватит, то придется все переделывать заново, а откусить несколько лишних сантиметров с конца на завершающем этапе несложно.

После освобождения жил от защитной кабельной оболочки их укладывают по окружности кольцами. Концы проводов на расстоянии порядка 12 мм немного подгибают и освобождают от изоляции для подключения к клеммам.

Затем примеряют вхождение розеточного механизма и размещение проводов в коробке. Если все сделано нормально, то провода подсоединяют к клеммам вне коробки (так удобнее) и заводят розетку внутрь.

При этом жесткие и толстые медные жилы работают как витки пружины и не создают больших усилий.

Как облегчить монтаж установочной коробки

Аккуратно выполнить всю работу можно с помощью простого самодельного приспособления, позволяющего точно сориентировать установочную коробку в гнезде стены.

Для него потребуется отрезок деревянной рейки, в котором просверливают отверстия для винтов крепления розеточного механизма. Принцип использования приспособления основан на том, что планка своей стороной плотно ложится на поверхность стены, а закрепленный на ней механизм установочной коробки точно вписывается в нужную плоскость.

В отдельных случаях владельцы помещений выравнивают стены слоем штукатурки после создания электрических коммуникаций. Учесть эту толщину помогают прокладки, которые также закрепляют по концам планки шурупами.

Когда приспособление собрано, то часть полости углубления в стене заполняют алебастровым раствором и плотно накладывают собранный шаблон на стену. Не забудьте вставить в коробку подготовленный по вышеописанной методике конец кабеля.

Если алебастра положили много, то его излишки будут выдавливаться на стену. Чтобы этого избежать, внутренние перегородки выламывают. Через эти полости раствор поступает внутрь коробки. После непродолжительного застывания его оттуда легко убрать.

На наружную поверхность рейки помещают небольшой строительный уровень. Он позволяет строго по горизонту расположить розетку. А ее ориентация относительно плоскости стены автоматически создается положением рейки.

Когда алебастр застынет, то винты крепления установочной коробки выворачивают, а шаблон снимают для монтажа очередных устройств.

Особенности монтажа коробок другого вида

Прямоугольные конструкции монтировать несколько сложнее, но все описанные выше способы технологии для круглых коробок остаются полностью применимыми для них.

Прорезать прямоугольные гнезда можно болгаркой, используя диск с алмазным напылением, а внутренние полости придется высверливать и вырубать.

Альтернативой прямоугольным блокам служат наборные круглые установочные коробки, которые просто вставляются одна в другую, а гнезда под них высверливают коронкой, как для единичных конструкций.

Иногда надо закрепить розетку или выключатель в полой стене. Для этого случая используют специальные модели установочных коробок с крепежными лапками для монтажа на гипсокартонных листах.

После установки коробки в высверленные под нее отверстия заворачивают винты лапок. Крепежные элементы приближаются к обратной стороне гипсокартона и фиксируют в нем коробку.

Если осуществлять качественный ремонт, простой поклейкой обоев не обойтись. Качественно проведенная проводка не только станет элементом декора комнаты, но сможет обезопасить жильцов от непроизвольного задымления или возгорания кабеля. Давайте рассмотрим, как сделать розетку в стене, чтобы вмонтированная конструкция прослужила долгие годы.

Дельный совет!
Перед тем, как выполнять монтаж розеток (выключателей), убедитесь, что автоматический выключатель отключен. Для дополнительной перестраховки при помощи мультиметра, отвертки индикатора зафиксируйте, что розетка не под напряжением.

Этапы последовательных действий

Так, установка в бетонную стену является довольно трудоемким и сложным процессом. Каждое действие требует мастерства, сноровки при обращении со строительными материалами, оборудованием и инструментами.

1. Разметка

Сначала определяются размеры механизма, затем определяется центральное место для подрозетника. Если речь идет о фиксации нескольких блоков розеток, для каждого составляющего элемента определяется свой центр. Разметка получится предельно точной, если четко обозначить первый стакан. Для каждого соседнего необходимо отмерять межосевое расстояние (70 мм), диаметр определяется дополнительно.

2. Аккуратный монтаж отверстия в бетонной поверхности

Чтобы подрозетник аккуратно утапливался в стене, при помощи перфоратора и специальной коронки делается отверстие. Можно в ход пустить зубило и молоток, но лунка получится неаккуратной, встраивать механизм будет сложно. Любая коробка для розетки должна соответствовать проделанному отверстию. Кстати, монтаж выключателей в бетонную стену осуществляется таким же способом.

3. Электропроводка

После того, как подрозетник расположился в стене и проделаны штробы, внимание уделяется электропроводке. Каждая коробка под розетку получает подвод электрокабеля.

Следует помнить!
Трудоемкие монтажные работы розеток и выключателей пройдут успешно, если силовые провода будут выступать за пределы каркаса минимум на 6-8 см. Оголять концы электропроводки не желательно более, чем на 1 см. Чтобы установить в строгой горизонтальности, не руководствуйтесь принципом «на глаз», обязательно используйте водяной уровень.

4. Точная установка подрозетников

Данный этап следует описать подробно, ведь качественно вставленная коробка под розетку является гарантией длительной бесперебойной службы эклектического узла.

• если решили закрепить в бетонной стене стакан, требуется дополнительный сбор блока конструкции. В месте, где будет проходить кабель, вырезается заглушка. Лишние соединительные фрагменты убираются.

• затем проверяется, правильно ли помещается коробка под розетку. Встроенный стакане должен торчать, выступать под наклоном.

5. Установка подрозетника

Чтобы не пришлось со временем переделывать монтажные работы, придерживайтесь ряда особенностей фиксации коробки. Полученное отверстие очищается от пыли и грунтуется. Только так можно гарантировать, что электрические провода не подвергнуться механическим повреждениям в процессе эксплуатации. Строительный грунтовочный состав покупается в специализированном магазине.

После высыхания отверстие заполняется шпатлевочной или штукатурной смесью. Затемподрозетник с просунутыми кабелями вжимается в раствор. На данном этапе важно придерживаться отметок горизонтальной оси, которые наносились при разметке. Следите, чтобы коробки не торчали в бетонной стене, необходимо изделие установить на одном уровне со стеной. Если раствор попадет внутрь стакана, сразу убирать не желательно. Лишняя смесь убирается после затвердения.

Наведение красоты

После того, как монтажные работы завершатся, и произойдет «сцепка» раствора, подрозетник крепко зафиксируется в бетонной стене. Все отверстия, штробы и ходы замазываются цементом. После манипуляций сколов, отверстий, крупных провалов быть не должно.

Следующим этапом является шпатлевание стен и последующее зашкуривание поверхности. Вокруг розеток должна получиться ровная, гладкая поверхность, которая в заключительном этапе грунтуется.

Внимание!
Раньше времени замазывать отверстия нельзя, так как можно сбить запланированное расположение стакана. Заново правильно закрепить конструкцию на данном этапе не получится. Видимая кривизна розетки в стене так и останется.

Все монтажные мероприятия необходимо проводить при отключенном электричестве, так как сырая штукатурка отлично пропускает электрический ток.

Подключение

Современная проводка продается трехжильная. Один кабель является фазой, другой называется нулевым проводом, а третий идет заземлением. В каждой начинке блока есть три клеммы с определенным диаметром. Каждая из клемм соответствует определенному кабелю.

• со всех проводов снимается внешняя защитная оплетка (размер обнажения питающего кабеля должен быть небольшим);

• конец жил дополнительно зачищается;

• к каждой клемме механизма вставляем соответствующую жилу.

После пошаговых действий в подрозетник вставляется и фиксируется на саморезы внутренний механизм.

На финише закрепляется рамка и лицевая панель изделия, установка розетки в бетонную стену считается завершенной. Чтобы проверить работоспособность конструкции, подается электроток.

Обратите внимание!
Если пластиковый подрозетник необходимо вставить в кирпичную или бетонную стену, лучше покупать изделие без прижимных лапок.

Для гипсокартонной поверхности или пластиковых панелей лучше всего подойдет конструкция с прижимными лапками. Каждая коробка имеет несколько отверстий для проводов, которые оснащены перегородками (легко убрать при помощи отвертки или ножа). Когда решили установить сразу несколько электрических разъемов, лучше приобрести коробку со специальными замками, которые помогают отдельные составляющие собрать в один блок. Очень популярна конструкция, способная разместить внутри сразу несколько розеток.

При монтаже розеток и выключателей в типовой панельной застройке старого типа лучше всего использовать металлический стакан с дном или без дна.

Особенности установки подрозетника во влажном помещении:

• при соблюдении правил безопасности, каждый электрический узел должен иметь заземляющий провод. Если это не возможно (дома старого типа), в ход идут разделительные трансформаторы;

• с учетом повышенной влажности в помещении электропроводку следует сделать закрытого типа. Каждое место соединения проводника тщательным образом изолируется;

• электрические узлы нельзя размещать вблизи воды и в стенах с большим конденсатом;

• монтажные работы лучше всего выполнять с изделиями, имеющими высокую степень защиты от влаги. За счет специального уплотнителя и закрывающейся крышки себестоимость продукции окупится, ведь механизм не будет пропускать влагу;

• только квалифицированный специалист может правильно вмонтировать коробку под розетку;

• во влажном помещении с большой площадью обязательно монтируется дополнительный электрический узел с полугерметичным корпусом и защитной крышкой.

Полезная информация

Дифференциальный автомат обладает функциями УЗО и полезными свойствами защитного автомата.

Нельзя в качестве заземления применять металлическую трубу или арматуру строительной конструкции.

Многоуровневое подключение

Очень часто требуется подключение сразу нескольких розеток в единой многоуровневой модульной рамке. С бытовыми навыками осуществить монтаж будет тяжело, ведь соединительная цепь должна быть максимально надежной.

Неквалифицированный работник объединит все коробки для розеток единым шлейфом (контакты розеток соединятся между собой). В данном подключении вся нагрузка ляжет на клеммный контакт первого электрического узла, что неизбежно приведет к подгоранию и задымлению прибора.

Важно:
По правилам в каждом электрическом подрозетнике должно быть электрическое соединение, то есть в каждом стакане обязательно наличие трех проводов.

При таком монтаже все звенья общей цепи смогут одинаково брать на себя нагрузку. Бытовая техника даже с большим размером потребляемой энергии будет качественно функционировать.

Что следует учитывать при покупке розеток и выключателей

Для простого человека выбор установочных коробок становится тяжелой задачей, ведь профессиональный электрик разбирается в данном вопросе намного лучше. Покупка осуществляется не только на основании эстетических предпочтений. В учет берутся диаметр, ширина, функциональные характеристики изделий.

Установка коробок в бетонную стену предполагает наличие усиленных элементов крепления, чтобы каркас не вывалился наружу после нескольких месяцев эксплуатации. Диаметр изделия и параметры выключателя, розетки должны совпадать, поэтому покупка осуществляется комплексно.

Соблюдайте правила, и электрические разъемы послужат долго

• покупайте изделия только с сертификатами качества от проверенных производителей;

• штепсельные вилки техники должны входить и извлекаться из розетки с небольшим усилием;

• при вынимании удерживайте корпус вилки, не тяните за провод;

• запрещается пользоваться тройником или переходником, который не полностью входит в розеточный проем;

• действующий силовой разъем нельзя загромождать мебелью;

• при помощи фильтра, удлинителя или тройника включать сразу много электрических приборов не рекомендуется (стиральная и посудомоечная машина, телевизор, обогреватель).

Если придерживаться вышеописанных правил, вся дорогостоящая бытовая техника и электрические контакты в стенах останутся целыми.

Новомодные веяния

Когда хозяину необходимо каждый раз менять приборы в одном электрическом разъеме, есть розетка с выталкивателями. При постоянном движении вилки прилагаются усилия. Чтобы избежать неудобства — корпус оснащен кнопкой. При нажатии вилка легко извлекается.

Для семей, где есть маленькие дети или пожилые люди разработана розетка с таймером. При помощи программы можно закодировать включение электрического прибора. Механизм сам сможет поставить чайник или кофеварку на режим разогрева.

Розетки с индикатором все чаще покупаются в специализированных магазинах. Световой сигнал на панели показывает жильцам о наличии тока в сети или его отсутствии.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта Электронщик , буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Делитесь информацией в соцсетях, ставьте лайки, если вам понравилось - это поможет развитию канала

Для установки нового или замены старого выключателя будут нужны:

• выключатель;
• нож;
• индикатор напряжения;
• плоская и крестовая отвёртки.

2. Отключите электричество

Все работы с электропроводкой следует проводить в обесточенном помещении.

Для этого выключите главный рубильник на электрощите в квартире или на лестничной площадке. Переведите ручки автоматов вниз: значки должны смениться с красного на зелёный или с единицы на ноль.

Пощёлкайте выключателем в квартире и убедитесь, что в сети действительно нет напряжения.

3. Разберите старый выключатель

Если вы не меняете выключатель, а устанавливаете новый — переходите к следующему пункту.

Для старых и современных аппаратов процедура разборки немного отличается. Для изделий советского образца порядок действий следующий:

• Выкрутите отвёрткой винты на декоративной панели.
• Аккуратно подденьте крышку и снимите её.
• Ослабьте винты крепёжных распорок и извлеките механизм из стены. пока не отсоединяйте.

У современных выключателей декоративная панель крепится на защёлках или винтах, которые спрятаны под клавишами. Поэтому действуйте иначе:

• Аккуратно подденьте клавиши плоской отвёрткой и снимите их.
• Отверните винты или отогните язычки защёлок по краям выключателя и снимите декоративную крышку.
• Ослабьте распорки и выверните крепёжные винты на металлической рамке, если они есть.
• Не отсоединяя проводов, извлеките выключатель из стены.

3. Сосчитайте провода

О количестве жил можно судить по числу клавиш, но иногда бывают исключения. Поэтому лучше убедиться, что в стене проложено необходимое количество проводов. От этого будет зависеть, какой выключатель вы сможете установить.

Внимательно взгляните на механизм. Сосчитайте, сколько жил к нему подключено, и выясните, нет ли в стене незадействованных проводов. Всего их может быть от двух до четырёх.

• Два провода — подойдёт для одноклавишного выключателя. Можно управлять одной или всеми лампами отдельного светильника.
• Три провода — подойдёт для двухклавишного выключателя. Можно управлять двумя группами ламп одной люстры или двумя отдельными светильниками.
• Три провода — также три жилы нужны для проходных выключателей. Можно управлять одной или всеми лампами отдельного светильника из двух разных мест.
• Четыре провода — подойдёт для трёхклавишного выключателя. Можно управлять тремя группами ламп одной люстры или тремя отдельными светильниками.

4. Включите электричество

Это необходимо, чтобы точно определить приходящий фазный провод на выключателе.

Для активации тока переведите ручки автоматов в электрощите в верхнее положение. Значки индикаторов сменятся с зелёного на красный или с нуля на единицу.

5. Определите фазу

Возьмите индикатор напряжения и поочерёдно коснитесь каждого из проводов, приходящих к выключателю. На одном из них светодиод индикатора должен зажечься — это и будет фазный провод. Запомните его цвет либо отметьте маркером или кусочком изоленты.

6. Отключите электричество

Сходите к электрощиту и отключите главный автомат, переведя его ручки вниз, как описано во втором пункте.

7. Демонтируйте старый выключатель

Если вы не меняете прибор, а устанавливаете новый — переходите к следующему пункту.

Осталось лишь ослабить отвёрткой прижимные винты контактов, чтобы вытащить провода и снять старый выключатель.

8. Зачистите провода

Для надёжного контакта с жил кабеля необходимо снять ножом 5–10 миллиметров изоляции. Зачищайте провода вдоль, а не поперёк. Действуйте аккуратно, чтобы ненароком не повредить их.

9. Подсоедините новый выключатель

Сложная, на первый взгляд, задача довольно проста и состоит в правильном подключении проводов согласно схеме. Для одноклавишных, многоклавишных и проходных выключателей есть различия, но принцип один.

Нужно подсоединить фазный провод, который мы помечали в пятом пункте, к соответствующему контакту выключателя. Обычно он обозначается буквой L, реже цифрой 1 или символом стрелки, направленной внутрь механизма.

Уходящие фазы или, как их ещё называют, управляющие провода подключаются к остальным контактам. Их обозначают символами L1, L2, L3 или просто 1, 2, 3. В некоторых случаях в качестве маркировки используются стрелки, направленные наружу из выключателя.

Чаще всего приходящая и уходящие фазы располагаются на противоположных сторонах прибора. Однако встречается конструкция, когда все контакты находятся с одной стороны.

Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Далее потребуется аккуратно вытянуть кабель из отверстия вначале с помощью крючка, а затем руками и завести его свободный конец в установочную коробку, как показано фотографиями.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают термоусаживающие трубки для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Дальше останется ввести кабель, разделать концы проводов и подключить розетку обычным образом.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых — правильная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями — в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований — бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Подрозетник - монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки

Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен

При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром

Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок

Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников

В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек

В ходе эксплуатации "расшатавшийся" механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

• конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники

Основные правила монтажа подрозетников

Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

• от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см; можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
• монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
• нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

Рекомендуемые места установки розеток и выключателей в комнате с точки зрения практичности и удобства

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Шаг 1: Для установки подрозетника в стене бурим отверстие. Для кирпича с бетоном подбираем коронку по бетону, для гипсокартона - для древесины

Шаг 2: Долотом разрушаем материал в пределах выбуренного отверстия. Аккуратно дорабатываем его стамеской

Шаг 3: Примерим подрозетник к месту установки. Он должен свободно помещаться в отверстие так, чтобы наружная кромка была заподлицо со стеной

Шаг 4: Осторожно, пользуясь острым строительным ножом, выламываем "заглушки" отверстий, через которые будут подводиться провода

Шаг 5: Щеткой со щетиной средней жесткости очищаем отверстие от пыли, образованной во время бурения, наносим грунт

Шаг 6: Наносим в отверстие штукатурный раствор или алебастр, приготовленный только в необходимом для крепления коробки объеме, равномерно и быстро распределяем состав

Шаг 7: Устанавливаем подрозетник в выемку с внесенным в нее раствором. Выравниваем его положение, ориентируясь на плоскость стены и монтажные приспособления стакана

Шаг 8: Излишки состава, выдавленные из отверстия во время установки подрозетника, снимаем мастерском, заодно разравнивая раствор вокруг

Читайте также:

  
• Замена оконных уплотнителей на гранте
  
• Гост 16302 79 грунтовка фл 086 технические условия
  
• Ремонт окон и дверей
  
• Инструмент для установки межкомнатных дверей
  
• Конопатка и герметизация сруба из бревна