Как прикрепить обувницу к стене с плинтусом
Обновлено: 24.04.2024
Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
1. Подскажите, пожалуйста, а как Вы решаете вопрос с развешиванием полочек, картин и проч.девайсов на несущей стене? под каждый чих - перфоратор-дюбель-шуруп и тд?? или это можно решить как-то более гуманно?
вопрос в первую очередь касается детской комнаты (4 стены, 3 из которых - несущие). Картинок предполагается много. Пока решение вижу только в формате "белье на веревочках" (картинки вешаются на декор.прищепки к натянутой на два гвоздика веревочке). с полочками - так ничего и не придумывается (((
неужели ничего нельзя с этим сделать?
2. Как крепить дет.мебель к стене, если внизу мешает плинтус? делать какую-то дополнительную дощечку-накладку на заднюю поверхность шкафа? снимать плинтус? очень не хотелось бы, т.к. мебель не по все стене и отсутствие плинтуса будет заметно..
я тож об этом думаю
народ грит, можно на двухсторонний скотч
но чё-та я сомневаюсь насчет сохранности обоев.
1. Встречались варианты, когда на струну вешались веревочки разной длины с зажимами на концах - ими цепляли картинки. Второй вариант: вешается одна большая поверхность - возможны варианты - на которую уже будет крепиться любыми удобными вам способами - проще кнопками, конечно - будут крепится любые бумажки от рисунков, до аппликаций. Или рамы с фото.
Про полочки ничего не скажу, ибо пыль собирать, тем более в детской комнате, не склонен.
2. Плинтус уже посажен намертво? Просто бывает такой, плоский и малозаметный, к нему как раз очень удобно пристраивать разную мебель. Впрочем, если приобретение мебели ещё в перспективе, обратите внимание, что мебель бывает спецом под наличие плинтуса. И, в любом случае, не забудьте её (мебель) закрепить к стене, чтоб не навернулась, когда кто-то решится покорить эверест домашний.
да, в том-то и дело, что мебель уже выбрана и куплена, как раз сейчас устанавливаем. плинтус самый обычный - пластиковый.
Чаще мебель подрезается под плинтус, либо снимается плинтус в месте монтажа мебели. С картинами в скотч не верю, со временем в любом случае съедет вниз.
Есть отличное решение - это багетные крючки, у нас продаются соответственно в багетке, правда не во всякой. Бывают как минимум трех размеров, вбиваются в стенку обычным молотком, в любую стенку. Там пластиковый крючок насажен на три тонких закаленных и заостренных штырька.
Если картинка в данном месте больше не нужна, нужно лишь аккуратно вынуть крючок, на обоях или стене останутся три маленькие дырочки, но тут главное не спешить и делать все нежно и аккуратно.
Про плинтус.
Под большой шкаф мы подрезали плинтус в стык, но если это небольшая мебель - шкафчик, комод и т.д., то можно же поднять ее на ножки чуть выше плинтуса. В готовой мебели видела помимо ножек еще два способа решения такой проблемы.
Первый, это когда у боковых стенок срезан уголок снизу, прилегающий к стене, под углом 45 градусов.
Второй, мебель ставиться на рамку из того же материала (НП ДСП) размером меньше площади шкафа, т.е. четыре доски поставленные ребром, соединенные вместе, или две доски как ножки, вдоль или поперек, тоже ребром.
Как-то так.
Сегодняшняя статья – еще один из практических моментов, касающихся изготовления и установки мебели.
Мы поговорим о том, как установить шкаф, имеющий небольшую глубину (300-400 миллиметров), или, если по другому – как его можно легко и надежно закрепить к стене.
Подобные шкафы часто заказывают в прихожие, на балконы (в лоджии), да вообще, их могут заказывать куда угодно.
Но шкаф, имеющий небольшую глубину – очень неустойчивый «по определению».
Более того, если глубина шкафа (с распашными фасадами) меньше ширины его фасада – при каждом открытии фасада, шкаф будет «толкать» вперед, и чем шире и массивнее фасад, тем с большей силой его будет «толкать» (в этом случае, на корпус действует момент силы, зависящий от ширины распашного фасада).
Получается, теоретически, такая мебель не правильная, работать она не будет.
Но как же быть когда он нужен (или, когда за его изготовление вам предлагают деньги)? Иногда бывают моменты, когда изделие нормальной глубины сделать просто не представляется возможным в определенные зоны помещения.
Первая мысль, которая посещает мебельщика в этом случае – нужно прикрепить его к стене.
И это – правильная мысль.
Именно о том, как прикрепить такую неправильную мебель к стене мы с вами и поговорим.
Способов, закрепить мебель таким образом – масса.
Но, на мой взгляд, самый рациональный и простой – это крепление шкафа к стене через планку (царгу).
Но опять-таки, как закрепить?
Если вы читали статьи на этом блоге, то, наверное, уже поняли преимущество проектировки шкафов модулями.
Это как увеличивает жесткость самого шкафа, так и облегчает (в разы) его установку (или собирать шкаф на установке «с нуля», или собрать уже готовые модули в одну конструкцию).
Итак, планка, через которую мебель будет крепиться к стене, должна быть закреплена в нем не конфирматами, а на уголках. Это – принципиальный момент.
Если эта планка будет крепиться в модуле конфирматами, то, установив модуль на общий горизонт, нужно будет через эту планку наметить отверстие в стене, потом отодвинуть этот модуль, пробурить отверстие, потом опять поставить модуль на место, найти отверстие в стене через отверстие в планке… короче, полный бред.
Гораздо проще закрепить шкаф к стене следующим образом:
Царга крепиться к бокам шкафа на уголках.
На установке собираем всю конструкцию (устанавливаем нижний горизонт, на который, в свою очередь, устанавливаем модули, затем скрепляем их между собой, короче собираем полностью короб шкафа).
Когда весь короб собран – делаем следующее: через планку (царгу) сверлим обычным рабочим сверлом (4,5 мм) отверстие с тем, чтобы просверлить эту планку, и достать сверлом заднюю стенку из ДСП.
Затем снимаем планку (отверстие от саморезов, вкрученных в уголки, разумеется, на боках модуля уже остались) и перед нами появляется «точка» от сверла на задней стенке из ДВП.
Вот теперь, можно, как говориться, «внахаловку» бурить отверстие в стене прямо через заднюю стенку шкафа, и вставлять туда чопик (либо вбивать анкер).
Если это анкер – то нужно либо подрезать его кожух, либо взять болт с анкера большего размера, и подогнать его под используемый анкер с учетом толщины царги.
После этого, царга ставиться на свое место (уголки крепятся саморезами в их же отверстия), и отверстие, сделанное в планке (кстати, если шкаф крепиться анкером – это отверстие (в планке) нужно, предварительно, рассверлить, сверлом 8 миллиметорв) точно совпадает с отверстием, сделанным в стене.
Итак, сначала полностью устанавливается шкаф (без фасадов, разумеется), а потом, через планку крепиться к стене.
Все просто, быстро и удобно.
Это, разумеется, мое видение решения данного момента, но я давно пользуюсь этим способом, и рекомендую его вам.
Может, кто знает способ еще проще и надежнее – пишите в комментариях ниже.
Ну а на этом тему крепления шкафов к стене я заканчиваю, до встречи в следующей статье.
Разбросанная по всему полу уличная обувь вперемешку с домашними тапками – вечная проблема большинства прихожих. Это некрасиво, неудобно и негигиенично. Постоянно приходится спотыкаться, беспокоиться о дорогих туфлях или о том, что домашние питомцы неожиданно испортят любимые сапоги. Знакомая проблема? Но ведь решить ее проще простого – специально для этого в прихожих ставят обувницы. А мы расскажем, какие они бывают!
Виды и модели обувниц
Чтобы выбрать подходящую обувницу, нужно учитывать размеры и планировку твоей прихожей. Это могут быть вертикальные или горизонтальные, закрытые или открытые конструкции. И у всех них есть свои преимущества и недостатки.
Открытые стеллажи
Это стационарный стеллаж на несколько секций, которые раньше еще называли калошницами. Они простые, практичные, доступные и недорогие, а верхний ярус можно использовать под сидение или вместо полки. Обувь постоянно проветривается и хорошо сохнет, но в то же время на ней может скапливаться пыль.
Подставки под обувь
От стеллажа подставка отличается отсутствием какой бы то ни было стационарной каркасной конструкции. Это направляющие или полки, расстояние между которыми зависит от типа обуви: низкие для летней, высокие – для зимних сапог. Чаще всего подставки металлические или пластиковые, с сидением или без, но они тоже пылятся и постоянно находятся на виду.
Встроенные обувницы
Как и любые встроенные шкафы, такие обувницы позволяют использовать особенности помещения. Например, ее можно вмонтировать в бесполезную нишу или скрыть таким образом дефекты стен. Недостаток у конструкции всего один – она полностью стационарна и ее нельзя будет переместить.
Закрытые шкафы
Обувной шкаф – это отдельная тумба с дверцами, в которой обувь не пылится и прячется с виду. Они могут быть высокими и узкими, классическими или с вертикальными дверцами разной ширины. Из недостатков – более внушительные габариты и невозможность сразу спрятать мокрую обувь.
Тумбы и комоды
От шкафа тумбы и комоды обычно отличаются габаритами, поэтому подходят для тесных гостиных с невысокими потолками. Традиционно комоды более просторны, а тумбы поменьше. Чаще всего они закрытые, но бывают и открытые модели.
Комбинированные обувницы
Это самый практичный вариант для индивидуальной планировки и интерьеров, хотя обойдется дороже. Такие обувницы сочетают разные виды секций и полок, чтобы хранить всю обувь разом: сезонную, повседневную и домашнюю. Из недостатков помимо цены еще и довольно внушительные габариты.
Материалы для изготовления обувницы
Для изготовления обувниц используются все те же материалы, что и для любой другой мебели. Деревянный массив эффектный и подходит для классических интерьеров, но он дорогой. ДСП и МДФ – более простые и современные альтернативы, распространенные при изготовлении корпусной мебели.
Пластик сравнительно недорогой и прочный, если правильно подобрать его разновидность. Но он впишется только в современные стили, вроде хай-тека, и совсем не подойдет натуральным эко-интерьерам. Металл с антикоррозийным покрытием – прочный, долговечный и надежный, но он лучше подходит для открытых конструкций.
Размеры обувницы для прихожей
Проще всего просчитывать все размеры индивидульно под твой интерьер. Но для ориентира можешь взять несколько средних параметров. Например, высота обувниц-скамеек обычно 50-55 см, средних тумб-полок – 60-120 см, а высокие пеналы вполне могут сравняться со шкафом-купе. Длина комодов варьируется от 60 см до 1,5 м для просторных прихожих. Ширина в среднем варьируется от 40 до 70 см, в зависимости от того, какой стороной и под каким углом будет стоять обувь.
Как сделать подсвечники своими руками: 80 фото-идей
Как самому сделать обувницу?
Не обязательно покупать готовую обувницу в прихожую, ведь ее можно сделать своими руками. Особенно, если тебе нужны нетипичные размеры или особенное наполнение. Достаточно вооружиться стандартным набором инструментов – рулеткой, уровнем, молотком, дрелью, сверлом и крепежами.
Обувница-тумба своими руками
Сначала тебе понадобится закупить необходимые крепежи и готовые детали: металлические уголки, ручки, регулируемые ножки, направляющие для ящиков, держатели для полок. Из всех материалов работать самостоятельно проще всего с ДСП – только учитывай толщину плит при расчетах.
Определи подходящие размеры, сделай раскрой и обработай все края и кромки шлифовальной наждачкой и специальной клеевой лентой. Просчитай, где будут находиться петли, направляющие, крепежи и отметь это все на досках до начала сборки. Разметку отверстий начинай с нижней полки, потому что она сплошная и к ней крепится основная конструкция.
Для сборки используй саморезы или конфирматы и сверло подходящего диаметра. Отступай от краев, чтобы лист ДСП не треснул во время стяжки. Для крепления полок используй специальные металлические держатели, которые равномерно распределяют нагрузку. А для всех угловых соединений используй металлические уголки – они дадут жесткость и стабильность.
С растущей популярностью встроенной мебели обычный напольный плинтус, и потолочный - можно крепить на уже установленную мебель.Но не всегда!
Рассмотрим все возможные варианты "связки" мебели и плинтуса.
Идеально, когда плинтуса фактически нет
Раньше плинтус по краю напольного покрытия был обязательным "аксессуаром". По сути он прикрывал своей толщиной так называемый технологический зазор между стеной и самим полом. Ну и по совместительству прикрывал косяки установщиков и "выравнивателей" стен. А еще сквозь него протягивали кабель-каналы для разводки.
Сейчас, конечно, технологии скакнули далеко вперед.
Появились стабильные ПВХ-покрытия, которые не "гуляют" и не требуют пресловутого технологического зазора, их устанавливают стык в стык к стене и плинтус им не нужен. Да и многим нравится вид отделки без плинтуса или с весьма условной окантовкой по краю стен, которую сложно назвать плинтусом.
А еще штробят стены вдоль уровня напольного покрытия, скрывают в штробах и кабель-каналы, и технологические зазоры для "гуляющих" полов. Есть и специальные финишные профили, которые позволяют принципиально по другому оформить стык напольного покрытия и стены.
Это все варианты, которые никак не влияют на установку встроенной мебели. Ну в крайнем случае, можно немного сошлифовать едва заметный выступ для более плотного примыкания и обработать герметиком.
Если плинтус все-таки есть, им можно "обойти" встроенную мебель
Тут главное подогнать высоту мебельного цоколя к высоте плинтуса, тогда встроенная мебель будет смотреться как действительно "встроенная".
Это не всегда получается с кухнями, у которых цоколь, как известно, высотой 100-130мм. Такой плинтус нужно еще поискать.
Но и подбирать плинтус "заподлицо" под цоколь кухни (да и другой встроенной мебели) тоже нужно аккуратно. Со временем широкие тяжелые фасады и загруженные ящики провисают, и вполне могут начать шоркать по плинтусу при открывании.
Поэтому лучше оставить небольшой запас в 3-5мм между высотами плинтуса и цоколя встроенной мебели.
Если у встроенной мебели нет "полика" (и, соответственно, нет цоколя)
Особенно актуален этот вопрос для встроенного наполнения гардеробных и шкафов-купе, где открытые ниши и секции без "поликов" чередуются с фактически корпусными стеллажными секциями с полками, выдвижными ящиками и просто перегородками. Конечно, стеллаж с полками между двух ниш можно также обогнуть плинтусом. Но если в наполнении есть просто перегородки, огибать их плинтусом невозможно, он проходит сквозь них через выпил. Тут тоже важно, чтобы донышко секций было приподнято как минимум на высоту плинтуса. Иначе спил под плинтус захватит и толщину донышка, а может даже и будет виден в шкафу, если пройдет насквозь.
Если в гардеробной (да и обычной комнате со шкафами) плинтус уже установлен, а наполнение располагается углом, то его проектируют на отдельной цокольной коробке, сдвинутой от стены на ширину плинтуса.
Кстати, за счет отдельной цокольной коробки можно упростить себе установку встроенной мебели от пола до потолка. Выставить по уровню ее намного проще, чем тяжеловесные секции шкафов.
Рассмотрим еще один механизм для крепления фасадов, а именно, откидную систему для хранения обуви.
Итак, начнем с состава: в комплект фурнитуры входят
- две пластиковые боковины,
- пара штифтов-упоров,
- пара вставок под оси,
- пара осей.
Все выполнено из пластика, поэтому достаточно бюджетно.
Компоненты (а именно, вставки) делаются из 10 мм листовых материалов, например, 10 мм ЛДСП. Расчеты уже приведены на схеме: длина считается от внутренней ширины короба минус 16 мм. А по ширине у нас должны получиться три полоски 85, 135 и 140 мм.
Сам короб достаточно не глубокий всего 200 мм. Ширину же не стоит делать более 700 мм - вставки будут прогибаться.
Приведу присадочную схему. В принципе, на ней все понятно.
Перенесем эту схему на материал.
Отверстие под ось сверлится фрезой Форстнера диаметром 20 мм и глубиной 10 мм. В нее запрессовывается пластиковая вставка. Я вообще делаю это на клей для вящей надежности.
Ось пока не запрессовываем, собираем сам короб
Переходим к сборке откидных элементов. Пластиковые боковины фиксируем к фасаду тремя саморезами.
После этого устанавливаем вставки, фиксируя каждую в торец саморезом. Под саморезы желательно засверлить отверстие, чтобы не расколоть материал.
После этого уже собранные ящики вставляем на предназначающиеся им места, вставляем оси и забиваем их молотком во вкладыши. Вынуть их теперь не получится.
Таким же образом собираем и устанавливаем и остальные ящики.
Читайте также: